Стук в коробке приора

Обновлено: 05.05.2024

Почему шумит МКПП на авто Калина, Приора, Гранта, как устранить гул и впоследвии не допускать

Часто на наших автомобилях Лада, таких как Приора, Гранта, Калина, можно услышать шум МКПП. Ниже я покажу, что именно шумит. Дело в том, что в этих коробках, чаще всего проблема одна и та же.

Как и быстрый износ синхронизаторов, который в первую очередь приводит к хрусту при включении второй скорости и задней передачи.

А сейчас пару слов о том, как не допустить появление шума, если на данный момент коробка исправна.

1.Включение передач в режиме "форсаж". Многие молодые люди любят быстро набрать скорость и резко включить следующую передачу.

Часто, это происходит с характерным хрустом, так как их-за высоких оборотов синхронизаторы еще не успели принят нужное положение.

Сделаете так несколько несколько раз и передачи, особенно вторая, будут с хрустом включаться всегда. У данных авто, коробки передач слабые и такого обращения не выдерживают!

2. Не стоит резко включать и пониженную передачу. То есть делать это нужно не перескакивая с 5 на 2 к примеру.

Хотите притормозить двигателем, переключайте передачи последовательно, чтобы не происходило характерного удара. Это плохо влияет в первую очередь на коробку передач!

3. Не стоит держать руку на ручке КПП. Давление на рычаг приводит к износу вилки и муфты, после этого появляется люфт, передачи перестают четко включаться.

4. Многие автолюбители, слышат шум от работы выжимного подшипника. К сожалению, это проблема этих машин. А для его замены, требуется снимать коробку передач.

Чтобы ваш подшипник прослужил как можно дольше, стоит помнить, что он работает, когда вы выжимаете сцепление!

Соотвественно, не стоит долго держать его выжатым, так любят делать очень многие водители.

Включать передачу нужно непосредственно перед тем, как хотите начать движение.

Ладно, вспомнили прописные истины. Теперь покажу вам главного виновника шума от МКПП на наших Калине, Приоре, Гранте. Он на фото:

Стуки в кпп на холостом ходу

Что с КПП? На холостых оборотах тарахтит(слегка), выжал сцепление перестало тарахтеть

Всем привет. Что это может быть?
1) Кирдык сцеплению. 2) Кирдык подшипнику первичного вала КПП. 3) Кирдык и тому и другому .

Подшипник первичного вала коробки передач. Выжимной и сцепление не причем. МаксимуВ не зачет.

FIN981
Подшипник первичного вала коробки передач

На одном сцеплении в горку могу подняться без газа)

А так ездить долго можно, не заезжая в автосервис?

Выжимной и сцепление не причем.

Описанная проблема 100% подшипники первичного вала, МаксимВ, вы если не разбираетесь, то нечего и отвечать. А то умник нашелся- «..1) Кирдык сцеплению. 2) Кирдык подшипнику первичного вала КПП. 3) Кирдык и тому и другому .»- это ни о чем.

МаксимВ, ну как бы вам сказать, чтобы не обидеть. Из ваших постов складывается совершенно обратное впечатление, а именно- что технически вы дебил, поскольку если тарахтящий звук исчезает при выжатом сцеплении, то это никак не может быть выжимной подшипник, так как это на 100% пришел конец подшипникам первичного вала МКПП.

то это никак не может быть выжимной подшипник,

Чего гадать то? По любому разбирать.

Да и не всегда устраняют, когда чувствют что много денег не высосать

У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник. Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления.

Когда нужно будет сменить сцепления Вы узнаете по рывкам или по проскальзыванию. КПП Ваше намного прочнее, чем кажется и подшипник первичного вала меняют не часто.

Егор
У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник. Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления. .

У меня на «девятках» выжимной шумел именно при нажатии на педаль сцепления — с характерным вздохом сцепление выключалось. Разок доездился до того, что корзинку размолотило.

Егор
У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник. Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления.

В этих постах и есть ответ на поставленный вопрос!

Это памперсная болезнь ВАЗа. Чуток холоднее стало, — подшипник стал голос подавать! Если при выжиме все затихает и нет звуков побочных, — езжай те спокойно и не берите в голову (двигатель прогреется с КПП — звук уйдет). А сыро когда будет, задние колодки заскрипят (пара-тройка торможений и все в порядке)! Тоже памперсная болезнь ВАЗов. С уважением.

Товарищи, для тех, кто в танке, повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой. Если сцепа не выжата, он шуметь не может.

было такое. говорят у многих на этой коробке так. Почти с новья. Подшипник первичного вала тарахтит. Менял сцепление, заодно и подшипники поменял.Всё стало тихо. Но многие люди ездят долго и успешно с тарахтящим.

повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой.

Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.

FIN981
Товарищи, для тех, кто в танке, повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой. Если сцепа не выжата, он шуметь не может.

Название темки прочтите!

«На холостых оборотах тарахтит(слегка), выжал сцепление перестало тарахтеть» Если шумит при выжиме — подшипник на замену, об этом никто не спорит. Если шумит как описал ТС, — памперсная болезнь (на 99%). У кого есть желание поспорить об этом на деньги, — делайте ставки (10000 руб вполне хватит). Живой пример такого стоит под окном. На спор могу разобрать. Только зачем вам лишняя брешь в бюджете. С уважением.

ayf
Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.

Вот и я говорю! По холодам это более явно проявляется. У всех владельцев ВАЗиков эта легкая неприятность как под копирку!

Как и когда звук появился? Всегда был, появился резко в какой-то момент, или плавно нарастал? 1.Если плавно нарастал — по подшипники первичного вала; 2.Если всегда был, то

Вампир77
или появился подсос поздуха(прокладки, вакуумник, его или какой-нить другой шланг) — нужно искать(прокладки- кисточкой с бензином, шланги — отключением/глушением) или забить.

Dimon19tt
двигатель на холостых оборотах, откручиваю крышку двигателя(куда масло заливают) Начинает втягивать воздух и очень сильно качаться(сам двигатель) Вибрация передается на руль и руль трясет.

Конечно, первичный вал коробки. Я бы забил, до непосредственной поломки.

на холостых оборотах, откручиваю крышку двигателя(куда масло заливают)

Не откручивайте крышку заливной горловины и перестанете себя пугать.

ayf
Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.

Во! в точку! у меня в 2109 была такая же хрень зимой, сначала забивал, но когда стала молотить как дизель, обратился к знакомому мастеру, он поменял подшипник и диск сцепления — стало тихо! Но осторожнее, первый раз заезжал в красивый сервис, меня попытались развести на: «минимум перебрать коробку, а там посмотрим. »

Стук в коробке приора

BANKIR Ну как в этих деталях была проблема?

Тоже столкнулся с этой проблемой. И все мастера выдают разные диагнозы. То ШРУС, то какой-то палец на сайлент-блоке коробки, то не подтянутые ступицы. Вот теперь ломаю голову. Кто-нибудь углубился в этом деле?

То же самое кстати у соседа так же. Решил поехать на гарантийку, потом подумал там один ответ:"так и должно быть у всех щелкает это особенность приор. Если че нибудь отвалится приезжай".

У меня было что-то похожее, при резком разгоне или торможении двигателем. Оказалось верхняя гитара слабо прикручена к кузову. Оттуда и стучало.
Блин такое чувство, что мы все на этом форуме являемся внештатными конструкторами ВАЗа и посвящаем свое время тестированию автомобиля и выявлению его недостатков. Заработную плату только нам не платят! Собраться бы самым активным и в суд на ВАЗ!!

Похоже я не слишком силен в автомобильных терминах, не разу не слышал про "гитару", поясните если можно где это:huh:?

. инженер по гарантии покатался сказал не парься друг это почти у всех так и я короче забил на это дело вообще вот спустя год на спидометре уже 35 с копейками коробка пока не развалилась все нормально, но цокот есть хотя не усилися.

Вот почему ПОЧТИ ? Почему не у ВСЕХ или у НЕКОТОРЫХ ?
Если у кого не цокает, то почему? Что у них в коробках по-другому сделано.
Детали другие, или что?

Вяchesлав, есть в механике понятия, допуск и посадка.
У кого-то эти величины сошлись в "плюс", у кого-то в "минус".
У кого-то слух музыкальный. Кому-то "медведь на ухо наступил".
А, кто-то считает, что данный факт на скорость не влияет.:smile::smile:

Детали же одинаковые? Или нет?
Как они по разному посадиться могут.

Вы, видимо, специалист не в области механики.

Размер детали, невозможно соблюсти абсолютно точно. Есть допуск на размер. Обусловленный точностью изготовления режущего инструмента, или станка, или квалификации токаря. Грубо говоря, не существует двух, абсолютно одинаковых деталей.(((
Нет, не в области механики.
Не знал. Считал, что все детали делает не токарь в ручную, а запрограммированный станок и с точностью до сотых миллиметра (а сотые доли миллиметра не могут давать такого люфта). Токарь и на миллиметры может ошибиться, тогда деталь вообще или не влезит, или мала будет.
Странно. хм..

. все детали делает не токарь в ручную, а запрограммированный станок и с точностью до сотых миллиметра (а сотые доли миллиметра не могут давать такого люфта). Токарь и на миллиметры может ошибиться, тогда деталь вообще или не влезит, или мала будет.

Так, наверное, и делают ведущие автопроизводители мира. ))))

Но, юмор оценил.:good:

блин, а счего все на коробку грешат?
цокот есть и у меня, с первых дней( конец 2008г) но вроде как склоняюсь к варианту ступицы, ну или колодки. pardon:
одно точно, за почти 2 года не хуже и не лучше!:dirol:

Привет други! Вы неповерите авто 2011г апрель,коробка 12.00 новая.Все тоже самое и у меня.Причем даже не цокот а чувствительный металлический удар
при переключении всех передач при трогании.Просто достал уже,мало того шум(тарахтение) первичного подшипника просто бесит особенно на холодную.Были 2141,21099i,21112,такого не было ни на одной.Так хотелось новое авто и вот тебе как на зло .Проходил ТО1 16 июня ездили с ИПГ 20 мин,ответ: так у всех приор. Был приватный разговор с одним из работяг такая хрень говорит почти на каждой второй, качество механизмов упало в 10раз года за три.Из 10 машин отгруженных 2 с нерабочими коробками.Короче был послан лесом,катайся, сломается- починим приезжай.Я в шоке.Терпеть я это не смогу хочу разбирать
сам,ищу хор.подшипники.А цокот, удар где то в механизме перекл передач,что то с вилками выбора наверное.У друзей приоры 2008 2009г такого нет вообще,тишина и покой.Вот и думай.
P.S. У кого какие решения?

Добавлено через 32 минуты
АНДРЕЙ34, По началу была такая мысль,но нет авто новое износ никакой, там все плотно сидит есть натяг.Тем более удар этот как будто зазор в 1см где то,и при трогании он смещается (натяг валов в коробке,вилок,)?

Evsanich, присоединяюсь. Машина куплена 1 мая 2011. Пробег чуть больше 4000. Всегда ездил с музыкой и не обращал особого внимания. А тут как-то поехал без музыки и услышал. Не знаю о каком цоканье здесь шла речь, но у меня однократный глухой металлический удар при трогании, торможении, при движении рывками в момент нажатия педали газа. Действительно, там где-то очень большой люфт. Сначала грешил на правый ШРУС , потому как он люфтит и стучит при болтании рукой. При заглушенном двигателе и нейтралке покачал машиину взад вперед и слышны какие-то одиночные щелчки. Машина качнулась вперед-щелчок, качнулась назад-опять щелчок. Но щелчки тихие и вполне допустимые. Короче дело по ходу в коробке. ШРУС так не стучит.

Добавлено через 3 минуты
В общем, это последний мой ВАЗ. В машине полно косяков, которые не устраняются по гарантии. Матера на все говорят, что это у всех так. Типа ездий и не парься. Проезжу на этой машине сколько смогу, подкоплю деньжат и буду присматриваться к ино.

это бош 797 прошивать/менять на январь надо.Иммо активирован

Я не уверен, но когда поставил приборку GF 819 и там посмотрел версию контроллера, то увидел, что у меня январь. Хотя. Мож я выдаю желаемое за действительное. Сегодня посмотрю точнее.

Она может определить не верно. Посмотрите на сам контролер!

Добавлено через 3 минуты
Напишу обязательно. ДА именно не сбрасываются обороты очень медленно авто дерганное плюс висят на 2000 бывает, сплошной косяк ,это ГОВЕНЫЙ бош 797 прошивать/менять на январь надо.Иммо активирован ЭТО сложнее.:teeth: Одни расстройства

Активированный иммо никак не помешает вам поменять контролер. Пропишите его на новом и УСЁ. А БОШ не такой уж "говённый", виновата прошивка. Январь то вам зачем, вы хотите заняться глубоким тюнингом (валы, рессиверы, дроссели, пауки и т.д.). Он больше подойдет для этого.

Интересно, это только нам двоим так неповезло? Симптомы очень похожи, выходит это либо массовый брак, либо конструктивная особенность. Что-то больше никто об этом здесь не пишет.

Нет парни вы не одиноки в этом "счастье".Все симптомы как вы описываете-при нагреве цокает больше,с кондёром более чуствительно,чем без него и т.д Может быть на самом деле ШРУСы?Но и в самой коробке тоже фигня ,после пробега на трассе или в городе подольше, на холостых издает шум нехилый такой,выжал-отпустил сцепление иногда пропадёт,иногда нет.Неприятно все это. на новой машине все перебирать,бабло вбухивать и не факт,что все заработает так как нужно.И еще,не знаю у всех так или нет,но плавностью весь этот механизм не блещет,чтобы более-менее плавно тронуться приходиться постоянно подгазовывать.Как дурак в "пробках "себя чуствуешь,пытаешься пронуться медленно-движок ходуном ходит,подгазовываешь-с места срываешься и тут же тормозишь.Вот такая ерунда. Вывод:следующее авто-только иномарка!

пытаешься пронуться медленно-движок ходуном ходит,подгазовываешь-с места срываешься и тут же тормозишь.

Сто пудов сцепа/маховик ИМХО,Кстати прошился такой же прошкой СтартПовер2011 на той недели ,машину не узнать.:good: Знаю машины 2008,2009 г приоры, прошли 40 и 70тыс коробка просто мечта,как на ино ее не слышно ВООБЩЕ. Кому как повезет.Покажет только вскрытие. Мне не повезло.

Добавлено через 8 минут
Интересно, это только нам двоим так неповезло?
Да нет, еть народ у кого тоже такая бяка, просто другие не заморачиваются мне кажется.А так я уже не знаю что и придумать,жду свет гараже только разбор/дефектовка покажет.

Добавлено через 4 минуты
выжал-отпустил сцепление иногда пропадёт,иногда нет.Неприятно все это.
Это подшипник первичного вала 100%

, Мне прошивка не очень,с низов вроде тянет,но динамика. Подскажи что теперь сцепление,маховик и подшипник под замену и будет иномарка?

По прошивке плохого сказать не могу,на стоковой было куча глюков с оборотами,их убрали,динамика на мой взгляд как была так и осталась разницы не ощутил.Расход радует.Блок м73 Автел.
Иномарки из ведра не сделаешь НИ-КО-ГДА. Так, боле менее нормальную жоповозку.
Если с прошивкой,с датчиками все норм.(ДПДЗ, РХХ,с педалью газа,трос) а при старте идет вибра двига ,то надо смотреть сцепу корзину,диск на кривизну на неравномерное прилегание,плюс маховик на выработку. ИМХО
Про подшипник многие вообще не заморачиваются,а для меня это больная тема,ненавижу это тарахтение(стрекотание,рык под нагрузкой)Подшипники уже куплены отступать некуда.У меня уже наверно паранойя:crazy:,как приора проезжает мимо я обязательно прислушиваюсь:tease:

Добавлено через 11 минут
В общем в понедельник уже записался к официалам со своим стуком.
Да, кстати не сказал стук после моих протяжек ,и стачивания болта опоры двига,плюс замены колодок передка,пока не вылезал,во как!Но что то мне подсказывает это еще не конец.
Обязательно отпишись.

Добавлено через 26 минут
Меня в данный момент напрягает только стук

Я тут подумал,смотри у меня этот стук был не каждый раз,а только когда энергично остановился и тут же тронулся.Когда менял колодки заметил что стоковые имели люфт по торцам(зазор мм 1,5на сторону примерно) поставил Феродо а они сели почти без зазора,может при торможении они залипали на дисках в крайнем нижнем положении,а при старте отлипали и перемещались со стуком. Так мысли вслух,может и бред, не отрицаю.

Возникновение стуков в трансмиссии и подвеске Лада Приора

Недостаточный уровень масла - Проверьте уровень масла, при необходимости долейте.

Износ, разрушение подшипников или шестерен - Замените поврежденные детали

Шум при переключении передач:

Неполное выключение сцепления - Отрегулируйте привод сцепления

Износ синхронизаторов - Замените изношенные детали

Стук в начале движения автомобиля:

Износ ШРУСов - Замените неисправные шарниры

Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи - Отрегулируйте зазор

Стук, шелчки при движении автомобиля в повороте:

Износ наружного ШРУса - Замените неисправный шарнир

Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Проверять состояние подвески лучше, поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

1. Начните с внимательной проверки состояния деталей подвески. Обратите внимание на состояние резиновых защитных чехлов шаровых опор передней подвески.

Разрывы чехлов и наличие на них трещин недопустимы, поскольку в этом случае в шарнир попадают влага и грязь, которые приводят к преждевременному износу шарнира. Поврежденные детали замените обязательно.

2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.

3. Откройте капот, снимите пластмассовые защитные колпаки с верхних опор телескопических стоек и проверьте состояние верхней опоры.

На резиновой части опоры не должно быть трещин, разрывов, вспучивания и т.д. После предварительного осмотра можно перейти к более детальной проверке.

4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору.

Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.

5. Изношенные шарниры требуют замены.

6. Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки.

7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги.

Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку.

Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.

Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы.

Не поддавайтесь уговорам «умельцев», рекомендующих для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника.

8. Осмотрите телескопическую стойку подвески. Подтеки масла свидетельствуют о неисправности амортизатора.

В этом случае амортизатор требует ремонта или замены.

Проверьте целость пружины и буфера сжатия.

9. Проверьте кронштейны крепления растяжек к кузову автомобиля. Кронштейны должны быть надежно прикреплены болтами к кузову, и не иметь повреждений.

10. При проверке задней подвески обратите внимание на состояние подшипников ступиц, амортизаторов, пружин, отбойников и крепление штоков амортизаторов к кузову.

11. Затянуть гайки штоков амортизаторов можно из багажного отделения, сняв катушки ремней безопасности и облицовку.

После замены отдельных деталей подвески обязательно проведите проверку и регулировку углов установки передних колес.

Эту операцию нужно проводить на специальном стенде в условиях автосервиса, поскольку неправильная установка колес приводит к ускоренному износу шин, повышенному расходу топлива и ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов.

Очень часто вследствие применения нестандартных элементов или обрыва элементов подвески глушителя она может являться источником сильного стука, особенно при перегазовках.

Для проверки остановите двигатель, осмотрите внимательно систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя.

Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону – стуков быть не должно.

Со стуками в подвеске часто путают стуки шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) полуосей привода ведущих колес.

Звук – «звонкое - металлическое перещелкивание», особенно явно проявляется при резком нажатии на педаль акселератора при повернутых на большой угол передних колесах.

По мере износа ШРУСов продолжительность перещелкивания увеличивается. Единственный радикальный способ борьбы со стуком ШРУСов – их замена.

Почему болтается рычаг МКПП на «Ладе Приоре» и как это устранить

Если дребезжит рычаг селектора передач КПП «Приоры» и при этом еще болтается в горизонтальной плоскости, проблема может быть в изношенной втулке, через которую он соединен с кулисой. В этом случае надо выполнить шаги 1-5 из списка выше.

Рассмотрим, как определить причину и устранить дефект, если болтается рычаг КПП на «Приоре».

Какие МКПП стоят на «Приоре»

Автомобили ВАЗ семейства «Лада Приора» комплектуются механическими КПП трех типов (2170, 2180 и 2181), различающимися способом управления коробкой — кулисным (2170 и 2180) и тросиковым (2181).

В первом случае управление работой коробки осуществляется непосредственно через жесткую тягу, связанную шарнирно одним концом с рычагом выбора передач в салоне, а другим — со штоком управления исполнительным механизмом внутри самой коробки передач.

Почему болтается рычаг КПП

Потеря рычагом четкости переключений, вялый возврат или отказ встать в нейтральное положение, а также увеличенные люфты — это следствие интенсивной эксплуатации либо неисправностей. Если сильно болтается рычаг КПП «Приоры», этому, как правило, сопутствуют один или несколько признаков:

выбранная передача отказывается включаться;
задевание рычагом элементов салона со стороны водителя — сидений или окантовки кожуха;
включение передачи, не соответствующей выбранной;
появление посторонних призвуков, шума, гула и дерганий ручки КПП «Приоры» при выжимании и отпускании сцепления.

Болтается рычаг КПП «Приоры»

Соответственно, после выяснения причины, почему неправильно работает и болтается рычаг КПП на «Приоре», для восстановления работоспособности потребуется регулировка либо ремонт с заменой дефектной детали. Спровоцировать болтанку рычага выбора передач автомобиля Priora могут неисправности трансмиссии, таких ее частей, как сцепление или коробка передач, вынуждающие прилагать чрезмерные усилия для переключения. Недостаточное выключение сцепления из-за невыжатого до конца подшипника сопровождается хрустом и скрежетом, дерганиями, Это ускоряет износ всех элементов приводного механизма, он сильно шумит, машину начинает трясти и движение может сопровождаться подергиванием.

На кулисной коробке

Причинами нарушения четкой работы ручки, переключающей скорости, на автомобилях с кулисным типом управления переключениями являются его поломки и разрегулировки.

Самая распространенная причина болтанки, дребезга и вибраций рычага на холостом ходу — это износ втулки между ручкой переключения передач и осью ее перемещения взад-вперед. Между рычагом и прижимными шайбами появляется зазор, качество крепления ухудшается, вибрация от коробки передается через кулису на неплотно затянутый шарнир и его детали начинают греметь, отчего дребезжит ручка КПП «Приоры».

Потеря устойчивости ручки выбора передач в нейтральном положении, дергание, стук и затрудненная координация включения скоростей могут возникнуть из-за поломки пружины на оси рычага выбора передач в исполнительном механизме, находящемся в картере коробки.

Разрегулировка кулисы и всего механизма управления ее работой вследствие естественного износа элементов проявляется в увеличенных люфтах во время смены скоростей, неправильном их включении и, увеличенной вибрации, передающейся рычагу КПП «Приоры».

На тросиковой коробке

Если болтается рычаг КПП на «Приоре» с тросиковой коробкой, это может происходить из-за износа приводных тросиков и крепления их купольных наконечников на шаровых пальцах маятниковых рычагов или к селектору скоростей в салоне. Также причиной может быть неисправность шаровой опоры. При этом могут появиться шум, треск и дребезг ручки КПП «Приоры» при нажатии на газ.

Что делать

В зависимости от выявленной причины, нужно будет принять меры по ее устранению регулировкой исправных либо заменой вышедших из строя узлов. Для тросовой и кулисной конструкций МКПП нужно сделать описанные ниже шаги.

На кулисной КПП

Если рукоятка селектора болтается и люфтит в вертикальной плоскости, нужно проверить целостность седла шаровой опоры и пружины. Для этого:

Снять кожух.
Ключом на «13» отвернуть гайку, фиксирующую ось ручки выбора передач.
Фигурной битой с трещоткой вывернуть винт крепления оси.
Вытащить ось.
Выведя рычаг из вилочного шарнира тяги, вытащить втулки и проверить их на износ.
Снять с помощью круглогубцев или поддев шлицевой отверткой стопорное кольцо.
Вытащить шарнир в сборе с рычагом, затем пружину.
Разжать седло и снять со сферического наконечника пальца рычага шаровую опору.
Заменить изношенные детали и собрать в обратном порядке.

Ремонт КПП «Приоры»

Проблема может быть в разрегулированной кулисе или реактивной тяге и в худшем случае — в поломке пружины на оси перемещения рычага выбора задней и передней передач в механизме, расположенном внутри картера КПП. В последнем случае придется принимать неизбежное решение снимать коробку и менять механизм.

Если дело в разрегулировке тяги привода из-за износа шарнира, то необходима замена. Для этого необходимо:

Открутить хомут и 2 болта крепления кронштейна.
Вытащить шарнир из тяги, раскрутить гайку и на его место поставить новый, собрав в обратном порядке.
Вставить в тягу и закрепить болты кронштейна, затем затянуть хомут.

Если требуется регулировка кулисы, то ее производят, предварительно поставив (и удерживая) ручку селектора передач в положении «задняя скорость». Затем, ослабив хомут на месте стыковки со штоком переключения передач в коробке и слегка двигая рычаг, подбирают его оптимальное положение при включенной задней скорости. Затягивают хомут кулисы и проводят полный цикл переключений для проверки. Регулировку делают вдвоем.

На тросиковой КПП

Если дребезжит ручка КПП «Приоры» и причиной является износ или поломка шаровой опоры, ее заменяют на новую.

Ремонт рычага КПП на «Приоре»

Завод рекомендует замену тросов, причем новой парой. Это может быть накладно. Чаще всего изнашиваются гнезда, в которые помещаются сферические наконечники пальцев на маятниковых рычагах устройства выбора передач, закрепленного на коробке. Можно попытаться заменить только их с помощью ремкомплекта.

Дребезжание, возникающее на 3-й и 4-й передачах, может генерироваться неплотным прилеганием зацепления прижимающей тросики металлической скобы в отверстии кронштейна консоли, которая будет вибрировать, издавая сильный звук, похожий на звон.

Стук в коробке приора

а на приорах коробасы как на калине? На приорах вроде не так гудят

На приорах торпедища сильно нависает, закрывая источник шума и отсекает звуки от КПП. В Калине просматривается весь педальный узел и шумы оттуда прут в уши.

коробасы значит одинаковые

На оборотах 2.5-3 тыс появляется вибрация ручки кпп, неприятный звук

Это уже к вопросу дребезга, а не шума внутри КППП . Найди, что дребезжит на рычаге и устрани.

Неверно. :) Дело не в торпеде.
На Приорах другая подвеска двигателя. Нету задней опоры. На Калине эта опора соединяет пол салона с КПП напрямую через одну чахлую резинку и передает всю вибрацию и шум в салон. На Приоре КПП с кузовом связана только реактивной тягой и все.

подстаканник блокиратора включения задней передачи

Что это за зверь - подстаканник?

Все верно - этот зверь В том и вопрос, что это не шум в кпп и к этой теме не имеет отношения.

В общем, на последних метрах гаранти( 49500 км) решил я наконец то заняться КПП. Скажу, что с завода коробка была шумная, и визжала и пищала. На 3000 км поменял масло на Кастрол синь 75w90. Шум не изменился, а даже наверное усилился. Скорости, правда, стали переключаться лучше. Вообще, более менее адекватно в плане переключения скоростей, КПП стала работать после 25000 км. Начитавшись форумов, я уже было смирился с шумами, но тут, после дальней поездки шум усилился. Полез смотреть уровень, на кончике щупа. Потек сальник привода. Долил масла и к родным официалам. Приехал, говорю, вы вообще коробку послушайте, что там все таки не так. ИПГ говорит, будем разбирать и дефектовать, а вдруг завод ни капельки не виновен! В общем разобрали. Шестерни, синхроны в идеале. Забраковали только два подшипника и пластину, которая подшипники закрывает, где пятая передача. Выработка на ней была. Да, за одно и поменяли по гарантии выжимной. Сцепление, кстати, в норме.
Масло залили минералку Шелл 80w90.
И что я вам скажу, господа, стало практически тихо. В общем, при заводе на холодную начинает тихо свистеть подшипник, с прогревом становиться еще тише. Ни какого шума при разгоне на любой передаче. При торможении двигателем, звук остался только на второй, но гараздо тише, чем раньше. Короче, многие звуки ушли, те, что были раньше, стали значительно тише. Скорости переключаются хорошо, кажеться, что не много туже. Думаю, что масло тоже с играло в этом не последнюю роль. Посему, на синтетику пока переходить не намерен. У нас жарко, да и зимы теплые!

Для вашего климата наверное это масло самое то что надо.

На приоре 4 точки крепления движка. Если на калине приоровский движок и есть растяжка стоек то может есть смысл установить верхнее крепление от приоры, на фото указано стрелкой?
Слева и справа крепления похожи, основная нагрузка на них, а переднее и заднее убирают осевое кручение движка и сделаны они с двумя сайлент блоками соответственно передают на кузов меньше шума. На калине решили сделать один массивный кронштейн.
Может будет эффект если переделать по приоровскому типу?
Конечно это пока чисто теоретический вопрос.

Это всё так - да не так. У Приоры/десятки вместо нижней опоры - есть верхняя (она крепит правую часть силового агрегата к правому стакану стойки при 16-кл силовом агрегате.

Ремонт рычага переключения передач Ваз 2170 Приора

Вибрация рычага КПП показана на примере автомобиля ВАЗ 2110 (на Lada Priora точно также):
Если дребезга ручки КПП раньше не было, значит скорее всего можно обойтись ремкоплектом и заменой обоймы шаровой опоры ручки КПП (на рис №5). Также излишняя вибрация может быть из-за старых подушек КПП и двигателя.

Если ничего не помогает, значит переходим непосредственно к источнику дребезга — это металлическая дистанционная втулка (на рис №8). Именно она под действием вибраций ручки КПП издает дребезг.

Штатная ручка КПП – артикул и цена

Ручка КПП на Приору, цена которой является вполне приемлемой, отличается для разных поколений автомобиля. После рестайлинга внутренний вид Приоры действительно изменился, и даже рычаг переключения передач поменялся внешне. Он стал маленькой деталью на фоне всех изменений, но для многих деталь от Lada priora 2 остается более предпочительной, когда наступает момент замены механизма переключения скоростей.

Дорестайлинг

Дорестайлинговый механизм состоит из следующих главных частей

Рестайлинг

Рестайлинговый механизм переключения скоростей состоит из запчастей, входящих в следующий перечень:

Диагностика состояния шаровой опоры — как проверить

Проверить шаровую опору Приоры, можно без инструментов, понадобится только обязательный для всех автовладельцев домкрат. Простейший способ выглядит так:

Задомкратить передок Приоры;
Руками взяться за верх и низ колеса;
Пошатать колесо. Если люфт будет заметен, то это значит, что запчасть исчерпала свой ресурс. Причиной люфта может быть наконечник или стойка стабилизатора. Причем в шаровой обычно заканчивается смазка, стирается пыльник или палец в опоре.

Вы знаете про основные неисправности ручки МКПП

Внешние признаки износа. Сама деталь может неплохо износиться, потеряет свой цвет и получит «засаленности». Это неприятно, потому что такой внешний вид старит салон, а сам рычаг становится неприятно держать в руке.
Порвавшийся чехол. Чехол соберет всю пыль вместе с мелкими песчинками, чтобы они не попали внутрь. Если чехол порвется хотя бы в одном месте, вся пыль упадет вниз. Она помешает стандартной работе механизма коробки Приоры, так что со временем проявятся признаки неисправности большого механизма.
Ручка КПП болтается как люфт. Прежде всего, такой люфт мешает правильному и спокойному включению передач.

Какую шаровую опору выбрать для Лада Приора

На сегодняшний день предлагается достаточно большой выбор шаровых от китайских до конвейерных и даже усиленных. Выбор остается за покупателем.

Самые дорогие шаровые опоры конвейерные, компании БЕЛМАГ, так же по цене выделяются шаровые компании АСОМИ, которая занимается так же выпуском передних и задних стоек, а так же опорных подшипников.

Производители и цены аналогов

Рычаги переключения передач выпускаются также другими производителями:

Требуемые инструменты и материалы для замены

К любой операции по ремонту любимой машины нельзя подходить спонтанно, если, конечно, нет цели ей навредить. При замене шаровых нам понадобятся:

Ключи накидные на 18 и на 19;
Молоток;
Вороток;
Подпорка;
Домкрат;
Торцевая головка;
Монтировка;
Проникающая смазка (лучший вариант – WD-40);
Консистентная смазка (например, графитная);
Балонный ключ.

Как поменять ручку КПП на Приоре

Для того чтобы снять ручку КПП на Приоре, а также провести с ней любые операции по замене или доработке, требуется провести демонтаж системы управления. Так, например, можно поменять деталь, поставив вариант, разработанный для Весты. Но проще всего проходит замена со штатной деталью: не придется делать никаких доработок.

Снимаем ручку КПП Приоры, следуя стандартному алгоритму:

Затяните ручник, чтобы Приора была зафиксирована на месте;
Снимите чехол — просто поднимите его к верху;
Пластмассовую детальку лучше нагреть феном и поддев отверткой снять табличку с нарисованными скоростями;
Уперев кусок заранее подготовленного квадрата внизу рычага, разводным ключом сделать упор так чтобы деталь пошла вверх.

Подробнее смотрите на этом видео:

Доработка, регулировка короткоходной кулисы КПП и замена втулки кулисы в Ладе Приора

Решил заняться лечением этой больной проблемы — дребезг рычага КПП

Сначала думал разобрать и просто поменять ремкомплект кулисы, но не тут то было, ремкопмлекта на мою кулису нигде нет (машина 12 года). Каталожный номер втулок кулисы сфотал, может кому пригодится или кто заморочиется и все же где-то найдет этот ремкопмлект.

А такого типа кулису как у меня, на сколько я знаю, ставили на Приоры с середины 11 года. Тогда было принято решение, вырезать из-под канистры кругляшки и подставить их с обеих сторон к железным шайбам, то бишь увеличить толщину всей этой конструкции…Можно было сделать проще, просто сточить втулку, которая там стоит, на 1,5-2,0 мм где-то. Но данная затея мне не очень понравилась…

Лайфхак: как дребезг (колебания) ручки КПП на Приоре

Установка шайбы — между кулисой и ручкой переключения передач поставьте дополнительную пластмассовую шайбу. Ее параметры – это внутренний радиус 9 мм, наружный радиус 13,5 мм. Пластмассу подберите так, чтобы она была достаточно мягкой. Это нужно для того, чтобы морозная температура не разрушила втулку;
Замена втулки на фторопластовую. Штатная – металлическая;
Укорачивание втулки — это подтачивание дистанционной втулки КПП на 2 мм с обеих сторон, а затем покрыть деталь смазкой перед обратной установкой;
Короткоходная кулиса избавит от колебаний — переделка окажется достаточно серьезной, но включение нужной скорости будет облегчено, но придется прикладывать немалые усилия для передвижения рычага.

Часто дребезжание убирается с использованием ремкомплекта. Он избавит от дребезжаний, если их раньше не было.

Замена чехла рычага КПП и ручки переключения передач: что нужно знать

В процессе эксплуатации автомобиля наибольшему износу подвержен обод руля, накладки на педалях, а также ручка переключения передач. В случае с механической коробкой передач, сильно изнашивается как накладка на педали сцепления, так и ручка переключения передач, а также чехол на рычаге КПП. По этой причине замена чехла на рычаге коробки передач является востребованной и необходимой процедурой.

Причина понятна — водитель активно взаимодействует с указанными элементами. В отличие от АКПП, на МКПП при езде постоянно выжимается сцепление и переключаются передачи, ручка КПП изнашивается, чехол также затирается и прорывается, что влияет не только на внешний вид салона, но и на функциональность отдельных элементов.

Дело в том, что если чехол изношен, причем замена кожуха рычага переключения передач не производится, на механизме под чехлом активно скапливается пыль и грязь. В результате механизм может начать скрипеть, рычаг переключения передач переключается с затруднениями и т.д. Далее мы рассмотрим, как поменять чехол рычага КПП.

Замена кожуха рычага переключения передач и ручки КПП

Прежде всего, следует отметить, что на многих авто, особенно бюджетных, заводской чехол рычага КПП выполнен из кожзаменителя. Качество такого материала среднее, то есть уже через 30-40 тыс. км. активного использования указанный материал приходит в негодность.

Ручка рычага зачастую изготовлена из прорезиненного пластика. Хотя материал более устойчив к износу, также замена может быть необходима уже к 50-60 тыс. км. пробега (особенно при неаккуратном использовании).

В случае с ручкой особых проблем не возникает. На многих современных авто зачастую достаточно снять рычаг КПП, нагреть ручку в горячей воде, после чего удается без особых трудностей скрутить элемент.

Единственное, при повторной установке снятой ранее рукоятки нужно быть готовым к тому, что плотность посадки несколько ухудшается. Крепление реализовано таким образом, что на штоке имеются зубцы для фиксации, однако после скручивания ручки материал самой рукоятки повреждается.

По этой причине при обратной установке старой ручки (например, после перетяжки кожей или реставрации) дополнительно используется специальный клей или жидкие фиксаторы.

Теперь перейдем к чехлу рычага коробки. Как правило, указанные изделия можно приобрести уже готовыми. Материалом может быть кожзаменитель или кожа, замша и т.п. Важно понимать, что изделия отличаются по качеству, износостойкости, что нужно учитывать при выборе. Давайте рассмотрим процесс замены на примере автомобиля Daewoo Lanos.

Чехол на КПП: цена и производители

Даже неисправность такой малозначительной детали, как чехол рычага переключения скоростей, может принести довольно много хлопот. Есть несколько вариантов чехла коробки, которые можно поставить вместо порвавшегося штатного:

Автобра 2183-Ч. Черного цвета, из натуральной кожи – 400 рублей.

Универсальные варианты. Зачастую производители представляют чехол (пыльник) для Lada Priora вместе с рычагом. Он может быть абсолютно разным: черным, двуцветным, с окантовкой или без нее. Не всегда хочется менять все вместе, поэтому поиски нового пыльника могут занять некоторое время.

Признаки неисправности шаровой опоры

Подвеска передает все кочки, ямки дороги, принимая весь удар на себя – она служит защитой от постоянной раскачки пассажиров и водителей в салоне, создавая условия для комфортной поездки. Поэтому, чтобы понять, что в подвеске что-то неисправно, необязательно ехать в сервис на диагностику. Отдельно к причинам неисправности шаровой относят такие признаки:

На шинах сильнее съедается резина (можно винить неправильный сход-развал, но, если машину не ведет, это, с большой вероятностью, вина шаровой опоры);
При проезде по неровностям слышны непривычные звуки, а машина становится менее устойчивой, ее «кидает» на малейших ухабах – так медленно «умирают» пальцы опор;
Во время поворота машина как будто не реагирует на поворот руля, поворачивает далеко не сразу; а при скорости выше 30 км/ч начинается стук в передней подвеске;
Машина как будто не «держит» дорогу, а руль выкручивается все тяжелее, с очень неприятными звуками. Создается впечатление, что колеса начинают люфтить, что говорит о срочности ремонта.

Ручка от Весты на Приору

Деталь от Весты на Приору привлекает внимание многих владельцев ВАЗ-2170. По сравнению с ней не смогут конкурировать даже аналоги. Вставка на самом рычаге КПП выполнена из качественной зеркальной пластмассы черного цвета с серебристой окантовкой. Каталожный номер штатной детали для ваз 2170 в сборе – 8200-379945. Стоимость с пыльником – 2 000 рублей.

Важно заметить, что проблем с установкой детали переключения передач не возникнет – крепление схоже. Завершение небольшого тюнинга должно обозначиться тщательной проверкой работоспособности рычага. Лучше обнаружить отсутствие «отклика» коробки, пока машина стоит на месте. Проведите небольшую диагностику, после отправляйтесь в путь.

Что делать

На кулисной КПП

Снять кожух.
Ключом на «13» отвернуть гайку, фиксирующую ось ручки выбора передач.
Фигурной битой с трещоткой вывернуть винт крепления оси.
Вытащить ось.
Выведя рычаг из вилочного шарнира тяги, вытащить втулки и проверить их на износ.
Снять с помощью круглогубцев или поддев шлицевой отверткой стопорное кольцо.
Вытащить шарнир в сборе с рычагом, затем пружину.
Разжать седло и снять со сферического наконечника пальца рычага шаровую опору.
Заменить изношенные детали и собрать в обратном порядке.

Ремонт КПП «Приоры»

Если дело в разрегулировке тяги привода из-за износа шарнира, то необходима замена. Для этого необходимо:

Открутить хомут и 2 болта крепления кронштейна.
Вытащить шарнир из тяги, раскрутить гайку и на его место поставить новый, собрав в обратном порядке.
Вставить в тягу и закрепить болты кронштейна, затем затянуть хомут.

Дополнительные рекомендации по замене шаровой опоры

Приобретая оригинальные шаровые опоры крайне важно проконтролировать количество смазки в них. Многие автовладельцы жалуются, что под пыльником абсолютно пусто. Количество и качество смазки непосредственно влияет на срок службы узла и его эксплуатационной характеристики.

Полностью «сухая» оригинальная шаровая опора

Наполнение пыльника смазкой

При обнаружении недостаточного количества смазки или ее отсутствия необходимо заполнить пыльник полностью. Для этих целей оптимально подходят спецсредства для ШРУСов. В крайнем случае можно использовать Литол 24 или графитные смазки. При наличии под манжетой небольшого количества вещества рекомендуется предварительно избавиться от него для предотвращения смешивания.

Артикул и стоимость аналогов шаровых опор

Среди автовладельцев постоянно идут споры о том, какие лучше поставить шаровые опоры. Часть водителей считает, что оптимальными по соотношению цены к надежности являются оригинальные детали. Остальные владельцы утверждают, что нестабильность качества родных шаровых полностью перечеркивает возможность их приобретения. Они советуют покупать аналоги от сторонних производителей, тем более стоимость неоригинальных узлов достаточно привлекательна. Согласно отзывам водителей ниже составлен перечень брендов опор, которые они рекомендуют в качестве альтернативы оригиналу.

Читайте также: