Установка 5 ступенчатой кпп на уаз 469

Обновлено: 18.05.2024

Abramsandr › Блог › Установка кпп5 на уаз 469

Проездив на уаз 31512 с вояками 5 лет после установки тд27 и не дождавшись кончины родной кпп, решил: ждать можно всю жизнь а быстрее ездить хочется сейчас!
Крейсерская скорость 60-70 маловато а 90-100 –жалко движок!

Начал кубатурить какую кпп выбрать? У б/у деймос за 30р 5-я передача 0,88 — мало. Ниссан не нашёл, предлагали от мерса –даже думать не стал! Я конечно любитель модернизации, но собирать через самодельные проставки двс-кожух маховика-кпп-рк, то биш ниссан-уаз-мерс-уаз на мой взгляд полное извращение!

На сайте нашёл передаточные кпп 3181адс и 315195 солерс- 0,795 и 0,82 соответственно. Заказал в мостате (Нижний Новгород) кпп5 3181адс за 35р, ещё спросил почему дёшево (обычно предлагали в пределах 48р)? Ответ: работаем с заводом напрямую – успокоил меня. Перечислил им 1/35 часть, стал ждать посылку. Через неделю поехал получать. Приехал, посмотрел: вроде она! Слетал до банкомата, перечислил остальные 34р, забрал кпп и домой! Достал из упаковки а там маркировка 315195 (аналог 3181), но меня то больше устраивала 3181 с 0,795! Да ещё думалось адс за 48р надёжнее чем аналог солекс за 35р!

Решил посчитать у 315195, оказалось 5 пер.- 0,795! 1в1 с 3181 адс. В понедельник звоню: если кпп ещё не выслали, то можно оставить как есть. В ответ: окей, деньги вернём.
Вечером снимаю карданы, кпп, кожух сцеп., корзину, диск (у новой кпп шлицы тоньше).

Утром бросаю все дела и еду к токарю, которого не увольняют, хотя заеб.л начальников пьянкой. Убедившись что он «тверёзый» и взяв честное слово, что мой заказ будет делать в трезвом состоянии, оставил 2 кардана, «свой» задний и какой то типа от буханки (его лет 100 назад на халтурке дали «до кучи»). Задний нужно было укоротить на 9см а который на перед на 1см. В конце раб. дня карданы были готовы! Причём если до переделки у них было биение и приварены противовесы, то после ни биения, ни противовесов, ни вибрации (проверили в станке при 4000об)!

И ещё, пока ждал кпп, попросил ребят, знакомого механика: в итоге мне привезли 2 куска рамы от 469 с кронштейнами под рк и траверсу, которые я аккуратно срезал, и выпрямил вертикальные полки (рама с расширением, кронштейны нужны длиннее).
При первой свободной минуте приступил к модернизации: удалил кронштейны под траверсу, при помощи пластины, 2х фигурных шайб и болтов м10 приварил дополнительные кронштейны под рк со смещением 9см (сваривать можно и без пластины, но с ней проще «выставить» размеры и углы установки).

Установка 5 ступенчатой кпп на уаз 469

Ютубом ты никого не напугаешь. Всем уже поыиг, что запчасти на уаз из тепломягкого. На фоне оторванных рулевых сошек, треснутых клюшек, порванных цепей грм, сгоревших патриотов, расчулпованных мостов. твоя проблема мелочи. И создать шум не получится.
Суд, простои и новые попадалова на деньги.

87 тыр. аффигеть. любой коробас тавоты за эти деньги и норм

80-90км/ч, то теперь все изменилось. Если раньше на 85км/ч было достаточно шумно в виде "ВВВВВВВВВ" от двигателя работающего на высоких оборотах, то теперь на 100-110км/ч в основном только ветер и резина и звук "шшшшшшшшш" с легким "Икарусным" подвыванием. Едешь как на поезде. Расчетная максимальная скорость на 30" колесах увеличилась со 125 до 157км/ч. Расход топлива на трассе упал на 20%. С 80км/ч в гору на 5-й при педали газа на 1/3 хода, он вполне уверенно набирает без какого либо возмущения от мотора. Тачан теперь пуляет я фигею. Объективно его скоростные качества стали на уровне Жигулей, а комфортная скорость движения даже выше. Кататься бы и радоваться, но. нет. Русская машина ведь. Пришло время поведать о ложке дегтя и попросить совета у уважаемых форумчан. Коробка на вид и на ощупь была вроде как новая и довольно таки "тугая" что опять же давало основание считать ее новой. Но когда я начал ее испытывать она сразу мне не понравилась. Показалась какой то задолбанной что ли. Если в старой 4-ступке при включении передачи рычаг четко "заходил" с выраженным фиксирующим усилием, то в новой 5-ступке все не так. 1-я включается очень туго и два раза через один. Иной раз упрется и не включается вовсе. Фиксирующего усилия не наблюдается. Просто упираешь рычаг до конца хода и вроде как передача включилась. 2-я, 3-я и 4-я включались лучше, но тоже плохой. Ну ладно - это новая КПП, еще не разработалась, разработается и будет нормально подумал я и поехал на трассу пробовать 5-ю. Хотя у меня чутье на неисправности моего УАЗика и я ехал на трассу уже в некотором подспудном напряжении. До соседнего города за 50км по трассе М10 я долетел меньше чем за полчаса - уже даже обрадовался и расслабился в кайфе от управления мощным джипом Советского разлива. Но интуиция меня не подвела - на обратном пути 5-ю скорость выбило. Включил опять - минут через 5 выбило снова. Доехал на 4-й. Через два дня еще один прохват до того же города. Первые минут 15-20 все нормально, потом КПП видимо нагревается и 5-ю начинает выбивать. За второй прохват 5-ю выбило уже раз 10. Пробовал держать рычаг рукой - все нормально, не выбивает. Отпускаешь - через 3-5 минут выбивает. Такие дела. Теперь прошу совета по дальнейшим действиям.
Вариант 1 самый очевидный: сдать КПП обратно по чеку и гарантии. Может быть и рабочий вариант, НО снятие/установка КПП стоит 7000 рублей и все время пока мне будут менять/пересылать другую коробку мой Бухлыч должен где то стоять будучи разобранным. На том же автосервисе что опять же будет не бесплатным. Не хочу этот вариант.
Вариант 2 за свой счет отремонтировать "новую" КПП. Тут все понятно.
Вариант 3 сейчас готовлю претензию и исковое заявление в суд. Хочу попробовать выставить им стоимость ремонта их новой КПП. Как считаете рабочий вариант? А пока суть да дело - поездить так. Сейчас делаю крепление в виде хомута на рычаг МКПП и цепь с крючком на торпедо. Есть мысль на трассе просто пристегивать рычаг МКПП с включенной 5-й к торпедо при помощи цепи. Есть у кого такой опыт? Прошу совета что можно еще сделать в этой ситуации. Давайте вместе и сообща бороться с рукожопыми баранами с завода УАЗ. Есть еще вариант выложить все в Ю-туб дабы показать всем что продают своим клиентам менеджеры УАЗа.

Установка коробки на уаз 469

УАЗ-469 относится к числу грузопассажирских машин, которые отличаются повышенным уровнем проходимости. Машину выпускал Ульяновский автомобильный завод. Автозаводом помимо УАЗ-469 были представлены такие модели, как УАЗ 452 (буханка), УАЗ Патриот.

Особенность трансмиссии

На УАЗ 469 КПП является механической, рассчитанная на 4-ступени. При этом 4-х ступенчатая коробка оснащена синхронизаторами. Они необходимы для осуществления выравнивания скорости. Присутствуют валы, при этом первичный вал базируется на двух опорах. Шестерни привода промежуточного вала являются косозубыми. Для восприятия возникновения во время передвижения радиальных и осевых нагрузок задняя опора вала включает двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник. Такая КПП позволяет транспортному средству передвигаться задним ходом. Автотранспорт оснащен раздаточной коробкой. Раздаточная коробка УАЗ 469 включает валы ведущих мостов, шестерни, которые имеет продолжительный рабочий ресурс.

Преимущество механической КПП в том, что она рассчитана на длительный срок службы. Автомобиль, который имеет внедорожные качества и оснащен МКПП, отлично подходит для эксплуатации по пересеченной местности.

Проведение диагностики КПП УАЗ 469

Автомобиль подлежит диагностике, если ухудшилось его управление. Параллельно с этим могут быть слышны скрипы при смене передач. Также, необходимо проверить состояние коробки, если передачи активизируются самопроизвольно. В ряде случаев нужно заменить подшипники, шестерни чтобы решить проблему с возникновением шумов. При тугости переключения передач проверяются синхронизаторы. Основная причина того, почему возникает на внедорожнике необходимость замены составляющих запчастей коробки – их естественный износ.

Один из признаков того, что раздаточную коробку следует проверить, если ухудшилось сцепление колес с дорогой, при этом стал нарастать шум с ее стороны. Ведет к ремонту коробки передач на УАЗ 469 неправильное использование транспортного средства. В частности, нужно осуществлять своевременную замену трансмиссионного масла.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться водитель УАЗ – это течь масла из КПП. Данное проявление является результатом наличия повышенного уровня масла в КПП. Также, если во время заправки коробки новым горючим в систему попала вода, автомобилист в скором времени столкнется с проблемой течи жидкости из КПП. Однако не только использование некачественного масла может являться причиной того, что будут отмечаться утечка, так как на картере или в крышке КПП УАЗ 469 может иметься трещина.

Таким образом, в состав скоростной коробки автомобиля УАЗ 469 входит множество рабочих узлов, которые обеспечивают оптимальное функционирование автомобильной системы. Учитывая это, хозяин транспортного средства должен машину подвергать регулярному ТО. Это позволит снизить риск преждевременного ремонта КПП УАЗ 469.

Демонтаж скоростной коробки своими руками

Какие нужны слесарные инструменты, чтобы осуществить ремонт КПП? Для осуществления ремонта следует обзавестись целым ремкомплектом. В частности, понадобятся рожковые, торцевые ключи, молоток, отвертки, монтажная лопатка.

Как снять коробку? Чтобы начать процедуру по изъятию КПП следует выполнить следующие действия:

УАЗ становится на смотровую яму.
Сливается трансмиссионное масло (это немного облегчит вес коробки).
В салоне демонтируются сиденья.
Подлежат съему вилка выключения сцепления, рама, кардан, вал спидометра, поддон сцепления, примыкающий к раздатке глушитель. Должна быть снята кулиса.
Раздаточную коробку нужно отсоединить от основной коробки передач. Как правило, раздатку обматывают веревкой и подвешивают.
Все расходные запчасти (болты, гайки и т.д.) отвинчиваются.
Так как коробка передач УАЗ зафиксирована на крепежных элементах, их необходимо открутить и можно снимать со шлицов коробку.

Сборка КПП УАЗ происходит в обратной последовательности.

Когда происходит разборка изъятой коробки, необходимо проверить на целостность все комплектующие детали. Деформированные элементы подлежат замене.

все полезное находится здесь

Снятие коробки передач

Работаем вдвоем на смотровой канаве.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Сливаем масло из раздаточной коробки и коробки передач .

Снимаем раздаточную коробку
Устанавливаем домкрат под картер сцепления.
Отсоединяем наконечники проводов от выключателя света заднего хода.
Рекомендуем снять выключатель света заднего хода, чтобы не повредить его выводы
Отворачиваем гайки и вынимаем болты задних опор силового агрегата

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления опоры рычага переключения передач.

Снимаем рычаг с пружиной.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления накладки чехла вилки выключения сцепления.

Ключом «на 19» отворачиваем три гайки крепления коробки передач (две справа и левую нижнюю), при этом левая нижняя гайка упирается в картер коробки и не снимается со шпильки.

Домкратом слегка приподнимаем силовой агрегат (за картер сцепления).

Снимаем опорную пластину.

Ключом «на 19» отворачиваем левую верхнюю гайку крепления коробки.

Сдвинув коробку передач назад, окончательно отворачиваем гайки крепления с левой стороны.

Снимаем коробку передач.

Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности. Заливаем масло в коробку передач и раздаточную коробку

Рассказывая о модернизации автомобиля ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его двигателе. Мотор М-20, как и любой другой мотор, имел преимущества и недостатки.

1. Двигатели устанавливаемые на ГАЗ-69

Вскоре в серию пошел автомобиль УАЗ-469Б, а т.к. новая машина была намного динамичнее и комфортабельнее, чем предыдущие модели, то большая часть владельцев ГАЗ-69, стала ставить на свои машины УАЗовские и Волговские моторы.

Однако, среди приверженцев более мощных двигателей, были и неравнодушные к мотору от УАЗ-450. За счет того, что он имел поршня с диаметром 88 мм, мощность двигателя достигала 62 л.с.

Такой блок цилиндров попался как то и мне, но поршня и кольца к нему были в то время в настоящем дефиците и найти их мне не удалось. Надо сказать, что единственный раз я случайно увидел такой редкий двигатель в сборе в металлоломе. После такой встречи, меня немного стали интересовать реставраторы старой техники, они ведь где то находят эксклюзивные детали.

Был в СССР и еще один двигатель за которым гонялись любители Козликов и который ценился у лесников и охотников гораздо выше, чем Волговский. Это был польский двигатель с автомобиля Nysa.

В своей родословной данный мотор имел корни от двигателя ГАЗ М-20, но был поляками модернизирован с сохранением старой размерности и переделан в верхнеклапанный. При мощности мотора в 70 л.с., он на низах тянул как чумовой и при езде в натяг, абсолютно не имел конкурентов.

Исходя из вышеописанного, реальным для меня претендентом на установку на автомобиль ГАЗ-69, стал Волговский мотор от ГАЗ-21. Однако, подготовка к операции по установке другого двигателя требовала времени и в моем случае сильно затянулась.

Приблизительно в то же самое время, мне попалась интересная статейка о модернизации производственных процессов и в ней делался вывод о том, что отдельно реконструировать один цех в производстве не имеет смысла, т.к. это не приведет к увеличению выпуска на всем предприятии.

Прочитав это и немного подумав, мне стало понятно, что если в моем случае поставить более мощный двигатель, то нужно тогда также ставить КПП и РК от УАЗа. Только тогда я получу максимальную выгоду от планируемого переоборудования. Говоря проще, после переделки у меня получится современный УАЗ в шкуре от ГАЗ-69.

2. Тюнинг двигателя ГАЗ М-20

Придя с армии, я пытался форсировать родной двигатель ГАЗ-69 и для этого фрезеровал головку цилиндров с тем расчетом, чтобы клапана в нее не упирались.

Также выпрессовывал направляющие выпускных клапанов и точил их с расчетом на более толстую ножку клапана с ПАЗовского двигателя. Далее, шарошил гнезда и притирал клапана.

Ставили именно ПАЗовские выпускные клапана потому, что они имели натриевый наполнитель и не горели даже от 76 бензина. Однако, проблема была в том, что найти их было крайне сложно.

После проведения вышеописанных работ, клапана переставали гореть, а двигатель заметно прибавлял в тяге и по прямой дороге мог разогнать автомобиль до 110 км/ч. Прошел у меня такой тюнингованный мотор около 15 тыс. км, после чего вода пошла в поддон.

Вскрытие показало, что лопнул блок двигателя от выхлопного клапана к гильзе цилиндров и восстановлению уже не подлежит. Номер цилиндра к сожалению уже не помню. Этот эксперимент, навсегда отбил у меня охоту заниматься форсированием моторов.

Правда, как то раз я в копеечный мотор засовывал троечный вал, но там были специальные заводские шатуны и такой Жигулевский двигатель ходил без нареканий.

3. Подбор запчастей

Вообщем, решил отказаться от форсирования двигателя ГАЗ М-20 и поставить на свой ГАЗ-69 двигатель от Волги ГАЗ-21. Потихоньку, нашел 4-х ступенчатую КПП от УАЗа, а затем и раздаточную коробку от Буханки. Пластину от УАЗ-469Б, которая ставится между КПП и РК, найти не смог. Однако, попалась мне такая же от Буханки, но она была немного уже УАЗовской.

Также, нашел четыре подушки крепления двигателя от УАЗ или ГАЗ-51, т.к. они были практически одинаковые. Взял с запасом четыре пластины листовой пятерки и подогнал к ним большие отверстия подушек двигателя. Одним словом, все скомплектовал и ждал только отказа какого-нибудь агрегата.

4. Переоборудование ГАЗ-69

Спустя какое то время, случилась поломка и я не стал латать Тришкин кафтан, а вытащил разом двигатель, КПП и раздаточную коробку.

Начал переоборудование с установки Волговского мотора. Закрепил его задней частью на поперечине двигателя, а под переднюю часть вварил кронштейны к раме, используя заранее заготовленные пластины.

Для того, чтобы состыковать КПП с РК, пришлось откручивать кузов и подымать его на 200 мм.

Закрепив КПП с раздаточной коробкой, приступил к изготовлению задних кронштейнов опоры раздатки, а когда закрепил раздатку, то снял задние крепления двигателя от траверсы.

Пришла очередь вырезать в кузове то, что не давало его посадить на место, чтобы в дальнейшем для снятия КПП и РК не приходилось его опять снимать.

Когда кузов был установлен, пришлось промежуточную ось привода сцепления укорачивать и опять сваривать, т.к. ее невозможно было поставить на место, ведь она не влазила между рамой и кожухом маховика.

Далее, настала очередь карданного вала. Родной задний кардан я найти не смог, поэтому пришлось решать проблему кустарным методом. Брал два карданных вала с тем условием, чтобы у одного из них была нормальная рабочая шлицевая часть. Вымерял расстояние между флянцами моста и раздаточной коробки, после чего резал их с этим расчетом как получалось почти пополам.

Затем, брал два уголка тридцатки и эти остатки карданов зажимал уголками в тиски. Уголки у меня выполняли роль центров. Потом, ложил на вилки карданов два электрода и выравнивал карданные валы так, чтобы они были в одной плоскости.

Сварщик прихватывал кардан сначала снизу, а потом и сверху. Далее, мы отпускали немного тиски и проворачивали кардан на 90 градусов. Опять сварщик прихватывал сначала снизу, а затем сверху. Потом, кардан извлекали из тисков и сварщик проваривал его сегментами с противоположных сторон. Ну и в конце процесса, варил уже капитально на второй шов.

Пластины балансировочные с карданов я не отрывал, а оставлял их на родных местах. Первый раз варить кардан было не обычно и страшновато, но во время движения он не бил и не гудел, а значит все прошло хорошо. Постепенно наловчившись, сваривал таким способом карданные валы на Волге и УАЗе лет 10, а может и больше.

После установки заднего кардана на автомобиль оказалось, что надо делать под него небольшой туннель на полу у задних пассажиров. Также, нужно было придумать различные крышки, чтобы закрыть полики, т.к. старые все пришлось переделать.

Передний кардан взял от Буханки, но он как известно имеет утоньшение, поэтому пришлось его укорачивать на токарном станке.

Выхлопную трубу поставил от УАЗ-469, но с какими то небольшими переделками. Поперечину под задней частью двигателя подрезал пару раз, чтобы она не мешала переднему кардану и крепил ее в нижней части к раздаточной коробки.

Глушитель пришлось вешать почти как на УАЗ-469 с выхлопной трубой на зад автомобиля. Перегнул тяги управлением газа, а также соединения водяных патрубков двигателя и радиатора. Бензомагистраль от бака к карбюратору, провел по левой стороне рамы. Воздушный фильтр также поставил от УАЗа. Вот вообщем то и все основные переделки.

5. Впечатления от модернизации машины

После модернизации машины, выехал на дорогу и сразу почувствовал изменения. Следует отметить, что резина на автомобиле осталась прежней от ГАЗ-69 размером 6.50-16, она была поуже УАЗовской и несколько легче. Поэтому, пользоваться первой скоростью смысла особого не было и я с легкостью тронулся со второй.

Стали заметно ниже шумы трансмиссии и 80 км/ч машина шла очень легко. Если же выжать газ в пол, то ГАЗ-69 разгонялся до 120 км/ч, но шума в салоне становилось порядочно. Расход топлива при спокойной езде составлял до 15 литров на 100 км.

Однако, вместе с плюсами, появились и небольшие минусы. Например, пропала тяговитость при езде по грязи. Если резко нажимал на газ, то из под колес вылетало практически все что там было, а вот двигаться в натяг, как с прежним мотором, уже не получалось, т.к. двигатель просто глох.

На твердых же дорогах, большая мощность двигателя и лучший подбор 4-х ступенчатой КПП, позволяли двигаться намного быстрее.

Стал даже на дороге замечать, что молодые солдатики при первой возможности, лезли во второй ряд с большим желанием обогнать меня со старта от светофора. Иногда и я участвовал в этих негласных соревнованиях и сначала, как ни странно, всегда отрывался вперед. Старый ГАЗ-69 легко уходил со старта от более нового УАЗ-469.

Помогала мне в этом не только более легкая резина и меньший вес старого Козла, но и то, что военный УАЗ-469 комплектовался редукторными мостами, а они не дают преимуществ при старте от светофора.

Однако, все это было давно, сейчас же двигатель ЗМЗ-409 не оставил бы шансов на победу. А может поставить ЗМЗ-409 на ГАЗ-69 и еще раз попробовать?

Установка коробки перемены передач адс-420. 3182-1700010 на уаз конструкция

Конструкция:
Механическая, 5-ступенчатая коробка перемены передач синхронизированная на всех передачах переднего хода, в цельном картере 420.3182-1700010.

Применение:
5-ти ступенчатая коробка передач предназначена для установки на автомобили грузового семейства УАЗ: УАЗ 3741, 3962, 2206, 3909, 3303 с двигателями УМЗ 4178, 4218, 4213 (инжектор) и ЗМЗ 409. Для установки потребуется также установить комплект ( 2 карданных вала , 2 тяги РК, 1 удлинитель троса ручника и 2 кронштейна крепления агрегата ).

Особенности установки коробки передач на автомобили УАЗ.

 1) При установке КПП взамен 4-х ступенчатой КПП (Автодеталь-Сервис), где установлено «рычажное» сцепление (старого образца) под диаметр первичного вала КПП 35мм, необходимо произвести замену сцепления на «диафрагменное» под диаметр первичного вала КПП 29мм (это возможно, если на двигателе используется универсальный маховик под оба варианта крепления корзины сцепления). Также возможно устанавливать ведомый диск от «диафрагменного» сцепления в корзину «рычажного», но в этом случае ресурс сцепления снизится до 10 000-15 000 км пробега.

На двигателе УМЗ должен быть установлен картер сцепления 420.1601015-01 (универсальный), где предусмотрены две дополнительные «разнесенные» точки для крепления пятиступенчатой КПП (при установке КПП потребуется перенести в них две шпильки крепления КПП). Доработка картера сцепления старого образца (не универсального) невозможна. Необходимо заменить картер сцепления на универсальный 420.1601015-01 (см. рисунок 1).

В приводе выключения сцепления необходимо применить муфту выключения 3160-1601180 и рабочий цилиндр привода сцепления 3741-1602510

 2) При креплении КПП к картеру сцепления необходимо исключить «вредный» контакт головки болта крепления шаровой опоры вилки привода сцепления на картере с заглушкой штока переключения передач. Для этого необходимо провести следующие доработки:

а) в картере сцепления углубить посадочное место болта на

3мм (см. рисунок 1).

б) уменьшить высоту головки болта на

2мм (см. рисунок 1).

Если этого не сделать, при установке КПП болт крепления опоры вилки сцепления упрется в заглушку штока переключения передач, что приведет к её смещению и, как следствие, уменьшится ход штока, и будет происходить недовключение 2-й и 4-й передач.

Рисунок 1. Доработка болта и его посадочного места

3) Нижнюю шпильку крепления раздаточной коробки М12х35 (290155-П2) к КПП необходимо укоротить на

3-4 мм для исключения вредного контакта с шестерней пятой передачи (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Доработка шпильки

4) Совместно с КПП 420.3182-1700010 на автомобиле применить карданные валы:

Кпп уаз буханка 5 ступенчатая схема. Руководство по пятиступенчатой коробке передач АДС EXPERT для УАЗ, установка, неисправности и их устранение. Процесс снятия КПП

Многие владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с неисправностями в коробке переключения передач на УАЗ. Но русский человек устроен так, что он всегда предпочитает откладывать ремонт на потом. Вследствие этого рычаг КПП УАЗ нередко начинает барахлить.

Из трансмиссии постоянно доносится грохот шестерней, а иногда коробка и вовсе перестает отзываться. Самое время заняться ее ремонтом или заменой на более совершенную, например, КПП АДС или КПП “Даймос”.

Пятиступенчатая коробка передач для УАЗ Патриот

Российская организация «Автодеталь-Сервис» (АДС) специализируется на производстве КПП для автомобилей УАЗ. 5-ступенчатая КПП “АДС Эксперт” поставляется на Ульяновский автозавод, где ею оборудуются актуальные модели отечественных внедорожников. Она представляет собой цельный картер и синхронизируется на всех передачах фронтального хода.

КПП комплектуется как прямозубой, так и косозубой раздаточной коробкой. Современные коробки “АДС Эксперт” имеют следующие особенности.

За счет увеличения длины рычага смены передач механизмы коробки функционируют более плавно.
Переработанный стержень раздаточной коробки оборудован кронштейном крепления обратной пружины ручного тормоза, что позволяет гораздо проще собирать КПП в процессе монтажа.
Общая схема КПП и выборочное устройство смены передач несколько изменились. Это позволило предотвратить утечку масла и обезопасить обшивку КПП от проникновения земли и воды.
В конструкцию вмонтирован специальный датчик, который обеспечивает бесперебойное питание задних фонарей.
Заправочное отверстие камеры коробки передач смещено на 2 см ниже. Это сделано для улучшения циркуляции масла внутри КПП. Его попадание в раздаточную коробку полностью исключено.

Помимо “АДС Эксперт”, в 2013 году для УАЗ Патриот была разработана улучшенная версия коробки передач от компании “Даймос”, основанная на электрическом управлении. Это позволило полностью исключить использование рычага РКП. Вместо него встроена специальная шайба. Изменился и задний карданный вал: его укоротили и убрали промежуточную подпорку.

5-ступенчатая КПП “Даймос” подходит и для других моделей УАЗ, в число которых входят Симбир, Хантер и УАЗ-3160.

Для установки коробки передач нового образца на УАЗ Хантер нужно будет сменить половые люки кузова машины на более современные. Остальные 2 модели авто потребуют небольшой модернизации, поскольку в полу необходимо вырезать отверстие под рычаг КПП.

При проведении монтажных работ нужна будет квалифицированная помощь, поэтому рекомендуется доверить замену коробки передач лицензированным СТО.

Если вы хотите самостоятельно заменить некоторые детали коробки передач, используйте приведенную инструкцию полной разборки и сборки КПП на УАЗ. В данном случае ремонт можно будет провести без применения подъемника и сторонней помощи.

УАЗ 31514 › Бортжурнал › Установка пятиступенчатой коробки АДС на УМЗ-4178.Часть 1. Картер

Написать этот отчет меня сподвигли сложности, с которыми я сталкивался в процессе поиска информации по установке пятиступки: кто-то выкладывал 2-3 фото, кто писал более менее подробно, но не было мелких нюансов, с которыми я столкнулся впоследствии, где то деталь называлась по названию, но не было каталожного номера.
В этом отчете я опишу установку конкретно на мою машину конкретно моих запчастей, к выбору которых я подходил довольно ответственно, и как мне кажется, попытался найти идеальный способ установки. Так вот, исходные данные:

-Двигатель УМЗ 4178 с универсальным картером сцепления -Маховик под лапковое сцепление -Лапковое сцепление -Четырехступенчатая полностью синхронизированная КПП с толстым валом (35мм) на стандартном уазовском подвесе (четырехточечный): коробка и раздатка соеденены между собой с помощью пластины, на которой есть 2 уха по бокам, именно с помощью них весь моноблок крепится к раме. -вертикальный стандартный ручник -двухрычажная РК -военные мосты

Когда я просто ездил на уазе, меня не волновало абсолютно какой картер у меня стоит. Но когда впервые появилась задумка о пятиступке, был несказанно рад тому, что у меня имеется.

Моторы серии ЗМЗ

Если бы у меня стоял двигатель ЗМЗ 402 или 410, пятиступка была бы для меня очень проблемной вещью: картеры этих двигателей заточены под установку КПП волги и уаза. Волга нам неинтересна, а вот от уаза можно поставить только четырехступку. На этих картерах нет места для того, чтобы перенести 2 левые шпильки (см. со стороны коробки) вбок, попросту нет мяса, в котором можно просверлить отверстия и нарезать резьбу. -зеленый-места крепления КПП УАЗ -красный-места крепления КПП Волга -зелено-красные-общие отверстия крепления -желтый-место где необходимо было бы сверлить отверстия, но нет места

Можно пытаться наварить металл или использовать переходную пластину, но как по мне, это уже слишком сложно и в гараже обычный человек этим заниматься не будет, хотя данные случаи встречаются. Вот найденный мною на Уазбуке чертеж такой плиты:

За правильность ответственность не несу, но вроде человек по нему делал.

Моторы серии УМЗ

Установка пятиступки на эти моторы проще намного, но есть нюансы, а вернее картеры старого и нового образцов.

Слева расположен картер нового образца: его отличия — 1. Отверстие вентиляции картера и 2.Наличие отверстия под установку рабочего цилиндра от хантера или патриота под внутреннюю вилку . Первый пункт вообще не принципиален, а вот второй очень даже. Его наличие определяет ход дальнейшей установки коробки. Так же, как вы можете заметить, на старом картере есть приливы под перенос шпилек крепления коробки, вы просто сверлите отверстие и нарезаете резьбу, а в картере нового образца эти отверстия уже есть и делать ничего не надо.

Итак приступим непосредственно к тому, что было у меня. Универсальный картер сцепления УМЗ нового образца.

Такую картину вы увидите, если снимете коробку. Что нам нужно сделать: 1. Выкручиваем шпильки номер 1 (2шт) и болт крепления опоры вилки сцепления 2. 2. Вкручиваем 2 шпильки в отверстия номер 4, а опору вилки сцепления переносим в отверстие 3.

небольшое отступление: перенос опоры вилки связан с тем, что я ставлю внутреннюю вилку сцепления, если вилка остается старая внешняя, то и опора остается на месте.

3. Шпильки номер 5 остаются на месте 4. Выкручиваем 2 болта и снимаем заглушку номер 6. Болты не теряем, они нужны для крепления рабочего цилиндра. 5. Снимаем с машины рабочий цилиндр и внешнюю вилку сцепления. 6. После этого, пока мы под машиной и удобно, измеряем расстояние между отверстиями с резьбой по углам окошечка 7. Раньше в них крепилась рамка, которая должна держать пыльник вилки сцепления, теперь нам нужно просто закрыть это отверстие. Вырезаем по месту прямоугольник из металла, размечаем отверстия, сверлим, берем кусочек резины, вырезаем по размеру заглушки, и ставим все это дело на 4 болта.

Сделали? Хорошо, теперь снимаем и кладем в сторону) Просто если не сделать это сейчас, потом лень не даст. Это окошечко понадобится нам для регулировки опоры вилки сцепления.

Времени писать пока нет, но я продолжу и со временем допишу все…ждите, кому это интересно)

Необходимые инструменты и подготовительные работы

Демонтаж коробки передач УАЗ потребует следующих инструментов и материалов:

набор рожковых и торцевых ключей размером от 10 до 36;
особый гаечный ключ для затягивания приплюснутых гаек (можно использовать велосипедный);
набор крестовых и плоских отверток;
сервис-ключ с прямым и изогнутым концом (пассатижи);
медный синхронизатор или стержень для работы с шестеренками;
небольшой отрезок трубы из металла для придерживания ключей при завинчивании гаек в труднодоступных местах;
зубило-керн и тяжелый молоток;
набор прокладок для КПП УАЗ;
качественный герметик, который будет использоваться для установки прокладок.

Подбирая набор ключей, важно, чтобы они были максимально компактными и тонкими. Большинство креплений находится в неудобном для демонтажа положении, поэтому грамотный выбор ключей сэкономит вам время и нервы.

Прокладки желательно брать для актуальной модели, но если ваш автомобиль старого образца, например, с коробкой передач УАЗ 3303, подойдет любой набор для прошлого поколения авто.

Если есть необходимость в обновлении коробки передач, потребуется купить специальные наборы метизов для КПП и раздаточной коробки. Со вторым набором могут быть проблемы, поскольку его не так просто найти в магазинах автозапчастей.

Схема КПП УАЗов имеет свои особенности соединения раздаточной коробки и КПП. Разумеется, такой тип конструкции дает огромное преимущество, но его тяжело снять самостоятельно, поскольку узел весит около 80 кг. Без сторонней помощи придется приподнимать автомобиль посредством ручной лебедки. При этом нужно позаботиться о том, чтобы у нее была надежная опора. К примеру, металлический каркас или прочный балочный потолок. Конструкция должна легко выдерживать вес вашего автомобиля.

Перед началом работ нужно установить машину на равномерную поверхность. Затем необходимо слить масло из КПП и раздаточной коробки. Несмотря на общую систему подачи, у каждой из них отдельные затычки для слива. Пока смазка вытекает, можно демонтировать передние сиденья, приборную панель и 2 люка, которые расположены на дне кузова. После того как масло стечет до конца, нужно вернуть затычки на место.

Демонтаж узла, связывающего КПП и раздатку

Разобранная коробка УАЗ

Начинайте с развинчивания перекладины рамы, которая расположена под системой ручного тормоза. Демонтируйте фронтовой кардан, отсоединив его от фланцев раздаточной коробки. Облегчить этот процесс поможет отключение муфт фронтового моста. Задний кардан нужно демонтировать с верхней стороны кузова.

Далее потребуется отсоединить выхлопную трубу от раздаточной коробки. При этом нужно ослабить крепление хомута на трубе, в противном случае она будет мешаться.

Систему сцепления необходимо демонтировать, начинать следует с раскручивания крепежа шлицов первичного вала, при этом шланг заталкивается внутрь колокола. Раскрутите 4 болта, которые держат обшивку вилки сцепления, и снимите пружинку. Затем открутите контроллер функционального цилиндра и вытащите вилку.

Раздаточную коробку и КПП нужно будет хорошо обмотать тросом или веревкой и на время оставить. Развинтите подушечные крепления и метизы, удерживающие КПП на колоколе. Это делается постепенно и равномерно. Полностью раскручивать болты и гайки можно, только если коробка немного отошла от колокола. Рекомендуется сделать временную опору для мотора машины при помощи домкрата, в противном случае его нижняя часть повиснет и будет мешать. После успешного отсоединения коробки передач можно полностью снять ее.

Изношенные детали внутри колокола лучше всего заменить на новые. В особенности это касается шпилек, так как их резьба очень быстро стачивается.

С чего надо начинать демонтаж КПП

Демонтируйте рычаг ручного тормоза, чтобы он не мешал. После этого раскрутите метизы, соединяющие КПП и раздаточную коробку. Чаще всего этого не удается сделать одним движением, поскольку детали скрепляются герметиком. Придется хорошенько ударить по узлу, чтобы разъединить их. Очень важно следить за запчастями, после разъединения ничего не должно потеряться. Желательно поместить их в одну емкость и отложить до сборки.

Коробка передач и раздаточная коробка должны быть осмотрены на предмет изношенных деталей. Чтобы разобрать эти детали, нужно как следует постараться, поскольку болты и гайки находятся в труднодоступных местах.

В первичном вале имеется роликовый подшипник, у которого отсутствует обойма, поэтому в большинстве случаев он рассыпается при демонтаже. После его сборки нужно обратить внимание на то, как размещается последний ролик. Если ролик входит легко, его придется менять, так как это свидетельствует об износе детали.

Abramsandr › Блог › Установка кпп5 на уаз 469

Проездив на уаз 31512 с вояками 5 лет после установки тд27 и не дождавшись кончины родной кпп, решил: ждать можно всю жизнь а быстрее ездить хочется сейчас! Крейсерская скорость 60-70 маловато а 90-100 –жалко движок!

UAZ 31514 Бармалейчик › Logbook › Установка 5ст КПП АДС (С юморком)

Предисловие.
С рождения, на моем УАЗе стояла 4х ступка полусинхра, проблем не доставляла, передачи включались и не вылетали, единственный и жирный минус звуки издаваемые ею по трассе на скорости 100 -110 км/ч, обороты двигателя тоже в таком режиме на пределе своих максимальных, то есть около 4500 об/мин. Ну и соответственно расход с моей 33 резиной около 18 литров расстраивал.
Раздаточная коробка стояла у меня купленная в тюнинговой компании ИЖ-Техно с понижением 1:3.0, РК под мои колеса и двигатель просто в тему, на 1 ой пониженной можно легким шагом идти рядом с уазиком, по снегу с прицепленным на хвосте Ниссан АД изображали грейдер в эту зиму… Единственный минус, на 4ВД после 40 км/ч гул… причину не искал, поскольку все работало и не так уж часто приходилось ездить с 4ВД на скоростях выше 40.
Еще прошлой осенью, накурившись (прочитав много тем) известного форума Уазбука, было принято решение, приобрести 5 ступенчатую КПП производства АвтоДетальСервис, ну и собрать раздаточную коробку в новом корпусе с тем же понижением, 1:3.0.
За зиму неспешно было куплено, сама КПП, корпус РК, кит-комплект 1:3.0, ну и все потроха в РК. Также необходимый комплект кронштейнов под 3х точечный подвес агрегата. Про 3х точечный подвес немножко объясню… на старом УАЗе двигатель с КПП и РК к раме крепится на 4х точках, 2 точки двигатель и 2 точки в районе соединения КПП и РК. Кроме того рама стянута в районе РК поперечной траверсой. Так вот при переходе с 4х точечного подвеса, на 3х точечный, нужно с рамы срезать 4 (это в идеале, на практике достаточно 3х) кронштейна. И приварить 2 новых. Кроме того, на новой КПП первичный вал тоньше чем на старой, было прикуплено новый диск сцепления (чего то я доверился женщине в магазине и взял для двигателя ЗМЗ-406 а у меня УМЗ-421) и выжимной который не удосужился развернуть и посмотреть (5 раз пожалел)
Это была присказка, сказка впереди.
Любимое правительство осчастливило пятью халявными выходными на этот первомай, я и решил, пора воплощать задуманное. ибо по приблизительным прикидкам, мне где то и нужно было на реализацию своих планов столько времени. Единственное подвели религиозные праздники, поэтому завтра 5 мая в гараж ни ногой ибо пасха, птица гнездо не вьет, девка косу не плетет (но моя прабабка, истинно верующая на это всегда говорила, что работать даже в церковные праздники не грех, грех не работать. Но у меня все равно сил нет завтра что то делать, поэтому буду праздновать.)

Итак, 1 мая.
Проснулся, потянулся, почесался… к обеду в гараже… Нужно снять все лишнее. Приступаем. Снимаем оба передних сидения, геморрой еще тот, ибо они у меня приколхожены от иномарки. Потом решил снять на лето дополнительную печку, сливаем тосол, снимаем печку, заливаем тосол. Снимаем черепаху… Тоже самодельная ибо лифт, все дела… Дальше почти все стандартно, карданы, РК, КПП … откручиваю корзину… Примеряю новый диск сцепления… ну вроде как и подходит, но вот там размер не тот, тут лежит не так. в общем решаю… нужен новый диск под мой двигатель…, кроме того открыл выжимной…пляя он не под мою корзину… с этим и еду домой, 100 беленькой, жопу мыть и спать, с надеждой что 2 ого мая магазины будут работать.
2 мая.
Проснулся, потянулся, не чесался… К 11 в магазине… уффф работают… Беру диск, родной УМЗ, беру выжимной, по мелочи еще гаек, болтов, прокладок ибо это расходные вещи. Приехав в гараж, смотрю на выжимной и вилку сцепления и понимаю… Я мудак! Выжимной купил а вилка под старый выжимной… Опять магазин, беру вилку но она не совсем в сборе… хня, доделаем. Устанавливаю диск прикручиваю корзину, красота! Перекручиваю шпильки…но это так нужно было. Колдую с вилкой, и вот она готова к установке. И принимаюсь за самое «приятное» а именно за срезание кронштейнов… Не знаю почему но я решил что мне нужно срезать только 2 которые держат агрегат. На них я и нацелился… Есть фортунка и на 180мм и на 125 решил что на 125 будет удобней… Кто ползал в люке УАЗа со снятой РК и КПП тот меня поймет. Приготовления… это особый разговор. ибо резать приходится в районе бензобаков, а там у меня не как в стандартном УАЗе металлические трубки, у меня там стоят на резиновых шлангах фильтры тонкой очистки топлива от инжекторной Нивы, электромагнитные клапаны для переключения бензобаков. А я вообще как то горения бензина побаиваюсь, поэтому что то было отсоединено, что то где позволяли шланги отодвинуть, что то замотано в стекло ткань. Ну и собраны под рукой все имеющиеся огнетушители.
Приступаем… Вот представьте вы сидите на жопе на полу, вокруг вашей головы прорезь где то 50Х70 сантиметров, в руках у вас болгарка с вращающимся диском 12500 об/мин вы начинаете резать металл где то 4 мм, поток искр летит исключительно на указательный палец левой руки, и даже спилковые перчатки не спасают от ожога… Мысль что неудачное движение и ломающийся диск нежно входит в мою мошонку и лишает последней радости, как то напрягает и заставляет опираться надежнее, лишних движений не делать… Не могу сказать сколько это продолжалось, но для меня это было очень долго… итак 2 кронштейна срезаны, но нужно еще выровнять площадки от остатков, цепляем на болгарку зачистной диск, и опять сноп искр которые летят в определенное место на перчатке (волдырь знатный получился) а помимо того залетают за шиворот, под щиток на лицо, прожигают штаны… кайф неописуемый ))))) В итоге получил что хотел, все срезано, ровно можно выставлять КПП и новый кронштейн.
Все как бы понятно, берем КПП как говорится на пупа, и начинаем ее пежить где ей предстоит стоять… но тут КПП уперлась и сказала… сосунок ты еще, 38 килограмм пежить в одно рыло не для тебя! И я сдался… Обкурив это дело, из закромов достал таль, пригородил уголок между дверями, обмотал как родную КПП стропой… фуяк… и она почти стоит на месте… почти из за того что первичного вала под тонкий вал у меня не было, и КПП упорно не хотела заходить в подшипник на коленвалу… Но поскольку лимит сил и времени был истрачен, домой, 150 грамм беленькой, мыть, брить все! Ибо чистый четверг! Спать!
3 мая.
Проснулся, потянуться сил нет ибо все болит шо пипец… Про почесаться даже речи нет… кое как в первом часу в гараже.
2 мысли, либо отпускать корзину, 6 болтов, либо поставить рабочий цилиндр сцепления, разжать корзину и попробовать запихнуть КПП на законное место… с большим сомнением победил 2 ой вариант ибо там 2 гайки против 6 болтов. Поставил РЦС, нажал педаль сцепления, зафиксировал педаль куском доски. После некоторых мытарств (уже готов был корзину отпускать) КПП водрузилась на законное место… ура! Прикручиваем траверсу с кронштейнами к КПП, подгоняем к раме… и готовимся опять к приятному мероприятию… приваривание кронштейнов к раме.
Это опять же особый ритуал ибо сварка рядом с бензобаками, кроме того… вот интересно…вроде мелочи, но как они достают… К примеру, залез под УАЗ высунулся в колодец который невообразимо уменьшился за счет установленной КПП настроился варить, первое касание, фуяк автомат выбило… вылезаем из под машины, включаем автомат, берем другую переноску включаем, пробуем контакт все держит, заползаем под УАЗ в колодец, начинаем варить… что то не то…проволока не идет… пля. выползаем из под УАЗа, перебираем подающее устройство на полуавтомате. Заползаем под УАЗ, высовываемся в колодец, начинаем варить. Все вроде хорошо, окалина во все стороны, за шиворот, в кроссовки… ну и куда придётся, шов вроде проваривается, а вроде, это потому что в сварочной маске, в этом колодце удобно расположится невозможно. Но худо бедно кронштейны с задней стороны проварены, переднюю сторону без снятия КПП не проварить ! И что мы делаем ? Правильно, снимаем КПП… обвариваем передние края кронштейна… Ну а потом как вы логично догадались ставим КПП обратно , я еще забыл упомянуть, что каждый раз приходилось снимать и ставить рабочий цилиндр сцепления… тоже тот еще гемор, хоть и 2 гайки.
Ну в принципе КПП на месте, занимаемся мелочами, мелочь в принципе не значительная, с КПП была куплена пластина между КПП и РК для 3х точечного подвеса и установки ручного тормоза по принципу легковушки, то есть горизонтальная палка, тянешь вверх, ручной тормоз затягивается, в старых УАЗах (как у меня) стоит вертикальный член, тянешь на себя затягивается… Решил оставить старый добрый вертикальный член… В принципе можно было бы старую пластину использовать, но мы же не ищем легких путей! С новой пластины срезаем все лишнее, привариваем уголок, как я думал все по размеру, сверлим отверстия под ручник… все готово, счастлив, отложил готовую деталь…
Приступаем к РК (новой, которую я подсобрал зимой). Нужно опять ее располовинить и поставить прокладку между корпусом и крышкой, разбираем, ставим прокладку, пытаемся собрать. Не идет, голова уже особо не соображает, а мы же русские мужики молоток на 800 грамм решает проблему… но и добавляет новой… рассыпался опорный подшипник на пром. Валу … Ладно, нужно же как можно больше сделать, а была еще одна заковыка, крышка на валу переднего моста не садилась по месту, мешало стопорное кольцо (отчего я решил что оно там должно быть я не знаю) не долго думая, достаю подшипник со стопорным кольцом на крышке очерчиваю край и поскольку токарного станка не имею, начинаю на фрезерном выбирать лишнее… через пол часа я понял, что это долго и не продуктивно, проще токаря найти, почитать инструкции и спросить у людей на любимом форуме Уазбука.
Поэтому домой, 200 грамм, обмыться местами, и спааать…
4 мая.
Сполз с кровати, дополз до компа, нашел инструкцию по ремонту РК. Много думал почему я такой дурак. Оказывается что бы собрать половины РК, нужно на валы установить и закрутить крышки (я пежил без них, отчего из за не соосности и разбил подшипник ). А еще узнал, что на подшипник со стороны переднего моста не нужно ставить стопорное кольцо… Все гениальное как всегда просто, стоит только прочитать инструкцию.
Почти ожил, бурундучком в магазин, забираю последний нужный мне подшипник, и в гараж. Теперь то я умный, начитанный… Неспешно собираю РК, все становится как и должно становиться, легко непринужденно. аж петь хочется… уже вижу конец ремонтным работам и тестовые испытания… осталось то, поставить РК, прикрутить карданы и переделать черепаху. Приготовления к установке РК, прокладки, примерки, приброски… Фуяк… то что я приварил под ручник, оно не будет работать! ППц начинаем резать, кроить, точить подгонять… Все вроде готово.
Начинаем пежить РК на КПП… Пля… кронштейн траверсы не дает, и конкретно не дает… нужно срезать… а ведь читал про это! Оценив обстановку, хочется застрелится… Болгаркой не подлезть, если не снять выхлопную трубу и крепеж модных тюнинговых подножек… Долго курил… А фуле делать… домкратим, снимаем колесо, вот они 3 гаечки которые нужно открутить и выхлопная труба отсоединится от коллектора, крутим. Хе хе… сказала 3я шпилька, друг, ты еще по настоящему не имел секса, сейчас я тебе доставлю удовольствия по настоящему! Да, она обломилась! Хотел бы передать эмоции, но думаю за такой поток моих эмоций прикроют весь форум…
Но труба снята, откручиваем крепеж подножки, доступ к кронштейну есть… И опять… болгарка, искры за шиворот, на руку, в кроссовки… Кайф!
Ставим РК, почти легко, стропу через РК и на шею… немного прицелясь все влетело, прикрутилось. Но блин что делать с коллектором? А что делать… снимать! Либо менять, либо высверливать и ставить новую шпильку… пошел по пути наименьшего сопротивления, в закромах гаража есть двигатель с таким же коллектором, снимаем с него коллектор, хех какая лепота снимать коллектор со снятого с машины двигателя… А какой кайф снять и потом поставить на двигатель который стоит на машине! Я надеюсь вы меня понимаете  . Но как то потихоньку, в каком то отрешенном состоянии все собрано… В смысле коллектор на месте, приемная труба тоже, подножка стоит. Сил уже нет, но очень хочется пощелкать новой КПП и РК… Заливаем заранее купленное Кастроловское синтетическое масло, вроде по расчетам 3 литра должно было хватить. но как всегда… 150 грамм не хватило… Бегом в магазин, обратно в гражаж… все! Залито все как положено…
Поехали! Двигатель заведен! Что то где то рычит! Подергав рычагами понял что в РК, КПП вроде включается как положено, а вот с РК засада… Пониженная включается идеально, а вот прямая только с помощью монтажки… Обидно будет если придется опять РК снимать и что не успел за 4 дня, а завтра вроде грех, да и сил нет, нужно отдохнуть… А так планировал на следующие праздники к воде… хотя еще будет время после работы между праздниками, авось все успею  .

Читайте также: