Замена акпп на мерседес а160

Обновлено: 29.04.2024

Автомобиль MB A-160 (W168) 2000 г.в., бензин, АКПП (вероятно 722.7.)
При трогании с места (режим D) ощущение пробуксовки сцепления, приходится давать много газа чтобы тронуться, далее переключается на вторую и последующие передачи нормально. Задний ход работает отлично.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Помогите пожалуйста.
Где можно скачать подробное руководство по ремонту АКПП, кто знает поделитесь пожалуйста ссылкой.

КП буксует на 1-ой передаче или на 4-ой передаче отсутствует силовое зацепление , АКПП в аварийном режиме , на дисплее комбинации приборов в окне индикатора передач горит "F" , а блоке управления VGS сохранёны следующие неисправности (одна или несколько):

- P1886 "Pressure too low at regulating valve or solenoid valve 1/4, 3 or 2/5/R or too high at regulating valve 2/5/R"

- P1887 "Shift valve 1/4 or 2/5 jammed in push position: shift valve pressure too high"

- P2530 "The hydraulic pressure in component Y3/7y1 (Pulse width modulated solenoid valve 1/4 shift) and (or) at regulating valve 2/5/R is too high or at regulating valve 2/5/R too low."

- P2532 "Shift valve 1/4 or 2/5 jammed in basic position: shift valve pressure too low "

- держатель фрикционов сцепления K1 треснул;

- держатель фрикционов с внутренним зацеплением сцепления K4 срезан;

- электрогидравлический блок управления (EHS) ;

Если дефект возникает при переключении с 3-й на 4-ю ( удобнее выполнять в мануальном режиме управления АКПП ) , то вероятнее речь идет о разрушенном держателе фрикционов сцепления К4 .

Если после стирания ошибок передачи включаются с ударом и АКПП тут же вновь возвращается в аварийный режим - как правило виноват "раскрывшийся"держатель фрикционов сцепления К1 ( на фото слева) . Это наиболее часто встречающийся дефект . Реально был устранен лишь году в 2001 . Номер усовершенствованной детали A 1683700527 . При этом непременно придется заменить электронно-гидравлический блок EHS ( номер для заказа A1683705406 для АКПП с номера 77503 и A1683705506 по серийный номер АКПП 77502 ) . И тот и другой номер необходимо заказывать только с кодом 26 , т.е. под Ваш Vin-код из Германии через 2-3 недели он придет уже закодированным под Ваш автомобиль . Варианты с кодированием на машине доставят Вам немало хлопот (делается все , но так муторно. ) .

Сразу можно сказать , что ремонт АКПП 722.7 , установленной на типе 168 , обойдется Вам намного дороже , чем ремонт коробки 6-й серии , например от 500-го S-класса в 220 кузове , причем раза в полтора . Причины : обязательная замена электрогидравлического блока , немалые трудозатраты на снятие/установку АКПП с машины (практически в 2 раза больше нормочасов , чем на том же 220) . Добавим сюда вечные проблемы с кулисами ( впервые применены оптические датчики распознавания включенной передачи , приходящие в негодность от пыли , химчисток и поливания Соса-солой ) . В сухом остатке имеем большую проблему , которая , уверяю , коснется каждого автомобиля . Может не каждого владельца , потому как некоторые успевают продать вовремя .

Начиная с 1/98 года, на автомобили MERCEDES А-класса может устанавливаться 5-пя-тиступенчатая автоматическая коробка передач серии 722.7 с электронным управлением и четырьмя положениями рычага управления Р, R, N, D (см. иллюстрацию 5.0).

5.0 Положения рычага управления коробкой передач
4 - шток вилки переключения передач
Р - положение рычага при парковке
R - передача заднего хода
N - нейтральная передача
D - движение

Рычаг управления коробкой можно переводить в иные положения, перемещая его в поперечном направлении.

Снятие

Порядок снятия и установки автоматической коробки передач такой же, что и для механической.

1. Вывинтите пробку сливного отверстия из картера коробки и слейте трансмиссионное масло, установив перед этим под коробку передач емкость для сбора масла.

Внимание! На гидротрансформаторе нет сливного отверстия.
Внимание! Если трансмиссионная жидкость имеет горелый запах или в ней содержатся частички нагара, то следует промыть трубопроводы, ведущие к масляному радиатору, а также сам масляный радиатор. В случае обнаружения в трансмиссионной жидкости металлических частиц необходимо снять гидротрансформатор и также промыть трубопроводы и масляный радиатор. Оставшиеся металлические частички могут стать причиной повреждения трансмиссии.

2. Опустите двигатель на передней балке (см. соответствующую главу).

Внимание! Для поднятия двигателя следует пропустить три цепи с правой и левой сторон двигателя и масляного поддона. Цепи должны располагаться максимально вертикально, что возможно с помощью соответствующего каркаса (см. иллюстрацию 5.0а).

5.0а Крепление силового блока на кранбалке.

3. Приподнимите силовой блок соответствующей кран-балкой, чтобы разгрузить опоры подвески.

4. Вывинтите болты 1 и 2 (см. иллюстрацию).

5.4 Вывинтите болты 1 и 2
3 - болт крепления опоры/подшипника промежуточного вала
4 - опора/подшипник промежуточного вала
5 - правый приводной вал
6 - левый приводной вал
7 - болт крепления двигателя и коробки передач
8 - центрирующие втулки
9 - кронштейн катализатора
10 - болт крепления кронштейна катализатора
11 - болт крепления стартера
12 - провод «массы» (-)
13 - болт крепления опоры коробки передач
14 - опора коробки передач
15 - коробка передач
16 - двигатель
17 - передняя балка подвески силового блока
18 - болт
19 - пластмассовая заглушка
20 - кронштейн
М1 - стартер

5. Отожмите с помощью подходящей отвертки хвостовик левой полуоси 6 из коробки передач (см. иллюстрацию 5.4).

6. Вывинтите болты 3 крепления опоры/опорного подшипника 4 промежуточного вала к блоку цилиндров (см. иллюстрацию 5.4).

7. Отожмите с помощью подходящей отвертки хвостовик промежуточного вала 5 правой полуоси из коробки передач (см. иллюстрацию 5.4).

8. Осторожно поднимите двигатель 16 вместе с коробкой передач 15 и снимите их с передней балки 17, аккуратно выведя хвостовики левой полуоси, а также промежуточного вала из коробки передач (см. иллюстрацию 5,4),

Проверьте состояние стопорных колец приводных валов и в случае повреждений замените их на новые.

9. Вывинтите болты 10 крепления кронштейна 9 катализатора к коробке передач (см. иллюстрацию 5.4).

10. Отсоедините от опоры 14 коробки передач провод 12 «массы» (-) (см. иллюстрацию 5.4).

11. Вывинтите болты кронштейна 20, к которому крепятся маслопроводы, из опоры 14 и (см. иллюстрацию 5.4).

12. Вывинтите болты 13 и отсоедините опору 14 (см. иллюстрацию 5.4).

13. Вывинтите болты 11 и снимите стартер M1 (см. иллюстрацию 5.4).

14. Вывинтите болты 18, которыми крепится гидротрансформатор.

Перед вывинчиванием болтов снимите пластмассовые заглушки 19 (см. иллюстрацию 5.4).

15. Вывинтите болты 7 и разъедините двигатель 16 и коробку передач 15 (см. иллюстрацию 5.4).

Внимание! Не потеряйте центрирующие втулки 8 (см. иллюстрацию 5.4). Перед соединением силового блока убедитесь, что центрирующие втулки (2 шт.) находятся на своих местах.

16. Снимите гидротрансформатор.

Установка автоматической коробки передач выполняется в последовательности, обратной снятию.

Уфффф… Ладно пишу большой и длинный пост))
Итак возникла проблема после покупки месяца через 3 — при
переключении в D удар, пробуксовка 2-й передачи а также задержка включения задней передачи. Диагностика — итог гидроблок под замену — а это, извините, 72 500 руб + работа! Почитал что пишут — ремонт этого блока гидроклапанов произвести нельзя. Также было обзвонено море контор занимающихся ремонтом автоматов — все в один голос — "нет, только замена". Ну, думаю, умирать так с музыкой)) Решил все же попробовать починить. Опыта ремонта АКПП у меня не было, но было желание и деньги на "опыт" и на эвакуатор.
В итоге что нам нужно:
1. АТФ — оригинал мерседес 3.3-3.5 литра (850руб/литр)
2. Щуп — изготовим сами из тросика спидометра (например жигулей). Либо оригинал 3500 за кусок проволоки (ахтунг просто).
3. Набор очень качественных бит — я брал 10 бит за 900 руб (два набора по 300 р были поломаны сразу же).
4. Фильтр
5. Мелочевка разная разнообразная.
Для начала задираем морду машине чтобы подлезть под нее. Видим картер АКПП — по центру сливная пробка — откручиваем, сливаем. Затем откручиваем болты с лапками по периметру картера. Снимаем его. Видим — фильтр (большая блестящая фигня) — выдергиваем его. Видим блок гидроклапанов

— он то нам и нужен! Откручиваем все болты, коих там просто море. (Если начали "как я" — то высверливаем сорванные головки болтов дрелью.) Продолжаем материться и плакать от попавшей в глаза АТФки с металлическими стружками и уверенно идем к победе. Вообщем мы героически все открутили. Важно! Заранее пронумеруйте соленоиды блока и места их установки (это такие 5 бобышек если смотреть снизу) — по причине того, что их нельзя перепутать. Также кладем под авто простыню или что то похожее — одну из сеточек-фильтров я не нашел, пришлось ставить без нее :((.

Аккуратно снимаем блок. Снимаем электронную плату и соленоиды. Мне сделали их тест в гаражах — 3 из 5-и работают неправильно! Отдельно продается только один из них (он то как раз работал) — остальные только вместе с новым блоком. А теперь начинается самое интересное — лезем во внутрь! Для этого нам понадобится особенная аккуратность. Обязательно скачайте себе описание коробки — забейте в поисковик 722.7_Opisanie.pdf. Внимательно его пролистываем. Обращаем внимание на одну вещь — как только открутим крышку — могут высыпаться шарики! Также, вроде как, каждый шарик калиброван под отверстие "где он лежит" — соответственно вероятнее всего перепутывать их не стоит. Итак снимаем крышку блока. Видим шарики и цилиндрические сеточки-фильтры — складываем их в коробочку т.к. если теряем — то все печаль -> эвакуатор -> запой)) Они отдельно не продаются. Затем производим разбор механической части блока — тут все просто НО! не забываем как все стояло в нем

т.к. потом можете не разобраться как что и какой стороной обратно запихивать! Теперь готовим самопальную жидкость для промывки гидроблока (его механической части) — нам понадобиться — пена для бесконтактной мойки "керхер" и очень горячая вода. Мешаем в пропорции 150 грамм на 5 литров и оставляем киснуть на 1 час (прочитал "рецепт" где то — не помню). Достаем блестящий блок и внутренности от него. Затем полоскаем в горячей воде и оставляем сушиться до полного высыхания воды. Не боимся — в блоке нет частей которые могут заржаветь или как то попортиться от этого. Затем уделяем внимание каждому "плунжерку" если есть задиры — берем пилку для полировки ногтей с зерном 2000 и полируем их. Собираем (процесс сборки-разборки блока выложу позже). Ставим на машину в обратном порядке с некоторыми "но". Чтобы сеточки не вываливались — намажем их солидолом. Обращаем внимание на пластмассовую шестерню на торце блока — там есть риска! Она должна совпасть с риской на корпусе коробки!

Ставим фильтр, одеваем картер, заливаем 3.3 литра АТФ. Теперь изобретем щуп — берем троссик спидометра жигулей и вытаскиваем его из оболочки. Протираем — все щуп готов))) Пихаем его в коробку до упора и вытаскиваем — уровень АТФ должен быть около 10 см (лучше уточните я уже не помню). Ну чтож — заводим! Проверяем работоспособность акпп. Чего я добился — удар при переключении на 1-ю стал практически незаметен — но со 2-й и задней косяк остался. В итоге купил б/у акпп — но… машина не поехала все равно ))))) Бу оказалась тоже косячной))) Об этом напишу позднее — там очень много нюансов, которые надо знать если вы ставите БУшную коробку. Не судите строго)))

После покупки прошла машина уже 50 т. Когда брал она пиналась на задней передаче, через еще полтинник пинки стали уж слишком сильными.
Почитав литературу решил приступить с самостоятельному ремонту.

Заказал следующий список запчастей.
1.Полный комплект фрикционных дисков на все передачи.
2.Полный комплект прокладок.
3.Масло для АКПП производитель Comma.
4.Электро клапана б/у 4 шт. на всякий случай.

По итогу была разобрана полностью АКПП. Все дала по инструкции приложу ее тоже к отчету.
Поменял фрикционные диски, мои к стати были тоже не убитые.
Разобрал я пакет фрикционов задней передачи и сразу расстроился диски были в хорошем состоянии… (((
А значит пинки на задней передаче были не из за них а из за работы гидроблока клапанов.

Немного почитав и набравшись смелости решит разобрать и гидроблок, но т.к. опыта в его разборке не было делали разборку той части что с шариками под видео запись, кусок записи добавлю к отчету.

После разборки и выкручивании всех клапанов стало понятно что все проблема была в загрязнении каналов и 3-4 кусков герметика под клапаном задней передачи. Откуда они там взялись хрен его знает…
Весь гидроблок был перемыт и продут аккуратно воздухом, предварительно вынутые шарики были поставлены на свои места и скручены как положено.

В общем по работе скажу вам так, ничего страшного в чистке гидроблока нет. Можно сделать все в домашних условиях самому. Только нужно все держать в чистоте и что бы не мешали.
Блок фрикционов вообще не сложно перебирать, главное соблюдать порядок, в какой последовательности сняли диски в такой новые и вставляйте. После сборки каждого блока обязательно их окуните в масло что бы они смазались внутри между собой.

Внимательно читайте инструкцию и все будет путем.

В процессе сборки и установки АКПП был у меня и косяк, отломали случайно одну ножку в электронном блоке управления АКПП. Все исправили простым засверливанием тонким сверлом этой ножки в середину гнезда, потом вставили туда в отверстие кусок медной проволоки и обпаивали вокруг. На этом все и закончилось.
Сверлить во внутрь не бойтесь, вс контакты выходящие из платы АКПП не на проводах идут а на латунных стержнях сантиметров в 10 длинной. По этому их сверху можно засверлить на сколько угодно, ничего не испортите. И пропаивается это все очень хорошо.

На фото и видео постарался немного прояснить сам процесс для наглядности.

Как итог могу сказать вам так, пинки стали значительно меньше, даже можно сказать их практически не слышно стало. Прокладки из комплекта не смог найти все куда ставить, много их осталось не востребованными. Клапана тоже не понадобились.
По электро клапанам там вообще своя история, есть один который отличается по свету от остальных но имеет ТАКОЙ ЖЕ каталожный номер. Так его нужно ставить только е го место, менять с остальными 5 клапанами местами его нельзя. Остальные 5 можете менять местами как хотите.

Вот ссылка на похожий ремонт одного из наших одноклубников на сайте, там можно глянуть то что мог упустить я. www.drive2.ru/l/153092/

А здесь полное описание и принцип работы нашей коробки на Русском языке cloud.mail.ru/public/Co8L/uCbXTadRo

Не бойтесь сами разбирать и чистить гидро блок, если сделаете все аккуратно и внимательно это сэкономит вам от 30 т. за такой же ремонт как у меня до 75 т. если его менять на новый.
Удачи вам в ваших ремонтах.

Качественный ремонт и ТО Mercedes A 160 CDI W168 1.7 MT в Москве

Наш автосервис специализируется на профессиональном ремонте Mercedes A 160 CDI W168 1.7 MT в Москве, доверив Ваш Хэтчбек имеющий 4/Рядный цилиндра Передний привод и Дизельный с турбонаддувом тип двигателя, можете быть уверенными, он в надежных руках.

Ремонтом двигателя Mercedes A 160 CDI W168 1.7 MT и проведением технического обслуживания (ТО) Мерседесов наша компания занимается с 2001 года. Обязательно проходите техническое обслуживание как того требует регламент.

Оформите заявку, мастер свяжется с вами, уточнит стоимость работ с учетом скидок, проконсультирует и ответит на все интересующие вопросы.

Таблица стоимости обслуживания и ремонта

Замер компресси

Осмотр стенок цилиндров эндоскопом

Капитальный ремонт ДВС

Сложные нестандартные ремонты, гидроудары, восстановление коренных опор коленвала, крышек, геометрии деталей ДВС

Ремонт, диагностика дизельных ДВС Mercedes A 160 CDI W168 1.7 MT

Замена цепи ГРМ и механизма изменения фаз газораспределения на 271(Kompressor) двигателе

Замена цепи ГРМ и механизма изменения фаз газораспределения на 271(EVO) двигателе

Замена цепи ГРМ на 270, 274 двигателе

Замена цепи ГРМ на 276, 278 двигателе

Замена балансировочного вала на 272 двигателе

Замена балансировочного вала на 273 двигателе

Снятие, установка ДВС

Замена на 112 двигателе

Замена на 113 двигателе

Замена на 271 двигателе

Замена на 272 двигателе

Замена на 273 двигателе

Замена на 642 двигателе

Установка контрактного ДВС 1 комплектации

Подбор контрактных ДВС из Японии и США

Стоимость ТО двигателя с нашими материалами

Стоимость работ ТО с вашими материалами

Техническое обслуживание

Если Вы заметили, что расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км увеличился и отличается от паспортных 6.1 л., или электронные системы управления ABS, EBD, ESP стали выводить ошибки, обязательно записывайтесь к нам на точную диагностику. Мы выясним, в чем проблема, и оперативно ее решим, тем самым сэкономим Вам время и, что не маловажно, деньги!

Наша компания прошла большой путь от «гаражной мастерской» до полноценного автосервиса с полным циклом ремонта Mercedes A 160 CDI W168 1.7 MT, дорогой покрасочной камерой, одним из лучших стапелем в Москве, 8 подъемников позволяют обеспечить высокую проходимость и исключают долгое ожидания в очередях при записи даже в выходные.

Кузовной ремонт Mercedes A 160 CDI W168 1.7 MT

По мнению наших клиентов кузовной центр "Мастер МБ" - один из лучших в Москве по качественному кузовному и слесарном ремонту. Мы проводим полную и частичную покраску кузова Mercedes A-class W168 (покраска любых деталей — бампер, капот, крылья, двери и т.д.).

Нам под силу работы по восстановлению Mercedes A 160 CDI W168 1.7 MT любой сложности по низким ценам — ремонт передних и задних бамперов, жестяные и арматурные работы кузова модельного года, удаление вмятин и царапин без покраски, стапельные работы, восстановление геометрии кузова Mercedes A 160 CDI W168 1.7 MT, ремонт и замена порогов, полировка кузова и многое другое. Звоните

Привет всем! Немогу создать по какойто причине свою тему . Пишу всем кто может мне помочь?
У меня проблема с Карабасом Mercedes-Benz E W211 2003г. После замены масла в АКПП я считыванию ошибку, показывает ошибка P2502.

В Кратце хотел бы отписать, что машина Коробка 722.6) сначала пинала, но я не специалист и не знал проблемы что нужно менять масло. После всех просмотров в Ютубе конкретики так и не нашёл! Решил заменить масло и промыть гидроблок, так как после слития масла с поддона обнаружил, что магнита в поддоне не было и масло было достаточно грязное и с со стружкой .Слилось масло предела 4 литров. Из этого следует что я решил снять гидроблок и промыть его тоже. Сняв гидроблок убедился в том что он конкретно грязный и на электронной плате на датчиках было полно примагничено много металлической стружки. Далее разобрал гидроблок и он был не грязный а вот сеточки фильтры имели немного мелкую стружку.Разобрал все плунжера помыл, включая селоиды, плату и собрал всё вместе в обратной последовательности. Плату тоже соответственно промыл и датчики и не меняя её, всё собрал обратно! Залил масло 4 литра. Заменил фильтр, поставил поддон и далее по последовательности проверил масло шупом как положено на холодную. проделал манипуляции с переключением скоростей с промежутком в 5 секунд от паркинга и до Д и в обратной последовательности. После чего пытался выехать, машина вообще не едет ни вперёд и ни назад! Полный стоп! После чего проделал манипуляции с Адаптации! После чего машина смогла выехать из бокса! Но проблема всё же есть, машина на холодную едет, но с каким то шелестом в Карабасе. Как нагреется входит в аварию и не едет. немного постоит , потом заводишь и едет немного и потом стоп. Что делать дальше ? Где может быть проблема в бублике или в электронной плате?.Считыванию ошибку показывает, ошибка P 2502. Кто сталкивался с такой проблемой?

Привет всем! Немогу создать по какойто причине свою тему . Пишу всем кто может мне помочь?
У меня проблема с Карабасом Mercedes-Benz E W211 2003г. После замены масла в АКПП я считыванию ошибку, показывает ошибка P2502.

Плата блока управления роботизированной автоматической коробкой передач устанавливалась на автомобили Мерседес А-класса W168, Vito, Viano, W638, начиная с 1998 года.

P1850 - 1850 – Неисправность в цепи датчика выходных оборотов. (Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Circuit Failure.)

P1858 - 1858 - Неисправность стартера. (Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Circuit Failure.)

P1895 - 1895 - Ошибка по CAN. Блок управления неисправен (наиболее распространённая ошибка блока управления АКПП 722.7). (Control module N15/7 faulty.)

Приводим ошибки, связанные с блоком FGS - Системой управления АКП переднеприводных а/м:

P1872 - 1872 - Неисправность CAN : Сигнал по CAN от блока управления GEM неверен.
P1873 - 1873 - Неисправность CAN : Нарушена связь по CAN с блоком управления ESP или тормозное давление недостоверно.
P1874 - 1874 - Неисправность CAN : Сигнал по CAN от блока управления CDI неверен. / Температура двигателя от блока управления двигателем недостоверна.
P1876 - 1876 - Неисправность CAN : Сигнал по CAN от блока управления ESP неверен.
P1877 - 1877 - Неисправность CAN : Сигнал по CAN от блока управления N3/18 (блок управления двигателем с исполнительным механизмом дроссельной заслонки) неверен.
P1878 - 1878 - Неисправность CAN : Сигнал по CAN от блока управления HAU/TAU неверен.
P1895 - 1895 - Блок управления FGS неисправен.
P1875-000 - 1875 - 000 - Неисправность CAN : Нарушена связь по CAN.
P1886 - 1886 - Давление на регулирующем золотнике или электромагнитном клапане 1/4, 3 или 2/5/R слишком мало или на регулирующем золотнике 2/5/R слишком велико (Внимание: Обратите, пожалуйста, внимание на документ STIP GI27.00-P-002614.)

Вот ещё ошибки, выдаваемые диагностическим прибором, по плате управления коробкой:

200A - Внутренняя ошибка в блоке управления (Неисправность может быть проигнорирована).

2530 - Гидравлическое давление в конструктивном узле Y3/7y1 (широтно-импульсно модулированный электромагнитный клапан переключения 1/4 и (или) на регулирующем золотнике 2/5/R слишком велико или слишком мало). (Внимание: Обратите, пожалуйста, внимание на документ STIP GI 00-P-002614).

2410 - Момент двигателя от системы управления двигателем недоступен на шине CAN.

2123 - Конструктивный узел Y3/7y5 (широтно-импульсно модулированный электромагнитный клапан давления переключения) неисправен. (Внимание: Обратите, пожалуйста, внимание на документ STIP AF27 19-P-6001A).

Три месяца поисков и вдруг случайно, совершенно случайно на одном из сайтов, в разделе рекомендованного "ОН. ".

Да еще и по подарочной цене.
Нюанс, необходима замена АКПП. Ну и что? Моя тема.
Не одна сотня коробок прошла через мои руки. Справимся и тут.
В случае форс-мажора она не дорого стоит.
Берем.
Звоню товарищу, благо он в отпуске, садимся на его десятку и 300 км пути за "мурзиком".
Завели, выкатили. Получили еще пару сюрпризов.
Оказалось, что нет зарядки и не работает ГУР. Но автомобиль абсолютно живой, в заводской краске с контрактным мотором.
Фигня, допрем. Это "допрем" вылилось в замену АКПП. 300 км шанса ей не оставило.
Сложности буксировки оставлю, теперь о ремонте.
Мотор с АКПП выкатил часов за 5. На яме, один. Не слушайте ни кого, все там прекрасно разбирается и ремонтируется. Мне понравилось.
Стартер меняется без снятия ДВС. Не ловитесь на развод. Провесил заднюю часть агрегата и руки входят вполне нормально.

Что еще сказать по ремонту.
Собрал все назад еще быстрее. Завел, выкатил. Вполне доволен.

По езде.
База у автомобиля небольшая, сидишь высоко поэтому немного побалтывает в стороны на ямках. Рулежка четкая довольно резкая. Радиус разворота минимален.
Не нравится отзывчивость на педаль газа. Газ ватный, легкости не ощущается. Торможение довольно хорошее.

Салон.
Если сравнить с кольтом и фитом, которые я изначально рассматривал, то он немного меньше. Мы с женой роста не великого нам вполне хватает. Дети сидя в креслах спинки ногами не достают.

Багажник.
Примерно на три больших чемодана. Коляска с люлькой не войдет однозначно. Но если ехать вдвоем и везти что то габаритное, можно снять совсем задний ряд сидений.

Резюмирую. Данный агрегат достался мне по цене убитого праворульного кольта того же года. Поэтому почему бы нет. Более чем доволен.

Говорят, мал золотник, да дорог. И Mercedes-Benz A-класса первого поколения (W168) на вторичном рынке Беларуси своей ценой, сопоставимой с машинами С-класса, это только подтверждает. Правда, народ еще утверждает, что мал клоп, да… И судя по конструкции и сложностям в обслуживании, народ не врет. Итак, сегодня в рамках рубрики "Разборка" пытаемся докопаться до истины. О том, что представляет собой А-класс в ремонте, рассказывают наши партнеры со станции технического обслуживания СОО "ГАБИСГРУПП".

История модели

Mercedes-Benz A-класса был официально представлен на Женевском автосалоне в марте 1997 года. Были предложены автомобили с бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 л. Через восемь недель после автосалона, в мае 1997-го, состоялся запуск производства, а в октябре того же года автомобиль начал поступать к дилерам. Начало производства А-класса должно было привести к увеличению интереса молодых покупателей к бренду Mercedes-Benz. При проектировании интерьера и выборе основной палитры для кузова в первые годы преследовалась цель привлечения молодежи. Однако А-класс стал популярным прежде всего среди людей пожилого возраста - они оценили высокую посадку и хороший обзор из салона. Mercedes-Benz старался подстроиться к потребностям потребителей, и в 2001 году в модель были внесены изменения. Пластмассовые детали в отделке салона автомобиля, которые визуально и тактильно казались дешевыми, были заменены более качественными. Производство модели с удлиненной колесной базой началось в том же году.

На W168 проводили так называемый "лосиный тест", суть которого заключается в том, что на скорости примерно 65 км/ч автомобиль начинает резко маневрировать. Через три дня после официальной презентации шведский автожурналист во время проведение такого теста опрокинул А-класс. После инцидента официальные представители Daimler-Benz AG пытались уменьшить эффект, произведенный этим происшествием. Они обещали оснастить уже произведенные автомобили и те, которые будут произведены, другими шинами, устанавливать на них систему электронной стабилизации ESP. Вскоре после принятия этого решения были остановлены продажи до тех пор, пока не установили ESP и не модифицировали шасси. Происшествие на "лосином тесте" принесло А-классу несколько прозвищ, в том числе "Лось", или Purzel. Журналисты и простые обыватели, которые знали о случившемся, называли А-класс "самым маленьким грузовичком в мире", а самого производителя - "фабрикой велосипедов".

Инновации в создании Mercedes-Benz A-класса заключались в первом использовании так называемой "концепции сэндвича". Такое расположение агрегатов дает возможность получить меньшее количество травм при лобовом столкновении, так как при ударе агрегаты смещаются под сиденья водителя и пассажира. Отчет, составленный компанией Dekra в 2011 году, выявил, что среднее количество неисправностей у автомобилей 168-й серии выше, чем среднее количество неисправностей у всех автомобилей этого же класса (среднее значение в скобках). Обычно неисправности случаются у автомобилей, которые эксплуатируются уже продолжительное время: у них ломаются пружины, появляется ржавчина, особенно по краям дверей и под резиновыми уплотнителями, а также не блещут надежностью двигатели.

0-50 тыс. км	50-100 тыс. км	100-150 тыс. км
Подвеска, рулевое управление	5,8% (2,0%)	13,1% (8,0%)	21,5% (16,5%)
Двигатель, выброс в окружающую среду	2,4% (2,4%)	5,6 (8,7%)	11,3 (18,2%)
Кузов, рама, интерьер	1,1% (0,8%)	2,0% (1,8%)	3,6% (3,5%)
Тормозная система	10,4% (3,7%)	21,7% (11,6%)	28,2% (18,9%)
Электрика, электроника, свет	11,0% (5,9%)	21,5% (16,8%)	38,0% (32,6%)

Этапы развития

18 октября 1997 года: выпуск на рынок с двигателями 1,4 и 1,6 л.
21 октября 1997 года: шведским автомобильным журналом проведен "лосиный тест".
11 ноября 1997 года: остановка производства.
26 февраля 1998 года: возобновление производства.
Август 1998 года: начало выпуска A 160 CDI и A 170 CDI с дизельными двигателями.
Сентябрь 2000 года: небольшие визуальные обновления, изменена ручка на крышке багажника.
Март 2001 года: изменение внешнего вида передней части; представлен удлиненный вариант.

Паспорт объекта

Mercedes-Benz A-класса, 2000 г.в., исполнение Classic, заявленный пробег 160 тыс. км, бензиновый двигатель объемом 1,4 л и мощностью 82 л.с. (код двигателя 166.940).

Осмотр кузова

Та легкость, с которой кузова Mercedes-Benz начали поддаваться ржавчине на машинах начиная с середины 90-х годов, уже стала притчей во языцех. Что же, сейчас и проверим состояние металла у нашего "пациента".

Низ дверей, а также задние арки "поплыли". Ржавчина предательски пробивается наверх и на кромках капота. А как дела обстоят под днищем?

С одной стороны, пластиковые панели, закрывающие весь низ автомобиля, защищают кузов от прямого воздействия воды, грязи и любых предметов, которые могут встретиться "малышу" на дороге . Зимой риск напороться на припорошенный снегом железный штырь или подцепить кусок проволоки сведен к минимуму. Да и в плане шумоизоляции салона такая защита во благо. Однако она же способствует накоплению влаги, так как является своеобразным барьером для обдува кузова воздухом. Очевидно, инженеры этот момент учитывали…

… однако при виде коррозирующего бака закрадывается сомнение: возможно, предполагалось, что машина будет эксплуатироваться исключительно в странах с теплым климатом. Обратите внимание, что проушина, за которую бак крепится к кузову, выглядит особенно непрезентабельно. Также "рыжая чума" одолела большинство сварных швов, что хорошо видно на стыке кузова и пластиковой накладки, закрывающей пороги.

Поэтому пока вердикт следующий: Mercedes нуждается в дополнительной антикоррозийной обработке. Устойчивым к коррозии А-класс не назовешь.

Слабые места

Сегодняшний наш гость приехал на сервис по весьма тривиальной для A-класса причине выхода из строя генератора - на статоре со временем образуется ржавчина. Дело в том, что он, впрочем, как и кондиционер с роликами привода навесного оборудования, находится очень низко и подвержен воздействию грязи - пластиковая защита не спасает. По словам специалистов консультирующей нас СТО, это одна из самых частых неисправностей на W168. Самое неприятное при выходе из строя генератора - отключаются жизненно важные системы: электроусилитель, ESP.

Цену на оригинальный генератор (ОЕМ-номер A 668 154 02 02) лучше не знать вовсе. "Бэушный" на рынке стоит $50-90, а в случае восстановления за шкив (ОЕМ-номер A 640 150 05 60) от стороннего производителя придется отдать порядка $60-120. Для снятия генератора приходится демонтировать и насос кондиционера. Кстати, замена трех роликов навесного оборудования - еще одна частая процедура для W168. Специалисты припоминают даже случаи обрыва ремня.

У этого экземпляра в задней подвеске все в порядке, однако ее слабое место - конические подшипники. Оригинальный ремкомплект рычага (ОЕМ-номер A 168 981 05 18) стоит около $80, однако придется докупать еще и две втулки по $10 за штуку (ОЕМ-номера A 168 357 01 48; A 168 357 02 48). Поэтому зачастую владельцы устанавливают весь ремкомплект в сборе от сторонних производителей по цене 380.000-600.000 рублей. По словам механиков, в условиях наших дорог и при круглогодичной эксплуатации нового комплекта хватает на год-полтора.

Особенности конструкции

Замена свечей зажигания производится раз в 20 тыс. км, однако расположение катушки зажигания и трудности при ее демонтаже превращают вполне штатную операцию в настоящую проблему.

Добраться до масляного фильтра под силу лишь человеку с длинными руками, но достаточно миниатюрными ладонями.

Для замены лампочек в фарах необходимо сначала снять пластиковый лючок с подкрылка (кстати, он на подержанных машинах часто уже утерян), а затем и резиновую заглушку. На вывешенной машине сделать это относительно просто.

Особый интерес вызывает расположение аккумулятора в ногах переднего пассажира. По словам электрика, случаев попадания влаги в район батареи не регистрировалось, отсек защищен надежно.

Mercedes-Benz A-класса - автомобиль, бесспорно, интересный. Иногда даже чересчур. Уж слишком он не похож на остальные модели производителя: требования к габаритным размерам наложили свой след на компоновку всего автомобиля. Да и слегка подмоченный в начале продаж имидж не делает A-классу чести. За время производства было продано чуть больше 1,1 млн машин, что трудно назвать провалом. Но вывод очевиден: обслуживание А-класса сопряжено с определенными трудностями. Автомеханики не очень "любят" этот автомобиль, а это отражается на стоимости его обслуживания.

С другой стороны, обслуживание Mercedes-Benz никогда не было дешевым.

Алексей ХВОЩИНСКИЙ
Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Выражаем благодарность СОО "ГАБИСГРУПП" за помощь в организации съемок и написании материала

Читайте также: