Стук в коробке передач волга

Обновлено: 15.05.2024

Стук в коробке передач волга

На автомобилях устанавливается механическая, пятиступенчатая, трехвальная коробка передач с пятой повышающей передачей

На части автомобилей с двигателем ЗМЗ-402 может быть установлена четырехступенчатая коробка передач, ранее устанавливаемая на автомобили “Волга” ГАЗ-24, ГАЗ-3102 и -31029.

Пятиступенчатая коробка передач по большинству деталей унифицирована с коробкой, устанавливаемой на автомобилях семейства “Газель” и “Соболь”.

Отличия коробки передач автомобиля «Волга» заключаются в меньших передаточных числах на всех передачах кроме четвертой, а также в менее высоком корпусе рычага переключения и укороченном его нижнем конце.

Картер коробки передач состоит из двух частей – переднего и заднего картеров, отлитых из алюминиевого сплава и соединенных через прокладку десятью болтами в плоскости перпендикулярной оси валов.

Для обеспечения соосности гнезд подшипников и отверстий под штоки механизма переключения картеры сцентрированы друг с другом через установочные втулки.

В расточках картеров на радиальных шариковых подшипниках установлены первичный, вторичный и промежуточный валы с косозубыми шестернями постоянного зацепления.

Шестерни вторичного вала размещены на роликовых (игольчатых) подшипниках с пластмассовыми сепараторами.

Шестерни второй, третьей, пятой передач и привода промежуточного вала напрессованы на промежуточный вал и образуют блок шестерен.

Зубья шестерен первой передачи и одновременно передачи заднего хода нарезаны непосредственно на промежуточном валу.

Косозубая промежуточная шестерня заднего хода получает постоянное вращение от промежуточного вала при движении на всех передачах и нейтральном положении рычага переключения.

Ее опорой служит роликовый подшипник на неподвижной оси, прикрепленной к обоим картерам.

Все передачи снабжены инерционными синхронизаторами. Их зубчатые венцы соединяются с шестернями посредством мелких шлицев.

Механизм переключения состоит из штоков с вилками и головок, в пазах которых размещен нижний конец рычага переключения.

Фиксация включенных передач осуществляется подпружиненными шариками.

Блокировочное устройство, состоящее из двух плунжеров и стопорного пальца, препятствует включению двух передач одновременно.

Рычаг переключения снабжен демпферным устройством, предотвращающим его дрожание (резонанс) при высокой частоте вращения коленчатого вала.

Задний шлицевой конец вторичного вала соединен со скользящей вилкой карданной передачи.

Хвостовик вилки входит в сталебаббитовую втулку удлинителя заднего картера коробки передач и, перемещаясь в этой втулке и по шлицам вторичного вала, компенсирует осевой ход карданной передачи при работе задней подвески.

На вторичном валу установлена ведущая винтовая шестерня привода датчика спидометра.

Для заливки и слива масла служат заливные и сливная пробки с конической самоуплотняющейся резьбой.

Сливная пробка имеет магнит для улавливания продуктов изнашивания коробки передач. Заливные пробки расположены с двух сторон картера.

Затрудненное переключение передач

Неполное выключение сцепления из-за неисправности гидропривода выключения сцепления - Ремонт гидропривода сцепления

Ослабление момента затяжки стопорных болтов крепления вилок к штокам - Затянуть стопорные болты

Заусенцы на зубьях скользящих муфт синхронизаторов - Зачистить заусенцы

Неравномерный износ отверстий под штифты в корпусе рычага переключения передач - Заменить корпус рычага переключения передач

Нарушение синхронизации включения передач переднего хода

Износ конуса блокирующего кольца синхронизатора - Проверить осевой зазор. При необходимости заменить блокирующее кольцо, притерев его к поверхности шестерни

Деформация блокирующего кольца синхронизатора — неплотная посадка кольца на конусе - Заменить блокирующее кольцо, притерев его к поверхности шестерни

Износ скосов зубьев блокирующего кольца или муфты синхронизатора - Заменить блокирующее кольцо или муфту синхронизатора

Самопроизвольное выключение передач

Ослабление затяжки крепежных соединений коробки передач к картеру сцепления или картера сцепления к блоку цилиндров - Затянуть крепежные соединения

Износ зубьев боковых поверхностей скользящих муфт синхронизаторов или износ зубьев шестерен - Заменить дефектные детали

Потеря упругих свойств пружинами фиксаторов - Заменить пружины

Повышенный шум в коробке передач

Износ зубьев шестерен - Заменить дефектные шестерни

Износ подшипников - Заменить дефектные подшипники

Пониженный уровень масла в картере коробки передач - долить масло до необходимого уровня

Подтекание масла из коробки передач

Повышенное давление в картере коробки передач из-за загрязнения сапуна - Прочистить или заменить сапун

Износ рабочих кромок сальников - Заменить дефектные сальники

Негерметичность пробок или заглушек - Затянуть пробки. Установить пробки и заглушки на герметик

Ослабление затяжки крепежных соединений переднего и заднего картеров, передней крышки или корпуса рычага переключения передач - Затянуть крепежные соединения дефекты или повреждение прокладок на сопрягаемых поверхностях - Устранить дефекты сопрягаемых поверхностей или заменить прокладки

Вибрация при движении

Износ сталебаббитовой втулки заднего картера коробки передач - Заменить задний картер коробки передач

При включении любой передачи не передается крутящий момент на ведущие колеса

Ослабление посадки шестерен на промежуточном валу - Заменить блок шестерен

Стуки в кпп на холостом ходу

Что с КПП? На холостых оборотах тарахтит(слегка), выжал сцепление перестало тарахтеть

Всем привет. Что это может быть?
1) Кирдык сцеплению. 2) Кирдык подшипнику первичного вала КПП. 3) Кирдык и тому и другому .

Подшипник первичного вала коробки передач. Выжимной и сцепление не причем. МаксимуВ не зачет.

FIN981
Подшипник первичного вала коробки передач

На одном сцеплении в горку могу подняться без газа)

А так ездить долго можно, не заезжая в автосервис?

Выжимной и сцепление не причем.

Описанная проблема 100% подшипники первичного вала, МаксимВ, вы если не разбираетесь, то нечего и отвечать. А то умник нашелся- «..1) Кирдык сцеплению. 2) Кирдык подшипнику первичного вала КПП. 3) Кирдык и тому и другому .»- это ни о чем.

МаксимВ, ну как бы вам сказать, чтобы не обидеть. Из ваших постов складывается совершенно обратное впечатление, а именно- что технически вы дебил, поскольку если тарахтящий звук исчезает при выжатом сцеплении, то это никак не может быть выжимной подшипник, так как это на 100% пришел конец подшипникам первичного вала МКПП.

то это никак не может быть выжимной подшипник,

Чего гадать то? По любому разбирать.

Да и не всегда устраняют, когда чувствют что много денег не высосать

У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник. Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления.

Когда нужно будет сменить сцепления Вы узнаете по рывкам или по проскальзыванию. КПП Ваше намного прочнее, чем кажется и подшипник первичного вала меняют не часто.

Егор
У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник. Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления. .

У меня на «девятках» выжимной шумел именно при нажатии на педаль сцепления — с характерным вздохом сцепление выключалось. Разок доездился до того, что корзинку размолотило.

Егор
У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник. Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления.

В этих постах и есть ответ на поставленный вопрос!

Это памперсная болезнь ВАЗа. Чуток холоднее стало, — подшипник стал голос подавать! Если при выжиме все затихает и нет звуков побочных, — езжай те спокойно и не берите в голову (двигатель прогреется с КПП — звук уйдет). А сыро когда будет, задние колодки заскрипят (пара-тройка торможений и все в порядке)! Тоже памперсная болезнь ВАЗов. С уважением.

Товарищи, для тех, кто в танке, повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой. Если сцепа не выжата, он шуметь не может.

было такое. говорят у многих на этой коробке так. Почти с новья. Подшипник первичного вала тарахтит. Менял сцепление, заодно и подшипники поменял.Всё стало тихо. Но многие люди ездят долго и успешно с тарахтящим.

повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой.

Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.

FIN981
Товарищи, для тех, кто в танке, повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой. Если сцепа не выжата, он шуметь не может.

Название темки прочтите!

«На холостых оборотах тарахтит(слегка), выжал сцепление перестало тарахтеть» Если шумит при выжиме — подшипник на замену, об этом никто не спорит. Если шумит как описал ТС, — памперсная болезнь (на 99%). У кого есть желание поспорить об этом на деньги, — делайте ставки (10000 руб вполне хватит). Живой пример такого стоит под окном. На спор могу разобрать. Только зачем вам лишняя брешь в бюджете. С уважением.

ayf
Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.

Вот и я говорю! По холодам это более явно проявляется. У всех владельцев ВАЗиков эта легкая неприятность как под копирку!

Как и когда звук появился? Всегда был, появился резко в какой-то момент, или плавно нарастал? 1.Если плавно нарастал — по подшипники первичного вала; 2.Если всегда был, то

Вампир77
или появился подсос поздуха(прокладки, вакуумник, его или какой-нить другой шланг) — нужно искать(прокладки- кисточкой с бензином, шланги — отключением/глушением) или забить.

Dimon19tt
двигатель на холостых оборотах, откручиваю крышку двигателя(куда масло заливают) Начинает втягивать воздух и очень сильно качаться(сам двигатель) Вибрация передается на руль и руль трясет.

Конечно, первичный вал коробки. Я бы забил, до непосредственной поломки.

на холостых оборотах, откручиваю крышку двигателя(куда масло заливают)

Не откручивайте крышку заливной горловины и перестанете себя пугать.

ayf
Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.

Во! в точку! у меня в 2109 была такая же хрень зимой, сначала забивал, но когда стала молотить как дизель, обратился к знакомому мастеру, он поменял подшипник и диск сцепления — стало тихо! Но осторожнее, первый раз заезжал в красивый сервис, меня попытались развести на: «минимум перебрать коробку, а там посмотрим. »

Возможные неисправности пятиступенчатой коробки передач

Коробка передач – агрегат неприхотливый. Его ресурс может повысить ресурс двигателя. Но чтобы она оправдала свои возможности, чтобы продлился ее срок службы и чтобы облегченно работали ее синхронизаторы, требуется особое к ней отношение. Так, например, переключение передачи с низшей на высшую должно проходить без спешки, спокойно, с некоторыми интервалами (микропаузами) во времени. При переходе с высшей передачи на низшую пауза не требуется.

Во время движения после большого пробега автомобиля может появиться шум. Определить источник и причину шума далеко не просто. На первый взгляд, можно предположить, что шумит выжимной подшипник сцепления. Но вот появляются еще какие-то непонятные стуки, скрежет, сопровождаемые затрудненным включением передач. Одна из передач не фиксируется, и приходится придерживать рычаг переключения рукой.

Осмотреть коробку передач. Наличие на ней сухого слоя пыли указывает, что масло из коробки передач никуда не выходит, уровень его стабилен. Но откуда берется шум? Может быть, в масле оказалась металлическая стружка? Слить из сливного отверстия хотя бы немного масла через марлю в чистую емкость. Так и есть! На марле кусочки поломанных деталей, а на сливной пробке, снабженной магнитом, – мелкие частички металла. Если сломан хотя бы один зуб, агрегат следует немедленно отремонтировать. Причем качество ремонта всегда будет выше и дефекты скорее будут обнаружены и устранены, если коробку передач подвергнуть разборке.

И даже если обломан хоть один зуб, немедленно приступить к ремонту – иначе придется покупать новую коробку, а это подороже ремонта!

Итак, снимаем коробку передач. (Кстати, при снятии и установке на место может потребоваться помощник.) Следите, чтобы первичным валом не повредить детали сцепления, а затем, сообразуясь с рекомендациями руководства по ремонту, приступаем к разборке. Работа эта трудоемкая. Ремонтные работы чаще всего заключаются в замене синхронизаторов, шестерен с выработками входных кромок, с изношенными или поломанными другими деталями. Подшипники, как правило, могут быть вполне работоспособными, а вот посадка их в корпусе коробки может быть ослаблена. Все, что не подлежит дальнейшему использованию, безнадежно устарело, заменить, заново собрать коробку передач и поставить ее на место.

Неисправности коробки передач

Неисправности коробки передач Коробка передач – из числа неприхотливых, а ее ресурс даже превышает ресурс двигателя. При правильном стиле езды надежность достаточно высокая. Работает добросовестно и не подводит.Нечеткое переключение передач, выбивание передачи,

Возможные неисправности

Возможные неисправности Если двигатель не вращается, проверьте полярность диодов. Убедитесь, что вы подключили их правильно, соблюдая полярность, изображенную на схеме.Если шаговый двигатель вращается медленно или совершает колебания туда и обратно, то это может быть

1.3.3. Возможные неисправности магнетронов

1.3.3. Возможные неисправности магнетронов Внешний вид магнетрона представлен на рис. 1.11.Возможные неисправности магнетронов таковы:• анод магнетрона выполнен в виде медного цилиндра. Рабочее напряжение анода магнетрона (в зависимости от типа) колеблется в диапазоне

Неисправности коробки передач

Неисправности коробки передач В процессе эксплуатации автомобиля детали коробки передач. Особенно шестерни и механизмы переключения, интенсивно изнашиваются. Вследствие этого могут возникнуть такие неисправности:– самопроизвольное выключение передач;–

Возможные неисправности карданной передачи

Возможные неисправности карданной передачи Карданная передача двухвальная, с тремя карданными шарнирами, состоит из заднего карданного вала, промежуточного карданного вала и промежуточной

Возможные неисправности заднего моста

Возможные неисправности передней подвески

Возможные неисправности бескамерных шин

Возможные неисправности тормозной системы

Возможные неисправности генератора

Возможные неисправности генератора Рис. 11. Зачистка контактных колец шкуркой и замена щеток. Рис. 12. Проверка сопротивления обмотки возбуждения ротора. Рис. 13. Схема проверки статора

Возможные неисправности стартера

Возможные неисправности стартера Рис. 14. Положения щеток коллектора. Рис. 15. Ремонт тягового реле стартера. Рис. 16. Схема включения стартера для проверки положений шестерни привода и регулировки

Возможные неисправности звуковых сигналов

Возможные неисправности стеклоочистителя

Возможные неисправности стеклоочистителя Рис. 17. Электрическая схема соединения для проверки стеклоочистителя без переключателя: А – для проверки на первой скорости; Б – для проверки на второй скорости; 1 – штекерный разъем стеклоочистителя; 2 – контрольная лампа; 3

Стуки в подвеске и трансмиссии Волга 31105 2004-2009

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!

Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае понадобится помощник.

Начните проверку с внимательного осмотра состояния деталей подвески.

1. Проверьте состояние резинометаллических шарниров нижних и верхних рычагов передней подвески, резиновых втулок и шарниров стоек стабилизатора. Внимательно осмотрите рычаги подвески. Трещины и механические повреждения рычагов, особенно в местах крепления шаровых шарниров, недопустимы.

2. Проверьте состояние верхней подушки и.

3. .. нижнего крепления передних и.

4. . задних амортизаторов. Замените подушки и втулки с порванной, потрескавшейся или выдавленной с одной стороны резиной.

5. Проверьте износ резинометаллических шарниров осей верхних рычагов.

6. . шаровых шарниров.

7. . и опор передней подвески.

8. Для проверки шарниров приподнимите переднее колесо домкратом (или вывесите автомобиль на подъемнике, установив под нижний рычаг опору и немного опустив автомобиль, чтобы разгрузить шарниры).

9. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, причем помощник должен нажать на педаль тормоза, чтобы исключить возможный люфт в подшипниках ступицы. Если чувствуется люфт (верхний наружный край тормозной скобы перемещается более чем на 0,5 мм; это расстояние можно измерить, например, с помощью индикатора), значит, шарниры изношены, при проезде неровностей они могут издавать стук, и их необходимо заменить.

10. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса при отпущенной педали тормоза. Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы.

11. Проверьте состояние резиновых втулок в передних и.

12. . задних проушинах рессор задней подвески. Надорванные или потрескавшиеся втулки замените.

13. Проверьте состояние резиновых подушек и резинометаллических шарниров стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески. Замените подушки и шарниры с порванной, потрескавшейся или выдавленной с одной стороны резиной.

14. Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Очень часто вследствие применения нестандартных элементов или обрыва элементов подвески глушителя она может являться источником сильного стука, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, осмотрите внимательно систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

Стуки в подвеске и трансмиссии

Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!

Начните проверку с внимательного осмотра состояния деталей подвески.

2. Проверьте состояние верхней подушки и.

3. .. нижнего крепления передних и.

5. Проверьте износ резинометаллических шарниров осей верхних рычагов.

6. . шаровых шарниров.

7. . и опор передней подвески.

11. Проверьте состояние резиновых втулок в передних и.

12. . задних проушинах рессор задней подвески. Надорванные или потрескавшиеся втулки замените.

Стук в коробке передач волга

Шум в коробке передач обычно бывает следствием износа подшипников, выкрашиванием рабочей поверхности зубьев шестерен и даже их поломкой. Требуется разборка коробки передач и замена поврежденных деталей.

Еще одна причина, из-за которой может шуметь даже новая коробка – это пониженный уровень масла в картере. Эта неисправность – следствие течи масла из коробки передач.

Возможно также нарушение соосности коленчатого вала и картера сцепления. С помощью индикатора, установленного на стойке, прикрепленной к заднему концу коленчатого вала двигателя (коробка передач и сцепление сняты), вращая вал, проверить биение посадочного отверстия под коробку передач в картере сцепления (д. б. 0,3 max) и неперпендикулярность заднего торца картера сцепления (д. б. 0,15 max).

Как снять коробку переключения передач можно прочитать во многих печатных и электронных изданиях, таких как руководство по ремонту и техническому обслуживанию, поэтому эта операция в данной статье описываться не будет.

И так, КПП снята и тщательно отмыта …

КПП разобрана .

Следующим этапом необходимо тщательно отмыть и промыть все детали КПП, в том числе и картер самой КПП. Далее провести внимательный осмотр всех деталей КПП на наличие повреждений и чрезмерного износа.

При осмотре было обнаружено:

выкрашивание рабочей поверхности внутреннего кольца подшипника первичного вала (для наглядности подшипник разрезан)

небольшой износ роликового подшипника вторичного вала,
люфт подшипника вторичного вала,
люфт подшипника носка первичного вала коробки передач (запрессовывается в коленвал),
отсутствие одного из контактов датчика заднего хода (отломился при демонтаже КПП)

Список деталей и элементов требующих замену:

подшипник первичного вала В6-50307АКШ1,
роликовый подшипник вторичного вала 20-1701182,
подшипник вторичного вала В6-50706УШ1,
подшипника носка первичного 402.1701031,
датчика заднего хода ЬШ.609.016,
сальник хвостовика КПП (2шт.) 24-1701210-07,
комплект паронитовых прокладок.

Сборка КПП …

Саму сборку также описывать не буду, но укажу её тонкости.

Фиксация задней части картера КПП.

Для удобства сборки заднюю часть картера КПП лучше прикрутить саморезами к бруску (см. ниже на фотографии). В таком состоянии проще вставлять валы, картер никуда не падает и не заваливается.

Запрессовка подшипника на вторичный вал КПП.

Для этого берётся аналогичный брусок как для задней части картера и сверлится отверстие перьевым сверлом 18 мм, затем вставляется вторичный вал в просверленное отверстие (см. фото). Теперь работы по запрессовки намного упростятся, и не попортят сам вал при упоре.

Набор (установка) роликов передней опоры вторичного вала в первичный вал.

В этом же бруске рядом с ранее просверленным отверстием сверлится новое отверстие перьевым сверлом 16 мм. Затем первичный вал вставляется в просверленное отверстие (см. фото), и устанавливаются 14 роликов. Не вынимая вал из бруска, соединяем первичный и вторичные валы. Теперь данный узел подготовлен для дальнейшей сборке.

Получившееся приспособление в ходе работ.

Выскочившие плунжера.

Устанавливаем первичный, вторичный и промежуточный валы в картер КПП. Если при разборе КПП выскочили плунжера, то могут возникнуть вопросы как же они все-таки стояли? Схематично это выглядит так:

Если все детали, располагаемые внутри картера установлены, то можно соединять две половины картера КПП и завинчивать 10 болтов.

КПП собрана.

Осталось установить рычаг переключения передач и проверить включение каждой из передач, прокручивая первичный вал, контролируя скорость и направление вращения вторичного вала. Откручиваем брусок, прикрученный ранее к задней половинке картера КПП. Датчик заднего хода вкрутить после установки КПП на автомобиль.

Замена подшипника на коленчатом валу, центровка сцепления, установка КПП на автомобиль.

Смазать пастой (входит в комплект с диском сцепления ЗМЗ): посадочное место на первичном валу для подшипника коленчатого вала, шлицы первичного вала и поверхность скольжения выжимного подшипника передней крышки КПП.

КПП установлена на автомобиль.

. установка датчика заднего хода в КПП .

Заливка масла в КПП.

. залить масло 1,2 литра .

Масло все-таки стоит заливать через отверстие для рычага переключения передач, т.к. в этом случае оно частично смажет элементы КПП, а через заливное отверстие вести дополнительный контроль.

Завершить оставшиеся сборочные работы.

Тест работоспособности КПП на месте.

Вывесить задние колёса автомобиля (поддомкратить и поставить задний мост а/м на упоры), завести двигатель и не спеша поочерёдно включать передачи (создать имитацию движения а/м). Тест работоспособности каждой передачи около одной минуты. ЧТО ЭТО ДАСТ!? Во-первых т.к. детали КПП были тщательно вымыты, то первоначальная работа КПП будет на сухую, не смотря что масло уже залито (масло во все зазоры сразу не попадёт, если обратить внимание, только промежуточный вал находится в масляной ванне, и он является распределителем масла в КПП, в итоге работа первичного и вторичного валов идёт на сухую, хотя где было доступно шестерни и подшипники в процессе сборки были смазаны), а при работе а/м без нагрузки позволит безболезненно распределить масло внутри системы КПП, во-вторых в случае непредвиденных обстоятельств (внезапного выхода из строя какого либо элемента, поломка и т.д) работа узлов и агрегатов будет без нагрузки, что позволит избежать более серьёзных поломок.

Стук в коробке передач: диагностика и ремонт

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой неприятных шумов в автоматических коробках передач. Неприятность этого явления в том, что самостоятельно не всегда возможно определить причину шума. Да и шумы могут быть совершенно разные: стук, звон, гул и т.д., и каждому из них может быть свое объяснение от открутившегося крепления до выхода из строя целого узла. Несмотря на то, что в подобных случаях целесообразна полная диагностика АКПП, мы попробуем представить несколько вариантов неисправностей, определить их причину и способы решения.

Так, например, при работе двигателя на холостом ходу можно услышать металлический стук в АКПП, что может свидетельствовать об износе фрикционных дисков одной из имеющихся муфт. В этом случае без разборки агрегата не обойтись, что нужно для того, чтобы устранить неисправность заменой изношенного элемента.

Неисправность элементов дифференциала

Еще в пример можно привести скрежет в «автомате» в месте расположения дифференциала. Здесь возможен износ ведущей или ведомой шестерни дифференциала или его подшипника наряду с увеличением осевого зазора в нем. Не менее вероятно заедание пальца сателлитов в дифференциале и наличие люфта. Здесь без разборки акпп также не обойтись, поскольку нужно проверить состояние дифференциала и при необходимости его заменить, хотя будет лучше, если дело окончится только заменой изношенных подшипников.

Стук при переключении передачи

Не менее распространен стук при переключении АКПП, сопровождающийся рывком, в момент снятия автомобиля с режима паркинга. К причинам такой реакции можно отнести особенность коробки для конкретной марки авто вести себя таким образом. Известны случаи, когда легкий стук и рывок «автомата» был не неисправностью, а естественным поведением агрегата. Впрочем, если это обнаруживается спустя несколько лет эксплуатации авто, то, безусловно, поломка существует и выражаться она может, как вариант, в засоренности внутреннего фильтра АКПП.

Санкт-Петербург, Камышовая ул. 27

Другие неисправности стука в коробке

Отметим, что стук при включении передачи АКПП может проявляться по причине возникновения люфтов в карданных валах, что, по мнению бывалых автомобилистов, решается их шприцеванием. Иногда ситуация может быть запущенной, в результате чего придется полностью менять шрусы и полуоси. Впрочем, бывает и наоборот, когда стук в коробке «автомат» возникает из-за засоренности или некачественности масла, что решается его заменой и, естественно, заменой фильтра. Если при переключении передач стук акпп продолжается даже после предпринятых попытках их самостоятельного устранения, по любому отправляем авто на СТО.

Почему стучит коробка передач

Всем привет в общем недавно, я обращался сюда правда в Приороветку с проблемой в виде: "все началось с едва заметного тук-тук-тук на 1й и 3й скоростях при значительной нагрузке (разгон с низких оборотов). Вскоре симптомы появились на 2й и 4й скоростях как при наборе скорости, так и при торможении двигателем (чем больше нагрузка — тем сильнее стук)"
На что получил разные ответы, кто то сказал что хана дифференциалу, кто то что это вторичный вал накрылся, в общем все меня общими мнениями, я сам того не хотя поверил в то что хана коробке. Начал ездить в щадящем режиме, и экономить денюшку на ремонт. Но тут случайно заговорил об этой проблеме с продавцом в Вазовском магазине, и он без всяких сомнений мне выдал что это причина в порванной подушке кулисы и "усталости гитар" из за чего двигатель сильно гулял, с гитарами я проблему решил сразу в тот день, а вот за подушку взялся сегодня.
Подняли машину открутили теплоэкраны, пришлось пое*аться чтоб снять саму подушку с кулисы, главное — снять стопорное кольцо, остальное пойдет легче)) в общем перед глазами потом была вот такая картина.

Собирается все еще проще, защелкнуть стопорное кольцо оказалось легче чем снять 🙂

в новую подушку капнул немного масла и собрал все в обратной последовательности, сразу же поехал на тест-драйв и результат не заставил себя долго ждать, не намека на какой нибудь люфт, стук, все идеально 🙂

А ведь были бы деньги под рукой полез бы вскрывать коробку 😐 так что ребята смотрите и разбирайтесь тщательней в своих проблемах дабы случайно не потратить деньги в никуда 😉
Надеюсь кому нить поможет этот пост, как очень многим помог с пластмассовым стуком с середины панели))) Всем пис! 😀

Автомобили, в которых присутствует АКПП (автоматическая коробка передач), сегодня получили широкое распространение. Повальной покупкой АКПП автолюбители ясно высказали свое мнение: механическая трансмиссия должна уступить место автоматической.

Почему появляется стук в АКПП?

Люди, занимающиеся ремонтом машин, могут назвать множество возможных причин появления стука в АКПП. Если задать им вопрос: «откуда берется стук АКПП?», то можно услышать:

из-за невыставленного в коробке передач уровня масла;
из-за неправильно отрегулированных расстояний между тормозами и пакетами муфт;
из-за провисания некого клапана в гидроблоке АКПП, или в ее мехатронике;
из-за нерабочего соленоида;
из-за ненастроенного регулятора давления;
из-за необходимости замены старого жгута проводов;
из-за неисправного электронного блока,
из-за подушек двигателя, которые сильно износились

Знакомая картина, верно? Но если посмотреть в самую суть проблемы, можно вывести главный признак поломки, которая в той или иной интерпретации звучит как «стук в АКПП». И это несмотря на то, что причин неполадки бывает огромное количество…

Откуда растут ноги, или почему стучит АКПП?

Давайте попробуем исследовать данный вопрос максимально глубоко. Для начала, поразмышляем над следующим утверждением: в классической АКПП (когда производится сама процедура переключения) появляются стуки или удары. Откуда они?

Когда переключаются передачи в АКПП, угловое ускорение выходящего валика (передающего, как вы понимаете, крутящий момент на ведущий мостик) является постоянным. Благодаря этому передачи сменяют друг друга, а угловая скорость насосного колесика, а также турбинного колеса гидравлического трансформатора меняется. Коленчатый вал также изменяет частоту своего вращения.

Все, что происходит, находится под постоянным контролем электроники, работа которой также отличается некоторыми интересными особенностями.

Большинство автолюбителей, обращаясь к специалистам с просьбой провести автотехническую экспертизу, озвучивают наличие проблем с АКПП. В то же время, коды неисправности, которые должны бы отображаться в блоке управления автоматической трансмиссией, у них отсутствуют. Дилеры в подобных случаях не спешат искать призрачную неисправность, а делают логический вывод, что раз система выдает отсутствие ошибок, значит и неполадок в АКПП нет.

Происходит это по следующим причинам. Наличие стука при переключении – свидетельство о присутствии явных проблем в системе, соответственно, переключения. То есть, неполадка по факту, проявляющая себя стуком в кузове существует, но при сканерной диагностике не подтверждается кодами неисправностей. К сожалению, производители автоматических трансмиссий на данный момент не реализовали возможность контролировать процессы, происходящие в АКПП, в которых присутствовал бы прибор, измеряющий ускорение. Подобный датчик смог бы отслеживать стуки и анализировать причины их возникновения. Но пока что автолюбителям приходится обходиться без него.

Вибрация и стук в АКПП при включении задней скорости

Итак, подобная сила может появиться лишь при наличии накопленной энергии, которая из-за переключения АКПП перераспределяется, перемещая агрегат. На передаче, которая предшествует процессу переключения, копится немалый объем энергии. Это, по сути, инерция турбинного колеса. У всех же в детстве была юла, или волчок? Вспомните, просто ли было поменять ось его вращения, или же просто остановить движение этой игрушки? Так и здесь. Именно из-за смены угловой скорости турбинного колеса (при переключении передач) и происходит стук (или удар). Интересно, что если изменить временной промежуток переключения передач, то качество их переключения также будет меняться.

Чем выше угловая скорость турбинного колеса гидротрансформатора, тем больший объем энергии вырывается на свободу. А если угловая скорость меняется не так, как задумывалось производителем, то, естественно, плохо контролируемое высвобождение энергии влечет за собой некорректное переключение, сопровождающееся неприятным стуком.

Любой стук в АКПП, независимо откуда он возникает, является прямым следствием нарушения одного-единственного процесса – не в полной мере контролируемого изменения угловой скорости (того самого волчка) турбины гидротрансформатора. Причем это изменение происходит в то мгновение, когда переключаются передачи. В результате, водитель слышит некомфортные постукивания.

Думается, многие диагносты, после получения данной информации, припомнят многочисленные случаи подобных поломок, происходившие с одной из немецких автомобильных моделей. В ее автоматической трансмиссии именно гидротрансформатор стал причиной некорректных переключений, если быть точнее, то причиной была муфта блокировки данного агрегата. Из-за нее угловое ускорение турбинного колеса происходило недостаточно плавно.

Будем надеяться, нам удалось вкратце объяснить настоящие причины проблемного переключения передач в автоматической трансмиссии. Благодаря осознанию глубинной первопричины этих процессов, и простые автолюбители, и профессиональные механики смогут лучше развить свои навыки в ремонте автомобилей, и без посторонней помощи выявить даже самые скрытые неполадки, затем грамотно устранить их.

-Что то непонятно?

Задайте нам вопрос!

Добрый день!Ауди А8 Д2 2.8 1995г.Подскажите в чем причина,при разгоне с место тахометр доходит до 4000 оборотов только потом идет переключение с хороктерным стуком.

Ответить

Категорически приветствую!
Santa Fe Dm 2014 г.в., 6-ти ступенчатая АКПП.
На трассе (80-110 км/ч) при нажатии на педаль газа после торможения происходит глухой удар, авто дергается вперед.
Аналогичные удары происходят на скорости 40-60 км/ч после торможения перед лежачим полицейским или в других схожих дорожных ситуациях.
Авто после этого становится «вялым», если не выжимать «кик-даун», едет на 2250-2500 оборотах, медленно набирая скорость.
Также заметил, что в некоторых случаях (сегодня, например, при переключении со 2 на 3 передачу) на доли секунды происходит «провал» с прогазовкой, после чего рывок вперёд и авто опять становится «вялым».
Закусывает селектор в паркинге, при переключении селектора из «P» в «R», «D» ощущаются рывки. При движении задним ходом (выезд с парковки) происходит толчок. После 2-3 часов эксплуатации авто селектор становится «мягче».
Полтора года езжу к дилеру, диагностика ничего не показывает. Кучу денег оставил на замене масла, промывках и замене расходников (свечи, катушки зажигания, фильтры, бензонасос, блок дроссельной заслонки, сальники на раздатке и т.п). Нервы на пределе, поездки превращаются в игру «Угадай, будет удар или нет». Очень напрягает.
Машина очень нравится, не хочу расставаться. Еще год гарантии на АКПП! Прошу совета, где искать первопричину?

Ответить

Шум в коробке передач, стук, рокот, скрежет при движении или при прогреве двигателя

Износ, поломка подшипников

Осевое перемещение валов.

Износ зубьев шестерён и синхронизаторов

Внешние кольца подшипников легко проворачиваются в посадочных местах картера и задней крышки КПП

Сломано стопорное кольцо первичного вала

Недостаточный уровень масла в КПП

Удар, стук в момент трогания с места и при переключении передач

Износ шлицевого соединения вторичный вал-фланец ("вертолет")

Заклинивание, не выключаются передачи

При попытке выключить передачу кулиса перескочила в вилку штока другой передачи.

Заклинивание синхронизатора в муфте

Нечёткое, затруднённое переключение передач

Деформация рычага переключения передач

Рычаг соскочил с кулисы

Тугое движение штоков. На фото: из-за "левой" вилки шток не влезает на своё место

Тугое движение муфты на ступице

Деформация вилок переключения передач. На фото хорошо видно, что вилка согнута влево и не лезет в муфту

Износ торцов зубьев муфт, шестерён

Свободное перемещение в картере КПП направляющей выжимного подшипника

Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости или поломка пружин фиксаторов

Завальцовывание упорного кольца синхронизатора. Это кольцо между косыми и прямыми зубьями, оно завальцовывается в сторону прямых зубьев.

Поломка пружины синхронизатора

Самопроизвольное выключение 1-й, 2-й, 3-й передач

Отвернулась гайка конца вторичного вала (хвостовика)

Износ паза муфты под вилку

Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости или поломка пружин фиксаторов

Износ зубьев муфты и шестерни

Самопроизвольное выключение 4-й передачи

Сломано пружинное кольцо подшипника первичного вала

Износ паза муфты под вилку

Износ зубьев муфты и шестерни

Самопроизвольное выключение 5-й передачи

Отвернулась гайка конца вторичного вала (хвостовика)

Износ вилки пятой-задней передачи

Износ зубьев ступицы

Износ зубьев муфты (сбоку видна выработка)

Износ зубьев шестерни

Поломка болта блока шестерён

Люфт шпонки во вторичном валу

Люфт ступицы на вторичном валу

Неправильно установлены пружины

Тугое включение задней передачи

Износ зубьев шестерёнок заднего хода

Самопроизвольное выключение задней передачи

Отвернулась гайка конца вторичного вала (хвостовика)

Износ вилки пятой-задней передачи

Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости или поломка пружин фиксаторов

Износ штока. На фото исправный шток, оно показывает, какие места штока могут быть причиной неисправности.

Читайте также: