Сколько ходит сцепление мазда 6 gh

Обновлено: 14.05.2024

Mazda 6 GH (2007-2012) – познаем достоинства и недостатки

Еще несколько лет назад слово «Mazda» вызывало у многих поклонников марки такие же скупые эмоции, как например телевизионный матч между двумя шахматистами. Модели Мазда представляли собой семейные автомобили, которые собирались в Хиросиме. Они не восхищали внешностью (за исключением, может быть, модели Xedos) и ходовыми качествами. И, тем не менее, Mazda славилась своей надежностью и долговечностью. Единственное, что вызывало отрицательные эмоции – слабая защита от коррозии.

В конце концов, Японцы решили избавиться от своих скучных штампов, и в 2002 году свет увидел стилистически привлекательную «шестерку», а год спустя к ней присоединилась не менее обворожительная «тройка». С тех пор маркетологи Mazda уверяют, что их машины олицетворяют одержимость, динамику и спортивный дух. Да, с этим трудно не согласиться. Жаль, что перемены достигнуты за счет долговечности: «шестерке» серии GH (2007-2012) о безотказности былых моделей Мазды приходиться только мечтать.

"Шестерка" второго поколения использует множество современных технологических достижений, которые впоследствии приносили немало хлопот владельцам, особенно в экземплярах начального периода производства. Например, DPF фильтры, электрика, задние фонари с технологией LED. К этому следует добавить старый бич – коррозию.

К счастью, у Мазды 6 немало и достоинств. Особых комплиментов заслуживают дизайн кузова и интерьера. «Шестерка» GH кажется гораздо больше своего предшественника, что действительно заметно во втором ряду. Оснащение, по сравнению с первым поколением, стало более богатым. Багажник хэтчбека имеет емкость 510 литров, а седана и универсала – 519 литров. Это хороший результат для автомобиля среднего класса. Еще один плюс – гениальная система складывания заднего дивана.

Недостатки? Качество пластика, используемого в отделке салона, не стыкуется с высокой ценой «шестерки». К 100-150 тыс. км появляются потертости на руле и рычаге автомата.

Многие водители жаловались на скрип сиденья. В рамках гарантийного ремонта в официальных сервисах подкладывали дополнительный звукоизоляционный материал между каркасом кресла и наполнителем подушки. Со временем появляется и люфт из-за износа точек крепления или лопнувшего кронштейна.

Ходовая

Плотная подвеска экземпляров 2007-2010 года выпуска провоцирует на динамичный стиль вождения, но получить удовольствие мешает «резиновое» рулевое управление. После 2010 года настройки ходовой немного изменили. И, тем не менее, Mazda 6 ведет себя уверенно и стабильно.

В целом, подвеска Мазда 6 стойко переносит тяготы и лишения во время поездок по Российским дорогам: ее компоненты спокойно дохаживают до 100 000 км. Но зато потом потребуется достаточно много денег для переборки. Например, оригинальный передний рычаг стоит почти 20 000 рублей. Аналоги дешевле в два раза - около 9 000 рублей. «Расходники» - стойки, втулки стабилизаторов и рулевые наконечники, которые традиционно приходится менять чаще. Задняя подвеска представляет собой слегка измененную конструкцию предшественника - она выносливая, несложная и недорогая в ремонте.

После 80-100 тыс. км может понадобится замена передних ступичных подшипников. Стоимость оригинала - 3 000 рублей, аналога - 2 000 рублей. А после 150 000 км может потребовать замены правый внутренний ШРУС или один из наружных. Стоимость внутреннего - 15 000 рублей за оригинал и 5 000 рублей за аналог, внешнего - 25 000 руб и 5 000 руб соответственно.

Ближе к 80-100 тыс. км нередки проблемы с рулевой рейкой, а иногда выходит из строя и усилитель рулевого управления. Появляются стук, щелчки, вибрации и излишние усилия при повороте рулем в одном из направлений. Ремонт рейки обойдется в 15 000 рублей.

Mazda 6 не избавилась от болезни предшественника - закисание задних суппортов. Недуг проявляется после 120-150 тыс. км. Стоимость ремкомплекта - около 1 000 рублей.

Небольшие неудобства доставляет и опциональная система контроля давления в шинах (TPMS). Помимо потери связи датчиков с машиной, она может постепенно травить воздух с одного из колес. Если повезет, то удастся найти новые клапаны вне дилерских центров, но они все равно дороги – около 2500-3000 рублей за штуку.

Электрика

Электрика Мазда 6 не относится к сильным сторонам «шестерки». Чаще всего наблюдаются сбои в работе центрального замка и заводского головного устройства аудиосистемы. Массовый провод довольно быстро подвергается коррозии, что затрудняет возможность успешного запуска двигателя. Кроме того, многие владельцы жалуются на быстро перегорающие лампы внешнего освещения, в том числе и задние светодиодные фонари. К сведению, в фарах используются редкие лампы Н9 и Р11.

Одновременное отключение ABS, DSC и системы динамической стабилизации связано с потерей связи контроллера с одним из датчиков ABS. Причин несколько. Чаще всего на магнитной ленте ступичного подшипника собирается много грязи. Но могут быть проблемы как с контактами, так и с проводкой датчиков. Реже приходится менять сами датчики или ступичный подшипник (из-за износа ленты).

В машинах 2008 года выпуска довольно распространена проблема с замком багажника: живет своей жизнью, самостоятельно решая, когда необходимо открыть крышку. Все дело в негерметичной кнопке, куда попадает влага, замыкая контакты. После кнопку усовершенствовали, и недуг был практически излечен. Впрочем, аналогичные симптомы возникают и при обрыве проводки внутри защитной гофры между крышкой багажника и кузовом.

Двигатели

Ничего плохого нельзя сказать в адрес бензиновых силовых агрегатов. Причем, независимо от варианта мотора, вполне можно рассчитывать на образцовую надежность. Во всех бензиновых двигателях японские инженеры применили цепной привод ГРМ, не требующий обслуживания. Среди общих проблем можно выделить износ правой опоры (подушки) мотора и выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) - после 100-150 тыс. км. В первом случае появится вибрация, для устранения которой придется потратить 5-8 тыс. рублей. Во втором случае загорится "check", возникнут перебои в работе двигателя, упадет тяга или увеличится расход топлива. Оригинальный зонд обойдется в 13 000 рублей, аналог - в 5 000 рублей.

Золотая середина – 2-литровый мотор: он достаточно экономичный (9-10 л/100 км) и динамичный (0-100 км/ч за 10 секунд). К сожалению, здесь после 100 000 км могут застучать заслонки во впускном коллекторе. Все дело в износе рычага привода заслонок, изготовленного из пластика. Стоимость новой детали - около 2 000 рублей.

Но сказанное выше о бензиновых агрегатах не относится к дизельным модификациям Mazda 6. Особенно осторожно следует подходить к дизельному мотору рабочим объемом 2 л (2.0 MZR-CD). Риск дорогостоящего ремонта слишком высок, особенно автомобилей 2007-2010 года выпуска. Большинство проблем доставляет DPF-фильтр. При частых поездках на короткие расстояния или эксплуатации в городе чрезмерно увеличивается уровень моторного масла. Это происходит из-за попадания солярки в масло во время прожига DPF-фильтра. В результате, масло может угодить во впуск, что опасно «уходом двигателя в разнос» (неуправляемое увеличение оборотов). Но скорее это исключение из правил. Гораздо серьезнее то, что солярка, попадая в масло, разжижает его, смазочные свойства ухудшаются, а износ трущихся деталей ускоряется. В 2008 году было изменено программное обеспечение, благодаря чему сигнализатор заранее сообщает о превышение критического уровня масла, что, в свою очередь, позволяет снизить риск возникновения проблем.

Известны случаи разрыва интеркулера – появляется громкий свист и падает мощность двигателя. Кроме того, механики обращают внимание на проблемы с маслонасосом. Он приводится в действие шестерней, расположенной на коленчатом валу. Зубья шестерни довольно быстро изнашиваются – уже через 60 000 км.

Зачастую продукты износа забивают маслозаборник в картере двигателя, что может привести в конечном итоге к заклиниванию двигателя. В процессе восстановительного ремонта потребуется замена коленчатого вала, который стоит очень дорого – около 80 000 рублей. Причина проблемы не только конструктивный недостаток, но и завышенный производителем интервал замены масла. Как с этим бороться? Менять масло как можно чаще, не реже чем 1 раз в 8 000 км. А через каждые 3-4 замены снимать поддон и чистить маслозаборник. Механики уверенны, что это позволит существенно продлить жизнь мотору.

Еще один момент – не поддающиеся восстановлению форсунки фирмы Denso. А стоимость новых непомерно высока - 19 000 рублей за штуку. И, тем не менее, надежность форсунок Denso считается приемлемой, но с шайбами все не так хорошо. Их необходимо регулярно менять. О проблемах с форсунками подскажет неравномерная работа двигателя, что не редкость для данной модели. Жалобы на плавающие обороты и рывки при ускорениях – не единичные случаи.

Привод ГРМ 2-литрового дизеля – ременного типа. Проблем с ГРМ, как правило, не возникает, но ремень лучше предусмотрительно менять через каждые 90 000 – 100 000 км.

Турбокомпрессор с изменяемой геометрией достаточно надежный, но в случае ремонта потребует больших расходов. Благодаря «слабости» двигателя на низах сцепление и маховик не относятся к числу расходных компонентов.

Для ежедневной эксплуатации значительно лучше подойдет более надежный 2,2-литровый турбодизель мощностью 185 л.с., но Mazda 6 с таким агрегатом стоят дороже, как минимум на 50-100 тыс. рублей. Важно отметить, что японцы применили здесь совершенно другой фильтр DPF, проблем с которым не существует, в отличие от дизеля 2,0 л. Единственное, что следует знать, так это о загвоздках с приводом ГРМ: встречаются случаи растяжения цепи привода распределительных валов – появляется посторонний шум. К сведению: хорошую динамику обеспечивают модификации дизеля мощностью от 163 л.с.

Трансмиссия

Владельцы Мазда 6 нередко жалуются на механическую коробку передач - возникают проблемы с переключением. В этом виноваты синхронизаторы. Срок службы сцепления - около 150-200 тыс. км. Стоимость нового комплекта - в районе 5 000 рублей. Несмотря на отсутствие официальной рекомендации по замене трансмиссионного масла в механической коробке, все механики в один голос советуют это сделать не позднее 100 000 км пробега. Гораздо чаще замена масла необходима автомату - каждые 60 000 км.

К 80-100 тыс. км многие владельца Мазда 6 с АКПП отмечают появление пинков при переходе с 3-ей на 4-ую. Причина в выработке внутри корпуса коробки. Для ремонта понадобится около 40 000 рублей. После 100-150 тыс. км хозяев поджидает еще одна опасность - попадание охлаждающей жидкости в коробку, что приводит к раскисанию фрикционов. Причина в разрушении штуцера теплообменника. Радиатор придется полностью заменить, отдав 15 000 рублей за оригинал или 10 000 рублей за качественный аналог.

Заключение

Если вы выбираете «шестерку», опираясь на легендарную надежность Мазды, то в конечном итоге, скорее всего, немного разочаруетесь. Японский автомобиль среднего класса, несомненно, имеет много достоинств и никого не оставит равнодушным, особенно любителей спортивного стиля. Но цены на некоторые ремонтные работы и запчасти шокируют. Оптимальный выбор – Mazda 6 с 2-литровым бензиновым двигателем.

Сколько ходит сцепление мазда 6 gh

Автомобиль с механической коробкой передач оснащен однодисковым диафрагменным сцеплением

Нажимной диск в стальном штампованном кожухе, прикрепленном шестью болтами к маховику двигателя

Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском

Подшипник выключения сцепления установлен на направляющей втулке, запрессованной в картер сцепления, и перемещается по втулке вилкой, которую в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра, установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра, объединенного с подшипником выключения сцепления, трубопровода, включающего в себя трубку и шланг, педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова

В исходное положение педаль возвращается пружиной

Рабочий цилиндр на автомобилях с пятиступенчатой коробкой передач расположен на картере сцепления, а на автомобилях с шестиступенчатой коробкой передач - внутри картера сцепления

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров)

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость

Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Проверка хода педали сцепления

Ход педали сцепления проверяем для оценки состояния сцепления

Измеряем высоту педали сцепления, она должна составлять 210-216 мм

Если измеренное состояние не соответствует номинальному значению, регулируем его

Для регулировки ослабляем контргайку (А) и, вращая болт (В), добиваемся нужного значения

Чтобы определить свободный ход педали сцепления, измеряем, расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления

Номинальный свободный ход педали сцепления 1-3 мм

Если свободный ход отличается от номинального значения, регулируем длину толкателя главного цилиндра сцепления

Для этого ослабляем затяжку контргайки (С) и, вращая толкатель (D) за лыску, регулируем свободный ход педали

Проверяем ход педали (Б) до момента включения сцепления, он должен составлять 20 мм, полный ход педали (В) должен составлять 140 мм

Измеряем расстояние (А) (от положения педали сцепления в момент включения сцепления до положения педали в полностью выжатом положении)

Если ход педали до включения сцепления меньше или больше указанного значения, проверяем следующее:

- свободный ход педали сцепления

При необходимости регулируем его;

- полный ход педали. При меньшем ходе педали нужно отрегулировать его и проверить состояние привода сцепления

- наличие воздуха в гидроприводе сцепления. При необходимости нужно прокачать гидропривод

Возможные неисправности сцепления и способы устранения

Неполное включение сцепления (сцепление ведет)

- уменьшен полный ход педали сцепления

Отрегулируйте привод выключения сцепления

- коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)

Выправьте ведомый диск или замените

- неровности на поверхности фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

- ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки, проверьте торцовое биение диска

- заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15. Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, замените первичный вал или ведомый диск

- воздух в системе гидропривода

- утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода сцепления

Замените главный или рабочий цилиндр сцепления

- ослабление заклепок крепления нажимной пружины

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

- перекос или коробление нажимного диска

Замените диски сцепления

Повышенный шум при выключении сцепления

- износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления

Повышенный шум при включении сцепления

- поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Неполное включение сцепления (сцепление буксует)

- повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

- замасливание ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Устраните замасливание и промойте детали уайт-спиритом

- повреждение или заедание привода выключения сцепления

Устраните причину заедания

Рывки при работе сцепления

- заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Очистите шлицы и смажьте смазкой ЛСЦ-15

- поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска

Замените ведомый диск

- замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Устраните замасливание и промойте детали уайт-спиритом

- заедание в механизме привода выключения сцепления

Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедание

- повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки новыми

- ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска

Замените неисправные заклепки, и при необходимости замените накладки

Вопрос по сцеплению.

Всем привет. Мазда 6 GG 2007г.в. 1.8 МКПП.
Как только прикупил авто при первых же поездках понял, что при резком разгоне и переключении с 1 на 2 иногда передача втыкалась с хрустом. С остальными все нормально было. Масло менял, не помогло, сцепу качал.
Теперь, примерно с лета как-то все передачи стали хреново втыкаться особенно при высоких оборотах. Когда включаешь какую-то передачу рукой чувствуешь как там шестеренки крутятся. Поэтому уже приловчился втыкать их нежно.
Садился за мою машину отец, проездив всю жизнь на механиках, так он без хруста не смог скорости включить.
Прокатился на ларгусе, так чуть панель рукой не разбил, когда 3 втыкаешь(на сколько легко включается).
Поэтому пора решать эту проблему.
Кто имеет опыт с ремонтом? Что обычно накрывается сцепа или синхроны?

П.с. Еще два доп признака:
1. Бывает не втыкается задняя скорость, приходится держать рычаг и сцепу потихоньку отпускать, тогда залетает, а иногда и с хрустами включается.
2. Если стоя на месте на сцепе включать скорости, то меняются слегка обороты, как на автомате с N на D.

Буду рад ответам. Спасибо!

Всем привет. Мазда 6 GG 2007г.в. 1.8 МКПП.
Как только прикупил авто при первых же поездках понял, что при резком разгоне и переключении с 1 на 2 иногда передача втыкалась с хрустом. С остальными все нормально было. Масло менял, не помогло, сцепу качал.
Теперь, примерно с лета как-то все передачи стали хреново втыкаться особенно при высоких оборотах. Когда включаешь какую-то передачу рукой чувствуешь как там шестеренки крутятся. Поэтому уже приловчился втыкать их нежно.
Садился за мою машину отец, проездив всю жизнь на механиках, так он без хруста не смог скорости включить.
Прокатился на ларгусе, так чуть панель рукой не разбил, когда 3 втыкаешь(на сколько легко включается).
Поэтому пора решать эту проблему.
Кто имеет опыт с ремонтом? Что обычно накрывается сцепа или синхроны?

Слабые места, достоинства и недостатки Mazda 6(GH) с пробегом

Японский производитель не перестает радовать отечественного покупателя. Mazda 6 явное тому подтверждение. Автомобиль надежный, динамичный, с отличными внешними данными пользуется популярностью на вторичном рынке и сегодня. Серийное производство модели было начато в 2007, но в России стала доступна в 2008 году. Построена она на новой платформе GH. Спустя несколько лет машина претерпела рейстайлинг. Произошло обновление световой оптики с линзами, изменен бампер и некоторые части кузова. Закончен ее выпуск в 2013 году.

Mazda 6 второго поколения получила много отзывов от владельцев. Как любой другой автомобиль, имеет достоинства и недостатки. На какие слабые места обратить внимание при покупке, выясним далее.

Технические характеристики:

Тип кузова: 4-дверный седан, 5-дверный универсал и хэтчбек;
Тип мотора: бензиновый, распределенный вспрыск топлива;
Количество клапанов у двигателя: 16;
Силовые агрегаты: объем 1,8, 2,0, 2,5 л, мощность 120, 147, 170 л.с.;
Трансмиссия: 5 и 6-ступенчатая механическая, 5 и 6-ступенчатая автоматическая коробка передач;
Передний привод;
Максимальная скорость: 197 – 214 км/час;
Динамика: 8,9 – 10,7 секунды;
Расход топлива: смешанный цикл 7,7 – 8,7 л на 100 км;
Объем топливного бака: 64 л;
Тип топлива: бензин АИ-95.

Достоинства и преимущества Мазды 6 II:

Динамичный и красивый дизайн;
Салон: просторный, вместительный с богатой комплектацией;
Тяговитый двигатель;
Управляемость;
В обслуживании не прихотлива;
Надежные мотор и коробка передач;
Хорошее качество звука у штатной магнитолы.

Слабые места Мазда 6 2008–2012 гг. выпуска

Кузов;
Салон;
Электрика;
Силовые агрегаты;
Коробка передач;
Подвеска;
Рулевая рейка.

Материал, который используется для покраски кузова автомобиля, не высокого качества. Об этом говорит быстрое появление на нем сколов и царапин. Сохранить первозданный вид транспортному средству поможет виниловая пленка, которой оклеивается кузов.

Устойчивость к коррозии на достойном уровне. Если ржавчина и появляется, то в местах сколов или в области направляющих полозьев боковых стекол сзади. Во время принятые меры помогут избежать этих проблем.

Важным недостатков авто является высокая стоимость кузовных деталей. Большинство владельцев после их повреждения устанавливают неоригинальные. Часто проблемы эксплуатации возникают с передней оптикой. Важно следить за положением колес при запуске двигателя. Они должны стоять прямо. В противном случае велика вероятность того, что оплавится плафон.

Так как дорожный просвет у авто небольшой, то страдает днище и пороги. При неаккуратной езде их можно легко погнуть. На это необходимо обратить особое внимание при покупке подержанного авто.

Слабым местом салона является кресло водителя. Оно быстро расшатывается и начинает скрипеть. Устранить проблему поможет доработка устройства. Сверчков в салоне минимальное количество, но все же они есть. Посторонние звуки издает задняя полка и центральное зеркало. Усиливаются они в зимнее время года.

Резиновые уплотнители задней части салона слабые. Из-за этого в багажный отсек попадает влага. Устранить дефект поможет герметик. Обработать средством можно и кнопку, отвечающую за открытие крышки. Так как она в процессе эксплуатации может преподнести неприятные сюрпризы.

Электрика имеет много болячек. Главные из них заключаются в сбое работы магнитолы и центрального замка. Достаточно быстро перегорают лампочки, установленные в передних фарах. Заменить их просто, но вот найти сложнее. В Мазде 6 установлены лампочки с редким цоколем.

Негативно сказывается на автомобиле постоянное нахождение на улице. Массовый провод не совсем удачно расположен, поэтому начинает подгнивать. Это главная причина появления проблем при запуске двигателя.

Двигатели, которыми оснащена Мазда 6 2-го поколения, отличаются надежностью. Они не доставляют особых хлопот и способны прослужить долго. Замена цепного ремня ГРМ потребуется не ранее 200 тысяч км пробега. На 130 тысячах км стоит провести регулировку клапана и прочистить дроссельные заслонки.

Недостатком двигателя объемом 2,5 л является большой расход топлива. Лучше отдать предпочтение мотору 2,0. Он обладает спортивными задатками и не сильно ударит по карману. Расход бензина у такого авто не более 11 л на 100 км по городу.

На американском рынке представлены модели, оборудованные дизельными силовыми агрегатами. Официально они не поставлялись в Россию. Варианты, которые завозились, имеют большой пробег, поэтому говорить про эксплуатационные качества таких установок достаточно сложно.

Срок службы сцепления в среднем 110 тысяч км пробега. Согласно рекомендациям производителя замена масла в коробке не проводится. Смазка сохраняет свои свойства на протяжении всего периода эксплуатации. Мастера автосервисов с этим не согласны и советуют заливать новый расходный материал каждые 65 тысяч км пробега.

Автоматическая коробка передач у Мазды 6 уникальная. Претензий к ее работе у владельцев нет. Она не имеет недостатков.

Подвеска в меру жесткая. Она хорошо переносит неровности на дорогах. Большинство ее элементов выхаживают 100 тысяч км. Исключением является передний рычаг, ступичные подшипники, стойки и втулки стабилизатора. Замена первого у официального дилера обойдется достаточно дорого. Вторые не выдерживают низкого качества российских дорог и через 30-40 тысяч км становятся не пригодными к дальнейшей эксплуатации. Ускорить их износ может и низкопрофильная резина, глубокие лужи, попадание воды на детали.

Стойки амортизаторов служат не более 50 тысяч км. Сами же устройства, предназначенные для гашения колебаний и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), отходят дольше. Их замена необходима после 120 тысяч км. Но они быстро теряют свои первоначальные характеристики, что негативно отражается на управляемости машины.

Тормозные диски не имеют нареканий и отличаются хорошим показателем износостойкости. Слабым местом стали фрикционные накладки. Их ресурс зависит от характера езды водителя. Как правило, замена проводится, каждые 25 тысяч км пробега.

Рулевая рейка – слабое место машин, которые выпускались в 2008 году. Первые проблемы с ней возникают уже при пробеге 30 тысяч км. Устройство издает не характерный стук. Причина во втулке, срок службы которой очень маленький. Если авто находится на гарантии, то можно обратиться к официальному дилеру. Решает он проблему увеличением количества смазки или заменой втулки. К сожалению, через некоторое время стук появляется вновь.

Определить неисправность рейки достаточно просто. Для этого необходимо заглушить машину и покачать руль в разные стороны. При этом ключ поворачивается таким образом, чтобы устройство не было заблокировано. Если неисправны шарнирные элементы, то будет слышен стук в нижней части.

В автомобиле предусмотрен электроусилитель. Главная его задача в том, чтобы обеспечить рулевому колесу вращение в обе стороны с одинаковым усилием. Если этого не происходит, то узел вышел из строя. Замена его проводится в комплекте с рулевой рейкой.

Основные недостатки Mazda 6 2-го поколения(GH)

Низкое качество лакокрасочного покрытия;
Плохая шумоизоляция;
Высокая цена деталей;
Низкий клиренс;
Отсутствие системы газораспределения фаз;
Чувствительный к ударам колес датчик положения руля на рулевой рейке;
Кожаная оплетка на руле;
Большой расход масла.

Заключение.

Mazda 6 (GH) – достойный автомобиль. В своем классе он не имеет конкурентов по надежности. Большинство его агрегатов способны прослужить более 100 тысяч км пробега. Главным для этого условием является ответственный подход к обслуживанию автомобиля.

Mazda 6 › Бортжурнал › Выбор и замена сцепления Mazda 6 GH

Здравствуйте, ну вот и пришло время у меня менять сцепление, долго думал что поставить, оригинал не хотелось за 15к+ заказывать, в итоге наткнулся на маздовском форуме о том что на наши мазды подходит сцепление от 626 мазды, долго читал и у всех спрашивал что да как на самом деле, в итоге весь комплект сцепления (корзина+диск+выжимной) обходилось в 4 тысячи рублей. Ну как убедился что многие такое сцепление ставили и все подходит как и надо, заказал себе следующие запчасти :

Корзина (от 626) Valeo 802 694 — 1900р
Диск (от 626) VALEO 803307 — 1400р
Выжимной (оригинал без коробки Mazda) DAIKIN-EXEDY BRG708 — 750р
Подходит на 1.8 и 2.0

Менял все я не сам, за работу взял 3 тысячи, в итоге поменял сцепление с работой за 7 тысяч рублей, цена конечно очень приятная после цены на оригинал xD
Проехал всего 200км пока что на новом сцепление, ну через пару месяцев отпишусь как ведет себя сцепление и все ли нормально!)

Mazda 6 2011, двигатель бензиновый 1.8 л., 120 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2011

Mazda Mazda6, 2008

Mazda Mazda6, 2010

Mazda Mazda6, 2008

Комментарии 73

Блин а мне не подошло, Мазда 6 1.8 хватает в конце, плохо включает и снять скорость очень тяжело, завтра буду ставить старое чтобы убедиться что дело в сцеплении оно ещё походит, просто менял синхрон решил заодно и сцепление обновить

Ты первый от кого я слышу что не подошло оно, даже в группе вк мазда gh все по моей рекомендации ставили и все отлично, скорей всего дело не в сцепление.

Сам был удивлен после стольких положительных отзывов. Недавно приобрел 6ку 1.8 11года, все началось с того что при разгоне со второй на третью плохо переключалась скорость, можно сказать с хрустом а если выждать секунду то третья скорость включается мягко, решил что дело в синхроне и ещё заметил лёгкую вибрацию когда начинаешь трогаться, что является признаком износа корзины, вот и решил заодно поменять полностью сцепление, когда все заменили ещё в боксе понял что сцепления нет, очень туго включались скоростя, начал выезжать, педаль хватает в конце еле выключил заднюю передачу, в итоге попросил ребят поставить старое сцепление, старое сцепление повело себя совсем по другому, не как работало раньше, (проблема с третьей передачей решилась) сейчас все скоростя кажды раз переключаются по разному, например первая вторая третья включились мягко до светофора потом с трудом включаешь первую или не можешь снять со второй, снимается рывком как будто не дожал сцепление и каждый раз по разному то мягко то грубо, складывается впечатление попадешь удачно на лепестки корзины тогда переключится нормально

Сегодня буду заказывать комплект по вину, посмотрим что получится, все же хочется верить что дело в сцеплении и все проблемы уйдут

а ты вилку смотрел? может вилку повело у тебя. Еще плюс проверь крепление педали сцепления и кузов где крепится педаль. Крепление педали трескается и не дает нормально включать передачи.

Заказал комплект exedy, завтра уже должно прийти, буду загонять к другому мастеру который досконально все проверит, спасибо за совет, отпишусь как найдем причину

давай удачи, проверь главное не треснуло ли крепление педали

Кстати, может вопрос не по теме. при переключении с 1 на 2 и отпускании сцепления толчок присутствует, на остальных передачах норм. Куда копать?

А на мазда 6gh 1.8 2007 года подойдёт? Пробег 170К, первая стала туго включаться и 3 с хрустом включается

на 1.8 и 2.0 любую gh подойдет.

Сгонял на станцию, заворили педаль и моторный отсек, Скоростя стали включаться лучше, но третья иногда бывает с хрустом, хочу попробывать летом масло поменять. Может лучше станет

да кстати, насчет треснутой педали тоже была беда, заварил и прошло, ну сцепление все равно пора менять)

на 1.8 и 2.0 любую gh подойдет.

Не подскажешь комплектация спорт есть какие то отличии?или все индентично?

Своевременная на Мазда 6 gh замена сцепления – гарантия слаженной работы двигателя и КПП

Механизм в транспортном средстве, который образует и разрушает связь между силовым агрегатом автомобиля и трансмиссией, называется сцеплением. Основное назначение механизма заключается в присоединении маховика мотора автотранспорта к первичному валу коробки переключения передач при старте машины с места и в процессе переключения КПП. В комплектацию агрегата входят:

нажимной диск;
круг сцепления;
выжимной подшипник;
вилка привода подшипника;
механизм привода;
рычаг (педаль) выключения сцепления.

Поскольку сцепление отвечает за исправное состояние коробки передач и двигателя внутреннего сгорания, то важно, чтобы механизм всегда был исправен.

Возможные симптомы неисправностей

Всю интересующую информацию про то, как часто необходимо совершать замену, можно узнать в техническом паспорте по управлению транспортным средством. Производители установили ориентировочные сроки замены.

Однако, полагаться на них полностью не стоит. Всё дело в том, что срок изнашивания зависит от манеры управления, состояния дорог, буксировка.

О том, что устройство неисправно, говорят следующие симптомы:

пробуксовка педали;
переключение передач требует некоторых усилий;
шум слышится в тот момент, когда педаль не активна;
рывки во время начала движения транспортного средства Мазда 6;
разгерметизация привода.

При возникновении первых признаков, указывающих на неисправность функционирования механизма сцепления автомобиля, следует обратиться в сервисный центр, чтобы выявить возможную причину и сразу же её устранить, поскольку использование повреждённого автотранспорта может закончиться дорогостоящим ремонтом.

Основные проблемы неисправного механизма

Учитывая важность сцепления, необходимо знать, что чаще всего приходит в негодность:

из-за того, что у педали образовался люфт, сальники быстрее изнашиваются;
если у педали малый свободный ход, то ведомый круг не до конца сцеплен, а это значит, что во время передвижения крутящий момент падает и мощность уменьшается;
образование толчков в трансмиссии в тот момент, когда спокойно трогаетесь, говорит о том, что быстро активизируется круг сцепления;
образование шума при активации и выключении дисков сцепления;
западание педали;
протекание жидкости из гидропривода.

Причины возникновения неисправностей

Резкий старт;
постоянное буксирование;
постоянная пробуксовка при передвижении;
постоянное удержание ноги на педали сцепления.

Преимущества нашего сервисного центра

Качественный ремонт или замена заключаются в проведении всех требуемых манипуляций. Специалисты нашего сервисного центра оказывают следующие услуги:

диагностика неполадок – процедура является необходимой потому, что требуется выявить всевозможные повреждения, после чего оцениваются время и стоимость ремонта;
сама процедура замены;
чистка загрязнённых элементов;
регулирование различных деталей.

Основные моменты ремонта

После диагностики механики проводят следующие манипуляции по ремонту:

первым делом снимают колёса;
осуществляют демонтаж необходимых запчастей;
сливают вещество из коробки переключения передач;
извлекают корпус коробки;
осуществляют замену сцепления или его компонентов;
очищают от грязи многие элементы;
при необходимости проводят замену сопутствующих деталей;
устанавливают все компоненты в обратном порядке.

Последствия, которые возникают при неисправном сцеплении

При повреждениях механизма Мазды 6 ударные нагрузки на все запчасти механической коробки переключения передач увеличиваются, за счёт этого время использования падает. Если не устранить неполадки, то это приводит к полному износу коробки.

Основной причиной поломки является изнашивание фрикционных накладок ведомого круга. Когда накладки будут изношены до заклепок, то они станут протачивать поверхность маховика, который со временем придется обновить.

Преимущества нашего сервиса

Правильность ремонта во многом зависит от выбора действительно качественного сервиса. Мы рекомендуем обратиться к нам по следующим причинам:

у нас все услуги оказывают высококвалифицированные специалисты с большим стажем;
сервис оснащён самым современным оборудованием для устранения неполадок;
гарантируем качество всех услуг;
устраняем неисправности быстро;
справедливое ценообразование.

Поломка транспортного средства – это серьёзная проблема. Чтобы она беспокоила вас как можно реже, стоит следовать нашим рекомендациям:

регулярно проводить технический осмотр вашего автомобиля Мазда 6;
во время обновления применять только качественные запчасти;
обращаться по ремонту в наш сервисный центр;
своевременно реагировать на возникающие неполадки.

От исправного функционирования транспортного средства зависит ваша безопасность во время передвижения. А от того, как вы ухаживаете за Маздой 6, зависит срок её эксплуатации. Поэтому регулярно проверяйте свой авто на возможные неполадки.

Mazda6 GH – Стоит ли платить за Zoom-zoom Обзоры б/у автомобилей

Прежде, чем заводить речь о недостатках Mazda6 в кузове GH, хотелось бы немного рассказать о достоинствах этой модели и говорить мы будем не только о внешней красоте, с чем трудно поспорить – дизайн оказался крайне удачным, но и о несколько иных значимых факторах, как, например, ликвидность.

Практика автоподбора показала, что Mazda6 GH одна из самых популярных моделей на нашем рынке б/у машин почти с самого момента появления в 2007 году. По-настоящему хорошие варианты, выставленные по рыночной цене или даже чуть выше, разлетаются за мгновение ока и, зачастую, переходят в руки перекупов, которые не менее успешно реализуют их ещё дороже тем, кто давно искал что-то «живое».А вот личная «жизнь» у раскосой красотки чаще всего складывается не очень удачно. Сочетание спортивного стиля и комфорта привлекает к Mazda6 безрассудную молодежь, которая понятия не имеет, как правильно обслуживать автомобиль, что сыграло в образе модели негативный фактор больше, чем конструкторские недоработки, коих тут, кстати говоря, тоже имеется.

Не бери у молодого Mazda6

Очень часто моторную линейку Mazda6 GH, за исключением двигателя 2.5 обвиняют в хроническом «масложоре». Однако практика подбора показала, что масло в двигателе горит не у всех, а только у тех, на котором успели поездить любители утопить педальку. Относительно свежие экземпляры с аккуратным владельцем обычно вообще не имеют твердых отложений под клапанной крышкой. Единственное, после 100 тыс.км масло помаленьку начинают подливать почти все, хотя в целом вся агрегатная линейка (1.8, 2.0, 2.5) надежна и позволяет вообще не задумываться о капитальном ремонте в первые 350 тыс.км.

Мелкие казусы, конечно, случаются. Например, раз в 100 тыс.км приходится чистить заслонку и регулировать клапана – гидрокомпенсаторов нет. К 200 тысячам уже прилично вытягивается цепь. Стоит один раз не так уж и сильно потратиться и забыть про проблемы.

Неисправности, связанные трансмиссией Mazda6 также очень редки. Механические коробки передач (5-ст для 1.8 и 6-ст для 2.0, 2.5) отмечают трудности с включением второй ступени, чему виной служит, скорее, механизм выбора скоростей, нежели само «железо». Сцепление служит не менее 150 ткм. «Автомат», если в нём периодически менять масло, тоже есть-пить не просит, позволяя насладиться адекватностью работы и расторопностью.

Банальщина

Самая распространенная «болезнь» Mazda6 GH – люфт в рулевом управлении. Проверить его наличие можно покачиванием баранки из стороны в сторону, заострив слух в районе педалей. Стучит, как известно, рейка, а точнее её втулка, которую можно поменять отдельно, но при этом нужно будет найти токаря, который выточит такую же, но уже из металла. Только так вопрос решается раз и навсегда. Обходится такая процедура от 15 до 20 т.р. У половины Mazda6 GH, проверенных нами перед покупкой, стук рейки присутствовал и требовал излечения.

Долго не живут у Мазды (кстати говоря, не только у «шестерки») и ступичные подшипники. Родные детали держатся не более 50 ткм. Дальше будет зависеть от выбранного заменителя, однако преодолеть указанный пробег по силу немногим аналогам. С остальными деталями и узлами подвески проблем практически нет. К 100 тысячам «умрут» стойки и втулки СПУ, а к 200 ткм можно готовить кошелек к более серьезным вложениям, а точнее к полной замене сайлентблоков, которые привыкли оканчивать с этим миром коллективно, то есть одновременно. Хороший индикатор, предшествующий этому событию – задние колеса, ставшие в позу «домиком», а также снижение клиренса.

Без коррозии, но с оплавлением

Проблемы с кузовом по причине завода-изготовителя у Mazda6 практически не встречаются. Исключение составит только не самый термостойкий пластик на фарах, который может оплавиться от нагрева при включенном ближнем свете фар. Происходит это только у машин в «жирной» комплектации с системой освещения поворотов AFC, при стоянке с вывернутыми в сторону колесами. За подобные «пузыри» можно и нужно просить немаленькую скидку, так как стоят такие фары неприлично дорого.

Что интересно, задние фонари тоже провинились, но, сразу успокою, что менять их не потребуется – стоит лишь один раз обработать их места стыковки с кузовом герметиком для профилактики попадания дождевой воды в багажник. Заодно не лишним будет хорошенько промазать уплотнения кнопки открытия задней створки, контакты которой тоже со временем отсыревают и нарушают контакт.

Выбор Mazda6 GH с пробегом

Искать на раскосой «японке» коррозию бесполезно, по крайней мере, если машина не участвовала в ДТП. Вот с последним уже сложно. Как мы уже говорили, публика у Mazda6 в большинстве своем низковозрастная, поэтому большинство машин на рынке б/у имеют следы ремонта кузова различного характера, от восстановленных косметически, до завернутых однажды в узел. Поиски небитой некрашеной могут затянуться надолго.

Очень часто встречаются в продаже варианты, запущенные технически и почти у половины проверенных экземпляров оказывается скручен пробег, которых ни в одном из блоков ЭБУ не дублируется, а это значит, что ориентироваться остается только на совокупность косвенных признаков пройденного километража.

Стоит ли покупать подержанную Mazda6 GH

Искать хороший вариант придётся долго, но это того стоит. Стоимость запчастей для Mazda6 немаленькая, но и расходы при грамотном подходе к покупке, будут требоваться нечасто. Ухоженный вариант даже с пробегом 150 ткм и больше способен радовать беззаботной эксплуатацией. Даже присутствие стуков в рейке – не повод отказываться от авто, по крайней мере, в том случае, если всё остальное в порядке. Один раз сделаете как надо и рулевое управление больше не будет беспокоить.

Конкуренты

Конкурентов Mazda 6 хватает. Главный среди них – Ford Mondeo до сих пор остается «техническим родственником» и имеет с «японкой» взаимозаменяемые детали. Неплохой альтернативой Mazda6 будет «кореец» Hyundai Sonata, либо неоправданно дорогой «японец» Toyota Avensis. Среди немецких брендов можно присмотреться к Opel Insignia и Volkswagen Passat.

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Читайте также: