Скрип сцепления ниссан альмера g15

Обновлено: 14.05.2024

Скрип сцепления ниссан альмера g15

Проникающей смазкой ( WD40 к примеру ) полить вал вилки выжимного подшипника ( сверху на КПП входит в корпус коробки ) поливать следует не саму железяку сверху , а постаратся попасть сбоку на сам вал который входит в КПП и посажен на втулках в корпусе .

данную процедуру лучше повторить несколько раз с интервалом 1-2 дня . В 95% это помогает на несколько месяцев избавится от скрипа .

Отвечаю здесь, т.к. единомышленников в основной ветке не нашел, они так глубоко не роют! (почему-то)

Сделал я следующее:
окрутил оба болта, крепящие рабочий цилиндр сцепления, отвел цилиндр в сторону штоком вверх,
выяснил, что в приливе отливки имеется полость, связанная с общим картером сцепления.
трубочку ВД-40 погрел на лампе электр. и согнул носик на угол чуть больше 90 град., лишнее отрезал, чтобы носик проходил в отверст. М8.
вставил трубочку в ближнее к радиатору отв. с поворотом в направлении оси вала КП и обильно полил, совершая еще и продольные движения балончиком,
поставил цилиндр на место, запустил двиг., несколько раз понажимал на педаль сцепления, заглушил двиг., отвернул болты, полил еще ВД и ушел домой.
на след. день взял спрей для дисковых тормозов ЛИКВИ МОЛИ арт.3079, загнул также носик, и через тоже отв. полил в "район" зоны движения выжимного.
помимо этого увидел, что в картере имеется 4 резьб. отв. М8, 2 из них просто закрыты проставкой. в проставке сделал отв. диам. 8,5 мм, ближнее к радиатору!
поставил цилиндр на место. запустил двигатель, и через дополнительное отв. снова полил ЛИКВИ МОЛИ. поставил в это отв. короткий болт М8. теперь при последующих процедурах рабочий цилиндр снимать НЕ НАДО.
и поехал. в первый день машина подергивалась на 1-2 передачах от присутствующей в сцеплении смазки!
Моска, подмосковье, частые старты, проехал чуть более 400-х км, СКРИПА ПОКА НЕТ.
думаю поставить в качестве дополнительного болта,- БОЛТ с центральным отв. диаметром 2,5-3 мм, может нужна какая-то циркуляция воздуха в картере сцепления?
и еще один плюс от проведенных мероприятий,- машина стала лучше разгоняться, возможно от увеличения скорости отхода выжимного от пружины сцепления?!
вот и весь секрет, о котором я обещал Вам рассказать!

Вот это процедура . ВОСХИЩЁН Вами .

Только вот думаю таких как Вы не очень много , а точнее всего наверное больше нет .

Как процедуру для воплощения на станциях НИССАНа думаю то же никто делать не будет ( хотя такой опыт упускать не стоит . )

Циркуляция воздуха в картере сцепления как таковая не нужна , но и специально "гермитизировать на глухо" его то же не надо

По поводу улучшеного разгона - "самовнушение" - а если и впраду - очень рад за Вас ( искренне , правда )

Меняем сцепление Ниссан Альмера G15

Almera G15

Эксплуатация сцепления может сопровождаться неисправностями. В их числе поломка выжимного подшипника, обрыв троса, износ накладок и т.д. Если хотите самостоятельно заменить сцепление Альмера G15, то заранее купите ремонтный комплект. Для этого можно использовать комплекты:

Valeo артикул 821071;
LuK 620108000;
Renault 7711135374.

Признаки вышедшего из строя сцепления

Нарушения в работе сцепления Ниссан Альмера G15 могут сопровождаться следующими признаками:

Нажатие педали сцепления приводит к ее провалу без сопротивления или не включаются скорости на КПП при работающем силовом агрегате. Наиболее распространенная поломка, которая вызвана обрывом троса или механическим разрушением выключающей вилки.
В процессе старта автомобиля, резкого ускорения или при движении в гору проявляется характерный запах паленых накладок. Это означает, что фрикционная накладка ведомого диска износилась.
Рост оборотов мотора при нажатии на педаль акселератора при повышенных передачах, но скорость не меняется. Причина, также кроется в износе фрикционной накладки.

Проявление постороннего шума при нажатии педали сцепления. Указанный признак сопровождается поломкой выжимного подшипника.

В момент переключения скоростей или при старте автомобиля с места наблюдается повышенная вибрация. Это происходит из-за разрушения или износа демпферных пружин, фрикционных накладок ведомого диска, а также раскола корзины.

Для включения передачи требуется приложить большие усилия, при этом возникает скрежет. Неисправность вызвана неполным разводом соприкасающихся дисков. Причин может быть множество от неправильной регулировки до поломки выжимного подшипника.

Замена сцепления Almera G15

Смена узловых элементов сцепления, маховика и заднего сальника коленвала Ниссан Альмера G15 требует демонтажа всего механизма. Для работы загноте автомобиль на смотровую яму. Для сокращения времени при смене корзины, вжимного подшипника и ведомого диска, рекомендуется целиком не снимать КПП, а отодвинуть от двигателя. Далее детально рассмотрим все этапы замены.

Первый этап

Замена сцепления Ниссан Альмера G15 начинается с отсоединения минусовой клеммы от АКБ. Затем:

Демонтируем привод колеса с левой стороны.
Выкручиваем из кузова крепёжный болт кронштейна подрамника с левой стороны. В дальнейшем ослабляем фиксирующую гайку, которая удерживает кронштейн и рычаг подвески.
Выводим приводящий трос сцепления из выключающей вилки и кронштейна на КПП.
Отсоединяем управляющую тягу от КПП и от переключающего устройства.
Отключаем провода датчика скорости и выключателя световой индикации заднего хода.
Демонтируем датчик положения коленвала, стартер и шланг сапуна с картера КПП.

Выкручиваем крепежные болты между поддоном картера мотора и коробкой передач, в количестве четырех штук.
ДВС и коробку устанавливаем на регулируемые опоры.
Демонтируем заднюю и левую опору двигателя.

Разъединяем двигатель и коробку, меняем выжимной

Процесс замены выжимного подшипника Альмера G15:

От КПП отсоединяем провода массы.

Выкручиваем болты и гайки, которые соединяют коробку с блоком цилиндров.
Аккуратно отводится КПП от двигателя с выводом первичного вала из ступицы ведомого диска сцепления. В ходе выполнения указанной операции необходимо придерживать правый внутренний ШРУС, так как он выйдет из шлицевого соединения с КПП.
После отвода коробки передач на расстояние необходимое для замены корзины и других деталей Альмера G15, опираем левую сторону КПП на подрамник. При этом не допускаем того, чтобы первичный вал коробки уперся в лепестки диафрагменной пружины.
Демонтируем выжимной подшипник, посредством сдвига по втулке в сторону конца первичного вала КПП. При этом понадобится вывести из зацепления с муфтой подшипника лапки выключающей вилки.

Демонтируем вилку с шаровой опоры, с выводом ее из защитного чехла.

Перед производством сборкой тщательно смажьте втулку, лапки и шаровую опору вилки. При необходимости замените защитный чехол. Устанавливая выжимной подшипник, необходимо сопоставить лапки вилки с крючками муфты подшипника, которые изготовлены из пластика.

Замена корзины и ведомого диска

Для проведения замены корзины и ведомого диска сцепления Ниссан Альмера G15:

Используя торцевую головку на одиннадцать, откручиваем крепежные болты между кожухом и маховиком, в количестве шести штук. Чтобы кожух не прокручивался, следует упереть один конец монтажной лопатки в промежуток между зубьями маховика, а второй уложить на крепежную шпильку КПП. Болты необходимо откручивать по кругу и постепенно, не более одного оборота за раз. В противном случае будет деформирована корзина/

Извлекаем ведомый диск и корзину из посадочного места.
Устанавливаем новые элементы, соблюдая обратный порядок действий.
При монтаже ведомого диска в корзину, следует вставлять его стороной с выпирающей частью.
Устанавливая корзину, совместите ее монтажные отверстия со штифтами маховика.
В шлицы ведомого диска монтируется центрирующая оправка, а ее хвостовик заводится в технологический проем фланца коленвала.
Планомерно затягиваем фиксирующие болты кожуха, по схеме крест-накрест.
Извлекаем оправку и устанавливаем КПП.

На заключительном этапе понадобится выполнить регулировку сцепления Ниссан Альмера G15.

Замена и регулировка троса сцепления

Замена троса сцепления Альмера G15 может потребоваться при обрыве или подклинивании внутри кожуха.

Один край троса выводится из зацепления с вилкой, посредством вытягивания груза на наконечнике.

Демонтируется направляющий уплотнитель оболочки троса из кронштейна на коробке передач.

Для вывода второго края троса, следует потянуть наконечник на себя. Он расположен в салоне под приборной панелью. Это позволит вывести его из зацепления с держателем педали сцепления.

Окончательное извлечение троса в моторное пространство выполняется после сжатия пластиковых фиксаторов направляющего уплотнителя оболочки троса. В дальнейшем останется протолкнуть трос через технологическое отверстие в кузове Альмера G15.

Монтаж нового тросика и регулировка сцепления. Она выполняется посредством регулировочной гайки расположенной у наконечника троса сцепления в моторном отсеке.

Заключение

Nissan Almera - все его неисправности

На глобальной платформе B0 построено немало автомобилей, среди которых особняком стоит Renault Logan первого поколения. Однако не все проекты стали успешными. На закате карьеры «первого» Логана маркетологи альянса Renault-Nissan запустили на нашем рынке, можно сказать, его люксовую модификацию под названием Nissan Almera (индекс G15). В конце 2012 года начали сборку на АВТОВАЗе.

Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, - удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняла не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа — машину долго не обновляли, хотя рестайлинг напрашивался. Продажи неуклонно падали, и в 2018 году ее сняли с конвейера.

Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.

Для машин, выпущенных в период с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.

Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.

Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.

Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.

Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, - через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.

Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа.

Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.

Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, - благо, они недóроги. Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебаний температуры антифриза.

По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60 тыс. км, хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличен до 90 тысяч. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.

Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 тыс. км она может прожить до 200 тыс. км.

Одна из характерных болячек — невысокий срок службы соленоидов, которые управляют давлением в гидросистеме автомата. Довольно часто их приходится менять раньше 100 тыс. км. При выходе соленоидов из строя появляются рывки и пинки при переключениях передач, а также при переводе селектора из «нейтрали» в «драйв» или «реверс». При появлении первых симптомов важно не затягивать с визитом в сервис, чтобы эта неисправность не потянула за собой другие поломки. Обычно меняют сразу оба соленоида, чтобы не платить за работу повторно.

Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000–100 000 рублей.

Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются поломки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 тыс. км.

Характерный недостаток машин на платформе B0 — слабые рулевые наконечники. Часто их приходится менять уже после 50 тыс. км. Рулевые тяги ходят обычно раза в два дольше.

На Альмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрали под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.

Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым управлением исчерпываются.

Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 тыс. км.

Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60 тыс. км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову: средний на резонаторе и задний на глушителе. Также случается, что до 100 тыс. км приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).

Единственный откровенный недочет подвески — низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 тыс. км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хорошо, что цена их невысока.

До апреля 2013 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятность, что они могут порваться, когда колеса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель оперативно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.

Наследие Логана первой генерации — конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с неподвижным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период. Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник, сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.

Износостойкость некоторых элементов салона посредственная. Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач, а также обшивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.

На Альмере, как и на Логане первой генерации, нередко выгорает «лягушка» под педалью тормоза — стоп-сигналы перестают работать.

Неисправность правого подрулевого переключателя — распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможен и его полный отказ.

На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах — блок печки и клавиши стеклоподъемников. Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.

Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях — конструктивная особенность, с которой придется смириться. Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя. Чтобы гарантированно этого избежать, нужно установить защитную сетку на большой воздухозаборник под жабо, который не имеет адекватной защиты от попадания листвы.

У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу, а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.

Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, - некорректная установка блока отопителя. При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и в кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира. Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопителя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона. Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.

Снижение производительности кондиционера может быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая, но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет в сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.

У передней панели Альмеры есть особенность: из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются. При значительном перегреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумах описано несколько случаев, когда вело и новую панель.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Nissan Almera G15, как и ее прародитель Renault Logan первой генерации, занимает особую нишу в B‑классе. Среди иномарок это самый бюджетный вариант, не имеющий прямых конкурентов, поэтому Almera очень ликвидна на вторичном рынке. Целевая аудитория широкая, и покупатели прекрасно отдают себе отчет в том, чтó за автомобиль они приобретают. На одной чаше весов — откровенная бюджетность во всех ее проявлениях, на другой — простота, надежность и дешевое содержание.

Хорошо продаются машины во всех модификациях, но перевес все же за версиями с механической коробкой. Молодые Альмеры (в возрасте до двух-трех лет) теряют в цене не очень быстро, как и большинство одноклассников, однако потом происходит резкое падение. Ведь на первый план выходит статус морально устаревшего автомобиля, который весомее, чем более свежий год выпуска.

Almera G15 продолжила традиции, заложенные Логаном первого поколения. Основные ее достоинства: высокая надежность и необременительное содержание. По большому счету машина требует только недорогого планового обслуживания. Она избавилась от некоторых детских болезней прародителя, но приобрела собственные неисправности, вызванные плавающим качеством сборки.

Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей

На автомобили Ниссан Альмера устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 5).

Нажимной диск (корзина) сцепления смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном болтами к маховику 1 двигателя.

Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач Ниссан Альмера Классик и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 (рис. 6) выключения сцепления установлен на направляющей втулке, выполненной за одно целое с картером сцепления. Подшипник перемещается вилкой 4, установленной на валу 3 выключения сцепления.

На этом же валу установлен и рычаг выключения сцепления, на который воздействует шток рабочего цилиндра гидропривода включения сцепления.

Рис. 5. Основные элементы сцепления Nissan Almera Classic

1 - маховик; 2 - ведомый диск; 3 - кожух сцепления в сборе с нажимным диском

Рис. 6. Подшипник выключения сцепления Ниссан Альмера

1 - картер сцепления; 2 - подшипник выключения сцепления; 3 - вал выключения сцепления; 4 - вилка выключения сцепления

Рис. 7. Детали сцепления Ниссан Альмера Классик с гидравлическим приводом

1 — педаль; 2 — оттяжная пружина; 3 — кронштейн педали; 4 — защитный чехол; 5 — стопорное кольцо; 6 — упорная шайба; 7 — поршень; 8 — бачок гидропривода; 9 — пружина; 10 — главный цилиндр привода сцепления; 11 — прокладка; 12 — шайба; 13 — поршень; 14 — пружина; 15 — демпфер; 16 — рабочий цилиндр привода сцепления; 17 — защитный чехол; 18 — толкатель; 19 — поршень; 20 — манжета; 21 — пружина; 22 — корпус рабочего цилиндра привода сцепления; 23 — штуцер для удаления воздуха (прокачки); 24 — скоба крепления подшипника выключения сцепления; 25 — подшипник выключения сцепления; 26 — штифт; 27 — вилка выключения сцепления; 28 — ведомый диск; 29 — кожух в сборе; 30 — рычаг выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров, бачка и педали сцепления. Главный цилиндр соединен с бачком шлангом. В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость.

Характеристика компонентов сцепления Ниссан Альмера Классик

Диаметр наружный/внутренний ведомого диска, мм - 190/132

Толщина фрикционных накладок ведомого диска, мм - 3,5

Максимально допустимый износ фрикционных накладок, мм - 0,3

Предельно допустимое торцовое биение рабочей поверхности ведомого диска / на расстоянии от центра ступицы диска, мм - 1/90

Зазор между шлицами ведомого диска и шлицами первичного вала коробки передач, мм - 0,8

Усилие механизма выключения сцепления Nissan Almera Classic, Н - 3825

Смещение лепестков диафрагмы, мм - 1

Полный ход педали сцепления, мм - 159-169

Свободный ход педали сцепления, мм - 11-15

Свободный ход рычага выключения сцепления, мм - 2,5-3,5

Диаметр главного / рабочего цилиндра привода сцепления, мм - 15,87/17,46

Диаметр гидравлического гасителя крутильных колебаний (демпфера), мм - 19,05

Снятие и установка сцепления Ниссан Альмера Классик

Операции по замене сцепления Ниссан Альмера:

- Снимите коробку передач.

- Если будете устанавливать прежний нажимной диск (корзину), пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить корзину в прежнее положение (для сохранения балансировки).

- Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха корзины сцепления Ниссан Альмера Классик к маховику.

- Затяжку болтов ослабляйте равномерно: по одному обороту ключа каждый, переходя от болта к болту по диаметру.

- Снимите кожух и ведомый диск сцепления.

- Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

- Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления Ниссан Альмера необходимо заменить.

- Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска сцепления демпферных пружин, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаете в гнездах или сломаны, замените диск.

- Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм замените диск.

- Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

- При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и корзины сцепления Ниссан Альмера замените корзину в сборе.

- Наружным осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается.

- Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

- Осмотрите соединительные звенья кожуха диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

- Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска сцепления Ниссан Альмера Классик по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

- Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

- При монтаже сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск, а затем на три центрирующих штифта - кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику.

- Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

- Снимите оправку и установите коробку передач.

- Проверьте работу сцепления.

Замена главного цилиндра привода выключения сцепления Ниссан Альмера

- Отверните пробку бачка и откачайте (например, большим медицинским шприцем) тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

- Пассатижами сожмите отогнутые ушки хомута, сдвиньте хомут вдоль питающего шланга и отсоедините шланг от расширительного бачка.

- Отверните гайку крепления трубки гидропривода выключения сцепления к главному цилиндру и отведите трубку в сторону.

- В салоне автомобиля Nissan Almera Classic под панелью приборов отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра привода выключения сцепления.

- Для этого пассатижами снимите стопорную шайбу пальца вилки толкателя, извлеките палец из отверстий вилки и педали, отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра.

- Отверните две гайки шпилек крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кузову и снимите главный цилиндр.

- Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода.

- Проверьте работу привода и при необходимости отрегулируйте ход педали сцепления.

Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления Ниссан Альмера Классик

- Выверните болт-штуцер и отсоедините от рабочего цилиндра шланг. Заглушите шланг, чтобы не вытекала тормозная жидкость.

- Выверните два винта крепления рабочего цилиндра к кронштейну на картере сцепления и снимите рабочий цилиндр.

- Между рабочим цилиндром и картером сцепления Ниссан Альмера Классик установлена дистанционная прокладка, не потеряйте ее при замене цилиндра.

- Установите детали в порядке, обратном снятию, предварительно смазав консистентной смазкой сопрягаемые поверхности штока рабочего цилиндра и рычага вала выключения сцепления.

- Удалите воздух из системы.

Снятие и установка педали сцепления Ниссан Альмера Классик

Педаль сцепления снимают для замены пластмассовых втулок ее оси и втулки пальца вилки толкателя главного цилиндра привода включения сцепления при появлении скрипа, заедания или при увеличенном люфте, а также для замены возвратной пружины при ее повреждении.

Работы по замене педали сцепления Nissan Almera:

- Отсоедините колодку жгута проводов от выводов датчика положения педали сцепления.

- Снимите главный цилиндр сцепления.

- Выверните болт верхнего кронштейна педали сцепления к кузову и педаль сцепления в сборе с кронштейном.

- Установите педаль сцепления в порядке, обратном снятию.

Замена шланга трубки гидропривода выключения сцепления Ниссан Альмера Классик

- Отверните гайку крепления трубки к наконечнику шланга и отведите трубку в сторону.

- Снимите фиксирующую скобу и выведите наконечник шланга из кронштейна.

- Выверните болт-штуцер и снимите шланг.

- Отверните гайку крепления трубки к главному цилиндру привода выключена сцепления, извлеките трубку из держателей на брызговике и лонжероне, а затем снимите трубку.

- Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода.

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов. Фото: avtodelkino.ru

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Почему скрипит корзина сцепления?

Скрип педали сцепления можно образно поделить на два типа:

Так называемый легкий скрип. Такой скрип никак не влияет на педаль, и абсолютно никаким образом не влияет на ее работу. Скорее этот неприятный звук начинает раздражать водителя, создавая некомфортные условия для эксплуатации авто и вызывает огромное желание скорее покончить с этим. Очень часто он может возникать, когда температура воздуха на улице близится к нулю или ниже нуля (характерно для зимы). Как правило, в данных погодных условиях избавиться от него крайне сложно, так как он может появляться опять и опять. Он сам пропадает, когда автомобиль немного нагреется и сцепление со временем разработается и приходит в нормальное состояние.
Жесткий или как его еще называют тяжелый скрип – это явный сигнал того, что надо провести диагностику системы, так как появление этого тяжелого звука подразумевает возникновение реальной угрозы поломки какой-нибудь из деталей, тесно связанных с данной педалью. Также можно заметить нестандартное поведение педали: она может туго ходить или работать с рывками. Это довольно серьезная проблема, которая требует неотложного ремонта, в противном случае он приведет к неисправности вилки или же к обрыву тросика.

Итак, давайте разбираться, почему скрипит педаль сцепления.

Причин, которые сопутствуют возникновению раздражающего скрипа, может быть несколько. Поэтому перед ремонтом крайне важно определить сам источник его возникновения.

Одна их распространенных причин возникновения шума, исходящего от педали – это пластиковая втулка передачи. Втулка во время нажатия на педаль сцепления касается кронштейна, в результате происходит некоторое трение двух элементов, и от такого взаимодействия возникает неприятный звук.

Скрип педали сцепления также может возникнуть и в другой ситуации, к примеру, не присутствует смазочный материал в коробке на первичном валу. Звук в данном случае появляется в процессе работы педали, в месте, где расположен подшипник прижимной. В процессе работы вилка нажимает на данный подшипник, который в свою очередь взаимодействует с диском сцепления. От такого воздействия, несомненно, звук даст о себе знать и, как правило, резкое возникновение желания избавиться от него.

Скрип педали сцепления также может доноситься из моторного отсека. В данном случае также причина может быть в отсутствии на их поверхности смазочного материала.

В очень редких случаях скрип может происходить от нажимного пальца. В этом случае никакая диагностика и смазка не помогут, так как такой элемент не подлежит ремонту, а требует замены. Но не забудьте новую деталь хорошо смазать перед установкой.

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Скрип сцепления ниссан альмера g15

В прошлое воскресенье на скорости порядка 90 км/час что-то хрустнуло, машина перестала ехать при работающем двигателе. Передачи включались, но движения не было. Притащили на веревке до ближайшего сервиса. Вердикт: "разлетелось" сцепление. Сейчас машина на подъемнике, за неделю нашел зпч на заказ - сцепление + выжимной. Подскажите, плз, какая причина, может кто-то сталкивался? Чтобы избежать в будущем.

Если это все, что ты можешь рассказать, то этого мало.
Дай фото разлетевшегося сцепления, мож что и скажу. А так это просто диагноз по телефону.

из того что написал пока только один вариант - брак

Или на скорости вместо 5й включил 1ю

В субботу умерло сцепление , позвонил заказал привезли новое
Поставил и вродебы всё нормально машина едит всё хорошо НО.
1 ) Схватывает оно сейцас в самом самом низу ранее было по середине .
2 ) Появилась дрожание или вибрация на педали сцепления .

Парни выручайте ездить стало невозможно (

Парни выручайте ездить стало невозможно (
Менял сам?

скорее всего при установки диска его не отцентровали. + не отрегулировали.

Я насколько знаю оно не ругулируеться ? или я ошибаюсь ? и как оно отцентровываеться ?

При установке вставляется втулка по которой одевается диск. после того как диск закрепили втулка вытаскивается.

Кстати может диск веденый изначально.

Не регулируется оно. перепутал..сори. Так сказать из-за чего оно схватывает внизу сложно. Может корзина плохая, выжимной. нужна прокачка (маловероятно)..и т.д. надо поднимать машину и смотреть

Сцепление меняли при мне ( вот тоько чёт я токого не видел (((

"Так сказать из-за чего оно схватывает внизу сложно. Может корзина плохая, выжимной. нужна прокачка (маловероятно)..и т.д. надо поднимать машину и смотреть"
Дело в том что "корзину диск и выжемной" покупал новые у Сергея с вашего сайта
И подскажите может можно куда небудь подъехать провести диагностику . выявить так сказать причину .

Сцепление меняли при мне ( вот тоько чёт я токого не видел (((

1 ) Схватывает оно сейцас в самом самом низу ранее было по середине .
2 ) Появилась дрожание или вибрация на педали сцепления .

По первому пункту - по мере износа ведомого диска, включение сцепления будет подыматься от низа до середины хода педали и выше. К "раннему" включению можно привыкнуть и в этом нет ничего страшного, а вот по поводу второго пункта сложнее - скорее всего дефект лепестков пружины корзины сцепления, отсюда и вибрация, которая должна проявляться ещё более ощутимо по мере нагрева сцепления и особенно при трогания автомобиля в гору. Что делать? Надо менять корзину.

А вы не думали , что диск установили не правильно? Такое бывает . (т.е. задом-наперед)

Такое тоже возможно, если автомеханики полные олухи. В любом случае надо разбирать и смотреть.

Борисыч, такое оч возможно, и даже симптомы похожи.

. в карзине "Валео" лапки были прослабленный.

Что и требовалось доказать.

короче просто все забили?))))я думаю по гарантии сделать.

да нет, не все забили :) обсуждалось это уже, кажется, в поломках.
короче, если на гарантии - делай и не парься.

Ни где не найду какое у нас сцепление:без зазорное или нет?К примеру на переднеприводных вазах без зазорное,т.е. выжимной подшипник всегда крутится,неважно нажата педаль или нет.

ИМХО У НАКа скорее всего с зазором как у классики 07. Если беззазорное педаль сцепления поднимается со временем.

Где-то на форуме была и фотка и описание.

Я сам менял и фотки выкладывал- Борисыч их куда то " подшил"- хоть убей не помню.

Вот в компе нарыл у себя. В принципе ничего сложного

Добавлю, что снимал педаль с кронштейном- показалось так удобнее поменять пружину, а то по месту пальчёнки даже не просунуть- хотя кое кто по месту умудрился махнуть.

Вот в компе нарыл у себя. В принципе ничего сложного

Добавлю, что снимал педаль с кронштейном- показалось так удобнее поменять пружину, а то по месту пальчёнки даже не просунуть- хотя кое кто по месту умудрился махнуть.
оооо огромное спасибо.

Добрый день.
У меня тоже лопнула пружина педали сцепления. Нашел способ EvilDeath. Мне он не подошел, т.к. нет гаража, все снимать не удобно..
Нашел способ sem. Вставлю его цитату:

Тоже столкнулся с данной проблемой.Решил её немного другим путем.К сожалению фото отчета нет т.к. не было на это времени.Хотел сделать так как на фото EvilDeath,но заглянув под педальный узел,увидел что я охренею снимать кронштейн педали целиком.Решил пойти по пути наименьшего сопротивления и о чудо все получилось .Из инструментов понадобилось:1 Крестовая и желательно плоская отвертки 2 Два Ключа один на 14 второй на 17.
Процесс:1 Откручиваем 2 самореза на пластиковой облицовки под рулевой колонкой (в которой еще маленький бардачек.Кстати под ним и есть 2-й саморез).
2 Откручиваем от нее диагностическую фишку(2 самореза).
3 Отсоединяем шток сцепления от педали (вытаскиваем шплинт плоской отверткой и вытаскиваем палец).
4 Выкручиваем болт крепящий педаль сцепления и вытаскиваем его.
5 Вытаскиваем педаль.
6 Снимаем старую обломанную пружину и ставим на ее место новую(естественно все смазываем).
7 Ставим педаль на место и шток с пальцем и шплинтом (ооооочень хорошо что он не жестко закреплен).
8 В кронштейне есть отверстие через него пальцем достаем хвост пружины, далее его нужно поднять еще выше, сдесь мне и помогла плоская отвертка и усилие пальца заводим хвост (вправо или влево не помню по ходу будет понятно).Пружина сама защелкнулась встав на свое место.
9 Далее собираем все остальное и радуемся выжиму сцепления как на машине из салона.
Надеюсь кому-то поможет. Всем удачи.

Все сделал как написано - большое ему спасибо. Менять лучше вдвоем - чтобы фонариком светили куда надо. Ось педали лучше вставлять с незаведенной пружиной и ооочень хорошо промазаный смазкой - иначе никак не попасть в дальнее отверстие кронштейна. Потом плоской отверткой довести хвостик пружины куда надо. Времени на работу максимум час.

Странная вещь. Когда задним сдаю на "стоянку" - через бордюр присыпанный и утоптаный снегом, т.е. не вертикальный уступ, а градусов 45, и особенно если дальше снег немного рыхловат, т.е. машина начинает "упираться" - в салоне начинает подванивать. Причем достаточно противненько, не как на российских машинах. Если передом, без натяга - вони никакой нет.

Можно конечно свалить на неопытность, но, блин, я на разных машинах в это место заезжаю уже лет 20. И ничего кроме иногдашной пробуксовки колес не было.

Читайте также: