Ситроен с4 свист сцепления
Обновлено: 15.05.2024
Сцепление на роботе
Возникает ощущение при интенсивном разгоне, что пробуксовывает сцепление. Коробка робот. Потому такой вопрос - у кого сколько сцепление отходило (или ходит до сих пор)? Мой пробег 49000 км. Не рано ли оно начало "залипать" или это нормальный срок его жизни?
- Машина: Citroen C3 Picasso
- Меня зовут: Сергей
- Город из Внутримкадья
60000 завтра поеду на ТО какраз и выясню - по ощущениям с 30-40 тыщ км, плавно начала появляться пробуксовка - но не критично - так и отъездил до 60 тыщ - а вот с недавнего времени стало очень заметно
don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre
in vino veritas in aqua sanitas
![]()
- Гости
Я на старом 4 Пикассо сцепление в сборе поменял на 45 000. Московские пробки.
Но вот у меня вопрос. На нынешнем 4Пикассо у меня движок турбированный и я четко понимаю, что коробка в этой связке работает иначе, чем на старом, где был атмосферник, т.е. более резкий подхват. Стараюсь начало движения делать максимально плавным набором скорости, поглаживая педаль газа.
Не знаю насколько это верно. Просто по ощущению, что так правильней.
Это я к тому, что нужно иметь ввиду и тип двигателя оценивая работу коробки и возможные проблемы со сцеплением.
- Машина: Citroen C3 Picasso
- Меня зовут: Сергей
- Город из Внутримкадья
Был сегодня в Мэйджоре, со сцеплением все норм, вылезла ошибка "проведена или не закончена инициализация КПП" - в связи с тем что машину не хотел оставлять на еще день, инициализацию робота проведу позже. показали что такое буксующее сцепление - у меня оно точно не буксует
don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre
in vino veritas in aqua sanitas
- Машина: Peugeot 508 GT
- Меня зовут: Вова
- Город СПБ-Каменка
Был сегодня в Мэйджоре, со сцеплением все норм, вылезла ошибка "проведена или не закончена инициализация КПП" - в связи с тем что машину не хотел оставлять на еще день, инициализацию робота проведу позже. показали что такое буксующее сцепление - у меня оно точно не буксует
Если не трудно опиши пожалуйста как это выглядит у тебя? У меня это происходит очень явно на холодном двигателе (после ночи парковки) либо при кикдауне на трассе ,но тут не слишком, но заметно (двигатель рычит, а ускорение не такое быстрое). В основном при переключении со 2й на 3ю. Включается передача, начинается ускорение , буквально через доли секунды начинает "рычать" двигатель, а машина перестает разгоняться. Ты уже собираешься скинуть газ, как начинается ускорение. Все последующие передачи -без проблем. После прогрева таких вещей в городском цикле не повторяется. На ручном режиме надо будет еще попробовать.
Ситроен с4 свист сцепления
Wolf25 » Июнь 8th, 2011, 7:14
Fobos » Июнь 9th, 2011, 7:56
Сцепление
Wolf25 » Июнь 9th, 2011, 8:21
сцепление
Wolf25 » Июнь 11th, 2011, 6:30
Jacky_75 » Июнь 13th, 2011, 1:00
igr73 » Август 4th, 2011, 9:40
jursit » Август 4th, 2011, 9:24
Jacky_75 » Август 8th, 2011, 3:59
чел » Август 8th, 2011, 4:19
asn1976 » Август 8th, 2011, 11:37
чел , у меня подклинивавший выжимной в один прекрасный момент развалился. Итог-провалившаяся педаль сцепления. После съёма коробки обнаружен чрезмерный износ центральной части лепестков корзины, хотя по накладкам на диске ещё ездить и ездить. Заменил всё.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
И ещё. Обломками выжимного подогнуло лепестки корзины.
Jacky_75 » Август 9th, 2011, 3:07
Подтверждать ничего не буду, я просто дал полезный совет.
Хозяин - барин.
wida » Август 16th, 2011, 10:02
Нужная помощь! Ксантия 2.0 HDi 109л.с.
Пол года на холодную при отпущенной педали сцепления был некий небольшой гул, при нажатии педали он пропадал.
Вчера неожиданно перед лежачим полицейским выжал сцепление и ощутил некий новый звук, как будто два металлических диска останавливаются друг об друга, но не свист и скрипт, более похоже на у-у-у-у, звук длится 1-2сек. Покатался по городу и оставил ксюшу на ночь.
Сутра завел, выжал сцепление и ощутил постоянный какой то шум, при выжатом. Включил передачу и начал трогаться - тронулся рывками. Проехал по кольцу 20км, переключаясь с 5, на 4 передачу педаль сцепления двигалась не плавно.
Далее обратно 5-ая передача и еще 30км пути на скорости 90км/ч(
2.1т. оборотов двиг.) И вот тут мне нужно было опять переключить передачу, нажав на сцепление, а оно уже стало каменным. Педаль не провалилась, а стоит на своем месте, но не нажимается вообще.
Кое как переключаясь без сцепления(на определенной скорости и определенных оборотах передача включается сама, как по маслу, без помощи сцепления, был у меня такой опыт) доехал до гаража.
Жидкость гидравлики сцепления еще не проверял.
Куда копать? может это быть просто клин гидравлики педали и поможет прокачка? или ждет меня неминуемая полная замена сцепления?
Свистит сцепление,какие причины?
Предпосылки — шум сцепления
Как правило, свист возникает внезапно, но для внимательного водителя такое явление не останется незамеченным. Всегда, перед тем, как появится визг сцепления, оно начнет немного вибрировать и шуметь. Шум этот можно расценивать так: нажимаем на педаль — шум появляется, отпускаем — шум пропадает.
Если долго ездить с таким шумом, то в конечном итоге при нажатии на педаль сцепления появится визг или очень громкий свист. Поездка с такой проблемой будет недолгой, поэтому нужно предпринять меры.
Свистит сцепление,какие причины?
Появился лёгкий свист в р-не коробки передач-низа двигателя.
Свист пропадает при нажатии на педаль сцепления.
Один из вариантов-выжимной подшипник.
Какие ещё варианты ?
Вроде бы может свистеть и некий другой подшипник на первичном валу?
Стоит ли кроме сцепления и выжимного и его заранее прикупить,или они не свистят?
Заранее спасибо ответившим спецам.
окромя выжимного там свистеть нечему. не парь моск ))))
да лана!! Как раз выжимной свистит когда педаль отпущенна. выжата-не свистит. )))
Вроде как положено быть зазору между выжимным и корзиной.
Последний раз редактировалось dzintars; 25.02.2009 в 23:57 .
100 пудов выжимной.У меня на карине ЕД такое было,заводишь-свистит,выжимаешь педаль сцепления свист пропадает.Кстати,свист постоянно или пока не прогреется?
MMC Galant 2000 г.в. 2.0 GDI был ММС Оутлендер I 2,4 160 пони есть
Сдаюсь. Автор, меняй выжимной и скорее!)
окромя выжимного там свистеть нечему. не парь моск ))))
Сдаюсь. Автор, меняй выжимной и скорее!)
А пачиму скорее? что будет если не поменять?
А пачиму скорее? что будет если не поменять?
Заклинит и начнёт жрать лепестки на корзине(
Кабаки и бабы доведут до цугундера.
Свободный ход педали есть?
Есть.Но по ощущениям некоторых,сцепление схватывает резковато.
Ещё,дело в том,что сцепление в сборе полностью менялось
А какова примерная срочность сего момента?
Заклинит и начнёт жрать лепестки на корзине(
Если прикупить ещё и корзину,можно ли на заклинившем подшипнике доехать до сервиса(30км) ?
Всмысле,как быстро от первых симптомов клина и до стирания лепестков? Или это резко и сразут на верёвку?
Выжимной. Я бы забил, если свист уходит при прогреве сцепления, двигателя и коробки.
Выжимной. Я бы забил, если свист уходит при прогреве сцепления, двигателя и коробки.
Можно и забить пока: хороший звук сам наружу вылезет)
Если прикупить ещё и корзину,можно ли на заклинившем подшипнике доехать до сервиса(30км) ?
Всмысле,как быстро от первых симптомов клина и до стирания лепестков? Или это резко и сразут на верёвку?
Выжимной. Хана совсем, когда верещать начнёт. А так ничего страшного.
Ну то есть если выжимной Шелестит ездить еще можно пока?
Не гоните, выжимной свистит, когда ты сцепление выжимаешь. А если свист наоборот пропадает, то это в коробке подшипник свистит. Ездить можно очень долго, но может и не повезти.
Кстати, заходил тут недавно на сайт владельцев Ниссанов Ноутов. У них с рождения на механике такая же фигня
Дефекты, которые появились после замены сцепления
Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.
Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:
- Неквалифицированный ремонт;
- Дефект новых запасных частей;
- Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.
В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.
Как снять и заменить выжимной подшипник
Снятие выжимного подшипника
Если все же предстоит ремонт, придется разбирать всю коробку передач, т.к. нужная деталь находится внутри нее. Далее снимается из напряжения пружинный фиксатор, снимается сам подшипник. Для этого понадобится инструмент, потому что придется снимать его с пружинных «лапок» держателя. Извлеките из втулки, снимая фиксирующие пружины, и отсоедините от муфты. Снятая деталь осматривается на наличие трещин и других внешних признаков поломки. Надежнее монтировать новую запчасть, благо стоит она относительно недорого. После всех действий произведите смазку. Чем смазать выжимной подшипник? Кто-то отдает предпочтение молибденовой смазке, кто-то графитовой, обычно ею снабжаются детали при покупке в магазине. Важное правило для подшипника: он не должен «люфтить» или двигаться неравномерно, скачкообразно. Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки? Придется ухитриться, практически невозможно произвести хорошую основательную смазку без снятия КПП. В любом случае, если загудел подшипник, лучше всего произвести замену этой детали на новую! У начинающих автомобилистов могут возникнуть сложности с тем, как поменять подшипник выжимного сцепления, это довольно-таки хлопотное предприятие, если нет базовых навыков в ремонте. Поэтому некоторые обращаются за помощью в автосервис. Сколько стоит замена выжимного подшипника? Эта процедура обойдется примерно от 2000 до 5000 тысяч рублей.
Статья в тему: Определяем реальный ресурс двигателя Nissan Note с объемом двигателя 1.4, 1.6
Причины визга, свиста или шума сцепления
Самая основная причина — это выжимной подшипник. Если при нажатии на педаль сцепления вы слышите визг или свист, то вышел из строя с вероятностью 90% именно он. Как правило, машина еще при этом начинает глохнуть. Но в некоторых случаях мотор продолжает свою работу. Дело в том, что выжимной после долгой работы без соответствующей смазки начал подклинивать. Это проявлялось в вибрациях или шумах, а затем просто заклинил и появился этот свист.
Но есть и другая причина — это полукольца коленвала. Они предотвращают осевое перемещение коленвала при нажатии сцепления. Если одно из них выпало в поддон, то появление такого свиста тоже не избежать. Узнать о перемещении коленвала и состоянии полуколец можно следующим тестом:
- Напарник садится за руль и выжимает сцепление
- Вы наблюдаете за шкивом коленвала.
- Если есть заметный более 2 миллиметров люфт, то полукольца подлежат замене
Если полукольца выпали, менять нужно как можно скорее, иначе, помимо полуколец, придется менять еще и блок цилиндров с поршневой.
Если после замены сцепления машина дергается
К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?
- Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
- Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
- Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.
Регулировка системы сцепления и выжимного подшипника
При не налаженной работе механизма сцепления автомобиль двигается рывками, скачками, рычаг западает, издаются из коробки различные звуки.
Если после замены сцепления появился шум или свист
Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит? » alt=»»>
- Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
- Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
- Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
- Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
- Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.
Можно ли ездить со свистом сцепления?
Если умеете переключаться без педали — можно, но не долго и очень осторожно. Рекомендуется как можно быстрее заменить выжимной подшипник, иначе придется менять еще и корзину, что тоже не очень приятно.
Фото взяты из интернета!
Регулировка сцепления ВАЗ 2107
Регулировка сцепления — обязательный этап после устранения неисправностей или замены. При демонтаже КПП, корзины, ведомого диска обычно откручивается шток РЦС, поэтому после сборки регулировку нужно проводить заново. Это также необходимо, если в процессе эксплуатации авто по той или иной причине нарушился механизм включения/выключения сцепления. Произвести регулировку самостоятельно довольно просто. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник.
Инструмент и материалы
- рожковые гаечные ключи на 8, 10, 13 и 17;
- мерная линейка или строительный уголок с делениями;
- пассатижи;
- клещи «Кобра»;
- водоотталкивающий состав WD-40.
Регулировку муфты сцепления проводят после прокачки гидропривода.
Регулировка свободного хода педали
Свободный ход педали должен составлять от 0,5 до 2,0 мм. Регулируется он из салона автомобиля изменением вылета ограничителя педали сцепления.
Порядок действий при этом следующий
- Одним ключом на 17 ослабляем на 2–3 оборота контргайку, а другим таким же ключом, вращая головку ограничителя, изменяем его длину.
Регулировка свободного хода штока вилки
Свободный ход штока вилки представляет собой зазор между выжимным подшипником и пятой диафрагменной пружины нажимного диска. Его регулировка проводится на смотровой яме или подъёмнике следующим образом.
- Для удобства контроля свободного хода вилки нужно пассатижами снять концы возвратной пружины с вилки сцепления и с пластины под крепёжными болтами рабочего цилиндра.
Регулировка штока вилки
Резьбовая часть штока не защищена от воздействия грязи и влаги, поэтому регулировочная гайка и контргайка могут сразу не открутиться. Рекомендуется, очистив шток от грязи, нанести на резьбовую часть средство WD-40. Затем предлагается выполнить следующие действия.
Если после замены сцепления появился стук
Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска. » alt=»»> Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.
Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.
Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления
Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:
- Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
- При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).
По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.
Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.
Здравствуйте у меня Getz 1.3 объёмом стал замечать, что когда отпускаешь педаль сцепления появляется глуховатое посвистывание немного нажимаешь на педаль свист пропадает. При всём этом сцепление работает нормально нареканий нет. Можно конечно на это не обращать внимание но это посвистывание немного мешает. Может у Вас была аналогичная проблема жду советов. Заранее всем признателен.
to ivan nikitin:
Доброго времени суток. Скорее всего, дело в выжимном подшипнике, либо в подшипнике первичного вала. Проверяйте, меняйте, проблема должна исчезнуть.
to ivan nikitin:
Поддерживаю Рейна. Дело в выжимном подшипнике.
to ivan nikitin:
Думаю что проблемы с выжимным наоборот проявлялись бы при нажатие на педаль сцепления. Для начала надо проверить наличие масла в коробке. Скорее всего подшипник первичного. На мой взгляд больше нечему. Но вообще-то когда отпускаешь педаль, то звук так и так должен меняться. Возможно просто раньше не обращали внимания. Попробуйте сравнить с какой-то другой машиной.
Здравствуйте.У меня была проблема такая на 1.3, 2004 гв.
Это не выжимной подшипник!Это Вилка выключения сцепления.У меня был такой звук,очень противный свист был.Выжимной поменял а толку нет,поменял главный и рабочий цилиндр сцепления,свист все шел и шел и потом при заведенном двигателе заметил что рабочий цилиндр сцепления не до конца прилегает к вилке сцепления.Снял рабочий цилиндр сцепления и натянул красивую,черную резинку на вилку выключения сцепления,одел рабочий цилиндр сцепления,прокачал сцепление и завел движок.Звук исчез навсегда.
Признаки неисправности выжимного подшипника
Чтобы быть уверенным в своем автомобиле, исключите следующие признаки неисправности:
- при выжимании сцепления появляется повторяющийся стук или шум (гудит выжимной подшипник), но при равномерном движении без переключения скоростей этих звуков нет;
- возникают сложности с включением передач, чаще это относится к задней передаче;
- переключение передач становится невозможным.
Статья в тему: Выбор автомобильного домкрата
Все перечисленные факторы требуют диагностики на неисправность. Возникает вопрос: как проверить выжимной подшипник? Это совсем несложно. Нужно прислушаться к издаваемым звукам при выжимании педали, посторонние шумы в районе коробки будут свидетельствовать о поломке. Характерный «предсмертный» визг в машине- главный признак того, что деталь нужно срочно менять, иначе возникнет ситуация, когда выжимной подшипник в самом неподходящий момент заклинит. Если вы чувствуете, что зашумел или свистит выжимной подшипник на холодную, то оцените все риски, и решая вопрос о том, можно ли ездить при шумах, лучше ответить — нет. В среднем, работает он без поломок около 150 тысяч км пробега, эта деталь отличается высокой прочностью и надежностью.
Свист при выжиме сцепления и при включении передачи на скоро
Свист при выжиме сцепления и при включении передачи на скоро
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Регулировка сцепления ситроен с4
Ситроен С4 лапка выжима сцепления. Нормальное состояние.
Как прокачать контур сцепления на Peugeot 308 1.6 HDI
Замена выжимного подшипника Ситроен С4 часть1
регулировка троса сцепления
Замена сцепления Peugeot 308
Регулировка педали сцепления.
Как прокачать сцепление ситроен
ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.
Приветствуем вас, дорогие автовладельцы! Конечно же, каждому нравится, когда в машине все работает, все механизмы выполняют свои функции, когда не возникает постоянной необходимости что-то менять или ремонтировать.
В нашей статье мы как раз и уделим внимание такой проблеме, как регулировка педали сцепления. Как ни странно, но чтобы произвести такую регулировку, не нужна квалификация слесаря или высшее образование. Педаль сцепления вполне можно отрегулировать самостоятельно, ведь это проще чем самостоятельная диагностика турбины авто.
Когда необходима регулировка сцепления
На классическом примере попробуем разобрать процесс регулировки привода сцепления. Сначала ответим на вопрос – для чего вообще нужна регулировка? А делается она для того, чтобы в один прекрасный момент не пришлось делать полный ремонт дисков сцепления или производить ремонт механической коробки передач. Сцепление может частично выключаться, при этом диск сцепления соприкасается с маховиком двигателя. Происходит это потому что, педаль сцепления имеет большой ход. При малом ходе педали, ведомый диск полностью не включается, из-за чего происходит пробуксовка, т.е. крутящий момент теряется.
Как правильно провести диагностику работы сцепления
Как обычно, нам в помощь народный опыт. Вам потребуется линейка. Однако, измерять ход педали вы будете тогда, когда поведение автомобиля вам об этом скажет, в начале движения, либо при переключении передач. Если при плавном начале движения, вы почувствовали удары, рывки, при включении передач услышали шум или педаль сцепления стала западать, значит, вам необходимо провести регулировку сцепления. Вдобавок, вы вполне сможете самостоятельно провести ремонт передней подвески — замену пружин своими руками. Ничего особенного для этого не потребуется. Заводите двигатель и, медленно отпуская педаль сцепления, начинаете движение. Свободный ход отсутствует в том случае, если автомобиль пришел в движение сразу же, как только вы стали отпускать педаль сцепления. Ну, а если машина осталась стоять, даже при полностью отпущенной педали сцепления, это говорит о том, что ход педали превышает норму. С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой накладки на педали до пола. Если у вас получилось 160 мм (среднестатистическое значение), значит все в порядке, если выше этой цифры, то следует отрегулировать привод сцепления.
Процесс регулировки сцепления
Чтобы привести механическое сцепление в рабочее состояние, необходимо отрегулировать привод, а если быть точным, регулировочный болт. Под капотом на окончании троса находится болт, он законтрогаен. Регулируем ход педали сцепления, поворачивая регулировочную гайку.
Ход педали должен составлять 120-130 мм.
Чтобы увеличить ход, необходимо закрутить гайку на наконечник, а чтобы уменьшить, наоборот, отвинтить.
После того, как вы провели регулировку, нажмите на педаль сцепления 3 раза и замерьте расстояние от площадки педали до пола. Если необходимость еще есть — регулируйте, пока не добьетесь нужного расстояния. Теперь расскажем, как производится регулировка гидравлического сцепления. Общая длина от выжимной вилки до штока толкателя должна быть не больше 5 мм. С кронштейна рабочего цилиндра и вилки снимаем пружину. Закручивая или же откручивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, добиваемся того, чтоб свободный ход вилки составил 5 мм .
Обратите внимание! Рассмотренные примеры касаются только классических моделей сцепления. Не обязательно, что у вашего авто будут те же параметры (например, у автомобилей Land Rover и BMW параметры отличаются в значительной степени). Поэтому, прежде чем начать регулировку сцепления на своей машине, для начала изучите инструкцию по обслуживанию и ремонту от производителя.
По техдокументации, после любого вмешательства в работу сцепления, или при проблемах со сцеплением, нужно проводить настройки.
Чтобы не быть голословным.
Думаю многим пригодится.
B2BH0101P0 Загрузка : Величина крутящего момента, передаваемого на сцепление
МКП МС И МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯПРИМЕЧАНИЕ : Эта настройка выполняется при динамическом испытании автомобиля.
Выполнять эту процедуру в следующих случаях :
Замена сцепления
Замена : Исполнительный механизм управления
Замена : Компьютер механической автоматизированной коробки передач
Пробуксовывание или чрезмерные рывки сцепления
Телезагрузка
1. 1 . Предварительные операции
Выполнить следующие операции ; При помощи прибора диагностики :
Удаление настройки
Обучение сетки управления коробки передач
Обучение точки пробуксовки сцепления : Обязательно на холодном двигателе
2. 2 . Загрузка : Величина крутящего момента, передаваемого на сцепление
2.1. Прогрев двигателя и сцепления
Пустить двигатель при положении рычага N, увеличить частоту вращения двигателя до 2500 мин-1 (для двигателя EW10 подождать 30 секунд перед ускорением после пуска двигателя во избежание процедуры дегазации) для достижения температуры охлаждающей жидкости 80°C. . Дать температуре сцепления стабилизироваться при такой же температуре, что и у двигателя. . Проверить температуру охлаждающей жидкости в соответствии с использованием диагностического прибора. (Перейти от меню настройки MCP к меню двигателя ).
EW10 (RFJ) и DW10 (RHJ) : Впрыск / ЗАЖИГАНИЕ => Замер параметров => Измерение стандартных параметров => Охлаждение -Климатическая установка => Температура охлаждающей жидкости.
DV6 (9HZ) : Впрыск / ЗАЖИГАНИЕ => Замер параметров => Измерение стандартных параметров =>Информация сажевого фильтра => Температура охлаждающей жидкости.
2.2. Визуализация зоны крутящего момента двигателя
После прогрева двигателя выполнить настройку в режиме свободного движения.
С помощью диагностического прибора просмотреть "крутящий момент двигателя" при измерении параметров коробки передач : Параметры стандартные, информация о двигателе, реализованном крутящем моменте (1-ая линия).
Эти измерения требуют участия второго человека.
2.3. Начало настройки
Выполнить 5 троганий автомобиля : Выбрать с помощью селектора автоматический режим коробки передач.
Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80…140 Нм до перехода на вторую передачу . Остановить автомобиль и повторить операцию.
Подождать 5 минут на нейтральном положении рычага, не останавливая двигатель. . Эта операция позволяет сцеплению остаться в рабочем диапазоне температур.
Выполнить 3 троганий автомобиля : Выбрать с помощью селектора автоматический режим коробки передач.
Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80…140 Нм до перехода на вторую передачу . Остановить автомобиль и повторить операцию.
2.4. Подтверждение настройки
Выполнить ездку, переключая все передачи (в автоматическом режиме) для проверки отсутствия рывков, ударов, пробуксовки или запаздывания особенно при переходе с 2 передачи на 3 передачу.
Если все в порядке : Выключить зажигание для запоминания настройки.
Подождать 60 секунд (Power Latch).
Выполнить дорожное испытание для подтверждения запоминания.
2.5. Если настройка не годится
Подождать 10 минут на нейтральном положении рычага, не останавливая двигатель.
Выполнить 3 троганий автомобиля : Выбрать с помощью селектора автоматический режим коробки передач.
Тронуться на первой передаче, быстрое ускорение в диапазоне крутящего момента 80…140 Нм до перехода на вторую передачу . Остановить автомобиль и повторить операцию.
Выполнить ездку, переключая все передачи (в автоматическом режиме) для проверки отсутствия рывков, ударов, пробуксовки или запаздывания особенно при переходе с 2 передачи на 3 передачу.
Если все в порядке : Выключить зажигание для запоминания настройки.
Подождать 60 секунд (Power Latch).
Выполнить дорожное испытание для подтверждения запоминания.
2.6. Если настройка снова не годится
Выполнить повторно инициализацию настройки и повторить процедуру с самого начала.
Когда менять сцепление на моем Citroen C4 Picasso 2?
Свист сцепления вашего автомобиля когда ты привлекать или сделано странные звуки действительно патина при запуске ? Итак, вы спрашиваете себя когда нужно менять сцепление на среднестатистическом Ситроен С4 Пикассо 2 ? Действительно, важно волноваться de обслуживание этой части потому что это важно для вашего твоей машины . По этой причине в этом тексте мы предоставим вам обычная частота смены сцепления на Ситроен С4 Пикассо 2 и мы тебя объясните, как поддерживать сцепление в хорошем состоянии . Тогда мы будем указать цены планировать замена комплекта сцепления.
Если у вас начинает шуметь сцепление, рекомендуем вам ознакомиться с нашей статьей на эту тему:
Как сохранить сцепление на Citroen C4 Picasso 2?
Периодичность замены сцепления на Ситроен С4 Пикассо 2:
Трудно определить точный срок службы для замена сцепления Citroen C4 Picasso 2 . Действительно, это в основном будет зависеть от того, как вы водите. Если у вас когда-нибудь будет спортивное вождение , С немного резкое переключение , или если вы когда-нибудь ездить по городу, с пробки твой автомобиль пострадает преждевременно износ коробки передач и сцепления . Однако это остается во всех случаях деталь с довольно долгим сроком службы на хорошо сохранившийся автомобиль , в отличие изнашиваемые детали Comme тормозные диски и колодки, фильтры .
Чтобы стандартный драйвер который чередует город и сельская местность et ехать тихо , это займет примерно От 150 до 000 200 км перед тем заменить весь комплект сцепления на Citroen C4 Picasso 2.
Восток рекомендуется заменить весь механизм . Даже если когда-нибудь стоит дороже , ты должен знать это для доступ к сцеплению , тебе придется снять коробку передач . Так что, это манипуляции, требующие времени , требует некоторого опыта et дорого стоит в труде. Также, если вы этого не сделаете, поврежденные части будет рисковать испортить преждевременно новая комната . Следовательно, имеет смысл сделать прибыльным ле ремонт et обеспечивать один лучший срок службы замененных деталей из заменить все сразу на Citroen C4 Picasso 2.
Советы по защите сцепления на Citroen C4 Picasso 2:
Обслуживание сцепления делается в основном через как вы водите. Если вы когда-нибудь усыновите хорошие рефлексы во время вождения вы должны увеличьте долговечность вашего сцепления прежде чем думать об этом заменить на своем Citroen C4 Picasso 2. Итак, мы перечислили некоторые советы что позволит уменьшить преждевременный износ d’un сцепление .
- Чтобы поддерживать сцепление в хорошем рабочем состоянии , рекомендуется не удерживайте педаль сцепления нажатой. Села увеличивает трение между Диск сцепления и маховик . Так что избегайте держи ногу на педали сцепления вашего Citroen C4 Picasso 2, если вам не нужно переключение передач.
- Точно так же, не оставайтесь на педали слишком долго Lorsque Vous передать передачу de sorte à ограничить давление на механизм сцепления .
- Вместо этого выберите ручной тормоз и нейтраль. Lorsque Vous парк ваш автомобиль. это полезно знать что если ты установить передачуувлеченный , что использовать сцепление быстрее.
Зачем заменять свистящее сцепление на Citroen C4 Picasso 2?
Сцепление - сложный механизм который состоит из некоторые элементы. Вы найдете Диск сцепления , то пружинная диафрагма , Упорный подшипник сцепления , то гидравлический контур , педаль сцепления . Весь этот механизм позволит диссоциировать la коробка передач, маховик . это столица для разрешить переключение передач и таким образом достичь изменение оборотов двигателя вашего Citroen C4 Picasso 2.
Фактически, с эти краткие объяснения Вы знать что сцепление - фокус между коробка передач и двигатель кто также основные компоненты вашего автомобиля . Таким образом, если когда-либо этот элемент не подходит хранится и что ты игнорировать шумы, исходящие от сцепления Вы должен в первую очередь повредить весь механизм но и маховик и элементы коробка передач . Итак, проблема со временем в том, что педаль сцепления остается заблокированной на земле , и что вы больше не можете передать передачу . Этот остановит ваш Citroen C4 Picasso 2 , если это не так рассмотрено вовремя.
Симптомы изношенного сцепления на Citroen C4 Picasso 2:
когда найди знаки перечисленные ниже, а также, если когда-либо у вашего автомобиля меньше 150 000 км, это необходимо сделать незамедлительно проверьте сцепление у специалиста.
- Странный шум момент нажать на педаль схватить,
- Свист в сцеплении,
- Сцепление проскальзывает когда ты Начало ваш автомобиль Холодный ,
- La педаль сцепления становится больше цедура или наоборот больше мягкий ,
- Педаль Следите за обновлениями на полу после того, как увлеченный ,
- La коробка передач скрипит.
Цены на замену сцепления на Ситроен С4 Пикассо 2:
Можете ли вы самостоятельно поменять сцепление на Citroen C4 Picasso 2?
Le замена сцепления - это не доступная манипуляция для всех . Это умение обращаться спрашивает определенный степень магистра механики . Действительно, как указано выше, сцепление находится между трансмиссией и двигателем . Итак, чтобы достичь этого, нам придется снимаем коробку передач. Но последний сложный элемент предоставляется определенное количество éléments это нецелесообразно удалять . Отметим также, что ошибка обработки может иметь серьезные последствия из продолжительность жизни ваш автомобиль . По всем этим причинам очень советуем позвонить в проверенный гараж.
Стоимость работ и деталей на сцепление Ситроен С4 Пикассо 2:
это забота требует времени . Так что план иммобилизация автомобиля по крайней мере день в соответствии с толпы в твоей автомобильной марке. Поскольку последнее требует времени, это дорого для Citroen C4 Picasso 2. Вам понадобится считать от 600 до 1000 евро для замена встроенного комплекта сцепления, работ и деталей в комплекте , ли от 200 до 400 евро для изменения с новые детали . В комплекте должны быть предусмотрены Диск сцепления, le диафрагменная пружина и Упорный подшипник сцепления . Затем подготовьте примерно от 400 до 600 евро труда .
в конце концов : замена муфты остается случайный Однако он нельзя пренебрегать если хочешь поддерживать свой двигатель но и коробка передач в исправном состоянии . Это действительно желательно провести этот ремонт в гараже потому что она требует минимум знаний . И поэтому потребуется предусматривают довольно большую сумму для его смены.
Почему скрипит корзина сцепления?
Скрип педали сцепления можно образно поделить на два типа:
- Так называемый легкий скрип. Такой скрип никак не влияет на педаль, и абсолютно никаким образом не влияет на ее работу. Скорее этот неприятный звук начинает раздражать водителя, создавая некомфортные условия для эксплуатации авто и вызывает огромное желание скорее покончить с этим. Очень часто он может возникать, когда температура воздуха на улице близится к нулю или ниже нуля (характерно для зимы). Как правило, в данных погодных условиях избавиться от него крайне сложно, так как он может появляться опять и опять. Он сам пропадает, когда автомобиль немного нагреется и сцепление со временем разработается и приходит в нормальное состояние.
- Жесткий или как его еще называют тяжелый скрип – это явный сигнал того, что надо провести диагностику системы, так как появление этого тяжелого звука подразумевает возникновение реальной угрозы поломки какой-нибудь из деталей, тесно связанных с данной педалью. Также можно заметить нестандартное поведение педали: она может туго ходить или работать с рывками. Это довольно серьезная проблема, которая требует неотложного ремонта, в противном случае он приведет к неисправности вилки или же к обрыву тросика.
Итак, давайте разбираться, почему скрипит педаль сцепления.
Причин, которые сопутствуют возникновению раздражающего скрипа, может быть несколько. Поэтому перед ремонтом крайне важно определить сам источник его возникновения.
Одна их распространенных причин возникновения шума, исходящего от педали – это пластиковая втулка передачи. Втулка во время нажатия на педаль сцепления касается кронштейна, в результате происходит некоторое трение двух элементов, и от такого взаимодействия возникает неприятный звук.
Скрип педали сцепления также может возникнуть и в другой ситуации, к примеру, не присутствует смазочный материал в коробке на первичном валу. Звук в данном случае появляется в процессе работы педали, в месте, где расположен подшипник прижимной. В процессе работы вилка нажимает на данный подшипник, который в свою очередь взаимодействует с диском сцепления. От такого воздействия, несомненно, звук даст о себе знать и, как правило, резкое возникновение желания избавиться от него.
Скрип педали сцепления также может доноситься из моторного отсека. В данном случае также причина может быть в отсутствии на их поверхности смазочного материала.
В очень редких случаях скрип может происходить от нажимного пальца. В этом случае никакая диагностика и смазка не помогут, так как такой элемент не подлежит ремонту, а требует замены. Но не забудьте новую деталь хорошо смазать перед установкой.
Жесткая педаль сцепления
Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.
Причины жесткой педали сцепления
Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.
Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.
Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.
Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.
Устройство сцепления Ситроен Берлинго
Устройство сцепления
Как и у обычных переднеприводных Жигулей сцепление иномарки Ситроен ничем особо не отличается:
- Тросовый привод;
- Подшипник выключения сцепления;
- Вилка;
- Корпус (корзина);
- Нажимной диск;
- Ведомый диск;
- Педаль сцепления.
Трос сцепления
Эта часть сцепления представляет собой трос в оболочке с автоматической регулировкой натяжения. Наличие этого механизма является одновременно преимуществом и недостатком. В процессе эксплуатации автомобиля ведомый диск истирается и приходится периодически регулировать трос сцепления, т. к. он становится плохо натянутым. Проводить эту операцию нужно обычно раз в год, иногда чаще или реже. Это зависит от условий эксплуатации автомобиля и навыков водителя.
Автоматическая регулировка натяжения позволяет забыть о ручной регулировке, но в то же время создаёт больше проблем, чем пользы. Многие водители считают, что этот механизм является слабым местом Ситроен Берлинго.
Трос сцепления Ситроен Берлинго
Нажимной подшипник
Представляет собой подшипник с пластиковыми фиксаторами, при помощи которых он крепится к вилке выключения сцепления. Расположение на вилке таково, что выступающая часть направлена в сторону маховика. При выжатой педали сцепления подшипник нажимает на края диафрагменной пружины (лепестки), тем самым освобождая нажимной диск от её усилия, и крутящий момент с двигателя не передаётся на коробку передач.
Вилка
Вилка вращается на оси, к которой крепится рычаг выключения. Механизмы выключения сцепления незначительно отличаются друг от друга для разных моделей коробок.
Корзина
Корпус сцепления Ситроен представляет собой металлическую конструкцию, которая закрепляется болтами к маховику. Момент затяжки для моделей автомобилей с дизельным двигателем значительно больше, чем для бензиновых. В корзине размещается так называемая диафрагменная пружина, которая состоит из отдельных лепестков. Сила упругости каждого лепестка имеет большое значение. При разной силе упругости возникнет перекос, в том числе, и нажимной подшипник от этого пострадает, т. к. при этом он будет стремиться отклониться на определённый угол от плоскости маховика, что, в свою очередь, создаст нагрузку на вилку.
Нажимной диск
Предназначен для передачи момента вращения двигателя на первичный вал коробки передач. Располагается соответственно, на её стороне. Задиры и углубления на нём являются показателями выработки и износа ведомого диска до того, что заклёпки снимают стружку металла с поверхности нажимного диска. Если есть эти признаки оба диска желательно заменить.
Диск сцепления Ситроен Берлинго
Ведомый диск
Этот диск выполнен в виде металлического основания и накладок, которые крепятся заклёпками. Проверка диска заключается в оценке расстояния от его поверхности до заклёпок, степени изношенности шлицов и надёжности крепления накладок. Неоригинальные диски имеют накладки, которые изнашиваются быстрее примерно в два раза, чем оригинальные и сцепление автомобиля начинает буксовать.
Педаль сцепления
Представляет собой рычаг, к которому с одного конца крепится трос, а с другого приварена металлическая пластина для нажатия ногой. Недостаток педали сцепления у Ситроен Берлинго в том, что она расположена слишком высоко над полом и это приводит к повышенной усталости левой ноги водителя.
Рекомендации
Замена сцепления
Качество деталей
Детали желательно покупать оригинальные, которые обычно, дороже, чем неоригинальные, но срок службы у них больше по причине лучшего качества.
Запасные части от производителя, вероятнее всего, найти в специализированных магазинах. Изделия известных и зарекомендовавших себя брендов продают в фирменных упаковках, имеющих отличительные знаки, защищающие их от подделок. Будет полезным знать их. Кроме этого, отличить подделки можно по характерному внешнему виду, который свидетельствует о качестве обработки изделия. Кустарной продукции присущи плохо обработанные швы и углы.
Читайте также: