Стук при включении первой передачи гранта

Обновлено: 16.05.2024

Лада Гранта "Темная вишня" › Бортжурнал › Избавление от стука КПП 2181(трос).

Всем привет.
Сегодня пойдет речь об избавлении стука КПП 2181. Данная запись будет разбита на две части.
ЧАСТЬ 1.
Не знаю как у других владельцев Грант, а у меня с момента покупки данного авто присутствовал не большой стук, когда коробка находилась в нейтрале. И этот стук то возникал, особенно в холодное время, то пропадал-когда температура была высокой. Так я проездил практически 80000 км. Иногда помогало просто выжать сцепление, когда стоишь и пропадало, а бывало что нет. По началу были мысли, что это шалит выжимной, так как проблема известна. А так как мне их пришлось поменять несколько штук, по причине того что они просто разбирались сами по себе, то грешил на него. Так как после замены выжимного КПП некоторое время работало тихо, но потом все возвращалось на круги своя. И тут мое терпение начило иссякать, а я искать способы решения этой проблемы. Признаюсь, что даже были мысли о приобретении КПП Калины(кулиса) и переделки под нее. Но этот вариант очень недешево получается. И вот разбогатев немного в финансовом плане, решился все таки на переборку коробки.
Проехался по магазинам автозапчастей на предмет стоимости и определения что мне надо. Оказалось, что надо не так уж и много. Всего прикупить подшипники и их заменить. Комплект для замены подшипников мне обошелся в 1030 руб.

Далее зашел в магазин автомасел, для покупки нового масла в КПП. Так как масло в коробке уже подходило к замене. Взял такое же как и в прошлый раз ТНК полусинтетика 75W-90, три литрушки общей стоимостью 1000 руб.

И так вроде минимум есть, сегодня выходной, погода за окном паршивая, так как идет дождь, а мы едем в гараж для ремонта. Доехав и достав инструмент, приступаем к работе. С начала скидываем колеса и устанавливаем машину на подставки. Далее откручиваем все что нам будет мешать снять КПП. А это- две ступичные гайки, шаровая с правой стороны, с левой стороны снимал всю саблю с крабом. Потом перемещаемся на верх. Отключаем аккумулятор и убираем его, снимаем короб воздушного фильтра, откручиваем площадку от аккумуляторной батареи убираем ее. Нужно это для того, чтоб можно было по удобнее подобраться к тросам для снятия их. Потом устанавливаем траверс и откручиваем минусовой провод аккумулятора от шпильки термостата и прикручиваем туда штырь, который будет поддерживать наш двигатель. Снимаем троса и откручиваем площадку их крепления к коробке. Не забываем их сразу как-нибудь закрепить, чтоб дальше они нам не мешали. Перемещаемся в яму и сливаем масло с КПП. Потом откручиваем обе ступичные гайки и вынимаем гранаты со ступиц по очереди и выдергиваем привода. Далее откручиваем все болты и кронштейны, которые держат КПП. После того как коробка свободна, скидываем ее на фиг от туда. Но не забывайте, что она нелегкая и по этому лучше данную процедуру делать в двоем. У меня в роли помощника был отец. Немного по матерясь, коробка снята.

Далее немного очистив ее, водружаем ее на стол и будем дербанить. Дальше будут появляться фото, но не последовательной разборки, так как руки в масле и каждый этап запечатлеть не было возможности. Инструкцию по разборке КПП, вычитывал из книги "По ремонту Лада Гранта". Правда там описан процесс снятия и разборки КПП кулисного типа, но большой разницы нет. И так шаг за шагом, коробка была благополучно разобрана. И так: на первый взгляд все выглядит очень не плохо. На магните мусора особо не было, валы и шестерни в нормальном состоянии. Так в чем же тогда дело? А дело вот в чем, это мое мнение- задние подшипники 2 шт, стоят закрытого типа. Беру в руки вал и начинаю проворачивать подшипник. И вот вам первый сюрприз- подшипник крутится с закусами и явным шумом. Снимаю с него защитный чехол и что я вижу. Правильно- отсутствие какой-либо смазки. Раскрываю второй подшипник и картина аналогичная, плюс подшипник вращается с шумом. Вот она и причина. Хоть и говорят и пишут, что масло туда попадает и смазывает, но не в том количестве что нужно. Как следствие, повышенный износ подшипника и наша проблема.

Дальше меняем подшипники на новые и собираем все в обратной последовательности. Задние подшипники я сделал открытыми, пускай купаются в масле и не испытывают голодания по смазке.
Кстати КПП собирается вся полностью на герметике.
После того, как собрали КПП, переходим ко второй части моего ремонта.

ЧАСТЬ 2.
Коробка перебрана и собрана и ждет своего времени, чтоб ее установили обратно. Но…
Спустившись в яму, на предмет тщательного осмотра корзины и диска сцепления, был неприятно удивлен.
Фото так и не смог с телефона сделать, не может он уловить о чем сейчас расскажу. Смотрю значит на корзину и не пойму. Верхний полукруг лепестков вдавлен во внутрь и причем так не плохо, а нижний полукруг лепестков наоборот выдавлен на ружу. Немного офигев, взял головку с трещеткой и снял его на фиг, так как ему хана и надо менять. И плюсом старые выжимные натворили там делов.

К слову сказать, стоял LUK. Но, что как то странно или левак сцепа. Никогда не видел, чтоб LUK так уродовало. Но да фиг с ним. Собираемся и едем за новым комплектом. Был приобретен комплект VALEO, за 3600 руб и упакован был в фирменной коробке АвтоВаза. Продавец сказал, что так оно поставляется на конвейер(хочется верить).

Поставив на свое законное место сцепление, небольшой перекур и была произведена установка коробки. Далее все что с начало было откручено и отключено, возвращаем все на свои места. После заливаем свежее масло в коробку. Залил примерно 2,5 л. Теперь ставим обратно корпус воздушного фильтра и аккумулятор. Подключаем + и -, небольшой перекур и заводим машину.
Как же я радовался, когда не услышал этот противный и назойливый шум в виде стука, который доносился из коробки. Была тишина и приятный шелест мотора.
ИТОГ.
Сажусь в машину и выжимаю педаль сцепления. Она стала настолько мягкой, по сравнению как было, что даже немного не привычно. Включаю по очереди все скорости, все хорошо и выезжаю из гаража. Поехал прокатился по трассе, по переключал все скоростя несколько раз туда сюда, все хорошо. Еду обратно в гараж и тут поймал себя на том, что вой коробки(был у меня не большой в разных диапазонах по оборотам) если не исчез полностью, то стал гораздо тише и даже не привлекает мое внимание.
Вот так я провел сегодняшний день. Надеюсь, что проделанная работа, была не зря и хватит на долго.

Стук при включении первой передачи, гранта

Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, на прогретой машине включаю 1-ю и четко слышу глухой стук толчок в районе коробки. Если еще раз включить передачу, то стука нет.

Пока ничего не скажу. Попробуй заглушить машину, включить первую передачу, выжми сцепление и не вынимая передачу на выжатом сцеплении попробуй завести. Потом напиши, что получилось.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Хорошо попробую.у офицалов был они руки разводят мол смотри контролируйте если что привози.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Ооо уменя токая же ерунда. я уже замучился искать причину.сначала думал защита задивает но нет.если сможешь найти причину отпишись пожалуйста

0 0 Рейтинг ответа: 0

Михаил, все попробовал завелась без напеканий,вот только снова выжимаешь сцепление и включаешь передачу слышен рывок,аж двигатель дёргается.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Антон, а не слишком ли ты быстро включаешь передачу? Попробуй паузу после выжима педали сцепления выдержать, хотя бы секунды 2 и отпишись!) И включи передачу плавно, а не рывком)

0 0 Рейтинг ответа: 0

Ильнур, попробовал покрутить сцепление вроде бы лучше стало, нужно покататься посмотрим что будет.

0 0 Рейтинг ответа: 0

КПП на тросах или кулиса?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Антон, на тросах
Алексей, пробовал и с выдержкой и плавнее,но он все равно есть только слабее и не всегда.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Антон, у меня тоже бывает, я сначала парился, а потом забил, просто плавнее включаю. Может тупо синхрон не успевает остановиться, как вариант.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Один раз встречался с таким, правда не на Гранте. Причина была в выработке на шлицах первичного вала, где ведомый дик сидит. Он на шлицах в этом месте подклинивал и плохо отходил от маховика во время выжима, соответственно маховик продолжал его, хоть и с небольшим усилием, вращать.

Лодочный редуктор: почему возникает стук, шум, дерганье и что с этим делать

Поломки лодочного мотора ощутимо раскошеливают владельца судна. Наибольшие расходы связаны с ремонтом трансмиссии лодки, особенно при покупке оригинальных деталей у дилера. Чтобы этого избежать, важно вовремя замечать малейший вой или стук лодочного редуктора. Ведь проблемы могут возникать из-за повреждений узла по причине ударов о подводное препятствие, неправильной либо сбитой регулировки передач, а также вследствие попадания воды в редуктор или просто его неграмотной сборки. Расскажем детальнее.

Удары редуктора лодки о воду

Часто последствия ударных нагрузок не столь очевидны, как кажутся. Даже при небольшом изгибе гребного вала появляется большая нагрузка на детали редуктора при высоких оборотах. Возникающую вибрацию не всегда можно почувствовать. Обычно сбивается настройка переключения передач подвесного мотора, что ведет к проблемам с ведущей и ведомыми шестернями. При нечетком переключении передачи вылетает из зацепления храповая муфта, так как со временем ее грани постепенно скругляются. Это происходит и на ведомых шестернях.

Подобные ситуации характерны для маленьких (маломощных) редукторов с нечетко выраженными гранями. Выход храповой муфты («собачки») из зацепления приводит к стуку в лодочном редукторе. Удары воспринимаются, как происходящие внутри мотора. Причем они повторяются с конкретной регулярностью, заметно проявляясь на повышенных оборотах. Чем выше износ граней собачки и шестерен, тем ярче признаки неисправности.

Лучшее, что вы можете сделать в качестве профилактики, — научиться переключать передачи на высоких оборотах без предварительного сброса газа или на холостом ходу. Также рекомендуем воспользоваться ремонтно-восстановительным составом РВС. Добавление RVS Master Transmission Tr3 в масло позволяет восстановить геометрию поверхностей шестеренок, компенсировать износ на пятнах контакта зубчатых колес до 0,5 мм. РВС увеличивает эксплуатационный ресурс масла, снижая его окисление и разложение.

Стук в двигателе при сбросе газа

Ну вот нашел информацию может и пригодится.

Способ локализации.

При стуке в моторе, надо прежде всего определится какой цилиндр стучит. Сначала прослушиваем мотор на холодную. Прижимая в указанные таблицей места, крепкую палочку, металлический пруток или вставленные один в один удлинители воротка для головок. С одной стороны зажатую в кулак и приставленную к уху, главное, чтобы палочка всё таки прикасались при этом к уху а другой стороной. Приставляем эту палочку к частям двигателя. Затем прослушивается двигатель на горячую. А вот уже позже надо прослушивать мотор совсем прогретым. Это когда и само масло в поддоне тоже нагрелась. Для этого надо или минут 10…15 покататься или ждать когда мотор на хх нагреет масло в поддоне. Вить чем горячее масло, тем оно жиже а значить выработанный зазор будет сильнее стучать. Шатунные и коренные вкладыши начинают хорошо стучать именно на горячем масле. Поршневые пальцы стучат лучше на прогретом моторе. А вот стучащие стенки поршней на холодную но это не смертельно для мотора. Теперь надо определить. Какой именно цилиндр издаёт стук? Для этого надо по очереди отключать цилиндры и прослушивать мотор. Если стук прослушивается только под нагрузкой то нужно проехаться на машине именно в том режиме на котором этот стук хорошо себя проявляет. И так по очереди отключая все цилиндры. Что бы отключить цилиндр надо снять привод ВВ высокого напряженья со свечи и заземлить надёжно его на массу или мотор. На впрысковых (инжекторные) где часто стоит по две свечи на катушку, лучше всего, отсоединить разъем с форсунки. При слабом давление масла в моторе. Могут начать стучать коромысла. Проверяется это так заводится мотор открывается заливная крышка и смотришь на коромысла. У нормального мотора масло появится не позже 15 секунд. Со всех коромысел начнёт сочится масло. При этом коромысла станут работать гораздо тише.
Коренные
Прослушиваются лучше всего на горячем моторе и горячем масле. Стучат глухо при наборе газа. Прослушиваются в нижней части блока
Шатунные
Прослушиваются также лучше всего на горячем моторе и горячем масле. Стучат громко при сбросе газа. Прослушиваются в нижней части блока
Клапана
Стучат звонко, Прослушивается в крышке головки. При отключение цилиндра звук не пропадает.
Пальцы шатунов
Прослушиваются в верхней части блока, особенно хорошо на прогретом моторе. При отключение цилиндра звук не пропадает. Металлические, то появляющейся то преподающие. Снять поддон, снять нижнюю крышку шатуна и покачать пальцами. При зазоре более 0.02мм будет ощущается постукивание.
Стучащий головки поршней об головку или прокладку(на дизеле)
При отключение цилиндра стук не преподает. Виной всему слишком низкая прокладка.
Большой зазор в шатунной шейке
. Выставить шатун а ВМТ и потом нажать если почувствуете толчок, износ вкладышей и колен вала. Часто после замены ремня по причине его неправильной установки. Проверить метки на ГРМ.
Проскочивший ремень
При отключение цилиндров стук не преподает и если мотор проворачивать в ручную, чувствуется как поршня упираются в клапана.
Привод бензонасоса
Стук слышится под насосом. Но сначала надо отрегулировать клапана. Поднять привод ручной подкачки бензонасоса при работающем моторе и послушать стук исчез или уменьшился?
Открутившийся шкив.
Особенно после ремонта. Попробовать закрутить гайку? Если пошла то всё ясно. Вторичный признак, звенящий звук, как от крышки кастрюли, и видно как шкив подрагивает при перегазовках. При этом часто сальники начинаю подтекать Проверить на муфте климатического компрессора и всех прочих Приблуд которые приводятся от ремня в движение.Не болтается ли вентилятор или его гидромуфта.
Гидрокомпенсаторы
При заводке сначала стучат но набившись стук пропадает. Со временем стук усиливается и время набивки увеличивается. Причины. Маленькое давление масло в системе. Грязное масло. Часто после замены масла стук пропадает. Если после заводки компенсаторы успокаиваются, значить надо их почистить а также масляные каналы мотора, или как минимум заменить масло. Помогает также разборка и промывка компенсаторов.
Ремень
Расслоившийся ремень. Куском отслоившийся резины или нитки стучит по всему подрят. Ремень ГРМ Прослушивается в кожухе при перегазовках. Основная его причина стука слабая натяжка.
Цепь
Шелестящий звук временами плавно пропадающий и появляющийся.
Привод трамблёра
Пошевелить вал трамблёра пальцами.
Жесткий стук от детонаций на дизеле.
При откручивание гайки форсунки из под неё лезет пена. Это ненормально работает напорный клапан ТНВД. Выхлопная сечёт Просунуть руку к уплотнению между выпускным коллектором и приёмной трубой. Если ощущаются воздушные толчки то там сечёт.
Увеличенный зазор между шестерней и корпусом привода из-за износа упорной шайбы.
Появляется при сбросе газа.
Выработанные или задранные поршня
На холодную стучит колоколом а на горячую звук пропадает.
Стуки в моторном отделение.
Подёргать крепление всех агрегатов Генератора, радиатора и прочие. Резиновые подушки крепления мотора и коробки. Про переключение передач происходят удары.
Звонкий металлический звук
идущий временами не регулярно из моторного отделения. Лопаются по кругу в районе крепления болтами шкивы, помпы, генератора и другого навесного оборудования. Эти трещины не видно. Так как они перекрыты фланцами и грязью.Проверяется так. Берётся шкив руками и надо его подёргать под прямым углом относительно вращения. Проверяется так со всех стон. Если где то начнёт стучать с потрескивание. То его надо снять, что бы убедится, что это не подшипник и за одно проверить визуально на целостность все шкивы.

Спасибо некому Константинову А. за Собранную информацию.

Критическое увеличение величины рабочих зазоров между компонентами ДВС приводит к появлению стука при эксплуатации двигателя. Косвенным признаком причины стука является его тональность, в большинстве случаев позволяющая определить источник звука, сигнализирующего о неисправности определенного узла. Прогрессирование стука зависит от технических характеристик материалов, из которых изготовлены детали. При износе соприкасающихся деталей ГРМ, изготовленных из высокопрочного материала, стук двигателя не изменяется по интенсивности и характеру на протяжении длительного времени. Посторонний звук достаточно быстро усиливается при износе мягких деталей, работающих в паре с элементами из твердого материала (шатунный и коренной вкладыш, а также подшипники распредвала).

Если стучат поршни

Глуховатый тон звука, напоминающий постукивания по глиняной посуде, свидетельствует о локализации проблемы в блоке цилиндров. Посторонний шум может иногда сопровождаться щелчками. Появление зазора 0,3 – 0,4 мм приводит к появлению стука поршня в цилиндре. Стук поршней чаще всего проявляется при холодном двигателе, а также на малых оборотах или при резком сбросе педали газа в процессе движения. Стук такого происхождения пропадает при нагреве двигателя за счет температурного расширения поршня.

Попадание воды в лодочный редуктор

Долговечность редуктора определяется не только правильностью зацепления шестерен, но и герметичностью имеющихся уплотнений. По этой причине нужно вести контроль за отсутствием в агрегате воды.

Герметичность уплотнительных манжет, находящихся на вале-шестерне, гребном вале, тяге реверса, может нарушаться вследствие наличия дефектов самих уплотнений. Нарушение работы манжет может возникать из-за больших радиальных люфтов проходящих через них деталей. Люфты возникают при износе подшипников редуктора лодочного мотора. Эта проблема обычно решается после их замены, что ведет к допрасходам. Однако, если износ подшипников не достиг критического значения (более 70%), их можно обрабатывать составами РВС.

Наиболее частые «протечки» редуктора связаны с пропуском манжеты, которая уплотняет вал-шестерню, вследствие чрезмерного износа медно-графитовой втулки. Нормальный зазор между втулкой и валом – до 0,1 мм. При достижении зазора более 0,2 мм уплотнение узла нарушается, как и работоспособность водяной помпы. Такая втулка подлежит замене или профилактической обработке РВС до достижения явных протечек агрегата. Специальная присадка восстановит зазоры, нарастив слой до 0,5-0,7 мм.

Шумы в газораспределительном механизме

Достаточно неприятное явление – это стук клапана, цокать клапана могут как в моторах с гидрокомпенсаторами, так и в ДВС с механическим приводом клапанов. Если гидрокомпенсатор перестал держать давление масла, можно попробовать его снять и промыть, но помогает промывка не всегда, и во многих случаях легче и проще заменить гидравлические толкатели, чем мучиться с их ремонтом.

Клапанный стук возникать может не только из-за неотрегулированных зазоров в клапанах, есть и другие причины:

изношен кулачок распредвала;
присутствует зазор между толкателем и его посадочным местом;
имеется износ торца клапана (одного или нескольких);
изношены регулировочные шайбы.

Также в газораспределительном механизме может шуметь:

цепь ГРМ;
натяжные ролики.

Действие RVS Master на детали редуктора

Ремонтный состав работает исключительно в местах износа. Здесь создается наибольшее трение, происходящее со значительным выделением тепла. Такие локальные температуры требуются для прохождения химической реакции по замещению атомов железа в предповерхностном слое металла на атомы магния. Результатом такой реакции становится образование металлокерамического слоя, который компенсирует износ. Образовавшийся слой восстанавливает шестерни, валы и подшипники до паспортных значений. Преимущество слоя металлокерамики заключается в долговечности и возможности повторного наращивания по мере его истирания.

Причины и последствия воя в коробке передач «Лада Гранта»

Внезапно возникший гул должен насторожить. Вой коробки может свидетельствовать о выходе из строя отдельных элементов. Дешевле будет заплатить за переборку трансмиссионной коробки, чем потом покупать новый агрегат.

Вой коробки «Лада Гранта» модели ВАЗ-2181 не влияет на функциональность машины, но является раздражающим фактором для многих водителей. Неприятный звук, исходящий от АКПП или появившийся на машине со значительным пробегом, сигнализирует о возникновении неполадок: проблемах с маслом, износе внутренних элементов, поломке подшипников.

Почему возникает вой коробки «Лада Гранта»

У новых автомобилей гул механической КПП ВАЗ-2181 связан с недостаточной точностью обработки шестерен планетарной передачи. Руководство «АвтоВАЗа» признает проблему. Чтобы устранить вой коробки передач на «Гранте», потребуется значительное вливание средств, поэтому скорого исправления ситуации ждать не стоит.

Гул механической КПП ВАЗ-2181

Трансмиссионная коробка начинает выть из-за низкого качества или недостаточного объема масла. Если долив трансмиссионной жидкости не убрал гул, придется разбирать КПП и смотреть состояние подшипников и шестерен планетарной передачи.

Происхождение шума: на холодную, при разгоне, после прогрева

Если коробка воет при запускании мотора и перестает гудеть, когда прогреется, то причина может быть в использовании слишком густого масла. Недостаток жидкости вызывает шум из-под капота в нейтральном положении трансмиссии.

Иногда неприятный звук появляется при движении на одной из передач. В этом случае гудение сигнализирует о том, что шестерни и подшипники начали изнашиваться. Лучше провести ремонт коробки, в противном случае, ручка селектора перестанет обозначать действительную передачу. Отложенная переборка может привести к полной поломке КПП.

При разгоне коробка начинает свистеть, если изношен передний подшипник раздаточной коробки. Бортовой компьютер не отображает эту проблему. Появление шумов на разогретой коробке может быть связано с недостаточной вязкостью масла. Тонкая пленка быстро высыхает на горячих шестернях, элементы начинают изнашиваться, и появляется гудение.

Проблемы с маслом: низкий уровень, плохое качество, загустение

Неприятный звук может сигнализировать о снижении объема трансмиссионной жидкости. Если при включении 5 передачи появился вой коробки «Лада Гранта», проверьте уровень масла в коробке. Механическая трансмиссия ВАЗ-2181 не оснащена щупом. Контроль проводится через контрольное отверстие. Нужно открутить пробку и посмотреть, польется ли масло. Если жидкость потекла тонкой струйкой, значит уровень в порядке. Иначе нужно долить трансмиссионку.

В ряде случаев может потребоваться замена масла. Жидкость плохого качества или не подходящего допуска может увеличить шумность коробки. При определенных условиях эксплуатации: перегазовке, езде на повышенных оборотах, интенсивных торможениях, – масло приходит в негодность раньше указанного в инструкции по эксплуатации срока. Определить его пригодность можно по цвету (темную жидкость необходимо заменить). Масло не должно пахнуть гарью.

На машине с АКПП проверяют наличие стружки на магнитах в поддоне. Если металлические частицы присутствуют в большом объеме, коробку лучше разобрать и прочистить.

Трансмиссионная жидкость с высокой вязкостью лучше защищает шестерни, но хуже смачивает поверхности. В результате при работе на холостых оборотах часть элементов остается сухой и возникает гул. Неприятный шум сопровождается трудностями управления рычагом переключения передач. Как только масло становится горячим и смазывает все шестерни, вой пропадает. Исправлять эту проблему начинают с замены масла на жидкость с меньшей вязкостью.

Неисправности самой КПП

К частым поломкам МКПП относятся:

выкрашивание зубьев шестерни;
износ валов;
выход из строя подшипников.

Частые поломки МКПП

На автомате к появлению воя чаще приводит износ подшипников. В этом случае при повышении оборотов двигателя шум увеличивается. Звук, похожий на биение металлического предмета, может возникать при сильном износе фрикционных дисков. Также скрежет может появляться при износе шестерен дифференциала.

В ряде случаев странный дребезг коробки «Гранты» появляется после ремонта трансмиссии. Сборка планетарной передачи производится с высокой точностью. Если ремонт осуществлял автомеханик с низкой квалификацией, шестерни и валы могут быть выставлены с перекосом, что приводит к появлению шумов.

Как устранить шумы в механике «Лады Гранты»

Прежде чем приступать к лечению КПП «Гранты» и устранению воя, необходимо выявить причину проблемы. Если тарахтение появилось после обкатки новой машины с механической КПП ВАЗ-2181, задумайтесь о шумоизоляции салона. В остальных случаях проблема требует ремонта.

Диагностика

Не снимая узел, можно определить неисправность механической коробки по звуку:

слышится писк при включении 1-3 передачи – посмотреть подшипники;
коробка воет на 5 передаче – проверить объем масла;
гул на любой передаче, в том числе, на нейтралке – возможен износ подшипников (выжимного или первичного вала).

Диагностика коробки передач «Лада Гранта»

Небольшой металлический скрежет и хруст может появляться после ремонта коробки, что говорит о низкой квалификации сборщика.

Иногда сложно определить на слух, что именно издает неприятный шум. Выть может не только коробка. Если странный треск появляется при выжимании педали сцепления и передачи включаются не точно, с хрустом, проблема может быть с выжимным подшипником. Другие причины шума – износ элементов синхронизатора, блокирующих колец, увеличение зазора между блокирующим кольцом и шестерней. По возможности обращайтесь за диагностикой в автосервис.

Устранение возможных неисправностей

Избавляться от шума коробки можно несколькими путями. Выбор метода зависит от причины воя:

Возникновение вибраций между тросом сцепления и вилкой. Снизить вибрационные колебания может новая резиновая прокладка. Вырежьте шайбу из мягкого материала, снимите трос сцепления с вилки и приклейте новую прокладку вместо заводской.
Устранить вой коробки передач на «Гранте», возникающий при разгоне, поможет переборка раздаточной коробки и замена вышедших из строя подшипников.
Буксующее сцепление исправляют, подтягивая педаль сцепления. Если устранение ослабления не помогло, придется купить ремкомплект, состоящий из нажимного и ведомого диска, подшипника выключения сцепления. Затянувшийся ремонт может привести к необходимости полной замены сцепления.
Если скрежет появился после ремонта, в качестве лечения воя КПП «Гранты» назначается переборка коробки в проверенном автосервисе.

Устранение возможных неисправностей

Некоторые водители решают проблему гудения, добавляя специальные присадки в масло. По заверениям производителей составов, вещества способны восстановить износившиеся элементы КПП. Подобные обещания представляют собой маркетинговый ход. Металл не способен восстановиться под влиянием посторонних включений.

Присадки могут снижать скрежет и гул и отодвигать время ремонта при небольших повреждениях, но перебирать коробку все же придется. При сильных степенях износа долив специальной жидкости в масло не убирает шум коробки. Использование составов, не подходящих к установленному на «Гранте» типу КПП, может вывести из строя трансмиссию.

Шум коробки передач «Лада Гранта» как особенность авто

В механической трансмиссионной коробке ВАЗ-2181, представленной в 2012 году, используется не жесткий тяговый привод, а трос. Тросовый привод обеспечивает облегченное переключение скоростей (особенно 1 и 2 передачи). Минус конструкции – возникновение посторонних звуков.

Шум коробки передач «Лада Гранта»

По заверению производителя, гул появляется из-за некачественной обработки шестерен МКПП. В 2014 году представители завода выступили с заявлением, что проблема исправлена. Шум был снижен, но не исчез полностью. Используемое при обработке зубьев шестерен передач устаревшее оборудование не позволяет получить нужные степени точности. Чтобы устранить вой коробки передач на «Гранте», потребуется модернизация значительного объема производства. Пока «АвтоВАЗ» не может себе этого позволить.

В 2020 году трансмиссию можно встретить на «Грантах» в кузове:

седан, хэтчбек, универсал с мотором ВАЗ-11186 (16 клапанный, объем 1,6 литра);
лифтбек с двигателем ВАЗ-21127 (16 клапанов, 1,6 л);

Также ВАЗ-2181 устанавливается на модификации «Кросс» с движком ВАЗ-11186 и ВАЗ-21127 и «Драйв Актив» с мотором ВАЗ-21127.

Победить вой механической КПП на «Гранте» удается редко. Если водителю и пассажирам шумно в салоне с механикой, лучше приобрести Lada Granta с АКПП или роботом. Внезапно возникший гул должен насторожить. Вой коробки может свидетельствовать о выходе из строя отдельных элементов. Дешевле будет заплатить за переборку трансмиссионной коробки, чем потом покупать новый агрегат.

АвтоВАЗ рассказал, как избавиться от дробного стука КПП на автомобилях LADA

На заводе в МКПП 2181 заливают бюджетное масло сомнительного качества. Многие предпочитают сразу заменить его. Это не только делает трансмиссию тише, но и позволяет продлить срок ее службы. Устраняет ли шум замена масла? В некоторых случаях эта процедура позволяет несколько улучшить ситуацию, но это не панацея. В большинстве случаев коробка продолжает выть.

Доработка троса сцепления

Иногда шум связан с передачей вибрации между вилкой и тросом сцепления. Эту проблему можно решить простой доработкой, которая не требует финансовых вложений. Нужно снять трос сцепления с вилки, стандартную резиновую вставку заменить шайбой из более мягкой резины, которая хорошо гасит вибрацию. Элемент приклеивают к пластиковой детали, которая служит упором для троса.

Этот способ помогает не всем и не позволит добиться идеальной тишины, но делает неприятный звук намного тише. В любом случае попробовать реализовать эту простую доработку не помешает.

Как устранить вой коробки ваз

Первое, что можно сделать, обратиться в сервисный центр и потребовать устранить шум в рамках гарантийного ремонта. Этот процесс долгий, кропотливый, требует терпения и не всегда заканчивается победой. В большинстве случаев производитель утверждает, что звук при работе трансмиссии — это норма, транспортное средство не подлежит гарантийному ремонту.

Но если звук очень громкий или покупатель сильно настойчивый, производитель предлагает заменить коробку. Но, судя по отзывам водителей, которым удалось заменить МКПП по гарантии, это далеко не всегда решает проблему. Дело в том, что воющая коробка — это особенность производства, а не брак, поэтому стоит ли менять ее на точно такую же — решать вам.

Какие коробки воют?

Проблема шума появилась после внедрения Авто ВАЗом МКПП собственного производства с тросовым приводом. Эти коробки порадовали более четким переключением передач, но расстроили довольно громким воем, особенно на 2 и 3 передаче. Трансмиссия, имеющая такую проблему — МКПП 2181.

Коробка 2181 — это усовершенствованная предыдущая модель 2180. Вместо жестких тяг она приводится в работу с помощью тросового привода. Благодаря уменьшению скоса зубьев синхронизаторов передачи стали включаться более четко. На 1-2 передаче обычные синхронизаторы заменили на многоконусные.

На завод поступило большое количество жалоб от автовладельцев, поэтому в 2020 году производитель провел модернизацию трансмиссии. Как заверяет АвтоВАЗ, обновленная версия стала тише на 25%, но все равно до идеала ей далеко.

Менять ли коробку?

Замена коробки на Lada Granta, Kalina и Vesta — это лотерея. Трансмиссия претерпела несколько доработок, поэтому МКПП, выпущенные в разное время, могут гудеть по-разному. Но не факт, что вам повезет: новая коробка может оказаться еще более шумной. Хорошо, если вам заменили ее бесплатно по гарантии, но покупать агрегат за свои деньги точно не имеет смысла.

Нужно понимать, что вой ВАЗовской коробки с тросовым приводом — это не проблема конкретного экземпляра, а конструктивная особенность.

Нужно ли доливать масло?

Проверить уровень масла в коробке с тросовым приводом сложно, у этой модели нет щупа. Единственный способ это сделать — открутить пробку маслозаливной горловины. Если при этом масло начинает медленно вытекать, то уровень в норме, если нет — лучше долить его. При этом нужно обязательно использовать точно такую же техническую жидкость, как уже залитая в коробке.

Чтобы долить масло до максимального уровня, нужно поддомкратить автомобиль со стороны расположения маслозаливной горловины и доливать масло, пока оно не начнет вытекать. Для удобства лучше использовать шприц. Как только жидкость потекла наружу, пробку нужно быстро закрутить. Если не приподнять нужную сторону машины, уровень трансмиссионной жидкости будет низким.

В некоторых случаях эта процедура помогает избавиться от воя или делает работу коробки немного тише. Некоторые автолюбители отмечали, что им пришлось долить в МКПП около 0,5 литра масла. Но в большинстве случаев процедура не избавляет от проблемы воя.

Поможет ли разборка мкпп устранить вой

Большинство владельцев автомобилей Лада, испробовав способы, перечисленные выше, успокаиваются, успевают привыкнуть к шуму и продолжают ездить на своем автомобиле. Но некоторые готовы идти до конца, поэтому решают самостоятельно разобрать коробку или обратиться в сервис за этой услугой. Можно ли добиться желаемого результата с помощью этой сложной процедуры?

Иногда при вскрытии коробки выявляются значимые дефекты отдельных шестеренок. В таком случае трансмиссия обычно сильно воет при включении конкретной передачи. Также могут быть выявиться проблемы со сцеплением, выжимным подшипником. Иногда замена этих деталей решает проблему.

В большинстве случаев установка новых деталей не делает коробку тихой, ведь все шестерни изготавливаются на одном и том же оборудовании, которое, как уже говорилось, не позволяет сделать их конфигурацию идеальной.

Процедура снятия и разбора КПП длительная и дорогостоящая, но может не дать результата, поэтому вряд ли стоит перебирать коробку, если вой — единственная проблема.

Причины воя коробок на лада гранта, калина и веста

Вой коробки появляется обычно уже на первой тысяче пробега, на появление шума не влияют условия эксплуатации автомобиля. Из этого следует вывод, что проблема связана с конструктивными особенностями этого узла.

Производитель заверяет, что причина сторонних звуков — несовершенная обработка шестерней, а также главной пары. Незначительные шероховатости приводят к появлению характерных звуков при движении. В доработанной версии МКПП эта проблема частично устранена, но полностью избавиться от гула невозможно, поскольку имеющееся на заводе оборудование не позволяет довести детали до идеального состояния.

Возможно, завод все-таки обновит оборудование и порадует своих покупателей обновленной, более тихой трансмиссией, когда это произойдет, неизвестно. Поэтому пока остается мириться с гулом коробки или пробовать в действии способы, позволяющие уменьшить звуковое сопровождение во время езды.

Шумоизоляция салона

Еще один вариант — это хорошая шумоизоляция салона. Безусловно, вой коробки в этом случае никуда не денется, но слышен будет меньше. Это мероприятие дорогостоящее, но оно позволит сделать автомобиль более комфортным. Если работоспособность трансмиссии не вызывает сомнений, а напрягает только шум, вполне можно воспользоваться этим вариантом.

Почему стучит коробка передач

Всем привет в общем недавно, я обращался сюда правда в Приороветку с проблемой в виде: "все началось с едва заметного тук-тук-тук на 1й и 3й скоростях при значительной нагрузке (разгон с низких оборотов). Вскоре симптомы появились на 2й и 4й скоростях как при наборе скорости, так и при торможении двигателем (чем больше нагрузка — тем сильнее стук)"
На что получил разные ответы, кто то сказал что хана дифференциалу, кто то что это вторичный вал накрылся, в общем все меня общими мнениями, я сам того не хотя поверил в то что хана коробке. Начал ездить в щадящем режиме, и экономить денюшку на ремонт. Но тут случайно заговорил об этой проблеме с продавцом в Вазовском магазине, и он без всяких сомнений мне выдал что это причина в порванной подушке кулисы и "усталости гитар" из за чего двигатель сильно гулял, с гитарами я проблему решил сразу в тот день, а вот за подушку взялся сегодня.
Подняли машину открутили теплоэкраны, пришлось пое*аться чтоб снять саму подушку с кулисы, главное — снять стопорное кольцо, остальное пойдет легче)) в общем перед глазами потом была вот такая картина.

Собирается все еще проще, защелкнуть стопорное кольцо оказалось легче чем снять 🙂

в новую подушку капнул немного масла и собрал все в обратной последовательности, сразу же поехал на тест-драйв и результат не заставил себя долго ждать, не намека на какой нибудь люфт, стук, все идеально 🙂

А ведь были бы деньги под рукой полез бы вскрывать коробку 😐 так что ребята смотрите и разбирайтесь тщательней в своих проблемах дабы случайно не потратить деньги в никуда 😉
Надеюсь кому нить поможет этот пост, как очень многим помог с пластмассовым стуком с середины панели))) Всем пис! 😀

Автомобили, в которых присутствует АКПП (автоматическая коробка передач), сегодня получили широкое распространение. Повальной покупкой АКПП автолюбители ясно высказали свое мнение: механическая трансмиссия должна уступить место автоматической.

Почему появляется стук в АКПП?

Люди, занимающиеся ремонтом машин, могут назвать множество возможных причин появления стука в АКПП. Если задать им вопрос: «откуда берется стук АКПП?», то можно услышать:

из-за невыставленного в коробке передач уровня масла;
из-за неправильно отрегулированных расстояний между тормозами и пакетами муфт;
из-за провисания некого клапана в гидроблоке АКПП, или в ее мехатронике;
из-за нерабочего соленоида;
из-за ненастроенного регулятора давления;
из-за необходимости замены старого жгута проводов;
из-за неисправного электронного блока,
из-за подушек двигателя, которые сильно износились

Знакомая картина, верно? Но если посмотреть в самую суть проблемы, можно вывести главный признак поломки, которая в той или иной интерпретации звучит как «стук в АКПП». И это несмотря на то, что причин неполадки бывает огромное количество…

Откуда растут ноги, или почему стучит АКПП?

Давайте попробуем исследовать данный вопрос максимально глубоко. Для начала, поразмышляем над следующим утверждением: в классической АКПП (когда производится сама процедура переключения) появляются стуки или удары. Откуда они?

Когда переключаются передачи в АКПП, угловое ускорение выходящего валика (передающего, как вы понимаете, крутящий момент на ведущий мостик) является постоянным. Благодаря этому передачи сменяют друг друга, а угловая скорость насосного колесика, а также турбинного колеса гидравлического трансформатора меняется. Коленчатый вал также изменяет частоту своего вращения.

Все, что происходит, находится под постоянным контролем электроники, работа которой также отличается некоторыми интересными особенностями.

Большинство автолюбителей, обращаясь к специалистам с просьбой провести автотехническую экспертизу, озвучивают наличие проблем с АКПП. В то же время, коды неисправности, которые должны бы отображаться в блоке управления автоматической трансмиссией, у них отсутствуют. Дилеры в подобных случаях не спешат искать призрачную неисправность, а делают логический вывод, что раз система выдает отсутствие ошибок, значит и неполадок в АКПП нет.

Происходит это по следующим причинам. Наличие стука при переключении – свидетельство о присутствии явных проблем в системе, соответственно, переключения. То есть, неполадка по факту, проявляющая себя стуком в кузове существует, но при сканерной диагностике не подтверждается кодами неисправностей. К сожалению, производители автоматических трансмиссий на данный момент не реализовали возможность контролировать процессы, происходящие в АКПП, в которых присутствовал бы прибор, измеряющий ускорение. Подобный датчик смог бы отслеживать стуки и анализировать причины их возникновения. Но пока что автолюбителям приходится обходиться без него.

Вибрация и стук в АКПП при включении задней скорости

Итак, подобная сила может появиться лишь при наличии накопленной энергии, которая из-за переключения АКПП перераспределяется, перемещая агрегат. На передаче, которая предшествует процессу переключения, копится немалый объем энергии. Это, по сути, инерция турбинного колеса. У всех же в детстве была юла, или волчок? Вспомните, просто ли было поменять ось его вращения, или же просто остановить движение этой игрушки? Так и здесь. Именно из-за смены угловой скорости турбинного колеса (при переключении передач) и происходит стук (или удар). Интересно, что если изменить временной промежуток переключения передач, то качество их переключения также будет меняться.

Чем выше угловая скорость турбинного колеса гидротрансформатора, тем больший объем энергии вырывается на свободу. А если угловая скорость меняется не так, как задумывалось производителем, то, естественно, плохо контролируемое высвобождение энергии влечет за собой некорректное переключение, сопровождающееся неприятным стуком.

Любой стук в АКПП, независимо откуда он возникает, является прямым следствием нарушения одного-единственного процесса – не в полной мере контролируемого изменения угловой скорости (того самого волчка) турбины гидротрансформатора. Причем это изменение происходит в то мгновение, когда переключаются передачи. В результате, водитель слышит некомфортные постукивания.

Думается, многие диагносты, после получения данной информации, припомнят многочисленные случаи подобных поломок, происходившие с одной из немецких автомобильных моделей. В ее автоматической трансмиссии именно гидротрансформатор стал причиной некорректных переключений, если быть точнее, то причиной была муфта блокировки данного агрегата. Из-за нее угловое ускорение турбинного колеса происходило недостаточно плавно.

Будем надеяться, нам удалось вкратце объяснить настоящие причины проблемного переключения передач в автоматической трансмиссии. Благодаря осознанию глубинной первопричины этих процессов, и простые автолюбители, и профессиональные механики смогут лучше развить свои навыки в ремонте автомобилей, и без посторонней помощи выявить даже самые скрытые неполадки, затем грамотно устранить их.

-Что то непонятно?

Задайте нам вопрос!

Добрый день!Ауди А8 Д2 2.8 1995г.Подскажите в чем причина,при разгоне с место тахометр доходит до 4000 оборотов только потом идет переключение с хороктерным стуком.

Ответить

Категорически приветствую!
Santa Fe Dm 2014 г.в., 6-ти ступенчатая АКПП.
На трассе (80-110 км/ч) при нажатии на педаль газа после торможения происходит глухой удар, авто дергается вперед.
Аналогичные удары происходят на скорости 40-60 км/ч после торможения перед лежачим полицейским или в других схожих дорожных ситуациях.
Авто после этого становится «вялым», если не выжимать «кик-даун», едет на 2250-2500 оборотах, медленно набирая скорость.
Также заметил, что в некоторых случаях (сегодня, например, при переключении со 2 на 3 передачу) на доли секунды происходит «провал» с прогазовкой, после чего рывок вперёд и авто опять становится «вялым».
Закусывает селектор в паркинге, при переключении селектора из «P» в «R», «D» ощущаются рывки. При движении задним ходом (выезд с парковки) происходит толчок. После 2-3 часов эксплуатации авто селектор становится «мягче».
Полтора года езжу к дилеру, диагностика ничего не показывает. Кучу денег оставил на замене масла, промывках и замене расходников (свечи, катушки зажигания, фильтры, бензонасос, блок дроссельной заслонки, сальники на раздатке и т.п). Нервы на пределе, поездки превращаются в игру «Угадай, будет удар или нет». Очень напрягает.
Машина очень нравится, не хочу расставаться. Еще год гарантии на АКПП! Прошу совета, где искать первопричину?

Ответить

Шум в коробке передач, стук, рокот, скрежет при движении или при прогреве двигателя

Износ, поломка подшипников

Осевое перемещение валов.

Износ зубьев шестерён и синхронизаторов

Внешние кольца подшипников легко проворачиваются в посадочных местах картера и задней крышки КПП

Сломано стопорное кольцо первичного вала

Недостаточный уровень масла в КПП

Удар, стук в момент трогания с места и при переключении передач

Износ шлицевого соединения вторичный вал-фланец ("вертолет")

Заклинивание, не выключаются передачи

При попытке выключить передачу кулиса перескочила в вилку штока другой передачи.

Заклинивание синхронизатора в муфте

Нечёткое, затруднённое переключение передач

Деформация рычага переключения передач

Рычаг соскочил с кулисы

Тугое движение штоков. На фото: из-за "левой" вилки шток не влезает на своё место

Тугое движение муфты на ступице

Деформация вилок переключения передач. На фото хорошо видно, что вилка согнута влево и не лезет в муфту

Износ торцов зубьев муфт, шестерён

Свободное перемещение в картере КПП направляющей выжимного подшипника

Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости или поломка пружин фиксаторов

Завальцовывание упорного кольца синхронизатора. Это кольцо между косыми и прямыми зубьями, оно завальцовывается в сторону прямых зубьев.

Поломка пружины синхронизатора

Самопроизвольное выключение 1-й, 2-й, 3-й передач

Отвернулась гайка конца вторичного вала (хвостовика)

Износ паза муфты под вилку

Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости или поломка пружин фиксаторов

Износ зубьев муфты и шестерни

Самопроизвольное выключение 4-й передачи

Сломано пружинное кольцо подшипника первичного вала

Износ паза муфты под вилку

Износ зубьев муфты и шестерни

Самопроизвольное выключение 5-й передачи

Отвернулась гайка конца вторичного вала (хвостовика)

Износ вилки пятой-задней передачи

Износ зубьев ступицы

Износ зубьев муфты (сбоку видна выработка)

Износ зубьев шестерни

Поломка болта блока шестерён

Люфт шпонки во вторичном валу

Люфт ступицы на вторичном валу

Неправильно установлены пружины

Тугое включение задней передачи

Износ зубьев шестерёнок заднего хода

Самопроизвольное выключение задней передачи

Отвернулась гайка конца вторичного вала (хвостовика)

Износ вилки пятой-задней передачи

Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости или поломка пружин фиксаторов

Износ штока. На фото исправный шток, оно показывает, какие места штока могут быть причиной неисправности.

Читайте также: