Шевроле реззо пропало сцепление

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 06.10.2024

Шевроле реззо пропало сцепление

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Отсоединить возвратную пружину от кронштейна педали сцепления.

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Поднятие и подпорка автомобиля.
Снять левое переднее колесо. См. Раздел 2Е, Шины и колеса .
Снять защиту картера двигателя. См. Раздел 9N, Рама и нижняя часть кузова .
Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B. "Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач с главной передачей в сборе" .
Выкрутить болты крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной диск сцепления. При выкручивании последнего болта необходимо придерживать диск.

Смазать шлицы в ступице ведомого диска сцепления универсальной смазкой.
Установить сцепление и отцентрировать нажимной и ведомый диски относительно маховика с помощью оправки J-42474.

Смазать внутреннюю поверхность подшипника выключения универсальной смазкой.

Смазать внутреннюю поверхность втулок универсальной смазкой.

Смазать втулку универсальной смазкой.

Установить сальник первичного вала во втулку подшипника выключения сцепления. Используйте для этого приспособление J-36547 для установки сальника первичного вала и молоток.

Включить стояночный тормоз.
Двигатель должен работать на холостом ходу.
Перемещая рычаг переключения передач в положение "задний ход", медленно выжать педаль сцепления и измерить расстояние между точкой, в которой не слышен шум шестерен, и точкой, в которой педаль полностью утоплена. Измеренное расстояние должно составлять более 30 мм (1,2 дюйма).

Высоту педали сцепления
Свободный ход
Наличие воздуха в системе гидропривода
Кожух сцепления и нажимной диск

Удалить воздух из системы гидропривода. См. "Удаление воздуха из системы гидропривода" в этом разделе.
Отрегулировать педаль сцепления. См. "Регулировка педали сцепления" в этом разделе.

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Выкрутить болт и отсоединить шланг от цилиндра выключения сцепления.

Удалить воздух из системы гидропривода. См. "Удаление воздуха из системы гидропривода" в этом разделе.
Отрегулировать педаль сцепления. См. "Регулировка педали сцепления (система с гидроприводом)" в этом разделе.
Долить тормозную жидкость в бачок до отметки MAX.

Слить трансмиссионную жидкость
Отсоединить шланг бачка и снять бачок трансмиссионной жидкости
Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Снять главный цилиндр сцепления в сборе с автомобиля. См. "Главный цилиндр сцепления в сборе" в этом разделе.
Снять защитный кожух и извлечь стопорное кольцо поршня с помощью специального приспособления.

Смазать поршень и чашку жидкостью и вставить поршень с толкателем в корпус главного цилиндра.

Снять цилиндр выключения сцепления в сборе с автомобиля. См. "Цилиндр выключения сцепления в сборе" в этом разделе.
Выкрутить болты и снять кронштейны.

Пропало сцепление

Катался по делам, после похода в магазин завел и не смог до конца выжать сцепу.

Педаль на половину идёт и всё, соответственно скорость не включить.

Чо делать и куда копать? Сцепа гидравлическая, не трос. Педаль качал, даже через силу давил, нихера!

PS Кто не знает, что такое доехать с западного на чкаловский без сцепления, тот жизни не видел!

ОСАГО, исправление КБМ, ТО

Дважды герой флейма

Авто: Пассат

Что до середины доходит и колом становится ?

Вилка по ходу как обычно отвалилась.

У меня по моему была новая,но вот от ланоса или нексии,не знаю наверное один х.

Четырежды герой флейма

Авто: Только мото, только хардкор

Что до середины доходит и колом становится ?

Вилка по ходу как обычно отвалилась.

Не до середины, чуть дальше. Но не суть.

Я уот тоже за вилку подумал. Завтра посветлу попробую ещё стравить жижу тормозную, если педаль провалится, то точно попадос, коробку снимать.

ОСАГО, исправление КБМ, ТО

Дважды герой флейма

Авто: Пассат

Завтра гляну,если что продам вилку за 350р. Если нужна звоните после 14. 8951-839-89-89 Максим.

Четырежды герой флейма

Авто: Только мото, только хардкор

Завтра гляну,если что продам вилку за 350р. Если нужна звоните после 14. 8951-839-89-89 Максим.

А снять/поставить есть вариант?

Мне один хрен на сервис куда-то корыто катить придётся, ямы дома нет.

Изменено: SKYNET, 21.01.2017 - 00:17

ОСАГО, исправление КБМ, ТО

Дважды герой флейма

Авто: Пассат

А снять/поставить есть вариант?

По времени расписал к сож. Воткнуть некуда в ближ время.

Четырежды герой флейма

Авто: Только мото, только хардкор

По времени расписал к сож. Воткнуть некуда в ближ время.

А сколько такая работа вообще стоить будет?

А то может мне уже проще сжечь. На ОТ дешевле кататься выходит по современным ценам. ))))

Изменено: SKYNET, 21.01.2017 - 00:22

ОСАГО, исправление КБМ, ТО

Авто: старекс. 2вд. 2002г.

Было такое. На Хундае. Кусок металла вырвало из диска в месте пружины, пружина подвыскакивала. Диск почти нулячий. Сам бы не увидел, не поверил бы. Пол года думал, потом осенило! Мастера уроды.

Четырежды герой флейма

Авто: "Mitsubishi"на 33" и CUBE AIM на 29"

Не до середины, чуть дальше. Но не суть.

коробку снимать не надо она так вроде меняется

или я путаю с другой машиной ( уже не помню, но завтра гляну пока стоит кондор в ремонте)

PS Кто не знает, что такое доехать с западного на чкаловский без сцепления, тот жизни не видел!

попадал в такое удовольствие разлетался диск сцепления так проблем не было, гайцам 500р и везде зеленый с мигалками пролетели с западного на чкаловский без проблем

Ремонт бамперов и пластика. Антикоррозийная обработка авто . Ремонт авто. Аргоновая сварка,

Контактный телефон 89185844235 или 89613122585 Координаты: 47°16'12"N 39°44'50"E <p> Карта проезда

Авто: Совершеннолетняя американская тойота

Я не знаю устройство МКПП привода гидро сцепления кондора. но когда ломает вилку, то педаль совсем мягкая (главный цилиндр работает, рабочий цилиндр работает, а подломленная вилка, или кусок тупо ходит без усилия). Ну как вариант конечно что раком встал кусок вилки и не дает ходить штоку рабочего цилиндра.

Изменено: riv, 21.01.2017 - 01:50

Автокондиционерами в этом году НЕ занимаюсь.

Четырежды герой флейма

Авто: Только мото, только хардкор

коробку снимать не надо она так вроде меняется

Посмотри отпишись плиз, а то у меня подозрения, что снимать надо будет.

но когда ломает вилку, то педаль совсем мягкая

Я тоже так думал, но народ в сети пишет, что при поломке вилки как раз такая херня может происходить!

Впрочем завтра откручу болт стравливания жижи, всё станет понятно.

ОСАГО, исправление КБМ, ТО

Четырежды герой флейма

Авто: в активном поиске

Посмотри отпишись плиз, а то у меня подозрения, что снимать надо будет.

Я тоже так думал, но народ в сети пишет, что при поломке вилки как раз такая херня может происходить!

Впрочем завтра откручу болт стравливания жижи, всё станет понятно.

на газели 1 в 1 было! пружина из диска сцепления выпала)) как итог, не давала полностью выжать!

Авто: Акцент

На семерке как то от стартера кусочек отломился и в сцепление попал, тоже педаль до половины выжималась.

Дважды герой флейма

Авто: Пассат

А сколько такая работа вообще стоить будет?
А то может мне уже проще сжечь. На ОТ дешевле кататься выходит по современным ценам. ))))

Четырежды герой флейма

Авто: Только мото, только хардкор

Короче провернуло лапку штока немного, цилиндр не мог дожать до конца, рабочий ход заканчивался. Подложил гайку между лапкой и штоком, сцепление заработало. Не знаю, на сколько этого хватит.

Правда теперь педаль ватная какая-то, или у меня уже после вчерашнего нога усилие не чувствует. Прокачал на всякий случай систему.

ОСАГО, исправление КБМ, ТО

Авто: Chevrolet Rezzo

Кондор или Део Леганза, короче одно говно.

Катался по делам, после похода в магазин завел и не смог до конца выжать сцепу.

Педаль на половину идёт и всё, соответственно скорость не включить.

Чо делать и куда копать? Сцепа гидравлическая, не трос. Педаль качал, даже через силу давил, нихера!

PS Кто не знает, что такое доехать с западного на чкаловский без сцепления, тот жизни не видел!

А с Горького-Семашко на пл. Ленина в час пик при снегопаде не пробовал? Экстрим и адреналин

Chevrolet rezzo. проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления

Тип сцепления на Шевроле Ланос

1 – пробка бачка гидроприводов тормозов и выключения сцепления; 2 – бачок гидроприводов тормозов и выключения сцепления; 3 – хомуты; 4 – шланг к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления; 5 – главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 6, 10 – гайки; 7 – толкатель главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 8 – прокладка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 9 – палец вилки толкателя главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 11, 15 – втулки оси педали сцепления; 12 – регулировочный болт; 13 – упор регулировочного болта; 14 – возвратная пружина педали сцепления; 16 – ось педали сцепления; 17 – стопорная шайба пальца вилки толкателя главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 18 – накладка площадки педали сцепления; 19 – педаль сцепления; 20 – волнистая пружинная шайба; 21 – трубка гидропривода выключения сцепления; 22 – фиксирующая скоба шланга гидропривода выключения сцепления; 23 – кронштейн крепления шланга гидропривода выключения сцепления; 24 – шланг гидропривода выключения сцепления; 25, 32, 38, 42 – болты; 26 – кронштейн крепления рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления; 27 – рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 28 – уплотнительные шайбы наконечника шланга гидропривода выключения сцепления; 29 – болт-штуцер крепления наконечника шланга гидропривода выключения сцепления; 30 – сальник первичного вала коробки передач; 31 – уплотнительное кольцо направляющей втулки подшипника выключения сцепления; 33 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 34 – подшипник выключения сцепления; 35 – нижняя втулка вала рычага выключения сцепления; 36 – вилка выключения сцепления; 37, 41 – шайбы; 39 – кожух сцепления с нажимным диском; 40 – ведомый диск; 43 – картер сцепления; 44 – верхняя втулка вала рычага выключения сцепления; 45 – рычаг выключения сцепления

На Ланосе оно установлено однодисковое.
Кожух, который облачает нажимной диск, сделан из прочной стали и крепиться к маховику мотора при помощи болтов.
Но также есть и второй диск.
Располагается он на шлицах первичного вала коробки передач.
Зажимается он между пружиной и нажимным диском.
Привод сцепления на данном автомобиле гидравлический.
В его составе есть два цилиндра – главный и рабочий.
К ним подсоединяется трубопровод, по которому циркулирует жидкость, и сама педаль.

Когда с работой сцепления возникают определённые проблемы, то менять стоит все комплектующие одновременно.

Поломка, которая совсем не поломка

Когда владелец авто будет слышать при резком отпускании педали сцепления стук в области коробки, то пугаться не стоит.

Такой звук появляется там по причине того, что между диском и корзиной образуется зазор, который может в процессе эксплуатации авто увеличиваться. Своё внимание на сцепление стоит обращать в тот период, когда возникает определённый звук при полно выжатой педали. Это первый признак того, что скоро может потребоваться произвести замену сцепления.

Признаки провалившейся педали сцепления

Первыми вестниками того, что со сцеплением не все в порядке, являются такие признаки:

Когда педаль выжата, то появились посторонние шумы и звуки.
Изменился ход педали.
При включении задней скорости можно услышать хруст в КПП.
При работающем двигателе педаль выжимается с трудом.

Если будет замечены такие симптомы, то следует сразу же обратиться в мастерскую или самому провести осмотр сцепления и при необходимости поменять все детали на новые. Таким способом можно избежать больших трат на проведении ремонта в дальнейшем.

Гидропривод: провалы педали сцепления в пол

Прокачка сцепления поможет решить эту проблему.

Если такое происходит на Шевроле Ланос, то тут причина может быть в том, что система завоздушилась. Её требуется прокачать так же, как и тормозную систему. Целью таких действий будет являться полное удаление воздуха из системы.

Такая работа может занять от силы пару минут. Главное при проведении работы не забывать доливать жидкость в бачок.

Поломка троса сцепления

Если провалиться педаль сцепления при механическом приводе, то это может стать признаком того, что трос повредился или просто выпал из зацепления. Во втором случае его можно поставить на место и продолжать движение, а в первом случае придётся полностью трос поменять. Тут можно попробовать добраться до ближайшего магазина без сцепления. На Ланосе такое возможно.

Осмотрите трос сцепления на порепины.

Профилактика

Чтобы сцепление прослужило дольше, следует избавиться от привычки ездить на авто с постоянно выжатой педалью или держать ногу на ней.

Так изначально ездят все новички. По педали передаётся определённое усилие на выжимной и он быстрее истирается. Если соблюдать эти правила и бережно эксплуатировать свой автомобиль, то можно на нём проездить и не ремонтировать сцепление довольно долгое время.

Видео об общих принципах ремонта когда провалилась педаль сцепления

Chevrolet Aveo и снова FAIL. Поиск нетипичной поломка сцепления. Часть 1

Продолжаем рубрику “Реальная жизнь”. В этот раз все было намного печальней, ведь неисправность была спонтанной, она на время превратила Aveo в недвижимость.

Все действие происходило так: жена, возвращаясь с работы, выжала сцепление, скинула коробку в нейтраль, и больше не смогла включить передачу – никакая из ступеней просто не включалась. Педаль сцепления при этом стала выжиматься лишь до половины хода, а дальше – словно под ней бетон.

Доехать до дома не представлялось возможным, да и мучить Aveo дальше не хотелось. Единственным здравым решением был буксир. Этой теме я вскоре уделю отдельный материал, ведь каким бы плевым это занятие не казалось, для безопасного преодоления городской суеты нужно знать целый ряд мелочей.

Отбуксировав машину до дома, начали разбираться с проблемой. Осмотреть машину на тот момент не было возможности, поскольку была глубокая ночь. На утро я поспешил к машине и, сказать честно, был сильно удивлен. Никаких посторонних шумов при заведенном моторе не было. Педаль по прежнему до конца не выжималась, а передачи не включались.

Первым делом начал смотреть главный и рабочий цилиндры сцепления – ни течи, ни запотевания на них не было, на первый взгляд они были вполне рабочие.

Значит, что-то со сцеплением. Но что? Если рассыпался выжимной, а он шумел еще при покупке авто, из-за того, что машина долго стояла, звуки при заведенном моторе были бы ужасные, а при выжиме сцепления наступал бы апокалипсис, поскольку выжимной начинал бы вращаться при соприкосновении с лепестками корзины, издавая жуткий скрежет. Но ничего подобного не наблюдалось, да и выжимной с момента покупки авто разработался и шум от него пропал вовсе.

Второй под подозрение попала вилка сцепления.

Возможно, она провернулась на валу или обломалась, во что, честно говоря, я вообще не хотел верить, ведь это очень редкая проблема, которая присуща неоригинальным вилкам низкого качества, а у меня, скорее всего, сцепление заводское (я не первый владелец авто и без разборки что-либо утверждать было бы глупо). Но в этом случае также должны были бы наблюдаться посторонние звуки при работе двигателя, а их не было.

Следующим этапом стала корзина, а вернее ее лепестки.

Они могли деформироваться или сломаться, в следствие чего диск сцепления мог не размыкался с корзиной и маховиком, в результате чего не включались бы передачи. Но почему тогда педаль лишилась части рабочего хода и стала словно во что-то упираться?

Те, кто постоянно меня читают, знают, что я совершено не стесняюсь “помощи зала” и в 100% случаев, если не могу сам разобраться в проблеме, первым же делом лезу в интернет на форумы, пожирая буквально всю информацию, которая хотя бы частично могла бы подкинуть идею, что же могло сломаться. Благо Aveo, как и Lanos, очень популярная модель.

Увы, но ничего из прочитанного не дало результата, и я несколько приуныл. Я не мог понять, как поломка в столь простом автомобиле завела меня в тупик. Снова отправился к автомобилю. Вооружившись помощником, который выжимал сцепления, я поэтапно просмотрел все, что только можно было осмотреть без снятия коробки. Раза с пятого мое внимание привлекло место, где рабочий цилиндр сцепления давит на лапку (флажок), которая в свою очередь заходит в колокол коробки и двигает вилку, на которой сидит выжимной подшипник.

Давно, сразу после покупки машины, я уже лазил в эту область, поскольку при выжиме сцепления, при повороте лапки, наблюдался неприятный раздражающий скрип. Его источником была сама лапка, а вернее, ее продолжение (стержень), который и терся на сухую в пластиковых направляющих. Тогда я все взбрызнул аэрозольной смазкой и через какое-то время звук пропал. Тогда же я и запомнил, как в состоянии покоя находится пыльник (гармошка) рабочего цилиндра сцепления.

К чему все это я? Да к тому, что пыльник после поломки был как-то странно растянут, буквально на пару сантиметров (обведен на фото выше). Этот момент меня насторожил, я начал разбираться. Сняв пыльник и попросив помощника понажимать на педаль сцепления, я пришел к выводу, что рабочий цилиндр сцепления уже выдвинут до максимума, но при этом сцепление не выжимается и на миллиметр. Это объясняло, почему педаль после половины хода становилась железо-бетонной. Просто рабочий ход цилиндра был исчерпан, он находился в максимально выдвинутом состоянии. Снова начались раздумья, почему эта лапка (флажок) поменяла свой угол. Наверное, что-то сломалось внутри. И здесь меня осенило – я же могу рукой хоть и на малую величину повернуть лапку, после чего почувствовать, начал ли вращаться выжимной, если ли какой-то упор, и в каком примерно состоянии выжимной. Если бы он развалился, я бы однозначно это почувствовал, ввиду рычага и контакта всех деталей “цепочки” вплоть до лепестков корзины.

К моему удивлению, выжимной был явно живой. При легком нажатии на флажок по вибрации было сразу понятно,что он начинает вращение при заведенном двигателе, да и создавалось впечатление, что все работает в штатном режиме. Я снова полез в интернет, но уже с большим понимание, что же может быть не так. И снова информации минимум. На форуме по Lanos только в одном посте пятилетней давности владелец при похожей проблеме указал на развалившуюся лапку (флажок), но без деталей и уточнений, что послужило причиной. В остальных случаях были другие симптомы и поломки.

На кураже снова бегу к машине, начинаю дико штормить эту лапку (флажок) со всех сил. Увы, она непоколебима, да и выжать сцепление рукой у меня не получается. Снова уныние и таймаут на размышления.

Еще изучив источники, решаю, что, скорее всего, у меня проблема с флажком, а именно в сочленении стержня с лапкой, в результате чего лапка изменила угол относительно стержня (каждый градус имеет значение). На глаза попадается набор головок, который я взял с собой, чтобы открутить рабочий цилиндр сцепления. Головка на 7 мм идеально садится в виде проставки между лапкой и штоком рабочего цилиндра сцепления. Нажимаю на педаль сцепления, и она снова полностью работает. Два-три выжима – и лапка полностью отваливается от флажка. Поломка найдена (слева старая, справа новая).

В следующей статье я расскажу, как можно было починить это все за два часа и 10$ и почему я отказался от этой затеи и заменил целый блок запчастей, в том числе и комплект сцепления.

Chevrolet Rezzo глазами автослесаря

Нежданно негаданно свалилось на меня счастье в виде обслужить Chevrolet Rezzo. Интересный автомобильчик. Изначально это было Daewoo чего-то там, сейчас это америкос. Корейца живьем не видел, по этому сравнить не с чем. Опишу приколы, которые нашел в нем.

С виду автомобиль, как автомобиль. Салон – обычно пластмассовое барахло. Ходовка – стандартная. Макферсон спереди, балка сзади. Особо придраться не к чему. Машина приехала со стандартной процедурой замены ремня ГРМ, и с горой запчастей, которые прописали поменять. Сказано- сделано, пробег машины 60 000 км. На сервисе прописали замену сальников приводов. В принципе он немного потели, но срочной замены не требовали, клиент настоял- меняем. Масло из механической коробки просто так не сливается. Нет сливной пробки! Её роль выполняет поддон дифференциала ( для америкосов это норма). Отворачиваем десяток болтов, и сливаем масло, заодно не забыв прикупить прокладку. Собираем все обратно, и с интересом ищем заливную пробку. Она находится рядом с дифференциалом. Сложно сказать, она это или нет, но ничего похожего на пробку больше не нашлось. Клиент сказал, что в коробку влезает 1.9л масла, такое количество туда и влезло, будем считать что угадали.

Народ с форумов рекомендует выкрутить сапун коробки, и лить масло до тех пор, пока оно не польется из контрольного отверстия. Я понимаю, что на фоне новых унитазных систем залива масла в автоматы и вариаторы, это детский смех, но зачем глумиться над старой доброй механикой? При наличии специального оборудования залить масло проблем не составит, но это не Майбах и не Мазерати, а бюджетное ведро с болтами! Ну ладно, с маслом в коробку закончили, идем дальше.

Попутно выяснилось, что в шаровых опорах полно воды. При нажатии на пыльник шаровой из нее вытекала вода. Привет резинотехническим изделиям! Сама шаровая приклепана к рычагу , и по задумке инженеров меняется вместе с рычагом. Если есть неоригинал, то при желании можно отсверлить заклепки и прикрепить шаровую к рычагу болтами. После удаления воды из шаровой опоры, желательно туда добавить какой – нибудь жидкой смазки, не разъедающую резину. В противном случае, после высыхания шаровая опора начинает противно скрипеть на неровностях дороги.

От коробки переходим к ГРМу. В принципе все просто, разобрать- собрать чуть сложнее чем на 2108, за исключением одевания ремня ГРМ на ролики и шестеренки. Чтобы его одеть на место, нужно специальное приспособление, или третья рука, в противном случае получаем кучу потерянного времени, и не сделанную работу. Ладно, тут прощаем, работа должна выполняться специалистами, при наличии нужных приспособлений и инструментов, дилетатнам тут делать нечего.

В ходе замены ремня, пришлось снимать опору двигателя. Конструктор был идиотом или рыбаком. Раньше я думал что наши конструкторы ТАЗа кретины, ( они разместили центр тяжести мотора с коробкой на стороне треугольника опор) , оказалось что нет, корейцы нас переплюнули. Наши до такого не додумались. Они разместили центр тяжести и опоры на одной линии, в принципе это нормально. А чтобы мотор сильно не колбасило, к одной из опор добавили еще две, для компенсации реактивных усилий. Когда я это увидел, я выпал в осадок.

С нижней опорой все в порядке, она расположена максимально низко, и работает нормально. А вот верхнюю опору прикрутили прямо к боковой. Без фотографий понять сложно(фотоаппарата под рукой не было). Но если объяснить бытовыми терминами, то это равносильно тому, что тугую дверь легче открыть толкая не в районе дверной ручки, а в середине двери, ближе к петлям. По причине этого прикола, к данному пробегу эта опора превращается в хлам, и требует замены каждые 50 000 км.

Очередной хохотунчик нас пробил когда дополнительно попросили подвести сцепление. На рабочем цилиндре ( тот, который стоит на коробке) регулировок нет, но невооруженным глазом видно то, что вилка сцепления касается шланга охлаждающей жидкости, идущего от радиатора к двигателю. Мало того, при выжиме педали сцепления, вилка начинает двигать этот шланг! А самое смешное в том, что производитель об этом знает! И чтобы процесс выхода из строя шланга не начался раньше, чем закончится гарантия на автомобиль, туда одели кусочек пластмассового тюбинга. Гарантию отходит, а там трава не расти.

Вот так современный производитель заботится о своих потребителях. Как говорится: А что вы хотели за такие деньги?

Форум Chevrolet Rezzo Шевроле Реззо

Прочитал условия, при каких отзыв не публикуется - удивлён.Это же отзыв об автомобиле, а не реклама! Неужели комуто нечего о нём сказать?!
Купил Rezzo 2007 года с двигателем 90л.с. (запрограммированый 105 лошадный, кстати запас мощности чувствуется, который не используется, но топливо наверное кушает, а был бы наверное еще экономичнее) на кануне нового 2008 года. Не вылезаю из-за руля (только поспать) уже 5 дней! Я и вся наша семья в восторге. И причина восторга не в пересадке с отечественной классики на иномарку, собранную в россии, а в том, что мы привыкли экономить на всём, придерживаясь условия, что копейка рубль бережёт (вот и сейчас даже пишу в автономке, напишу, подключусь, отправлю) .
В книжке к авто написано -экономичный режим в интервале 2000-3000 оборотов, а быстрее ездить и ни к чему!! По городу предостаточно и срываться на перекрёстках и выскакивать со второстепенки, за городом 3500 нужны только при обгоне, а 115км/ ч достаточно на большинстве наших дорог, что достигается без напряга на 3000 оборотах (объездил пол страны и СНГ на классике, качество дорог знакомо) . Расход 11л/ 100км (10,7) указан вероятно ближе к гоночному стилю езды, хотя, наверное, скорее всего можно расходовать и гораздо больше, но незабывайте, те кто купил Chevrolet Rezzo - это семейный минивэн для семейных путешествий с комфортом на дальние расстояния, а не семейная гоночная машина! (касаемо расхода и экономии судите сами залил 72 литра и проехал 860км из ткоторых 180км были по городу, зимой с работой двигателя на продолжительных стоянках, и в баке, согласно инструкции и загоревшейся лампе топлива (которая, как пишут многие никогда негорит) осталось ещё 7,5литров. В общем, взять математику и посчитать "смешанный режим езды" получается примерно 8,3л/ 100км.и при чём на аи-92! и ненадо никаких 95 и никакие перемычки убирать под капотом не требуется. Я думаю очень неплохо при такой приёмистости и маневренности. Захотел-обогнал, надо-пропустил, догнал и обогнал -супер!!
А главное комфорт. Едешь и отдыхаешь!! В машине тепло. причём быстро, окна прозрачные в течение минуты, обзор изумительный, акустика не очень мощная, но установлена серьёзно и полной громкости даже не требуется, а кто-то писал про нестерпимый шум двигателя и всего остального на скорости свыше 100км/ ч, так это глупости. Слышно всё, как и везде, а машинка собрана так, чтоб рабочие шумы неслышать, слушая магнитолу, а побочные и критические шумы услышать невзирая ни на что, хотя машинку нужно чувствовать пятой точкой и водители с опытом и стажем меня в этом полностью поддержат. Руля слушается прекрасно, привыкать пришлось к гидравлике всего минут 20, тормоза-супер!! Резко получилось по-незнанке только первый раз, акселератор чувствует "севшую на него муху", на любой скорости машинка сама держит минимально возможные и экономичные обороты двигателя при полностью отпущенном акселераторе, а механическая кпп, в отличие от отечественных, ведёт себя "умно", как механическая или полуавтомат - она контролирует обороты двигателя и при данных оборотах двигателя передачу ниже или выше соответствующей этим оборотам без усилий напряжений и хруста не включить! что позволяет беречь двигатель и шестерни кпп.

В общем, я машинкой пока доволен на все 100%. Надеюсь (почти уверен) я в ней не ошибся.

Замена сцепления на Шевроле Реззо в Санкт-Петербурге

Замена сцепления на Шевроле Реззо - стандартная операция по ремонту трансмиссии Chevrolet Rezzo. Замена сцепления Шевроле Реззо чаще всего делается в случае его износа.

Причины влияющие на ресурс сцепления:

качество дорог, на которых эксплуатируется Шевроле Реззо

стиль вождения

мощность двигателя Chevrolet Rezzo

качество ранее установленного сцепления

Средний ресурс сцепления Шевроле Реззо

Производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления на Шевроле Реззо. Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление. По нашему опыту в среднем сцепление Chevrolet Rezzo изнашивается к пробегу 120-150 тыс.км.

Если вы заметили, что сцепление Chevrolet Rezzo начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика Шевроле Реззо. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Признаки неисправности сцепления Chevrolet Rezzo:

повышенный шум при включении или выключении сцепления
неполное включение ("сцепление буксует")
неполное выключение("сцепление ведет")
рывки при движении

При замене сцепления, мы рекомендуем также поменять заднего сальника коленвала. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за эту работу в будущем.

Особенности замены сцепления на Шевроле Реззо

Замена сцепления делится на основные этапы:

снятие подрамника (если необходимо)
демонтаж коробки передач
замена сцепления
обратная сборка
прокачка (если привод гидравлический)
тестирование

Выполнить замену сцепления на Шевроле Реззо или провести диагностику сцепления можно в нашем автосервисе Америкар.

А Вы в этот момент посидите в уютной клиентской зоне и выпьете чашечку бесплатного заварного кофе. Ну или постоите в ремзоне рядом с машиной, и сами все увидите.

Если Вы у нас еще не были, и Вам страшно доверять нам такую ответственную работу, как замена сцепления на Chevrolet Rezzo, то Вы можете начать знакомство с нами с диагностики по 54 параметрам по акции.

Диагностика по акции

Остались вопросы по замене сцепления Chevrolet Rezzo?

Позвоните нам прямо сейчас (с 09:00-21:00) и задайте их!

Или закажите обратный звонок (круглосуточно) на наше рабочее время (круглая кнопка с телефоном внизу справа).

Гарантия 2 года

Мы стремимся быть справедливыми, честными и относимся к клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам — с уважением и вниманием.

Без вашего согласия мы не проводим никаких дополнительных ремонтных работ, не повышаем смету.

Вежливые и доброжелательные сотрудники

Вы очень сильно удивитесь уровню обслуживания, посетив наш автосервис в первый раз. Наши сотрудники НЕ разговаривают с клиентами свысока.

Мы гарантируем выдачу машины вовремя

Мы тщательно следим за этим в нашем автосервисе и с нами вы не попадете в такую ситуацию.

Мы ремонтируем только то, что реально требует ремонта

Мы никогда не оказываем давления на клиентов с целью навязать ненужные работы.

Мы устраняем неисправности с ПЕРВОГО раза

Мы применяем новейшее диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет нам устранять неисправности с первого раза.

Полная прозрачность процесса ремонта

Мы с готовностью проводим вас в ремзону, если вы пожелаете лично взглянуть на обнаруженные неисправности или понаблюдать за ремонтом.

Мы сами подберем нужные запчасти

Сервис располагает большим набором запасных частей, расходных материалов, как оригинальных так и качественных аналогов.

У нас комфортная клиентская зона с кофе и WiFi

Вы можете комфортно провести время в клиентской зоне просматривая кабельные каналы или ролики в YOUTUBE прямо на телевизоре, а также можете подключиться к бесплатному WiFi и выпить свежесваренный кофе.

Любая форма оплаты

Мы принимаем оплату наличными, банковскими картами, PayPass, ApplePay, SamsungPay, работаем с юридическими лицами по предоплате и без.

ПОЛНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СТО

Мы прошли полную сертификацию на все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Все работы на автомобилях мы проводим в соответствии с требованиями технических регламентов.

Мы законно делаем техническое обслуживание и ставим отметки в сервисной книжке.

Устройство сцепления на Лачетти

Сцепление на лачетти сухое, состоящее из одного диска с центральной диафрагменной пружиной. Корпус картера сцепления алюминиевый, для легкости конструкции и лучшей теплоотводности. Его картер объединен с картером коробки передач. Ну а МКПП уже крепится к блоку цилиндров.

Элементы сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — рабочий цилиндр гидропривода с подшипником выключения сцепления; 3 — трубка рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — ведомый диск; 7 — маховик.

Привод гидравлический и состоит из рабочего и главного цилиндра, которые связаны между собой трубопроводом. В гидроприводе используется тормозная жидкость. Соответственно бачок тормозного цилиндра с бачком гидропривода сцепления.

Признаки неисправности сцепления.

Пробуксовка сцепления

Это такое состояние, когда при включенной передаче вы пытаетесь резко ускориться, но увеличение оборотов двигателя не ведет к набору скорости. То есть возникает пробуксовка сцепления. Не путайте с пробуксовкой колес на скользком покрытии. Еще данный эффект сравнивают с ездой на вариаторе.

Удары при начале движения.

У диска сцепления есть специальные демпферные пружины, которые расположены по кругу. Они служат для мягкой передачи нагрузок от МКПП к маховику двигателя. Соответственно при выработке своего ресурса они теряют свою эластичность, укорачиваются, а также могут попросту лопнуть. Как раз вследствие этих факторов и возникают удары при начале движения.

Гул или шелест на нейтрали.

Тугая педаль сцепления или внезапная поломка.

Внезапная поломка связана с поломкой компонентов сцепления. Чаще всего в этом виновата корзина сцепления, которая в своем устройстве имеет выжимные лепестки. От перегрева они могут попросту лопнуть и повредить все внутри. Возникает это из-за долгой эксплуатации корзины сцепления. Так как ее ресурс минимум в 2 раза превышает ресурс фрикционного диска.

Включение передач с хрустом.

Чаще всего с хрустом включается задняя передача. То есть это не полное размыкание сцепления. Регулировка в основном не спасает. Только замена.

Неисправности гидравлического привода

Течь рабочей жидкости из главного цилиндра или из гидравлического выжимного подшипника или из шланга, трубопровода (приводит к завоздушиванию и полному или частичному провалу педали).

Как проверить главный цилиндр сцепления

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

механический;
гидравлический;
электрогидравлический;
пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

трос сцепления;
педаль сцепления;
вилка выключения сцепления;
выжимной подшипник;
механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.

Шевроле реззо пропало сцепление