Уаз хантер буксует сцепление

Обновлено: 15.05.2024

Уаз хантер буксует сцепление

Уаз Хантер (2020 год). Сцепление не полностью включается (буксует)

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Накладки ведомого диска сильно изношены Замените ведомый диск
Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники)
Поломка ведомого диска Замените ведомый диск
Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска Замените ведущий диск в сборе

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.


К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

-Поставить автомобиль на ручник;

-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.


Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)

- вилка сцепления подклинивает

- закисла ось крепления вилки сцепления

- неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

23.2. Диагностика неисправностей сцепления

При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление диафрагменной пружины

Замените кожух сцепления

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

Замените главный цилиндр

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление не полностью выключается («ведет»).
Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом (см. также «Диагностика неисправностей коробки передач», с. 254)

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух сцепления

Заклинен подшипник выключения сцепления

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр

Неисправность манжет главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Уаз хантер буксует сцепление

Вопрос такой. Собираюсь на Новогодние проехать 2400 км - едем на север на Новый год.
Но позавчера вдруг заметил, что на 4-й передаче начинает подбуксовыват ь сцепление. В основном заметно при ускорении на подъемах.
Со временем, а главное с финансами катастрофа - очень много затрат было при подготовке.

Сколько оно может умирать? Вернусь ли я без проблем или есть перспектива полярной ночью заниматься ремонтом?

У меня опыта нет, я за 30 лет стажа не поменял ни одного сцепления.

Машина Хантер. 409 мотор.
Пробег 55 000. Бралась новой.

Еще есть ощущение что проблема только на холодную. Паленым при пробуксовке не пахнет. Может масло на дисках?

В общем нужны мнения. Времени почти нет. Проблема есть.

Вооот, теперь рассматриваем эту ситуацию. Опустим про плоскости, следовательно, лепестки корзины при износе диска, сильнее упираются в выжимной и преодолевая сопротивление пружины рсц, соответственно, через вилку и шток рсц, давят поршень к стенке рсц. При большом износе, возможен вариант, когда поршень рсц, уже упирается в стенку, зазор между выжимным и лепестками отсутствует(усилие которое создает пружина рсц в расчет не берем, поскольку для корзины оно ничтожно) и корзина, перестает полностью прижиматься к ведомому диску. В результате, сцепление включается, но не полностью и возникает редкая пробуксовка сцепления, при движении на высшей передаче, или при значительных нагрузках. Если отодвинуть рсц от картера на пару мм. (неважно чем, шайбами, или просто открутив на пару мм. крепежные гайки), мы получим искомый зазор между выжимным и лепестками и сцепление будет снова включаться полностью. Почему 1 - 2 мм.? Потому, что ТС написал, что пробуксовка редкая, и недовключение сцепления минимальное, и указанных мм. хватит для получения зазора. На основании этого, уже и делаем вывод, поживет еще диск, или его придется менять теперь, если даже с зазором, пробуксовка останется. Этот же результат, получим если укоротить шток, но для этого придется снять рсц, а это дольше по времени, хотя, если пробуксовка пропадет, это все равно придется делать. Все вышесказанное, написано для ТС, что бы ему легче было принимать решение, для замены ведомого диска. Ну, или накрайняк понять, как доехать до дома, в худшем случае. Можно было бы написать, как сказал Венталь, что рсц не сядет в посадочное место простым усилием руки, если выжимной упирается в лепестки, но руки у всех разные, и как определить это усилие - х.з.

УАЗ Hunter 2.7i › Бортжурнал › Сцепление УАЗ своими глазами…

Причиной замены стала пробуксовка сцепления, симптомы появились на 37-38 тысяче километров.
Подробных инструкций по замене сцепления на УАЗ HANTER в сети довольно много, я лишь расскажу о некоторых нюансах с которыми столкнулся или не углядел в этих самых инструкциях.
И так начну с того что нейтрализаторы бывают с разным креплением к выпускному коллектору. Необходимо знать для выбора прокладки.

Неправильно были выбраны передние точки для опор подъемника (исключительно моя неопытность), из за этого нельзя было опустить достаточно низко стабилизатор, который мешает беспрепятственному съёму коробки. Фотографий к сожалению нет, но там все будет интуитивно понятно.

Следующий момент это то что мы непонятно зачем снимали черепаху, а это тоже время. Но было проще менять РЦС. Прилеплял обратно на очень добрый слой герметика, после чего стало, на мой взгляд, меньше шума со стороны коробки с раздаткой.

Штатный РЦС был в полном порядке, но шток его был короткий, то есть он был саморегулирующийся, просто не хватало хода поршня, педаль упиралась колом, а сцепления не было. Клепать Новый шток не было желания.

Возникло это досадное недоразумение из-за того что ни один человек не мог с точностью сказать какого типа у меня выжимной подшипник. На фото снизу левый подшипник мне неоднократно рекомендовали покупать (мол он штатный, как оказалось они были правы), но вот отзывы на сами подшипники были очень не лестными, хотя стоимость заманивала (на одном из рынков за 700р, вместо 1500 за эспру). Плоскости контакта вилки с подшипником отличались по высоте примерно на 5мм, и плюсом к этому стал ещё нештатный диск сцепления на 2мм толще комплектного ЗМЗ-Турбо(ПРО).

Был куплен Новый РЦС с регулируемым штоком длиннее чем на предыдущем, НО суть в том что шток даже без регулировки длиннее и ход поршня становится больше.

Новый комплект:
— Диск сцепления: SACHS 1878 005 619

Так же был поставлен новый подшипник маховика, более широкий :

По установке динамометрическим ключом затянул только моховик. Корзину протягивал по ощущениям т. к. Под рукой нужного динамометрического ключа на 20 нм не было. Выполнив центровку диска тупо по болванке из магазина, не получилось поставить коробку с час а то и два времени (категория сам дурак), в итоге на глаз выставил зазор между прижимным диском корзины и выступом ведомого диска, не затягивая корзину, воткнули коробку — успех! Отодвинули ее и протянули корзину, воткнули на место.

На данный момент проехал свыше 5000 км город/трасса и совсем чутка бездорожья лёгкого.
По впечатлениям:
1. После переклейки черепахи по моему мнению стало тише, плюсом к тишине служит ещё и новый подшипник маховика, как пишут эксперты;
2. Сцепление точно не стало жёстче, но резковатое;
3. Ход педали не регулировал т.к. просто там не запасов на эту самую регулировку;
4. Не ведёт, не буксует, не воняет;
5. В течении думаю первой сотни км выдавило немного жижи из бачка сцепления;
6. При полностью выжатой педали и резком переключении передачи ощущение, что коробка пинается (как будто недовыключается сцепление), если же переключение делать плавно все хорошо;

На будущее буду выжимной покупать вологодского подшипникового завода (VBF) отдельно от муфты и пресовать на свою вот этот вот:

В целом все, продолжаю наблюдения.
Пс по словам экспертов из интернетов сей комплект (за исключением выжимного) весьма живуч на уазах вот и посмотрим что да как.

Сообщества › УАЗоводы › Блог › буксует сцепление!

Ребята подскажите, что может быть. УАЗ Хантер 2015г.в. Буксует сцепление на горячую, через 10км. по городу с плотным движением. На холодную все норм. Диску хана или попадает масло с коренного? Авто куплено несколько дней, мало опыта.
И еще, как узнать реальный пробег? Суточный сбрасывается, верхний обнуляется при сбрасывании клеммы. Крутили, нажимали кнопку — никакого результата.
Фото не мои, для внимания…

Комментарии 34

Ничего туда не попадает, такая же беда, специально залазил смотрел, всё сухо. И что самое интересное оно буксует и не воняет нихрена. Грешу на корзину. Скорее всего при нагреве пружины садятся и привет

Все решилось заменой цилиндра сцепления

Отлично, спасибо попробую проверить его с начала, потому что диск как новый

Мне помогла регулировка штока рабочего цилиндра, теперь всё огонь

Все решилось заменой цилиндра сцепления

Который цилиндр надо менять? Уже все волосы выдрал на себе, не знаю куда искать?!

рабочего, который в районе кпп

сцепу пришло время поменять.Поставил и забыл.На родном отъездил 140 000 .км

Ставь сцепление Сакс. У моего брата на Патриоте такое было. Поменял и забыл. На родном с завода отъездил 9500т. Км

100% это главный у меня такие было.

Привет, бусовало сцепление только на разогретой двиге?

Меняй комплект, это сцепа слабая с завода…

В главном цилиндре может компенсационное отверстие забито так и манжеты могут раскиснуть и перекрыть его.Соответственно в гидравлической магистрали привода сцепления избыточное давление которое повышается при нагреве тормозной жидкости, отжимая тем самым нажимной диск сцепления(буксует).Проверить просто в момент когда сцепа начинает буксовать сбросьте давление, ослабив трубку от главного так чтоб тормозуха потекла.Или же штуцер прокачки отверните.Перестанет буксовать значит главный моросит.Если нет то проблема в самом сцеплении.

Сцепление на Хантере

Всем привет!
Второй день, при резком газе на второй и третьей передаче пробуксовывает сцепление! Пробег 30000км.Можно отрегулировать или пора менять?
А если менять, то у кого?

Отредактировано Любитель-экстримал (10.11.2012 21:05:30)

2 Ответ от Андрей 69 10.11.2012 21:07:24

Регулировать можно но не на всех,тебе надо выяснить есть ли у тебя свободный ход,если нет то вскрыть лючёк справа,на колоколе и там увидишь регулировку.

3 Ответ от Любитель-экстримал 10.11.2012 21:12:57

Спасибо! Завтра с утра попробую.

4 Ответ от Доберман 10.11.2012 22:41:15

Регулировать можно но не на всех,тебе надо выяснить есть ли у тебя свободный ход,если нет то вскрыть лючёк справа,на колоколе и там увидишь регулировку.

Когда её там увидишь,попробуй шток укоротить.Должно помочь.

5 Ответ от Любитель-экстримал 11.11.2012 13:18:40

Свободный ход на педали есть.
Лючек вскрыл, вилка плотно лежит на штоке, без люфта.
Хреново регулировать если никогда не видел потроха, а посмотреть в лючек мешает рама.
Подскажите по подробнее как шток укоротить?

6 Ответ от 123юра 11.11.2012 13:21:11

Напиши свой № тел. объясню.

7 Ответ от МИРАХ 12.11.2012 09:47:28

Для родного сцепления 30000км достаточно чтобы его поменять, т.к. они долго не живут. Рабочий цилиндр у них самоподводящий, шток идет всё время на поджим и поэтому регулировка становится бесполезной.

8 Ответ от Доберман 12.11.2012 11:37:57

Рабочий цилиндр у них самоподводящий, шток идет всё время на поджим и поэтому регулировка становится бесполезной.

Это так.Но если износ ведомого диска не критичный,то укорачивание штока РЦ должно на какое-то время помочь.Дело в том,что при изнашивании накладок на ведомом диске лепестки корзины смещаются в сторону выжимного подшипника и через вилку вдвигают шток внутрь РЦ.Я когда на своём выжимной менял,без замены самого сцепления,столкнулся с этим.При установке на место РЦС,додавить его рукой до посадочного места не получалось,оставался зазор миллиметра 2.Укоротил шток,и всё встало на место.Работает нормально. Любитель-экстримал, если снизу сделать не получится,то снимай черепаху и откручивай РЦС сверху.Доступ к нему в этом случае намного удобнее.На снятом укорачивай шток и ставь обратно.Если процедура не поможет,пора менять сцепу полностью.

Как отрегулировать лапки и прокачать сцепление УАЗ Буханка, 469, старого образца

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Элемент трансмиссии УАЗ

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

  1. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
  2. Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
  3. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

Засмаливание сцепления

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

Размеры регулировки

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Измерьте расстояние от плиты до головок каждого лапкового винта, оно не должно отличаться между собой более чем на 0,2 миллиметра. Подкрутите регулировочные винты для выставления расстояния с необходимой разницей. Фиксация каждого лапчатого винта происходит путем осаживания краев лапок в пазы винтовых хвостовиков.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

«Буханка» – так называют в простонародье УАЗ-ы фургонного типа модельного ряда 452, которые выпускались с 1965 по 1979 год; а также УАЗ 2206/3741/3909/39094/3962/3303.

Рассмотрим один из самых популярных на сегодняшний день автомобилей Ульяновской марки – УАЗ 3303. Имеет версии 330394 и 330364, отличающиеся тем, что на них установлен более мощный инжекторный двигатель ЗМЗ-409 на 112 л.с.; тогда как в базовой комплектации бортового грузовика ставится бензиновый 4х-цилиндровый мотор ЗМЗ-417 мощностью 76 л.с. и объемом 2,445 л.

На ДВС данной «буханки» устанавливается сцепление сухое однодисковое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа с оттяжными лапками. Для правильной работы мотора вам нужно знать, как подвести сцепление на УАЗ 3303.

  1. Сначала необходимо снять нажимной диск сцепления.
  2. Теперь нужно поставить шаблон-кольцо на 9,5 миллиметров между плитой и диском, закрепить его при помощи 6-ти болтов за кожух.
  3. Отрегулировать расстояние от плиты до головок болтов. Оно должно составлять 51,5 (±0,75) мм, разница между головок всех болтов – не более 0,2 мм.
  4. Законтрить болты лапок.

Для наглядности предлагаем ознакомиться с видео канала Kolupaiev:

Стоит также отметить, что на УАЗиках с мотором ЗМЗ-409 установлен контактный датчик педали сцепления, который настраивается таким образом, чтобы зазор между буфером и штоком датчика был 0,5 миллиметра.

Регулировка сцепления УАЗ 469

На УАЗ 469 старого образца устанавливается пружинно-рычажный механизм сцепления. Выставление зазора оттяжных рычагов-лапок проводится аналогично настройке сцепления УАЗика 3303.

Чтобы система сцепления работала корректно, необходимо также следить за требуемым зазором в 2,5-3,5 миллиметров между головками болтов лапок и подшипником выключения сцепления. Значение полного хода для данного внедорожника устанавливается в пределах от 14 до 16 миллиметров.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

  1. Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
  2. Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
  3. Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
  4. Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
  5. Поворот перепускного клапана в половину оборота.

Процесс прокачки

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

Расположение отверстий для крепежа

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Демонтаж сцепления

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Как часто Вы проводите регулировку и прокачку сцепления вашего УАЗика? Делаете ли Вы это сами или обращаетесь в автосервис?

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Обслуживание и регулировки сцепления УАЗ-Хантер 315195, 31519

Проверка сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519

При движении автомобиля УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 на малых скоростях, на 1-2 передачах коробки передач в режиме разгон-торможение прослушивается стук в трансмиссии в виде кратковременных щелчков.

При движении на высших передачах КПП и раздаточной коробке на скоростях свыше 60 км/ч в режиме торможения двигателем, а так же при движении накатом (нейтральном положении в КПП) возможен шум трансмиссии в виде незначительного низкочастотного гула и возможно появление кратковременного незначительного дребезжания рычага переключения раздаточной коробки.

При резком ускорении автомобиля УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 – легкий стук при выборе зазоров в шлицевых соединениях трансмиссии. При торможении двигателем – легкий стук при выборе зазоров в шлицевых соединениях трансмиссии.

При движении накатом и последующем резком ускорении автомобиля – легкое постукивание колец синхронизаторов коробки передач.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах
коробки передач. Уровень жидкости должен быть на 15-20 мм ниже верхнего края бачка 2 (рис.1).

На наличие воздуха в системе гидропривода указывает "мягкость" педали и неполное выключение сцепления автомобиля УАЗ-315195, УАЗ-31519.

Прокачку системы производите через перепускной клапан рабочего цилиндра выключения сцепления аналогично покачиванию гидропривода тормозов.

Положение педали выключения сцепления регулируется изменением длины толкателя 5 (см. рис. 1) главного цилиндра выключения сцепления.

Полный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть 150±20 мм.

Полный ход педали сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами должен быть 185±20 мм.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа (5-30 мм) обеспечивается конструкцией сцепления и не регулируется.


Рис. 1. Привод главного цилиндра выключения сцепления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -крышка бачка; 2 -корпус бачка; 3 -корпус главного цилиндра; 4 - колпак защитный; 5 -толкатель; 6 -гайка; 7 -муфта толкателя; 8 –педаль выключения сцепления; 9 -выключатель педали сцепления; 10 -гайки; 11 –буфер

На автомобилях экологического класса 3 устанавливается выключатель педали сцепления 9, который регулируется при помощи гаек 10, обеспечивая зазор 0,5 мм, указанный на
рисунке. После регулировки затяните гайки с моментом 4 - 6 Нм (0,4 - 0,6 кг/см).


Рис. 2. Привод выключения сцепления УАЗ-315195, УАЗ-31519 с нажимными пружинами и оттяжными рычагами (выжимной подшипник, вилка и рабочий цилиндр)

Регулировку свободного хода педали выключения сцепления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 с нажимными пружинами и оттяжными рычагами (возможна установка на часть двигателей УМЗ) производить изменением длины толкателя 12 (см. рис. 2) рабочего цилиндра в следующем порядке:

- отсоединить от вилки 4 пружину 7,

- ослабить контргайку 14, завинчивая или отвинчивая ввертную часть 15 толкателя,

- установить свободный ход наружного конца вилки 4 выключения сцепления 2,5-3,6 мм, что соответствует свободному ходу педали выключения сцепления 35-55 мм,

- затянуть контргайку 14.

Особенности технического обслуживания сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409)

Уход за сцеплением УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) заключается в периодической проверке крепления картера сцепления, степени изношенности фрикционных накладок.

О степени изношенности фрикционных накладок можно судить по расстоянию между маховиком и нажимным диском при включенном сцеплении.

Если это расстояние составляет менее 6 мм, то целесообразно снять ведомый диск для ремонта или замены новым.

Расстояние между маховиком и нажимным диском (корзина) УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) целесообразно проверять через 80 000 - 100 000 км при эксплуатации автомобиля в нормальных условиях и через 40 000 - 50 000 км при эксплуатации в тяжелых условиях.

Ремонт сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409)

Разборка ведомого диска сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) производится в следующем порядке:

- приподнять один из усов тарельчатой пружины гасителя выше выступа шайбы демпфера и повернуть пружину на 45°;

- снять пружину, теплоизолирующую шайбу и шайбу демпфера со ступицы;

- высверлить три упорных пальца и вынуть шесть демпферных пружин;

- высверлить заклепки крепления фрикционных накладок;- высверлить заклепки крепления пружинных пластин к ведомому диску.

Разборка нажимного диска (корзина) сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-315195 (двигатель ЗМЗ–409) производится в следующем порядке:

- высверлить три заклепки крепления соединительных пластин к кожуху и снять нажимной диск;

- высверлить три заклепки крепления соединительных пластин к нажимному диску и снять пластины;

- отогнуть 15 усов кожуха и снять нажимную диафрагменную пружину и опорные кольца.

Осмотр и контроль деталей сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409)

После разборки деталей сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) необходимо тщательно промыть и подвергнуть внимательному осмотру, обратив особое внимание на отсутствие погнутости, изношенности, трещин, забоин и сколов на нажимном и ведомом дисках, пружинах, ступице, кожухе, опорных кольцах и на других деталях механизма.

Фрикционные накладки ведомого диска необходимо заменить, если на их поверхности имеются следы перегрева, трещины и сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок сцепления до головок заклепок менее 0,2 мм.

Величина снятого при обработке слоя металла должна быть такой, чтобы толщина нажимного диска после обработки была не менее 14,0 мм, а толщина маховика - не менее 19 мм.

Сборка сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409)

Сборка ведомого диска сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-315195 (двигатель ЗМЗ–409) производится в следующем порядке:

- приклепать пружинные пластины к диску стальными заклепками;

- приклепать фрикционные накладки к пружинным пластинам алюминиевыми заклепками;

- установить диск и пластину демпфера на ступицу с пружинами и расклепать упорные пальцы;

- на квадратный конец ступицы надеть фрикционную шайбу гасителя, теплоизолирующую шайбу, тарельчатую пружину;

- сжать пружину до совпадения с канавкой на ступице и повернуть на 45° до фиксации выступом шайбы гасителя.

Сборка корзины сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) производится в следующем порядке:

- надеть на усы кожуха опорные кольца и диафрагменную пружину;

- сжать пружину до плоского состояния и загнуть 15 усов кожуха;

- приклепать соединительные пластины к нажимному диску так, чтобы после приклепки они могли с усилием проворачиваться;

- установить нажимной диск с пластинами в сборе в кожух с диафрагменной пружиной в сборе и приклепать соединительные пластины к кожуху;

- установить нажимной диск в сборе в приспособление и проверить размер от привалочной плоскости кожуха до концов лепестков пружины, который должен быть 43,5 ± 2 мм, а также биение (отклонение лепестков от положения в одной плоскости), которое не должно превышать 0,65 мм.

При необходимости лепестки выровнять путем их деформации, не снимая с приспособления, после чего произвести статическую балансировку.

При необходимости дисбаланс устранять установкой специальных грузиков в отверстия кожуха. Допустимый остаточный дисбаланс 10 г/см.

Замена сцепления УАЗ Hunter

clip_image021

Начало "буксовать" сцепление уаз Хантер – при резком нажатии на педаль газа на включенной третьей передаче, двигатель резко набирал обороты, и только через несколько секунд машина начинала ускоряться. На первой и второй передачах динамика разгона сохранилась прежняя. Этот неприятный момент заставлял нервничать при выполнении маневра "обгон".

Работы со снятием КПП и раздатки включают в себя слив масла из данных агрегатов, поэтому рекомендуется делать это в течение 15 минут после поездки, пока оно не остыло и сравнительно жидкое.

Так что загоняем автомобиль на "яму", скидываем минусовую клемму с аккумулятора, сливаем жижи с КПП и РК, а уже потом начинаем подготовительные работы по демонтажу КПП и РК.

Итак, снимаем переднее пассажирское сиденье, далее извлекаем из салона ковролин. В моем УАЗе, под ковролином была наклеена шумоизоляция. Шумку делал предыдущий хозяин.

clip_image003

Как не надо делать шумоизоляцию в УАЗе Хантер

Под шумкой был обнаружен заводской слой битумного покрытия, который без особого труда отдирался от металла. Ни о какой покраске пола заводом-изготовителем мечтать не приходится – только серая грунтовка. Как и предполагалось, вода пробралась под слои, описанные выше, и начала ржаветь. К моей великой радости, серьезных очагов ржавчины нет, дыр в полу не обнаружено. Но, все равно, выглядит ржавчина очень неприятно.

clip_image004

Один из болтов крепления черепахи

В ближайшие планы необходимо включить обработку и покраску пола. Ковролин и шумку в машину больше никогда не пускать.
А сейчас продолжаем подготовку к снятию коробки передач.
Снимаем пыльники с рычагов КПП и раздатки, далее откручиваем сами рычаги. Теперь нам необходимо снять "черепаху", которая состоит из двух половинок, скрепленных друг с другом и прикрученных к полу СЕМНАДЦАТЬЮ болтами (11 болтов М6х20 и 6 болтов М6х16). Первые хвалы конструкторам Ульяновского завода мы возносили при попытке открутить эти болты. Дело в том, что болты вкручиваются в специальные гайки квадратной формы, которые вложены в ограничители, приваренные с "уличной" стороны пола. Вода и грязь забиваются в резьбовое соединение, делая его почти неразъемным.

clip_image005

Крепление черепахи УАЗа Hanter

В итоге, открутить получилось только половину болтов. У второй половины болтов либо были сорваны головы, либо гайка начинала прокручиваться в ограничителе. Пришлось пользоваться дрелью. После снятия черепахи, мы видим КПП и раздатку:

clip_image006

Вид на КПП Dymos из салона автомобиля

clip_image007

Общий вид на трагедию моего Хантера

Разъединяем колодку жгута проводов выключателя света заднего хода, колодку датчика скорости. Снимаем оба карданных вала. Отсоединяем тросик стояночного тормоза (ручника).
Отвернув четыре болта, снимаем раздаточную коробку. Это лишь маленькая разминка по перемещению тяжестей в пространстве, дальше будет веселей.

ремонт сцепления УАЗ Hunter

Выкрутив два болта, снимаем рабочий цилиндр сцепления. Осторожно! Толкатель может выскочить из рабочего цилиндра. Отводим цилиндр в сторону, чтобы не мешал. Откручиваю рабочий цилиндр сцепления

Со стартера откручиваем клемму питания тягового реле и клемму "плюса". Используя "натренированные руки проктолога" откручиваем два болта крепления стартера (Отверстия №1 и №2 на фото 16). Стартер снимаем. Верхний болт крепления стартера полностью вынуть не получилось – упирается в кузов (Отверстие №1 на фото 16). Если машина лифтована проставками кузов-рама, то снятие стартера и КПП сильно облегчается. Напомню, я кузов не лифтовал, делать это не собираюсь.

Теперь займемся "штанами" – приемной трубой глушителя. Если штаны не открутить от выпускного коллектора, то процесс снятия КПП сильно усложнится. Правда, "снять штаны" тоже не очень просто.
Сначала откручиваем прижимную планку. Там всего один болт, но он, скорее всего, захряс))). У меня он смазан графиткой, поэтому проблем не возникло.
Приёмная труба глушителя (штаны), а точнее ДВЕ параллельные трубы, крепятся к коллектору с помощью восьми медных гаек, накрученных на четыре шпильки коллектора, по две гайки на шпильку. Три пары гаек откручиваются без проблем, а вот подлезть инструментом к четвертой паре весьма проблематично. Точнее, открутить просто, а вот закрутить обратно – геморрой. Нас спасает хороший набор инструментов, из которого собирается вот такая приблуда:

clip_image011

Все было бы гораздо проще, будь щель между трубами штанов немного шире… Опять хвала конструкторам Ульяновского завода.

clip_image012

Гаражный вариант газовой плиты

Удерживая болты от проворачивания, откручиваем две гайки крепления кронштейна приемной трубы глушителя (Отверстия №3 и №4 на фото 16). Кронштейн снимаем. Откручиваем гайку нижнего болта крепления КПП к двигателю (Отверстие №5 на фото 16). Болты крепления КПП имеют разную длину, поэтому мы маркируем каждый выкрученный болт, отмечая на листке бумаги его положение. Ответные гайки и шайбы наживляем на соответствующие болты.

clip_image013

Каждому болту свое место и порядковый номер. (Здесь номера не совпадают с номерами на фото 16).

Поддомкрачиваем КПП. Пытаемся снять поперечину рамы, на которой лежит коробка. Болт подушки КПП открутить не удалось, поэтому просто открутили четыре болта с гайками, крепящие поперечину к раме.

Открутили четыре болта крепления стабилизатора к раме, поскольку он (стабилизатор) будет мешать монтажу коробки, после установки сцепления.

Открутили крепление стабилизатора к раме

Теперь откручиваем оставшиеся болты крепления КПП. Выкручиваем два болта с правой стороны по ходу движения автомобиля (Отверстия №6 и №7 на фото 16). И три болта с левой стороны (Отверстия №8, №9 и №10 на фото 16). Доступ к болтам №7, №9, №10 сильно затрудняет ребро жесткости пола кузова.

clip_image016

Фото 16. Расположение крепёжных отверстий в КПП Dymos УАЗ Хантер

КПП Dymos Hunter

Перечень крепежа для стыковки КПП Dymos с двигателем. Четыре болта с правой стороны не показаны.

Для облегчения доступа можно аккуратно регулировать домкратом положение КПП. На лифтованном кузове доступ к болтам облегчается в разы. Перед откручиванием последнего болта, коробку передач несколько раз обернули веревкой, концы которой привязали к лому, лежащему в салоне машины. Это мера предосторожности оберегает нас от падения тяжелых предметов на голову.
Когда все болты наконец-то выкручены, приступаем к финальной части оргии. Два человека встают в кабину, где удерживают коробку с помощью веревки, один человек на "яме" производит расстыковку КПП и двигателя при помощи большой шлицевой отвертки и монтировки.

…По пролету гаражного кооператива эхо разносит обрывки русского мата…

Далее коробка перемещается на заранее подготовленное место – достаточно отвести коробку от движка на 50 см и уложить на доски поперек ямы. Главное, чтобы был свободный доступ к корзине сцепления, а КПП надежно лежала на опорах.

Отдохнув после силовых упражнений с КПП, начинаем заниматься непосредственно заменой сцепления.

Для наглядности и понимания процесса выкладываю картинку, найденную на бескрайних просторах интернета.

Рисунок 1. Сцепление UAZ Hunter с КПП Dymos

1 — маховик коленчатого вала
2 — ведомый диск
3 — нажимная пружина
4 — усилитель картера сцепления
5 — передний подшипник первичного вала коробки передач
6 — первичный вал
7 — гаситель крутильных колебаний
8 — подшипник выключения сцепления
9 — вилка подшипника выключения сцепления
10 — рабочий цилиндр выключения сцепления
11 — клапан для удаления воздуха
12 — шланг
13 — картер сцепления
14 — опора вилки
15 — нажимной диск
Ещё одна картинка для наглядности:

Рисунок 2. Картинка из каталога деталей UAZ Hunter

Для правильной установки нового сцепления нам понадобится специальная оправка для центрирования ведомого диска. Её можно приобрести в магазине, выточить самому из подручных материалов, либо использовать старый первичный вал коробки передач (шестерню надо отрезать).
Для самостоятельного изготовления оправки можно почитать соответствующую тему на Уазбуке и воспользоваться чертежиком с размерами.
Мы использовали оправку от какого-то другого автомобиля, просто намотав на неё изоленту, до получения необходимых диаметров. За точность размеров на рисунке № 3 не ручаюсь (размеры взяты с эскиза на Уазбуке).

Рисунок 3. Оправка для центрирования ведомого диска сцепления UAZ Hunter (КПП Dymos)

Итак, сначала снимаем старый нажимной и ведомый диски. Для этого, придерживая маховик от проворачивания, выкручиваем шесть болтов М8х30 крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Аккуратно снимаем, стараясь не уронить ведомый диск.
Внимательно смотрим на снятые детали:

замена сцепления УАЗ Патриот

Ведомый диск сцепления

clip_image022

Маркировка на ведомом диске

clip_image023

Износ ведомого диска сцепления

Видим цвета побежалости на ведомом диске. Подгорел…
Кстати, на диске видим маркировку производителя "LUK". Это сцепление было установлено на конвейере Ульяновского завода.
На рабочей поверхности нажимного диска видим следы перегрева.

clip_image024

Нажимной диск сцепления

Нажимной диск сцепления. Вид со стороны лепестков

clip_image026

Нажимной диск сцепления. Износ лепестков

Раз уж мы так глубоко залезли в бездонную яму ремонта, давайте попробуем максимально уменьшить вероятность попадания сюда в ближайшем будущем. Для этого нам необходимо осмотреть все узлы и детали на предмет износа и, в случае необходимости, заменить новыми.
Вот, что нам рекомендует Букварь по ремонту и обслуживанию UAZ Hunter:
Осмотр деталей и узлов на предмет износа:
1. Если обнаружена течь масла со стороны маховика, то мы попадаем на геморрой с заменой заднего сальника коленчатого вала и, за одно, меняем подшипник носка первичного вала КПП.
2. Если присутствуют следы масла на внутренней поверхности колокола сцепления, то бежим в магазин за сальником первичного вала КПП.
3. Проверяем передний опорный подшипник первичного вала КПП на наличие свободного вращения и отсутствие люфтов. Разбит подшипник – ставим новый, вместе с сальником.
4. Внимательно изучаем рабочую поверхность маховика на отсутствие задиров, вспучиваний, прижогов и неровностей. Если рабочая поверхность имеет повреждения, то имеем два варианта:
а) бежим к токарю, аккуратно стачиваем всю рабочую поверхность маховика, но не более чем на 1 мм (шероховатость поверхности должна быть не ниже Ra < 1,0).
б) покупаем новый маховик, сальник, подшипник.
5. Осматриваем шлицевой конец первичного вала КПП на отсутствие повреждений. При наличии повреждений меняем первичный вал, сальник, подшипник.
6. Деформировалась вилка выключения сцепления? Готовь бабло на новую!

В нашем случае всё было сухо и гладко. Люфтов, задиров, биений и прочих вспучиваний не обнаружено.

clip_image027

Рабочая поверхность маховика

Самое время достать из упаковки новое сцепление. Напомню, что я купил Сцепление "ТАЯ" в сборе усиленное (компл. выж. подш. н\о "ТРОФИ").

Ведомый диск сцепления ТАЯ

Нажимной диск сцепления ТАЯ

clip_image030

Нажимной диск сцепления ТАЯ. Вид со стороны лепестков

clip_image031

Нажимной диск сцепления ТАЯ. Вид сбоку

Выжимной подшипник ТАЯ

Перед установкой сцепления проверяем легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП. Диск должен перемещаться без заеданий.
Теперь нам надо определить, какой стороной к маховику устанавливать ведомый диск сцепления.
"LUK" позаботился о клиенте, написав "Flywheel side" на одной из сторон ведомого диска. "Flywheel" – маховик, "side" – сторона. Значит, этой стороной ведомый диск прижимается к маховику. Все просто и понятно.
В Лаборатории трансмиссии "ТАЯ" не позаботились нанести такую надпись на ведомый диск, поэтому, для правильной установки ведомого диска внимательно смотрим на чертеж в инструкции.

Вот этой стороной ведомый диск прижимается к маховику

С помощью оправки надеваем на маховик ведомый диск, далее устанавливаем нажимной диск и наживляем от руки шесть болтов. Окончательно затягиваем болты равномерно, по пол-оборота, переходя от болта к болту по часовой стрелке. Момент затяжки болтов крепления нажимного диска сцепления (по Букварю): 2,0 – 2,5 кгс*м.
Извлекаем оправку.
Снимаем старый выжимной подшипник (он идет в сборе с муфтой). Для этого немного сдвигаем вперед (от КПП) подшипник вместе с вилкой выключения сцепления. Аккуратно снимаем вилку с шаровой опоры. Извлекаем из вилки старую муфту в сборе с выжимным подшипником. Вилку изучаем на предмет износа и деформации. "Бодрую" вилку оставляем, "уставшую" меняем на новую. Устанавливаем в вилку новую муфту в сборе с выжимным подшипником.
Перед установкой узла на свое место, необходимо нанести небольшой слой консистентной смазки на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала КПП, на внутреннюю поверхность муфты выжимного подшипника и на места контакта вилки с шаровой опорой и штоком рабочего цилиндра сцепления.
После смазки ставим вилку на свое место.

clip_image034

Вилка выключения сцепления с выжимным подшипником установлены

Можно приступать к стыковке двигателя с КПП. Смазываем шлицы первичного вала Литолом-24. Два бойца в кабине машины держат коробку передач на веревках, один боец под машиной пытается засунуть первичный вал КПП в маховик и совместить установочные отверстия в картере сцепления с штифтами на двигателе. Если ведомый диск отцентрирован хорошо, то данная операция проходит быстро. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.

Прочие рекомендации:
Не забываем намазать герметиком стыковочные поверхности КПП и РК. Болты крепления КПП к двигателю и болты крепления РК к КПП затягиваем равномерно, по обороту ключа, переходя от болта к болту по часовой стрелке. Момент затяжки (по Букварю): 4,0 – 5,6 кгс*м.
При установке "штанов" не забываем поставить прокладку. Если старая прокладка не внушает доверия – меняем её на новую.
Момент затяжки болтов и гаек крепления фланцев карданного вала (по Букварю): 3,2 – 4,0 кгс*м. Не забываем, что через пару дней стоит проверить затяжку болтов и гаек карданных валов.
После установки всех узлов и деталей на свои места (кроме "черепахи"), проверяем, не осталось ли у нас лишних болтов, гаек и прочих кронштейнов.
Заливаем масло в КПП и РК, используя специальный шприц со шлангом. Масло заливается до уровня маслоналивного отверстия. Заливку масла удобно производить до установки "черепахи", прямо из салона машины. Сливные пробки должны быть затянуты, медные колечки на пробках не пролюблены. Марку масла выбираем исходя из Ваших финансовых возможностей и религиозных убеждений. Не устанавливая "черепаху", выезжаем из гаража для проведения тестового заезда, который выявил небольшую пробуксовку сцепления. Регулировкой длины штока рабочего цилиндра сцепления добиваемся нормального схватывания без пробуксовок. При этом сцепление не должно быть "ранним" или "поздним", т.е. "схватывание" должно происходить на середине рабочего хода педали сцепления.
Финальным аккордом второго акта можно сделать прокачку сцепления с заменой жидкости – свежая "тормозуха" всегда лучше старой.

Читайте также: