Тагаз тагер замена сцепления

Обновлено: 08.05.2024

ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ

Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)

Есть и такие высказывания .
Небольшой обзор на этот раз посвящен автомобилю ТАГАЗ Tager, дизелек, 2.9 литра.

Сразу оговорюсь, данным авто я, лично, не владею, отзыв написан по опыту работы у официального дилера. пишу о том, с чем сталкивались за год обслуживания данной модели ДЖИПППА

По слухам, якобы лицензионный Мерседесовский. но от этой темы одно название, на деле, что-то по качеству все хромает.
Не редки потеки масла через разнообразные сальники и прокладки, не критично, но неприятно.
В сервисе с бензиновыми движками работать проще!
С дизельками проблем глобальных почти не было, как правило, наблюдается утечка солярки через соединения трубок высокого давления к форсункам, а также преждевременное разбухание резиновых трубок топливой обратки, ну это так, мелочи жизни. )))
Дизельки на Тагере сравнительно простые, с механическим ТНВД, поэтому к соляре, в отличие от Кайронов, не капризны.
Не любит движка, когда в баке мало соляры. если хапнет воздух. а случается это при движении в горку, завести машину одному практически нереально Очень много таких авто привозили на веревке.
Отсюда вывод - держи бак полным))). и будет тебе счастье)))
Единственно, что всегда напрягало меня в дизеле Тагера - работает нереально шумно. как трактор. порой там слышен такой букет всяких звуков, что диву даешься.
Нердки случаи, когда на дизельках загорается лампа "Проверь ДВС" (Чек). с чем связано - выяснить не смогли. практически не лечится. при чем если снять все разъемы с блока управления двигателем - авто заводится и ездит. весело)))

Это вообще. пипец. хочется спросить у конструкторов: "Вы чего там такое курите на досуге. "
Приезжает оригинал - Сан Енг Корандо, чудный авто. скорости включаются шикарно, ручка МКПП с нормальными четкими ходами.
Садишься в Тагер и охреневаешь. ручка переключения передач как в камазе. километровые ходы. надо же так модернизировать хорошую задумку в откровенную шляпу. Вот это вообще НЕ ЗАЧЕТ ТАГАЗУ.
Ну и самая веселая особенность - порой эта самая ручка остается у тебя в руках. и ладно, если тачка в нейтрали. много горя хапнули владельцы с этой заманухой. Причина - вылетает штифт на кулисе МКПП. лечится установкой подходящего болтика и самостопорящейся гайки. правда приходится попотеть, так как при данной процедуре приходится работать на ощупь. т.к. мешает коробка передач. кулису практически не видно.
Еще одна из проблем - износ и поломка вилки включения сцепления - практически поголовное явление. лечится заменой вилки, но требуется демонтаж МКПП. в основном делали по гарантии, только вилок на всех не хватала, так что рекомендую держать в запасе)))
Нередки случаи нечеткого включения (со скрежетом) 3-й передачи. меняли синхронизаторы с шестернями.

В целом, надежная!
Передок на торсионах - легко регулируется дорожный просвет, захотел - поднял морду, захотел - опустил.
Если передок занижен, что встречается довольно часто - нередки случаи поломок стоек переднего стабилизатора.
Энергоемкость хорошая.
Тормозная система адекватная, но бывают проблемы с системой ABS. но это редко.

***
Система полного привода
***

Постоянно ведущие - задние колеса. Межосевого дифференциала нет.
Поэтому передок подключается по мере необходимости, можно делать это прямо в движении, при помощи спец. переключателя.
Есть пониженная передача, но для ее включения требуется полная остановка авто.
Самый больной вопрос - ненадежность пневматической системы подключения передка - нерельно высокий процент отказа система, особенно в самый неподходящий момент. Лечится заменой сальников либо, в некоторых легких случаях, продувкой воздушных магистралей.
Рекомендую сразу ставить на передок механические хабы. Это обходится в итоге дешевле, чем замена сальников. )))

В целом, сделан неплохо. не гремит, не скрипит. Сидения, на мой взгляд, удобные.
Но кожа на руле и ручке МКПП быстро затирается.
Нередки случаи отказа в работе элеметов подогрева сидений.
Обзорность в машине не очень, площадь остекления маленькая. наружные зеркала маленькие. немного напрягает. Бывают случаи выхода из строя моторчиков электрорегулировки зеркал.

Это проблема. порой доходящая до абсурда.
Все лето 2010 года на территории простоял Тагер в ожидании раздатки - так и не дождался, с ТАГАЗА не смогли привезти, ее там попросту не было.
Таже ситуация со многими кузовными деталями.
Банальная ситуация - почти полгода пытались заказать со склада РЗГА задний правый фонарь - бесполезно, его там как не было, так и нет. Кое-как нашел б/у. был, конечно, вариант заказа фонарей от корандо через Екзист, но нужно заказывать оба, т.к. они с ТАГАЗОВСКИМИ различаются. цена вопроса 10 килорублей за пару. кусается)))

Вот такой вот своеобразный автомобиль. на любителя.
Made in Russia.
Отдельный пламенный привет ТАГАЗУ. Когда же вы перстанете над согражданами издеваться и делать нормальную продукцию.

shumov_p

Проехав 40 тыс. км на Тагере, на очередном техническом обслуживании был выявлен дефект вилки сцепления. Со слов мастера, была обнаружена трещина с наружной стороны места упора шарнира, которая была диагностирована путем ощупывания данного места пальцем. Сразу после обнаружения дефекта мне было заявлено, что дефект не гарантийный, но после нескольких раундов обсуждений, техцентр согласился с устранением данного дефекта по гарантии.

Так как вилки на складе не было, мне было приказано ездить до тех пор, пока трещина не разойдется, и соответственно, пока вилка не наденется на шарнир.

После этого можно будет приезжать в техцентр на галстуке и сдавать машину в ремонт. Ориентировочные сроки поставки вилки на склад техцента – 2 недели.

Загнав машину на яму обнаружил, что пыльник не был надет, как необходимо, после выполнения ТО в техцентре (см. рисунок ниже).

При снятии защиты пришлось спиливать болгаркой болты крепления, так как коррозия сделала свое дело, и даже после WD-40 болты упорно не желали откручиваться.

Открутив два болта и сняв гидравлический цилиндр со штоком, сняв пыльник с вилки, пришлось немного попотеть при выдергивании самой вилки. Вилка упиралась и не хотела выдергиваться с руки, поэтому пришлось применить маленькую фомку, уперев ее в край выемки посадочного места шарнира и сдернуть ее с помощью рычага.

Наконец старая вилка была побеждена. Осмотрев ее действительно убедился в том, что присутствует трещина (см. рисунок ниже).

Проведено сравнение вилки старой «тагазовской» и новой «корандовской» (см. рисунок ниже).

Действительно, как было описано многими, кто делал замену тагазовской вилки на корандовскую, вилка корандовская имеет меньший изгиб по профилю, и при прочих равных, при установке ее на место тагазовской, в месте, где шток цилиндра упирается в вилку образуется зазор примерно в 15 мм.

Во время установки корандовской вилки, также пришлось немного помучиться, так как своими усами не попадала в посадочное место выжимного подшипника.

Далее, шток цилиндра был снят, выполнен замер длинны (68.75 мм) и диаметра штока (7.77 мм), подобрана заготовка для изготовления нового. Изготовление нового удлиненного (на 15 мм) штока заняло около 20 минут, для этого потребовались заготовка, тиски, болгарка и точильный станок.

Старый шток цилиндра представлен на рисунке ниже.

Установлен новый шток, болты цилиндра закручены, защита картера демонтирована, проведена проверка, все работает, дефект устранен. Выемку на новом штоке под пыльник делать не стал, плотнее будет сидеть. В общей сложности вся процедура у меня заняла около 5-ти часов. Если бы не закисшие болты и время на обдумывание, как сдернуть вилку, найти заготовку для изготовления нового штока цилиндра, то наверно бы уложился часа за 1,5.

В окончание всего этого, хочется грубо выразиться по отношению к умельцам с тагаза, у которых нет мозгов и руки растут не из того места. Удешевить автомобиль за счет использования низкокачественных комплектующих и после убеждать пипл, что это не входит в гарантию, потому, что гарантия действует только до 20 тыс. пробега. Создать условия, при которых спасение утопающих, дело рук самих утопающих, когда отсутствие ЗИПа распространенных дефектов на складе официального техцентра, и сроки их поставки в разы превышают реально возможные.
Экономия на всем в ущерб качественному результату и удовлетворению запросов потребителей. Вот она истинная стратегия развития тагаза.

С таким подходом к делу вы, тагазовцы, далеко не уедете. Очевидно, что у вас элементарно отсутствует гордость за свое предприятие, за свою продукцию, и ваша цель - срубить бабла, да при этом еще и не один раз. Первый раз, когда поставили дешевую низкокачественную вилку, второй раз, когда она меняется "не по гарантии". Так поступают только временщики!

В итоге, во всей этой истории меня пугает только одно, сколько еще таких «вилок» спрятано в Тагере, «умельцами» с тагаза.

SsangYong Korando & Tagaz Tager: подрыв репутации

Готовить этот материал было сложнее обычного: большинство официальных дилеров ТагАЗа заняло круговую оборону, не желая делиться информацией. Но шила в мешке не утаишь — все болячки «Тaгера» хорошо известны и активно обсуждаются в Интернете. Что «Корандо», что «Тагер» построены на проверенных мерседесовских агрегатах и действительно похожи как две капли воды. Но только не с точки зрения надежности, о чем сегодня и поговорим.

ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Самая болезненная для владельцев «тагеров» тема, известная с самого начала выпуска модели, то есть с 2008 года, — никудышная надежность механической коробки передач на машинах с бензиновыми двигателями (ЗР, 2010, № 8). Ездить с такой коробкой зачастую небезопасно.

Скажем, если надо перейти на передачу ниже, чтобы притормозить двигателем, вы столкнетесь с непростой задачей: рычаг упрется в невидимую преграду из-за разности оборотов валов, чему виной не справляющийся со своими обязанностями синхронизатор, чаще второй или третьей передачи. Если включить передачу все же удается, неприятный хруст, издаваемый коробкой, отбивает желание даже касаться рычага. Проще тем, кто владеет старинными приемами — перегазовкой и двойным выжимом сцепления, но осваивать их на современном автомобиле, купленном к тому же за немалые деньги, вряд ли приемлемо.

В окружении грязных подрамников блестит картер недавно замененной МКП. Причем на данной машине поменяли уже в третий раз. Для «Тагера», увы, стало нормой: коробка передач — расходник.

Владельцы требовали у дилеров замены агрегата. А те оказались не готовы. Да что дилеры, сам ТагАЗ попал в затруднительную ситуацию: на заводе пришлось выделить отдельный цех, где отремонтировали за первые девять месяцев 183 вышедшие из строя коробки — почти каждую пятую! Меняли синхронизаторы второй, третьей и четвертой передач в сборе с муфтами, но зачастую это не помогало: отремонтированный агрегат вскоре вновь начинал хрустеть.

Некоторым владельцам коробку меняли четыре-пять раз! Тем временем ТагАЗ, не справляясь с ремонтом, придумал лишать владельцев гарантии из-за якобы неправильной эксплуатации машины: дескать, не следует переключать передачи при оборотах выше пяти тысяч. Но в руководстве по эксплуатации нет таких ограничений, поэтому дело порой доходило до суда. Как правило, решения были в пользу владельцев — разумеется, ценой потрепанных нервов. Справедливости ради отметим, что завод признал дефект массовым и даже публично извинился перед владельцами.

Машина с турбо-дизелем — пожалуй, самая востребованная на нашем рынке. Забот с ним немного, не считая низкого ресурса турбо-компрессора.

ТагАЗ ведь тоже оказался в заложниках сложившейся ситуации, поскольку «СанЙонг» скрыл масштаб проблемы и не очень спешил с ее решением. Похоже, соглашение между предприятиями не предусматривало никаких санкций в случае поставки дефектных узлов. Этим корейцы и воспользовались: по слухам, для снижения издержек они перенесли производство некоторых агрегатов, в том числе коробок передач, в Китай. Косвенным подтверждением этих слухов служит факт исчезновения с картера корейской маркировки.

На этой машине турбонаддув отказал на 2 тыс. км из-за замасливания улиток. Агрегат сняли, разобрали и, не найдя причины, вернули на место. Как ни странно, дефект исчез.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА

С приходом осени 2008 года начались другие сложности: при температуре чуть ниже нуля бензиновый двигатель «Тагера» удавалось запустить лишь с пятой-шестой попытки. На «Корандо», между прочим, такой проблемы не было. Оказалось, корейцы, адаптируя программу блока управления под наш климат и бензин, слегка ошиблись с настройками: из-за короткого импульса на форсунки смесь получалась слишком бедной.

Дефект устранили, изменив параметр топливной характеристики с единички на четверку и подкорректировав температурный коэффициент. Перепрошивали блоки бесплатно, по гарантии. Была лишь одна загвоздка: не у каждого дилера имелось необходимое оборудование. На первых «тагерах» в комплектации Т5 постоянно работал вентилятор охлаждения двигателя. С этим дефектом разобрались достаточно быстро — оказалось, нужно было поменять местами контакты. Кстати, дилерская сеть ТагАЗа тоже его больное место. Известны случаи, когда при установке дополнительного оборудования на фирменных станциях техобслуживания умудрялись подрывать пиропатроны преднатяжителей ремней безопасности. ТагАЗу даже пришлось расторгнуть договоры с некоторыми продавцами.

ТНВД фирмы «Бош» работает даже на самой дрянной солярке — на топливную аппаратуру дизеля пока никто не жаловался.

РОДИНА ПОМОЖЕТ

Все эти проблемы закалили владельцев, и теперь они активно обсуждают в Сети, что из отечественных аналогов подойдет взамен капризного оригинала. У некоторых вседорожников в задней подвеске уже трудятся уазовские пружины, которые чуть жестче родных, благодаря чему удалось приподнять заднюю часть кузова на 55 мм (это стало хорошим подспорьем на бездорожье).

Чтобы хватало хода отбоя амортизаторов, их заменяют «волговскими». Важно только помнить, что грузоподъемность машины больше от этого не становится. Жаль, пока не нашлось адекватной замены заводским полуосям заднего моста, которые, похоже, тоже китайские — с приличным «яйцом» в зоне рабочей поверхности сальника. Поэтому течь масла на тормозные механизмы после 20 тыс. км — обычное дело. Причем оригинальных полуосей в продаже практически нет, а если имеются, то в три раза дороже, чем обычно.

Багажник и без того невелик, а некоторые владельцы бензиновых версий, дабы сэкономить на топливе, размещают в нем 100‑литровый газовый баллон. Другой вариант — закрепить 40‑литровый между лонжеронами рамы. А если изменить геометрию выпускной системы, туда поместится и 50‑литровый.

КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ

С двигателями особых проблем нет. Правда, и здесь ТагАЗ отличился: если на корейском «СанЙонге-Корандо» с дизелем серии ОМ662 турбокомпрессор служил вполне надежно, то на «Тагере» он иногда пропускает масло. Дефект массовым не стал, но откуда он появился на вроде бы отработанной конструкции? Видимо, опять сказывается неизвестное происхождение агрегата, на сей раз турбины.

На пятидверных «тагерах» бывает еще один дефект: к 50–80 тыс. км может закиснуть ось заднего стеклоочистителя. Рекомендуем при первых признаках, когда щетка начинает дробить по стеклу, разобрать и смазать Случаются и более серьезные проблемы.

На машине, побывавшей в нашей редакции год назад (ЗР, 2010, № 6), были обнаружены трещины на раме в районе заднего левого рычага подвески. То, что несущая деталь не переломилась пополам, считаем заслугой нашей тестовой группы, вовремя обнаружившей дефект. А ведь все могло бы закончиться печально! Других нареканий к ходовой части нет.

Кроме стоек и втулок стабилизатора, в передней подвеске быстро изнашиваться нечему. Разве только со ступичными подшипниками не повезет. Средний ресурс колодок 30 тыс., дисков — около 90 тыс. км.

Сравнительно слабыми признаны, пожалуй, лишь стойки переднего стабилизатора — через 40–50 тыс. км извольте поменять. Шаровые опоры, сайлент-блоки, рулевые тяги и наконечники служат порой более 180 тыс. км. С подшипниками ступиц как повезет. Разброс по ресурсу — в порядок: от 20 до 200 тыс. км. Здесь, кстати, китайские комплектующие превосходят корейские.

Задний мост в версии с дисковыми тормозами: чулки пока сухие, но, бывает, начинают потеть маслом при пробеге 2–3 тыс. км. Здесь отпотевает входной вал редуктора, что нетипично.

И «Корандо», и «Тагер» не могут быть названы полноценными героями этой рубрики, поскольку первый уже стар, а второй слишком молод. Поэтому третью таблицу мы приводим без традиционного расчета стоимости затрат на километр пробега (ЗР, 2011, № 1). Эти машины выходят за рамки принятой методики, мы решили рассказать о них лишь из желания обратить внимание производителей на необходимость более грамотного выбора моделей для нашего рынка. Чтобы упрощенные технологии не подрывали доверия потребителя к давно уже известной модели.

Самостоятельная прокачка сцепления автомобиля

Данная процедура подразумевает устранение воздуха, скопившегося в гидросистеме узла сцепления. Манипуляция становится обязательной для любого транспорта.

Гидравлику «завоздушивает» в следующих ситуациях:

- трубопровод оказался неисправным («пробило»);

- не качественно затянули резьбу на соединении действующей системы.

Выясним подробности процедуры прокачки. Отметим алгоритм, которым можно пользоваться в работе. На цилиндре основном присутствует бачок, наполненный жидкостью. Требуется вскрыть пробку, чтобы долить туда необходимый объем. Заполняем емкость, достигая верхней границы уровня (не превышаем двух сантиметров). При манипуляциях с жидкостью обязательно пользуемся сетчатым фильтром, чтобы грязи не оставить в бачке.

На пневмо-гидроусилителе имеется клапан перепускной, наделенный колпачком. Воспользуемся куском шланга. Конец изделия наденем на штуцер (убрав колпачок), другую сторону опустим в тару с содержимым. Наполним емкость «тормозухой» (треть состава). Потом аккуратно скручиваем действующий клапан, совершаем оборот. Далее выжимаем педаль, отвечающую за сцепление. Плавно «топим» элемент, просматривая емкость, где находится жидкость. Именно такими действиями прокачиваем сцепление. Манипуляции выполняем до момента исчезновения пузырьков воздуха. Желательно, выполнив нажимы педали, проверять бачок. Выдерживаем состав на 3 сантиметра от верха. Когда уровень существенно снизится, необходимо добавить жидкости.

Если пузырьки перестали проявляться, покидаем авто, чтобы закрутить клапан. Лучше действовать с напарником, ведь при фиксации перепускного элемента педаль надо утопить. Реально четко подпереть компонент, временно воспользовавшись рычагом. Далее от штуцера убираем шланг, заглушаем его колпачком. Осматриваем бачок, чтобы выяснить сформировавшийся уровень. Иногда приходится добавлять жидкости. Теперь осуществляем проверку качественного выполнения прокачки. Активируем педаль, проверяя движение толкателя на поршне – норматив 28 миллиметров. Возможно, предстоит сцепление регулировать, настраивать.

Как определиться с выбором эластомеров и насосов вот тут? Вам подскажут специалисты.

Концепция Tagaz Tager заслуживает всяческого уважения

Вопрос спорный: как мы знаем, у современных Wrangler до сих пор неразрезные мосты и спереди, и сзади, а у Korando и его лицензионной версии, Tagaz Tager, спереди – независимая торсионная подвеска на поперечных рычагах. В остальном же все и правда по-армейски брутально: есть и полноценная рама, и задний неразрезной мост на пружинах и тягах.

Как ни странно, Tager может быть и моноприводным, так что будьте внимательны при осмотре. Версии же с колесной формулой 4х4 имеют раздаточную коробку с понижающей передачей и подключаемым передним мостом. Кстати, задействовать его можно на скорости до 70 км/ч! Для повышения проходимости редуктор заднего моста комплектуют дифференциалом повышенного трения. В передних колесах установлены хабы с вакуумным приводом, раздаточная коробка переключается электроприводом. То есть рычагов смены режимов трансмиссии в салоне нет – только «крутилка» на приборной панели.

В свое время исходник – SsangYong Korando – был построен с применением лицензионных «мерседесовских» агрегатов. Их же, разумеется, получил и «таганрожец». Под агрегатами понимаются два бензиновых мотора – старых добрых рядных М161 рабочим объемом 2.3 литра и M162 рабочим объемом 3.2 литра, а также пара дизелей – 2.6-литровый ОМ 661 и 2.9-литровый OM 662. Все моторы хорошо знакомы поклонникам Gelandewagen и прочих «мерседесовских» раритетов. Они гарантируют бесхлопотную эксплуатацию в течение долгих лет и отсутствие каких-либо врожденных болезней. Как и для Mercedes-Benz в свое время, важно использовать моторные масла надлежащего качества и соблюдать периодичность прохождения ТО. Однако некоторые привнесенные «усовершенствования» порой выходят боком. Так, бензиновый мотор рабочим объемом 2.3 литра может подкинуть сюрприз в виде потекшей и даже заклинившей помпы. Новая помпа стоит около 2000 руб., ее замена обойдется в 5000 руб. вместе с промывкой системы. Так как поломка помпы часто происходит в период между 20 000 и 30 000 км пробега, большинство «трехлеток» уже прошли через эту процедуру. Поклонники Tager советуют сразу установить «мерседесовский» аналог, цена которого немного больше – 3500 руб.

Дизели более требовательны к применяемым маслам и к топливу, но в силу предельно отработанной конструкции – никаких common rail, только классический ТНВД – и не слишком высоких применяемых технологий (соответствие стандарту Евро-3 достигается только благодаря катализатору) за Tager, как и за его предшественниками, закрепилась слава «всеядных» машин, не особо боящихся провинциальных заправок. Наиболее надежным считается 2.9-литровый дизель – это чисто немецкая конструкция, которой не коснулась рука корейского, а затем и таганрогского технолога. Вопреки распространенному заблуждению, на этом «мерседесовская» начинка Tager заканчивается и начинаются трансмиссионные вариации, лучше или хуже воспроизводящие разнообразные прототипы.

В качестве трансмиссий предлагают 4-ступенчатый «автомат» и 5-ступенчатую МКПП. И если «автоматы» не вызывают нареканий вплоть до 100 000 км пробега, то «механика» с двигателем 2.3 л создает регулярные проблемы, вызванные неправильным подбором материала вилок переключения передач и синхронизаторов. Заводской брак! Это самая частая поломка Tager, причем выполненная переборка не гарантирует отсутствия рецидивов. В свое время ТагАЗ вынужден был организовать на своем предприятии специальный цех по гарантийному ремонту коробок, и все равно они часто переключаются с хрустом. Стоимость комплекта синхронизаторов на одну передачу – около 2500 руб., работа по его замене – порядка 25 000 руб. у «официалов» и почти вдвое меньше на непрофильном сервисе. При ремонте коробки могут потребоваться подшипники валов (около 1500 руб. за штуку) и прокладки с маслом – еще тысяч на пять.

На машинах с дизельными двигателями механические КПП еще и гремят внутренностями из-за больших крутильных колебаний коленвала, изнашиваются еще сильнее и по большому счету вообще не годятся дизелю в пару.

Винить сам ТагАЗ в этом не совсем справедливо – маркетологи SsangYong утаили от наших инженеров истинные масштабы проблемы. Корень ее кроется в крайне низком качестве производства большинства деталей коробки передач, которую корейские партнеры ТагАЗа, похоже, производили на безымянных китайских заводах. Кроме того, даже после неоднократной переборки из-за несоосности половинок корпуса коробки могут «умереть» подшипники валов, попортив при этом и сам корпус. Тут приговор прост и ясен – замена КПП.

Наиболее продвинутые обладатели Tager 2.3 научились устанавливать восстановленные коробки Т5 от Korando или гораздо более современные TSM54 от Rexton. С минимальными переделками их можно считать взаимозаменяемыми, но цена вопроса от 50 000 до 100 000 руб. только за «контрактный» агрегат уже не выглядит демократичной. Кардинально устранить все проблемы с «родной» КПП удается, лишь подвергнув все ее части, вплоть до корпуса, точной подгонке с расточкой и установкой новых опорных поверхностей подшипников, что можно приравнять к эксклюзивному инженерному тюнингу – как вы понимаете, весьма недешевому. Подобная процедура не каждому по зубам, поэтому большинству обладателей тагазовских вездеходов остается мириться с треском или осваивать архаичную технологию переключения с двойным выжимом сцепления.

Кстати, о сцеплении. Вторая по распространенности неисправность у самой частой комплектации 2.3 литра, «бензин» с МКПП, – поломка вилки выжимного механизма (банальное «протыкание» ее опорным пальцем). Стоимость детали – 900 руб., работа по замене – 12 000 руб. у «официалов» и примерно 5000–6000 руб. в неофициальном автосервисе. «Рекстоновская» КПП TSM54 имеет принципиально иной механизм выжима сцепления без вилки и с этой точки зрения также надежнее.

Тормоза на бездорожье работают достаточно адекватно, но на высоких скоростях они не слишком информативны, что вкупе с валкостью в виражах приучает владельцев к «бюргерской» вальяжной езде без лишних напряжений и экстремизма на асфальте.

Таганрожско-корейский внедорожник хорошо заводится даже в 30-градусный мороз, но его полноприводные атрибуты могут спасовать на зимней дороге. Вакуумные механизмы подключения передних колес зимой зачастую становятся совершенно беспомощными. Все, кто предпочитает иметь полноценный вездеход круглый год, меняют продвинутую, но капризную систему на надежные механические хабы. Да, придется выходить из теплого салона и крутить вручную «флажки», но зато полный привод гарантирован. Стоимость комплекта механических муфт подключения колеблется от 10 000 до 15 000 руб. С их заменой даже начинающий автолюбитель самостоятельно справится без проблем. Электромоторчик переключения раздаточной коробки обычно проблем не вызывает, как и сама раздатка.

Более-менее надежна и электроника, которой в Tager, впрочем, не так много. Среди чемпионов по отказам – блок регулировки температуры (3200 руб. + замена 2000 руб.). Достаточно крепкий кузов не издает скрипов даже после серьезного пробега – вот они, достоинства рамной конструкции. Досаждают лишь туго закрывающиеся двери, требующие увесистого хлопка.

Особое внимание обладателям Tager нужно уделить крестовинам кардана. Они нуждаются в регулярном шприцевании, чего не делали некоторые официальные дилеры ввиду отсутствия такого пункта в перечне работ ТО.

Подвеска весьма энергоемка и охотно «глотает» большие колдобины. Управляемость от этого, конечно, страдает – машина «валится» из стороны в сторону, не резко реагирует на движения рулем. Но для автомобиля, ведущего род от армейских вездеходов, это вполне простительно. По крайней мере, 120 км/ч по трассе на нем поддерживать можно, благо шумоизоляция на высоте и вибраций минимум.

Единственное, что может огорчить в подвеске, – быстро «устающие» пружины сзади, которые обычно меняют на усиленные (комплект пружин – 5000–6000 руб.), и амортизаторы, которые лучше сразу заменить на Kayaba (около 2000 руб. за один). Торсионы можно просто подкрутить, подняв таким образом кузов на 4–5 см и избавив Tager от еще одного врожденного недоразумения – способности черпать передним спойлером дорожную грязь на серьезных ухабах. Помимо самого спойлера под бампером расположены противотуманные фары, продолжительность жизни которых на внедорожном участке стремится к нулю.

А бездорожье Tager любит, благо сочетание моста сзади с торсионной передней подвеской позволяет очень многое. Добавив к этому знаменитую тяговитость «мерседесовских» двигателей, получим отменную способность лазать по лесам и горам даже на штатной резине. Ну и как основа для офф-роудного тюнингового проекта Tagaz Tager имеет право на жизнь.

Для рядового же пользователя эксплуатация, особенно напряженная, подобного автомобиля неизбежно выльется в обширные знания врожденных болячек, в поиск подходящих неоригинальных и взаимозаменяемых узлов и деталей, доступных сервисов и соблюдение технических ограничений. Пользоваться услугами официальных дилеров довольно накладно. Судите сами: стоимость стандартного ТО с заменой масла в моторе и всех фильтров на сертифицированном сервисе составит примерно 10 000–15 000 руб. Раз в 40 000 км регламентировано большое ТО, при котором к стандартному объему добавится замена масла в КПП, раздаточной коробке, редукторах, шприцевание кардана. Такой объем работ в зависимости от комплектации автомобиля потребует 17 000–28 000 руб. Цены, может, и нормальные – но только для дорогих импортных внедорожников.

С другой стороны, Tager устроен довольно просто и с его ремонтом справится любой нормальный сервис. Однако главный вопрос – поиск качественных и доступных по цене запчастей – ограничивает область применения этих внедорожников вдалеке от крупных мегаполисов, в то время как именно глубинка с традиционным бездорожьем – его стихия. Привлекательный по цене, Tager в большинстве случаев «вещь в себе» с довольно обширным списком заводских и дилерских недоработок. Он доступен по цене, но в эксплуатации требует внимания, погружения в тему и, увы, расходов.

Мнение владельца: Сергей, Tagaz Tager T2, 2.3 л, 2009 г. в.
В свое время Korando привлек «мерседесовской» начинкой и доступной ценой. Когда брал Tagaz Tager в 2009 году, другого полноценного вездехода ценой до миллиона рублей за новый не было. Конечно, в сравнении с «Нивами» и «УАЗами» «тигренок» казался комфортным, хотя коробка отказалась переключаться вниз с пятой передачи сразу по выезду из салона, и через пару недель захрустела еще и третья. КПП дважды меняли по гарантии, потом гарантия кончилась и больше я к «официалам» не ездил. Мне в профессиональном сервисе по ремонту коробок «откапиталили» ее как следует – два года не хрустела, сейчас опять «подает голос».

Обслуживаю машину исключительно сам, благо есть условия и знания. Амортизаторы текли, все пришлось поменять. Под пружины установил проставки, отрегулировал торсионы. Заменил передний бампер на силовой. Добавил пару прожекторов дальнего света вместе с бампером и кенгурином. Муфты передних колес сразу снял и поставил механические. Вот и все дополнительное оборудование.

Пробег – 86 000 км. К мотору претензий нет – лишь поменял генераторный ремень. Если не гнать выше 90, едет спокойно. На скорости повыше управляется лениво и расход под 20 литров. А по городу 15 – обычное дело, опять же, если ехать спокойно.

Замена вилки сцепления ТАГАЗ тагер без снятия коробки

Вы про автора дизайна этих авто? Тагер и Актион в любом окружении будут выделяться в потоке маздотроеклоганошкод и через 20 лет после начала производства без рекламы и рассказов о "фирменном стиле". По теме - движки 2,3 до сих пор на Йонги ставят, особых проблем нет; правда, их сразу после покупки на газ переводят edit log. Проверить на месте ли гайки стоек передного стабилизатора и "не идут" ли они от руки-встречается очень часто 3. Попросить сервисменов проверит уровень масла в МКПП- были случаи недолива.

При переключении передач при езде убедиться в отсутствии хруста. Выяснить у дилера, сделан ли развал на машине, желательно проверить, мне пришлось делать самому. У меня не были отбалансированы колеса. Проверить регулировку фар- делал самостоятельно. Прошприцевать карданы и крестовины- у меня не было масла А я бы посоветовал заменить вообще все заводские жидкости, так как видел, что сливали с моего на масла и антифриз это было мало похоже.

Проверить крепление проводов к генератору- часто их забывают затянуть Рулевые наконечники обязательно надо смотреть у меня левый был не затянут хотя гайка была и шплинт стоял а он там гулял Главное не забывайте!

Тагаз Тагер — отзывы

Поэтому, если вы не сами или неизвестные "механики" протягивают ваш авто, всё таки советую перепроверить по мере возможности всё ещё. Поверьте, в этих авто есть что подтянуть, долить, заменить. Для аналогии скажу- те, кто имел дело с ближайшим в сравнении авто нашего изготовления это ниваможете представить с чем придётся столкнуться знаю и ниву, а теперь и таг. Кстати, после нескольких десятков км. Я плохо представляю, что с ним бы случилось, если бы я ездил по реальному бездорожью, читайте, сухая статистика без комментариев: 1.

Полгода не работала система подушек SRS -горела лампа-причина- плохой контакт с блоком управления подушек.

Внимание! Есть заказанный товар со статусом "Отказ поставщика".

Что с этим делать не знали даже на заводе, хотели блок менять, но потом дилеры подергали контакты и лампа погасла. Потек бачок омывателя-заклеил самостоятельно. Как у всех накрылась МКПП. Взорвался пиропатрон ремня безопасности водителякм- история темная, то ли дилеры виноваты, то ли завод-меня рядом не было, ставили паркторник на корму, пришел-меня порадовали-был взрыв. Поменяли по гарантии-значит завод вину признал.

Полное отсутствие масла в карданах, крестовинах, отсутствовал развал, регулировка фар, колеса неотбалансированы были левый торсион был перетянут машина была завалена, течь антифриза из патрубка- это мелочи. В холод плохо заводилась- перепрошили за 15 мин. В Сочи не проблема, но севернее ощутил-заводилась со 2 раза. Пару раз глючила приборка в сентябре- скидывал клемму и вроде все, больше не повторяется. Это мелкий глюк.

Некорректно работает датчик уровня топлива- когда израсходовано уже 20л он сдвигается влево всего на 1 деление. Но к этому приноровился, есть комп. Это не знаю даже неисправность ли-скорее да чем. Подтекал антифриз- подтянули патрубок и течь ликвидировалась. Сейчас эту машину в жизни бы не купил.

Хруст при переключении со 2й на 3ю передачи. Ремонтируют по гарантии сразу же без вопросов. Поначалу эта проблема была почти у всех МКПП. Сейчас сколько встречаю на улице Тагероводов и РПводов, многие даже и не слышали про такую проблему как и про форум корандовод кстати.

ВИДЕО: Замена вилки и втулки сцепления Ваз 2114

Люди ездят, десятки тыщ км накручивают и даже не знают, что по словам некоторых умников, у них машина ну просто разваливается Еще раз скажу - На форумах ноют те, кому не повезло с машиной! А такое бывает и с авто за тыщ и за 3 миллиона!

Итог: авто куплен для езды зимой по Москве и летом - на раскопки. И еще - он реально страшный и, наверное поэтому, народ меня пропускает edit log.

А на Марку Ея Величиства гнать ненада! Эта н7и мицубися сраная. На счет тигера. Можно на передние колеса мех. Не доверяю я пневматике. И нехрен обсирать Тагазоводов, многие их берут не как единственный авто, а так как я - для говн и зимы. Да я смотрел именно на Дискарь осенью, когда Тага продавать надумали.

Жена хотела Лехус трехсотой серии, а я пытался ее уболтать на Дискаря.

Но почитав отзывы - одумался вовремя. Не настолько богат знаете. Чтобы такие ремонты осилить. А так Аж кушать не могу! Shooter: Акцент сложно испортить даже кривыми руками Ха! Напомнить анекдот про стальные шарики?

Двигатель (Двс) D4HG i Kia Picanto, лучшее предложение

Нет в мире такого, что русский человек сломать не смог бы! А на тигру я оч. Как на чиста городскую машинку. Shooter: про двои дефы ходят легенды Легенды - это хорошо. О какой еще мафынке ходят легенды?

Прощай, ТагАЗ! Здравствуй, ТагАвто Пром!

До свиданья, налоги? Санта-Фе январский - шт. Byd - шт. Тинго - шт. Тагер - шт. МТ3 Корда - шт. Tractor - 96шт. Каунти - шт. ТагАЗ же делает не свои модели, а собирает машинокомплекты? На вкус аонечно все фломики разные но что отстой то отстой edit log. К вопросу про уменье выбирать L Был куплен с пробегом 47 за т.

Снятие вилки сцепления ТагАЗ Тагер

Причем все что нужно уже есть Не скрою машину искал неспешно посмотрел 17 машин в течении 3 недель Попадались кстати варианты и за т. Изучайте вопрос прежде чем что-то писать в ответ. Ну а если у вас не хватает терпения выбирать авто НИВА не ломается. Она не ломается. А случись что Двигатель 1-й комплекции - 26 р - за 4 часа поменял и в путь.

Это гораздо лучше чем некондиционный машинокомплект непонятного мутанта edit log.

На вкус аонечно все фломики разные но что отстой то отстой Врать то не надо! Интересно, где там пластик на панели? Может обьяснишь? А то третий год езжу на Тагере и все никак не могу понять, где же это находят пластик? Скажи честно, не видел, но осуждаю! Купленном в году. Почитайте господа хулители. А что касаемо Л Да машин неплохой.

Но недаром народ сложил поговорку? Но для этого нужны - руки и книжкажелательно перевод с польского - ибо поляки пишут так : - Для снятия сальника нужно приспособление SAно если у вас этого приспособления нет - просто подковырните сальник двумя отвёртками. Обращаться на сервис для ремонта топливной аппаратуры дизельного мотора и ждать результата 3 месяца

Как своими руками поменять салонный фильтр в автомобиле TagAZ Tager

Автомобиль под названием TagAZ Tager знаком не всем. Хотя речь идёт о машине, которая выпускалась отечественным заводом в Таганроге.

Впервые о кроссовере под таким названием услышали в 2008 году. Именно тогда стартовало производство на мощностях таганрогского завода. Начинало предприятие с трёхдверной версии внедорожного автомобиля.

При этом многие автолюбители быстро узнали в новом TagAZ очень знакомые черты. Ничего удивительного в этом нет, поскольку Tager фактически является копией южнокорейского автомобиля, хорошо известного на российском рынке как Korando от компании SsangYong.

С 2009 года начали производить уже пятидверную версию, которая разрабатывалась уже собственными силами инженеров предприятия TagAZ. У оригинального Korando версия с 5 дверьми отсутствовала.

TagAZ Tager позиционируется как утилитарный внедорожник с рамной подвеской, неразрезным задним мостом и жёстко подключаемым полным приводом с понижающей передачей. Но спрос на отечественный внедорожник оказался очень скромным. За 2009 год удалось реализовать менее 2,5 тысяч экземпляров. У предприятия начали серьёзные финансовые проблемы, в результате которых TagAZ отказался от ряда моделей, включая Tager. Его история закончилась в 2012 году.

Но эти машины продолжают эксплуатироваться на российских дорогах и встречаются в странах СНГ. Множество вопросом по обслуживанию и ремонту автовладельцы решают своими силами. Одной из наиболее простых задач считается смена фильтра салона.

Периодичность обслуживания

Начать следует с того, что на некоторых Tager производства предприятия TagAZ салонный фильтр с завода вовсе отсутствует. На месте предполагаемого размещения элемента имеется пластиковая заглушка.

Даже если на вашем внедорожнике не оказалось штатного элемента фильтрации салонного воздуха, проблему можно решить своими силами. Для этого нужно по контуру заглушки вырезать отверстие с помощью острого ножа. В последующем в него будет вставляться фильтр и меняться с такой же периодичностью, как прописано в руководстве по эксплуатации для Tager, где расходник стоит с завода.

Если смотреть в регламент, то для TagAZ Tager предусмотрен интервал в 15 тысяч километров или 1 год. Именно с такой периодичностью завод рекомендует менять старый фильтр салона и устанавливать свежий расходник.

Но лучше ориентироваться по признакам износа. Фильтр салона точно требует замены, когда быстро и активно запотевают стёкла внутри салона, плохо работает кондиционер, наблюдается слабый обдув через воздуховоды и машина заполняется неприятными затхлыми запахами.

Выбор расходника

Сам фильтр для отечественного внедорожника с южнокорейскими корнями подобрать не так просто. Чаще всего в качестве элемента очистки используется салонный фильтр с артикулом CA89070 производства компании Sakura.

Но автомобилисты могут выбрать другие фильтры, которые будут соответствовать габаритным размерам 200,5х99х20 мм. Кто-то ищет идеально подходящий элемент, другие покупают фильтры немного большего размера, и подрезают его до необходимых параметров.

Стоит выделить несколько салонных фильтров, подходящих для TagAZ Tager и SsangYong Korando. Запчасти для них взаимозаменяемые, потому особых сложностей с поиском возникнуть не должно. Большинство деталей для Tager рекомендуется искать как под Korando.

К числу хороших фильтров салона можно отнести следующие элементы:

EKF3962 производства фирмы Comline;
запчасть с номером J1340405 от компании NipParts;
расходник с каталожным номером SC9804 от бренда AMC Filter;
ещё один вариант от AMC Filter с артикулом SC9801;
более качественный и востребованный фильтр LA291S от компании Knecht;
один из лучших аналогов для TagAZ Tager в лице LA 391S, но уже под брендом Mahle.

Цены в зависимости от региона, конкретного продавца и выбранного расходника будут отличаться. Но тратить на салонный фильтр менее 200 рублей и более 600-800 рублей в случае с внедорожником Tager производства компании TagAZ не стоит. Ищите золотую середину.

Инструкция по замене

Если у вас нет возможности заменить фильтрующий элемент в своём внедорожнике отечественного производства с корейской начинкой, поскольку не хватает времени, либо пока не приобрели новую запчасть, допускается чистка старого элемента.

Чтобы частично восстановить фильтрацию на некоторое время, пока не получится выполнить полноценную замену салонного фильтра на TagAZ Tager, деталь снимается, вытряхивается и продувается компрессором под сравнительно большим давлением. Либо воспользуйтесь мощным пылесосом.

Но такая мера носит исключительно временный характер. При пробеге более 15 тысяч километров, либо через год после предыдущей смены расходного элемента, придётся в любом случае его менять.

Процедура предусматривает выполнение нескольких последовательных действий:

Сначала рекомендуется отключить минусовую клемму, откинув её от аккумуляторной батареи в подкапотном пространстве. Все остальные работы будут проводиться в салоне, со стороны переднего пассажирского места.
Откиньте кресло переднего пассажира максимально назад, освободив себе пространство перед бардачком.
Подготовьте необходимые инструменты и материалы. В работе пригодится крестовая отвёртка с короткой ручкой типа PH2, а также обычная плоская отвёртка. Последняя нужна, чтобы поддеть скобу фиксатора.
Откройте перчаточный ящик и уберите оттуда всё лишнее. Затем вернёте всё на свои места.
Откиньте саму крышку бардачка. Для этого сдвигаются ограничители открытия крышки перчаточного ящика в продольном направлении. Это такие штырьки по бокам конструкции, которые ограничивают раскрытие ящика. Затем ограничители извлекаются.
Крышка аккуратно опускается вниз, как бы на ноги автомобилисту. Не давайте крышке свисать под своим весом, поскольку она ещё удерживается на пластиковых петлях, закреплённых к торпеде. Но пластик здесь очень хрупкий, потому эти петли с лёгкостью ломаются.
Открутите винт, который фиксирует за бардачком в районе корпуса салонника жгут с проводами. Уберите его в сторону, дабы не мешался под руками.
Фильтры салона для TagAZ Tager, как и для SsangYong Korando, отличаются двойными расходниками. То есть здесь фильтр состоит из 2 частей.
Используя плоскую отвёртку, подденьте скобу фиксации салонного фильтра.
Сначала извлекается левая часть фильтра. Элемент достаётся вместе с рамкой. Когда левую половинку достанете, правую часть просто сдвиньте влево, и извлеките точно так же, как предыдущую половинку.
Гнездо расходника стоит продуть компрессором или пройтись по внутренним полостям пылесосом.
Прежде чем устанавливать новый расходник, стоит включить обдув салона, чтобы выгнать из системы остатки грязи и пыли. Это полезная процедура, поскольку удаётся минимизировать моментальное загрязнение нового расходника после начала эксплуатации автомобиля.
Соберите всё в обратной последовательности.

Если следить за состоянием салонного фильтра, менять его с рекомендованной периодичностью, а также применять изначально качественные запчасти, проблем с чистым и безопасным воздухом в салоне точно не будет.

Процедура предельно простая, требует минимальных навыков и совсем немного вашего личного времени. В том же автосервисе за такую услугу потребуют не меньше 500-1000 рублей. Отличный повод сэкономить.

Тема: SsangYong Korando, он же Tagaz Tager.

SsangYong Korando, он же Tagaz Tager.

Читайте также: