Тойота аурис 2007 замена сцепления

Обновлено: 02.05.2024

Toyota Auris › Бортжурнал › Замена сцепления. Робот ММТ.

В первый раз менял сцепление (комплект Айсин) на 90000 км. Тогда оно не "буксовало", а коробку просто выбивало в нейтраль и загоралась шестерёнка на приборке. Постоишь минут десять и снова в путь. Пробег уже 168000 км. и сцепление начало "буксовать". Откладывать в долгий ящик замену не стал. За очень приятный ценник был найден оригинальный комплект. Немного пришлось позаниматься поиском места замены. Про "Тойота Люблино" давно знал и бывал там, но так как живу в Чехове и ехать до них порядка 70-80 километров попытался найти сервис по месту. Но ценники в 10000-10500 рублей за работу по замене дали ясно понять, что дорога мне в Москву в "Тойота Люблино", где ценник составил всего 6500 рублей.

Хорошее место по статистике Яндекс.

При снятии коробки провернуло крепление задней опоры КПП. Наши лучшие друзья: болгарка и сварочный аппарат помогли решить заминку. За это доплатил 500 рублей.

Старые диск и сцепление ещё не в самом печальном состоянии по мнению механиков техцентра

Попутно продиагностировали актуатор с моторчиком

И как итог, сумму 15892 рубля считаю более чем отличной за оригинальный комплект сцепления, масло для КПП и работу. Экономьте разумно!

Как продлить ресурс Вашего сцепления?
-Используйте только оригинальный диск, корзину и подшипник сцепления; ( в оригинальной упаковке лежит Aisin)
-Старайтесь не буксовать в гололёд или заснеженную погоду ( в такой ситуации рекомендуется использовать ручной режим переключения передач);
-Переводите переключатель выбора передач в нейтральное положение при продолжительном простое; (я перевожу в нейтраль на каждом светофоре)
-При езде в городе переводить коробку в спорт режим; (диск сцепления отводится дальше)

6 причин, свидетельствующих о том, что Вам пора менять сцепление
-Результаты данных компьютерной диагностики;
-Пробуксовка сцепления (обороты растут, машина не едет);
-Шумит выжимной подшипник;
-Отсутствует «помощь» при старте;
-Жёсткое переключение передач;
-На приборной панели загорается красная шестерёнка.

Toyota Auris 1.6(1ZR-FE) MMT(робот) › Бортжурнал › Замена сцепления робот Toyota Auris 2008г., 1.6 л., 124 л.с.

Я, честно, ждал этого дня, как наверное ничего другого в жизни. Сколько сомнений, сколько раздумий, а надо ли лезть, ведь это Toyota, инженеры не дураки и если в агрегате что-то неисправно, то загорится шестеренка или как-то ошибка будет в мозгах.

Я стал думать, что делать, не хотелось делать лишние движения (читай, тратить лишние деньги).
Стал читай форумы, сайты, везде народ рекомендовал, купил Toyota, будь готов ее и обслужить должным образом.

Далее я вычитал, что можно профессиональным сканером достать какие-то параметры. Естественно речь не шла ни про какой ELM 327, этими свистками можно только чек (Джеки Чана) скинуть, чтобы доехать до сервиса =)
Ой полетят в меня помидоры, от любителей дешевизны =) Ну хорошо, помню была у меня машина VW Polo, он мне помог найти вылетевшую катушку, т.е. я стер ошибку, поменял катушки местами, чтобы убедиться, что верно выбрана по счету цилиндров. Да, тогда эта штучка мне помогла. Спасибо ей!

Идем далее, я стал искать, какой сервис мне сможет почитать эти ошибки. Нарвался на один, который мне сказал, что мы Вам выдадим распечатку, но процедура чтения параметров из блока робота будет стоить 3 тыс. рублей, когда просто почитать ошибки из мозгов авто стоит 1 тыс. рублей. Я так и не понял ценообразование данной операции. А потом я подумал, что наверное они снимают блок и читают ошибки с него. Но не был уверен, что это точно так, ведь есть универсальный ODB2 разъем, который позволяет подключиться к нужным блокам и считать ошибки. Я подумал, что выбросить на ветерок 3 тыс. мне не хочется и тем более машина обслуживалась у дилера прошлым хозяином и информации о замене сцепления у них в базе нет, следовательно, точно нужно менять сцепление.
Я видел цифру на одометре в 156 тыс. км и думал, ну не может машина на роботе проехать столько на заводском сцеплении.
Я стал читать, что народ меняет сцепление по разному, кто на 70 тыс. км уже менял, кто-то на 120 тыс. км, были случаи, когда люди проезжали 200 тыс. км (я был удивлен этой цифре), но это более чем 90% трассовый пробег.

Город у нас хоть и не миллионник, но без пробок с одного конца в другой можно доехать за минут 40. А если все станет наглухо, можно и 2,5 часа потратить. А пробки у нас явление частое.
На основе эти рассуждений я принял решение, не тратить 3 тыс. на диагностику, а сразу собирать денюжку на замену сцепления.

Естественно, я люблю местного дилера, не за цены конечно, а за качественную работу, а особенно за то что, можно поприсутствовать при процедурах =)
Вот такой мне прайс выкатили по телефону:
1. Комплект сцепления стоит

21 тыс. руб.
2. Выжимной подшипник

5 тыс. руб.
3. Стоимость расходных материалов и деталей разового монтажа составит примерно 5500 рублей. (Т.е. масло и сальники сюда входят)
4. 12 тыс. руб. демонтаж КПП и замена сцепления и подшипника.
5. Адаптация блока 3 тыс. рублей (кстати цена сопоставима с ценой чтения параметров и ошибок в КПП =) )
Естественно, мне стали заливать про актуатор, про ЭБУ КПП, что наверное у вас старый (касательно ревизии) и его надо менять.
Попрошу присесть, тех кто стоит, т.к. сейчас будут крупные суммы:
1. Блок управления

60 тыс. руб.
2. Актуатор

69 тыс. руб.
3. Замена Актуатора 3 тыс. руб., блока 2 тыс. руб.

Я честно говоря офигел от сумм, которые мне озвучили. Вернулся домой и стал думать, что же делать. Потратить больше 30% от стоимости в ремонт я никак не готов, ведь 156 тыс. км это не столь большой пробег для Toyota.

Далее, о чудо, я поехал на маслянный сервис в сентябре месяце и встретил владелицу у которой Auris конца 2007 года, а главное сборка по вину тоже Англия (меня это порадовало), на роботе, с пробегом 210 тыс. км и она

20 тыс. км назад поменяла сцепление. Я задал все интересующие меня вопросы, естественно она особо не в теме, она стала "плавать" и про замену актуатора и ЭБУ она вообще не в курсе, говорит, что ей встало около 35 тыс. Далее она предложила мне такую вещь, мы нашли менеджера, она дала ему документы и сказала, что разрешать ему выдать всю информацию по работе касательно сцепления и сопутствующих работ. Я выяснил, что реально нет смысла трогать актуатор, если нет ошибок, если там резинки не лопнули и он выглядит хорошо (втулка не ржавая). Про ЭБУ менеджер сказал, что должен быть какой-то ревизии обновленной, чтобы встало сцепление + корзина также новой ревизии. Я же немного вспыльнул и сказал, что почему меня стали разводить на запчасти новые по телефону, когда я интересовался стоимостью ремонта, но старался себя держать в руках =) Мне сказали, что это все надо диагностировать, также стали пугать меня, что может не актуализироваться сцепление, и поэтому они настоятельно рекомендуют всё заменить, чтобы обезопасить себя о дополнительных работ. Менять всё подряд может любой дурак, подумал я.
Я понял, что мне такой подход не нравится и надо искать другую фирму, где есть прозрачная цена и где ребята точно скажут, что нужно купить, для того, чтобы потом машинам ездила без проблем.

Замена сцепления Тойота Аурис робот

На Тойота Аурис устанавливалась пятиступенчатая МКПП, АКПП и роботизированная трансмиссия MMT, ставшая настоящей головной болью для владельцев этих автомобилей и механиков. По своей конструкции “робот” Тойота Аурис– это та же механическая КПП, в которой вместо троса и педали сцепления переключение передач осуществляет электромотор (актуатор), а регулируется это все электронным блоком управления MMT. ЭБУ анализирует информацию, поступающую от многочисленных датчиков, и в нужный момент нажимает на вилку сцепления. В этом механизме и кроется главная причина невысокого ресурса роботизированной трансмиссии. Человек нажимает на педаль плавно, в то время как выжим сцепления сервоприводом сопровождается заметным толчком. На Тойота Аурис с роботизированной КПП каждые 20 000 км нужно проводить инициализацию сцепления, то есть выставлять “нулевую точку”, подводя концевик к диску сцепления. Эта процедура выполняется с помощью диагностического сканера и значительно продлевает жизнь комплекту сцепления.

Перед процедурой замены сцепления Тойота Аурис робот в обязательном порядке проводится компьютерная диагностика. Это связано с тем, что помимо диска, корзины и выжимного подшипника может выйти из строя актуатор. У каждой неисправности есть свой код, по которому можно сразу поставить “диагноз”.

Этот Аурис приехал к нам на замену сцепления с пробегом 91 000 км с "пинками" при переключении. Мы использовали комплект Aisin (Япония). Именно это сцепление лежит в оригинальной коробке Toyota, но стоит дешевле. Иногда изношенное сцепление до самого конца не проявляет себя никак, а в последний момент на приборной панели загорается "шестеренка" и при включении нейтрали символ "N" начинает мигать. Желательно поменять сальники приводов (старые могут потечь после снятия / установки приводных валов) и залить новое масло КПП. Замена комплекта сцепления (роботизированная КПП), включающая процедуру адаптации сцепления стоит 7 000 рублей. По времени работа занимает 2,5 часа.

А здесь видеоотчёт!

Замена сцепления Тойота Аурис

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Тойота Аурис делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Объем ДВС	Стоимость
Тойота Аурис 1.4 (робот)	5500 руб.
Тойота Аурис 1.6 (робот)	5500 руб.
Тойота Аурис 2.0	6000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Ремонт актуатора сцепления на Toyota Corolla

Напишу ситуацию на счет робота, с которой столкнулся совсем не давно, а точнее ремонта актуатора сцепления на Тойоте Королле 2008 года. Хотел поменять коробку на АКПП, но 75 тысяч дороговато, за эти деньги делают "под ключ". Есть готовые установочные комплекты от 55 тысяч, но читал отзывы, бывает так, что забывают положить в комплект что-нибудь, а потом не допросишься. Да и сколько эта коробка будет ходить - неизвестно.

Была попытка ремонта на станциях в своем городе, но узкопрофильных специалистов по роботам у нас нет. Готовы менять все подряд, пока машина не поедет, но это не выход.

Путём чтения форумов и технической литературы, выяснил, что по моим симптомам, а именно, вылет в нейтраль, с последующим ожиданием минут 10-15 "остывания" автомобиля, можно было проехать дальше, до первого поворота, далее снова вылет. Инициализация не проходила или не помогала.

Виной всему актуатор выжима сцепления. Дело в том, что товарищи японцы, решили, что технически правильно, а скорее всего экономнее, будет поставить валы внутри механизма, на стальные втулки, покрытые фторопластом (но это не точно :) ).

(фото взято с просторов, простите за вотермарк)

После пробега от 30 тысяч начинаются "качели" с роботом и вылетом в нейтраль. Замена втулок временно помогает решить эту проблему, но этого не достаточно, потому что валы изнашиваются и вырабатывается большой зазор, в последствии втулки снова разбиваются и вал клинит. Дальнейшая замена втулок бессмысленна, хоть вытачивайте втулки из бронзы или меди, без разницы. Так же часто грешат на датчик, который находится на актуаторе.

Замена датчика поможет в том случае, если это действительно он, что бывает ОЧЕНЬ редко. Далее "мастера" предлагают замену моторчика на новый или же замена щеток внутри него, щетки действительно поменять можно, если они закончились и проблема действительно в нем, но пробег должен быть около 100 тысяч на автомобиле, по пробкам меньше.

Так же в свое время, официалы ставили якобы усиленные моторчики, что временно помогало решить проблемы. Но дело в том, что никакого усиленного или модернизированного моторчика нет, мои предположения, что новый мотор не имеет износа, по этому усилия может подавать больше, но опять же, скоро он станет таким же б.у. как и у вас, проблема снова вернется. Он станет потреблять больше ампер для проворачивания механизма внутри актуатора и мозги коробки будут выдавать ошибку и выбрасывать в нейтраль.

Решение проблемы состоит вот в чем, заменить втулки на подшипники, путем вытачивания в алюминиевом корпусе актуатора отверстия под них. В домашних условиях, поймать соосность и центровку, практически невозможно, делается это на дорогостоящих станках, которые есть на промышленных заводах. Но это еще не всё решение. Так же необходимо поменять "внутренности" актуатора, так как разбитые валы разобьют и подшипники.

Разбитый вал, вставлять в подшипник - не годится.

В общем то, только эти процедуры помогут вам избавится от выпадания коробки в нейтраль. К сожалению хороших мастеров очень мало, я нашел человека в Челябинске, передам привет Альберту, хз есть он на пикабу или нет, но именно он выполнил всю эту работу на "пять с плюсом" и дал гарантию. Пришлось рисковать, снимать свой актуатор, новый который стоит как крыло боинга и отправлять в другой город. Страх получить обратно кирпич присутствовал, тем более сколько историй на пикабу с кидаловом, но все обошлось, машина ездит и думаю будет ездить еще долго, пробег сейчас 90 тысяч, вроде, не помню. Поставил на машину, сделал инициализацию и поехал.

Вот и все, хотел поделиться своим опытом, может кому то это пригодиться, эти актуаторы ставятся не только на Toyota Corolla, но и на Toyota Auris.

Дубликаты не найдены

Автомобильное сообщество

13K поста 35.1K подписчик

Правила сообщества

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

буду краток: говно эти ваши роботы.

Говно не роботы, а экономическая гонка производителей.

Тачки за последнее время стали ломучее гавно(

Японские роботы всегда были особым пиздецом. Не получаются у айсин роботы

Забудьте про все вышеписсанное. Проблема затаилась чуток ниже той втулочки. Я два года мучалсо в пробках (включалась нейтраль и загоралась шестеренка) и копил "бабули" на ремонт своего робота. Прочитал кучу подобных статей. и вот настал день, когда пришло время менять сцепление. Моя еврейская сущность решила сэкономить и купить неоригинальный диск сцепления, чем она и поплатилась в последствии - сцепа не подошла (ну или руки не из того места болтаются). Пока менял диск пришлось влезть в актуатор сцепления и заменить втулку, как указано в теме. Итог таков: лечение робота неоригинальным сцеплением было плачевным (в плане времени) - месяц не удавалось воскресить "японца", но за это время, актуатор был изучен вдоль и поперек. Выяснилось что, немного устал подшипник на червячном валу (под нагрузкой вал прокручивался рывками). На ближайшем хоз.рынке были куплены шарикоподшипники 20х8 (по 70 рублей каждый), которые с легкостью были заменены, так же пришлось раскошелится на оригинальный комплект сцепления. Далее, всего лишь с помощью одной скрепки была инициализирована коробка и вот моя Т.оролла уже пять лет колесит по пробкам без намека на усталость.

Как поменять сцепление на Тойота Королла (робот 2007)

Современные коробки наряду с неоспоримыми достоинствами имеют и некоторые недостатки, которые в первую очередь связаны с их более сложной конструкцией. Замена сцепления Тойота Королла робот 2007 и 2008 года выпуска, одна из тех операций, с которыми постоянно сталкиваются автолюбители. Объясняется это тем, что разработчики роботизированной трансмиссии для моделей 2007 и 2008 года не учли некоторые моменты. Именно из-за них КПП данного типа не могут похвастаться надежностью в эксплуатации. Обычно их ресурса хватает только на 70 – 100 тыс. км в наших условиях, которые, мягко говоря, далеки от идеальных.

Ремонт на станции техобслуживания робота стоит дорого, в связи с этим резонно приобрести самому сцепление и заменить самостоятельно.

Какое сцепление лучше выбрать?

Многие автовладельцы использующие китайские комплекты сцепления для КПП робот на автомобили 2007 и 2008 года выпуска положительно о них отзываются. Они неплохо показали себя в наших условиях эксплуатации, но вот стоимость их намного ниже. Установка комплекта сцепления робот китайского производства будет стоить значительно дешевле.

Инструкция по замене

Сэкономить на ремонте КПП робот для автомобиля Тойота Королла 2007 и 2008 года выпуска, конечно перспектива заманчивая. Но в первую очередь необходимо внимательно ознакомиться с перелагаемой нами инструкцией и строго придерживаться последовательности выполняемых операций.

Необходимые инструменты и материалы

набор ключей;
отвертка;
комплект сцепления Тойота Королла 2007 или 2008;
емкость для слития масла.

Этапы

После того как приобретете комплект для замены и подготовите инструмент можно переходить непосредственно к работам по замене.

В первую очередь отсоединяем воздушный датчик.
Ослабив крепление хомутов, снимаем воздуховоды.
Демонтируем воздушный фильтрующий элемент.

Инициализация

Когда все узлы поставлены на место после замены, нужно инициализировать сцепление для правильного переключения скоростей. Если вы не выполняли этого ранее и не имеете понятия о чем идет речь, то лучше обратиться к профессионалу. После инициализации ваш автомобиль Тойота Королла можно считать готовым к поездке.

Данная процедура выполняется каждые 20000 км это необходимо для продления ресурса сцепления и более стабильной его работы.

Если у вас нет знакомого, который сможет провести инициализацию на месте, то вам придется добираться на СТО своим ходом. Это возможно, но нужно придерживаться некоторых правил.

Выключаем зажигание, выжимаем педаль тормоза, ручник КПП ставим на нейтраль.
Включаем зажигание, ручной тормоз оставляем в положении N. Ждём около 45 секунд, глушим автомобиль.
Повторно включаем и ожидаем еще секунд 20. Глушим.
В этот раз вместе с зажиганием запускаем двигатель Тойоты Королла, педаль тормоза не отпускаем. На приборной панели должен замигать индикатор N, ждем, когда он перестанет мигать — это означает, что система настроена.
Если индикатор продолжает мигать, то, значит, что шток актуатора не натянут. Для его натяжки нужно его подвинуть или подложить под него шайбы, довольно пары миллиметров.

Как вы убедились, нет ничего сложного в замене сцепления если что-то непонятно, то посмотрите видео, или задайте вопрос в комментариях.

Видео « Ремонт роботизированной трансмиссии »

В этом видео показан процесс замены и ремонта сцепления на автомобиле Тойота Королла с коробкой роботом.

Находим и меняем предохранители на автомобиле Тойота Королла самостоятельно
Осуществляем ремонт, регулировку и тюнинг ламп ближнего света и другой оптики Тойота Королла
Как заменить салонный фильтр на Тойота Королла своими руками?

Замена сцепления Toyota Auris

Автомобиль Тойота Аурис довольно распространен в России. В целом, это удобная и надежная машина. Но у нее есть и слабые места, к которым относится сцепление. Неправильная эксплуатация и агрессивная манера езды может повлечь за собой выход из строя этого узла. Чтобы не допустить серьезной поломки, при первых признаках неисправности сцепления, следует обязательно обратиться в сервис для проведения диагностики.

В каких случаях нужен ремонт сцепления на Toyota Аuris

Специалисты автосервиса проведут полную проверку работы узла и точно выявят причину неисправности. Поломка может быть незначительной, в таком случае ремонт сцепления Тойоты Аурис не займет много времени и обойдется недорого. Если же обнаружится серьезная неисправность, ремонт может быть нецелесообразен. В таком случае вам предложат произвести полную замену узла.

Предложим лучшую цену

Стоимость замены сцепления Toyota Аuris от 4 000 рублей *

Мы гарантируем честные цены и безупречное качество оказания услуг! Хотите проверить? Звоните!

Сцепление редко ломается неожиданно. О его выходе из строя свидетельствует ряд признаков:

при изношенном сцеплении на приборной панели может загораться специальный знак в виде шестеренки, а при включении нейтральной передачи сигнал «N» будет мигать;
при переключении передач наблюдаются рывки и толчки;
автомобиль буксует – переключение передач на высоких оборотах двигателя;
если сцепление полностью изношено, автомобиль не едет, а па приборной панели будет мигать сигнал «N».

Перед тем, как произвести замену сцепления Тойоте Аурис, настоятельно рекомендуется пройти компьютерную диагностику на наличие ошибок. В некоторых случаях кроме поломки диска сцепления, может выходить из строя его привод или актуатор, электромеханическое устройство, которое прижимает вилку и другие элементы. В зависимости от причины неисправности, мастер определит, нужна ли полная замена узла или достаточно выполнить его ремонт.

После замены вышеуказанного блока Toyota Auris, следует провести процедуру адаптации. Если этого не сделать, сцепление может работать неправильно, что сопровождается рывками при езде. На автосервисе есть необходимое оборудование, с помощью которого замена и адаптация сцепления выполняется быстро и профессионально.

Модель	Замена сцепления, руб.
Toyota Auris	5000

Механики сервиса имеют высокую квалификацию. Они не только выполнят качественный ремонт сцепления вашей Тoyota Аuris, но и дадут полезные рекомендации по дальнейшей эксплуатации, чтобы сцепление вашего автомобиля прослужило как можно дольше.

Ремонтируйтесь с комфортом

Во время ремонта на нашем СТО, вы можете свободно пользоваться зоной отдыха и ожидания! В ней вы найдёте чай и кофе, мягкий диван, бесплатный Wi-Fi и развлекательные телепередачи!

Замена сцепления Toyota Auris (Аурис) в Москве

Модель Toyota Auris представляет собой компактный автомобиль, который отлично подходит для эксплуатации в городских условиях. Автомобиль производится с 2006 года на платформе Corolla и пользуется большой популярностью благодаря своей функциональности, качеству и надежности. На многих версиях этой модели устанавливается роботизированная коробка переключения передач, которая обладает отличной функциональностью и надежностью. Однако нужно понимать, что трансмиссия этого типа предъявляет особые требования к обслуживанию и ремонту.

В частности, периодически может требоваться замена сцепления Тойота Аурис, которую недорого, качественно и оперативно смогут выполнить квалифицированные мастера автотехцентра «Токио Сервис», который расположен в Москве. Наш высокий профессионализм, качество и оперативность выполняемых ремонтных работ подтверждают отличные отзывы и оценки со стороны многочисленных клиентов.

Узел сцепления, как правило, выходит из строя первым в составе роботизированной КПП, применяемой на данной модели. Соответственно, сравнительно часто может требоваться замена сцепления Toyota Auris, которую за выгодную стоимость и очень качественно сможет выполнить наш автосервис.

Квалифицированная замена сцепления Тойота Аурис в нашем автосервисе

В процессе эксплуатации постепенно возникает износ элементов механизма, увеличивается зазор между концевиком актуатора и диском сцепления. В результате этого теряется плавность работы, появляются удары и толчки. Это значительно ускоряет износ всего механизма. В конечном итоге единственным решением оказывается замена сцепления Тойота Аурис. Продлить срок службы механизма можно в том случае, если регулярно (каждые 20-30 тысяч километров пробега) выполнять процедуру его инициализации. Эта процедура предусматривает подтягивание концевика, в результате чего устраняется зазор, и сцепление работает плавно. При этом не происходит его ускоренный износ. Однако следует отметить, что многие автовладельцы игнорируют необходимость инициализации. В результате сцепление не выхаживает более 70-90 тысяч км, но очень часто его приходится менять уже через 50-60 тысяч километров.

Основными признаками износа сцепления на Auris являются:

толчки и удары при переключении передач;
пробуксовки;
появление значка «шестеренка» на приборной панели.

При возникновении таких признаков замена сцепления Тойота Аурис нашими мастерами рекомендуется срочно. Это позволит не только восстановить нормальную работу роботизированной коробки передач, но и предотвратить ее выход из строя, а цена ремонта РКПП может быть весьма существенной. Перед проведением замены специалисты также рекомендуют выполнить комплексную диагностику. Дело в том, что помимо самого сцепления очень часто может потребоваться также и замена актуатора, поэтому его состояние настоятельно рекомендуется проверить.

Специалистами автотехцентра «Токио Сервис» накоплен большой опыт выполнения всех видов ремонтных работ в отношении роботизированной коробки Auris и ее отдельных узлов. Кроме того, у нас клиенты могут на самых выгодных условиях купить все необходимые запчасти от лучших производителей. Благодаря этим преимуществам замена сцепления Тойота Аурис и у нас выполняется сравнительно дешево, максимально оперативно и с гарантией качества.

Тойота аурис 2007 замена сцепления

Ручная адаптация роботизированной коробки передач Freetronic MMT автомобилей Toyota нужна в случаях, когда у Вас нет возможности посетить автосервис, где могут провести адаптацию (инициализацию) при помощи компьютера либо в случаях, когда адаптация через компьютер не проходит (например, из за износа сцепления, при слишком низкой толщине диска сцепления адаптация часто не проходит и автомобиль больше не едет). В других случаях применять или не применять указанный ниже способ - на Ваш страх и риск, ведь при множественных попытках адаптации происходит сильный износ всех механизмов коробки передач (особенно, актуаторов сцепления и актуаторов выбора передач).

1. Перед всеми процедурами, описанными ниже, надо прогреть автомобиль до рабочей температуры (15 - 20 минут) и поставить его на горизонтальную поверхность.

2. Ставим автомобиль на нейтральную передачу. Выключаем зажигание (ключ можно оставить в замке, но обязательно в нулевом положении).

3. Затем перемыкаем скрепкой (или чем то подобным, обязательно металлическим) 2 контакта (4 слева в верхнем ряду и 5 слева в нижнем ряду контакты) в диагностическом разъёме Вашего автомобиля (у всех моделей с роботизированной КПП диагностический разъём находится слева снизу от рулевой колонки).

4. Ждём не менее 10 секунд.

5. Включаем зажигание, не трогая педали (!)

6. В течение 3 секунд нажимаем на педаль тормоза 7 раз. Если всё сделано правильно, Вы услышите 2 звуковых сигнала салонного зумера с промежутком примерно 0.25 секунды.

7. Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.

8. Не отпуская педаль тормоза, перемещаем рычаг КПП в следующей последовательности:

N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N.

9. Отпускаем и сразу снова нажимаем педаль тормоза. Если всё сделано правильно, зуммер издаст несколько сигналов с интервалом примерно 0.5 секунд. (если зуммер не сработал или интервал между сигналами более 1 секунды, процедуру стоит провести заново, выключив зажигание и через 15 секунд вытащив проволоку (скрепку) из разъёма).

10. Нажимаем на тормоз 3 раза в течение 2 секунд, зуммер должен издать 2 сигнала с интервалом примерно 0.25 секунды.

11. Снова нажимаем педаль тормоза и переводим рычаг КПП в положение "минус": N - E - M - "-".

12. Отпускаем тормоз.

13. Выключаем зажигание и ждём не менее 10 секунд.

14. Вытаскиваем перемычку из диагностического разъёма.

Дальнейшая процедура производит адаптацию (инициализацию) привода сцепления (положения актуатора сцепления) и датчика хода сцепления:

15. Ставим автомобиль на нейтральную передачу. Выключаем зажигание (ключ можно оставить в замке, но обязательно в нулевом положении).

16. Затем перемыкаем скрепкой (или чем то подобным, обязательно металлическим) 2 контакта (4 слева в верхнем ряду и 5 слева в нижнем ряду контакты) в диагностическом разъёме Вашего автомобиля (у всех моделей с роботизированной КПП диагностический разъём находится слева снизу от рулевой колонки).

17. Ждём не менее 10 секунд.

18. В течение 3 секунд нажимаем на педаль тормоза 7 раз. Если всё сделано правильно, Вы услышите 2 звуковых сигнала салонного зумера с промежутком примерно 0.25 секунды.

19. Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.

20. Не отпуская педаль тормоза, перемещаем рычаг КПП в следующей последовательности:

N – E – M – плюс – минус – плюс – минус – М – Е – N.

21. Отпускаем тормоз и нажимаем снова. Если всё сделано правильно, зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала с интервалом примерно 0.5 секунд. (если зуммер не сработал или интервал между сигналами более 1 секунды, процедуру стоит провести заново, выключив зажигание и через 15 секунд вытащив проволоку (скрепку) из разъёма).

22. Нажимаем на тормоз 3 раза в течение 2 секунд, зуммер должен издать 2 сигнала с интервалом примерно 0.25 секунды.

23. Выключаем зажигание и ждём не менее 10 секунд.

24. Вытаскиваем перемычку из диагностического разъёма (при выключенном зажигании!)

25. Для выполнения следующей процедуры перемыкать контакты в диагностичеком разъёме не требуется.

26. Включаем зажигание, полежение рычага КПП в нейтрали (N).

27. Ждём не менее 40 секунд.

28. Выключаем зажигание.

29. Ждём не менее 35 секунд.

30. Включаем зажигание и через пару секунд заводим автомобиль.

31. Отпускаем педаль тормоза и ждём, пока индикатор "N" на панели приборов не перестанет мигать. Если инициализация (адаптация) прошла верно, индикатор "N" загорается на постоянно (перестаёт мигать).

Если Вы хотите провести адаптацию (инициализацию) или диагностику Вашего автомобиля, мы будем рады Вам помочь. Стоимость наших услуг:

Компьютерная диагностика - 1 000 рублей.

Адаптация (инициализация) коробки передач - 1 500 рублей.

Осуществляем ремонт электронного блока управления (ЭБУ) роботизированной коробки передач Freetronic MMT Toyota (симптмы проблемы следующие: пропадает помощь при трогании, автомобиль дергается при переключении).

Читайте также: