Вариатор дергается при отпускании педали газа
Обновлено: 16.05.2024
“Клевок” при сбросе газа: 3 частые причины или что проверить первым делом
Достаточно распространенная беда не самых свежих автомобилей – появляются проблемы, которые не так-то и легко диагностировать. Пока доберешься до истины, пройдя через несколько сервисов, заменишь несколько деталей, но так и не решишь основную проблему. Это нормально, так как всё изнашивается, требует замены и чисто теоретически может быть причиной проблемы.
В компании у нас есть уже достаточно старая Skoda Octavia A4, все водители давно жалуются на проблему – при сбросе газа автомобиль “клюёт”, “дергается”. Кто-то и что-то пытался делать раньше, но результатов это не приносило. При очередном обслуживании было решено уделить внимание и данной проблеме.
- Начали с диагностики ШРУС, изношенные ШРУС’ы могут быть причиной подергиваний при сбросе газа из-за люфтов. В момент сброса газа на механических кпп форсунки закрываются, бензин в двигатель не подаётся и вращение коленвала осуществляется только за счёт колес. Однако ШРУС редко бывает основной причиной значительных подергиваний или клевков. В нашем случае видимых проблем обнаружено не было.
- Дальше идёт дроссельная заслонка, далеко не все дроссельные заслонки подлежат чистке, бывают заслонки со специальным слоем, который смывается после чистки, из-за чего после обратной установки не получится добиться нормальных оборотов холостого хода. С заслонкой Skoda таких проблем нет, спокойно снимаем, чистим от нагара, который образуется из-за картерных газов и не самого чистого топлива, дальше проверяем угол закрытие и делаем адаптацию – стало лучше, более стабильный холостой ход, более адекватная реакция на газ, но клевок так и о остался.
- У Skoda есть концевой выключатель на педали сцепления, который подводит многих владельцев из-за чего блок управления двигателем не получает должной информации и работает не корректно – сняли концевик и проверили его работоспособность с помощью мультиметра, и тут всё хорошо.
Решение проблемы подсказал хороший мастер по ремонту именно VAG автомобилей. Как оказалось, на магнитолу от датчика скорости идёт провод к магнитоле. Нужен он для автоматической регулировки громкости с увеличением скорости. В нашем же автомобиле стояла не родная магнитола, а какой-то дешевый Pioneer.
Вышеописанный провод был зачем-то подключен к проводу Remote на магнитоле. Просто разорвали это соединение, заизолировали провод и поехали тестировать – проблема пропала, автомобиль начал двигаться ровно без лишних клевков и рывков, а так как почистили дроссель, трогаться стало тоже легче.
15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор
Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.
Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
15 ошибок, убивающих вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.
Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.
Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
А если не допускать ошибок?
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.
Почему когда сбрасываешь газ машина дергается
Всем доброго времени суток. У меня такая ситуация. Когда едешь и на включённой передаче полностью отпускаешь педаль газа(тормозишь двигателем), то происходят какие то «рывки» «пинки». А так же, если при полностью отпущенном газе на включённой передаче нажать на газ то опять происходят «рывки пинки». Если отпускать педаль очень медленно то удаётся обойтись без рывков. Но когда нажимаешь при полностью отпущенной педали, то рывки всё равно есть. И это происходит только если полностью отпущен газ, если до конца не отпускать, то всё нормально. Я сначала подумал на дроссельный узел, но не помогло.( Заменены РХХ, ДПДЗ-работают отлично.Менял дроссельную заслонку на новую- ничего не изменилось. Затем было поменяно сцепление(кроме корзины) и перебрана вся коробка- ничего не изменилось. Я уже не знаю куда копать.Могу только предположить, что это что то с приводами или сателлиты в коробке износились, хотя врятли. Может быть у кого то было что то похожее или кто то знает в чём причина, помогите. Меня это уже конкретно вымораживает, особенно в городском движении дёргаешься как дурак постоянно. Машина Ваз 2110 1.5 16V.
2 Ответ от сергей ваз 2111 2016-10-08 00:55:38
У тебя проблема с подачей топлива. Или насос мудрит или фильтра забиты или забиты форсунки.
3 Ответ от mvk 2016-10-08 19:11:13
У меня было при мертвом дмрв и датчике скорости
4 Ответ от shuumm 2016-10-09 10:07:34
Тоже такая проблема, снял бензонасос, сеточка была забита, поменял, рывки почти пропали, а дергало реально, надо чистить все остальное.
5 Ответ от MEPKOB 2016-10-11 00:07:49
Доброго времени суток. Отвечу в общем про топливную систему.
Бензонасос стоит новый.При пережимании обратки стрелка манометра на 6 очков упирается в отсечку, тек же когда газуешь, стрелка не откланяется. Сеточку я смотрел, была более менее, но я поставил новую, фильтр тоже поменял.
Форсунки чистил где то две тысячи назад.
Дмрв стоит новый ( показывает 0.996 ). Насчёт датчика скорости не скажу, но вроде не когда не моросил.
Да и вообще двигатель и его системы я уже по несколько раз перепроверил и проверил.
Мне всё таки кажется, что эти рывки механические, но я никак не могу понять в чём причина.
6 Ответ от Slag 2016-10-11 06:30:52
такое поведение наблюдалось всегда или в какой-то момент появилось? Возможно причина в прошивке, там задается значение оборотов ДВС при каком значении отключать и включать подачу топлива при езде накатом..
7 Ответ от shuumm 2016-10-11 07:48:35 (2016-10-11 07:56:05 отредактировано shuumm)
У меня появилось когда заправился на лошинной заправке, и дергала когда оставалось совсем чуток до полного отпускания газа, сам тоже недавно сменил бензонасос, но сомнений было мало, разобрал, а там грязи в стакане с пол пальца, опилки какие то красные, и всякое. помыл все, сменил сетку, рывки пропали, но топливную все равно всю хочу прочистить.
Метки: ваз 21124, кпп ваз 2112, шрусы, педаль газа, привод
Комментарии 44
Похоже я решил проблему ) Поменял радиатор вчера. Пришлось снимать ресивер. Сегодня купил новые муфты соединения ресивера с коллектором. Всё собрал прикрутил затянул. И машина при езде перестала дёргаться.
Муфта соединительная ресивера ВАЗ 2112 Номер каталога 2112-1008088 Но машина дёргается не из за утечки воздуха. Проблема в компьютере машины и его прошивке. Просто когда отупускаешь газ она не держит обороты чтобы плавно их понизить со временем и из за этого дёргается. Когда убираешь газ она то схватывает и держит обороты и плавно убавляет подачу смесей а бывает резко перекрывает подачу воздуха с топливом. Вот и дёргается. Попробуйте по играете так с педалькой газа плавно. Убедитесь сами.
такая же проблема и обычно начинается когда бензин к красной отметки подходит, стал заправляться до красной полосы теперь, уже намного лучше, но всеровно дергается.
5 признаков, говорящих о том, что вариатор требует немедленного ремонта
Среди прочих признаков неправильной работы вариаторной «коробки» стоит выделить постороннее гудение, а порой, и даже скрежет, доносящийся из трансмиссии на ходу. Но иной раз он едва слышен, и автовладелец списывает его на шум от колес. Это ошибка. Подобные звуки обычно издают подшипники, на которые опираются своими осями конусы вариатора. Порой дело бывает не в них самих, а в том, что они неплотно «сидят» в своих посадочных местах. Если затягивать с обращением по поводу шума в сервис-центр, микрочастицы металла, образующиеся в «поющих» подшипниках, попадут в гидросистему и выведут из строя уже весь вариатор.
НЕУВЕРЕННЫЙ РАЗГОН
Шум от вариаторной «коробки» может и не исходить, а вести себя она может отвратительно, например, «брыкаясь» на разгоне. При этом ровный набор скорости автомобилем периодически сменяется рывками разной степени интенсивности. Как правило, такое поведение машины говорит о скачках давления рабочей жидкости, которая из-за этого не обеспечивает надежной фиксации конусов вариатора, тем самым провоцируя проскальзывания ремня и, как следствие, появления задиров на их поверхности. Виноватым в таком норове автомобиля чаще всего оказывается так называемый редукционный клапан в гидросистеме вариатора.
Вернее, даже не он сам, а какой-нибудь кусочек металла или еще какой продукт износа, попавший в него и мешающий нормально закрываться. Так происходит, когда автовладелец пренебрегает своевременной заменой «жижи» в гидросистеме. Или любит отдуши побуксовать. При этом наблюдается повышенный износ поверхностей ремня и конусов.
РВАНЫЙ РИТМ
В ситуации, когда водитель ощущает рывки и провалы в тяге во всех режимах движения, можно не сомневаться: оставленные без должного внимания неисправности подшипников или редукционного клапана сделали свое дело, и проблемы добрались до «сердца» вариатора — конусов. Рывки происходят, когда ремень попадает на задиры и неровности, образовавшиеся на изначально гладкой поверхности конусов. «Лечится» такая неприятность, как правило, только их заменой на новые. А попутно приходится ликвидировать и спровоцировавшие беду неприятности в прочих узлах «коробки» — менять подшипники или клапан.
ОТКАЗ «МОЗГА»
Пожалуй, одна из самых «гуманных» с точки зрения стоимости ремонта проблем с вариатором — переход коробки в аварийный режим. Если при этом заглушить мотор, а потом опять его завести, а авто тронется с места, значит проблема в «мозгах» трансмиссии. КП не придется перебирать полностью, обойдясь заменой блока управления.
РЕМЕНЬ НА СВАЛКУ
Ну а когда что ни делай, а машина стоит на месте и только «орет» мотором, как ни дави на педаль газа, — скорее всего, оборвался ремень вариатора. Вероятно, повредив при этом пресловутые конусы. Со всеми вытекающими для кошелька автовладельца последствиями.
Вариатор дергается при отпускании педали газа
Продвинутый Теановод
Продвинутый Теановод
Теана? Не, не слышал. )))
Продвинутый Теановод
Пользователь
Продвинутый Теановод
Продвинутый Теановод
Продвинутый Теановод
Пользователь
я думаю это не варик идет с толчками, а колеса буксуют. попробуй на ровной чистой дороге где-нибудь (подземный паркинг например) заехать и там проверь. то же пару раз сегодня так подергался,пробег 51 000
Тианист Просмотр профиля
Пользователь
В принципе я тоже грешил на топливную систему, а точнее на заслонку и настройку холостого хода. Уж слишком не похоже на варик, так как все зависит от того как жать педаль газа . Я наловчился с ней работать, больше не дергаюсь, ну только в пробке если резко газанул и через 2 секунды резко оттормаживаться надо, но теперь плавнее стартую. Да и мне кажется притерся к машине, лучше чувствую ее теперь. А самому обучить холостому ходу можно или там спец аппаратура нужна ?
dimona Просмотр профиля ZEVS Просмотр профиля
Продвинутый Теановод
Дергается при при бросании газа.
У меня SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП. Мотор J20.
На первой/второй разгоняешься, резго бросаешь газ- машина дергается.
На 3/4 тоже, но поменьше.
При разгоне с малых оборотов, иногда тоже подергивается, но не так сильно как в первом случае.
Свечи менял 7000 км назад, дросель чистил. Бензин (Лукойл)- много баков заливал.
Что может быть причиной?
Наш человек
Ответ: Дергается при при бросании газа.
Я сделал так:
Снял "-" у аккума
Подождал >20 сек.
Снял разъем привода дросельной заслонке (ДЗ)
Попил водки
Подключид разъем ДЗ
Накинул "-" аккума
Обучил (включить зажигание >5 сек)
Дерготня пропала. :thumbsup:
Наш человек
Ответ: Дергается при при бросании газа.
Jouri
Местный
Ответ: Дергается при при бросании газа.
Николай , можно не заморачиваться.Плавней с газом - и только.Это не гоночный аппарат - не пузотёрка.Плавности требует.2 оси с редукторами работают всегда.Механика резче на отклик работает.Автомат смягчает это дело.
suzochka
Местный
Ответ: Дергается при при бросании газа.
У меня "подрыкивает" при переключении с 3/4 или с 4/5 только когда резко выжимаешь сцепление и переключаешься, т.е. делаешь все оч. быстро (при обгоне, например) - вот тоже напрягает немного. Видимо, да, эта машинка любит, чтобы с ней обращались предельно нежно и ездили с "чувством, с толком, с расстановкой" .
Кстати, встретили недавно одного счастливого владельца Сузы - у него до нее был джип (название он не уточнил) - сравнивал его с Сузуки и жаловался на её слишком чувствительный руль, дословно его слова: "эта машина, как девочка, любит нежность". Так что тем, у кого так называемый "мужской стиль вождения" (щас тапки в меня полетят )))), сложно привыкнуть к управлению Сузуки, знаю и по себе.
Опытный сузуковод
Ответ: Дергается при при бросании газа.
suzochka
Местный
Ответ: Дергается при при бросании газа.
Бывает здесь
Ответ: Дергается при при бросании газа.
что то не то со сцеплением
потому и дергается
Опытный сузуковод
Ответ: Дергается при при бросании газа.
alexP
Бывает здесь
Ответ: Дергается при при бросании газа.
Бывает здесь
Ответ: Дергается при при бросании газа.
=))) как бы смешно говорить
но учился механику я на тазах
поэтому плавный движения педалью сцепления у меня уже в крови
там ведь )) как бросил сцепление, тебя так потрясло что пожалел что бросил.
я говорю про момент
когда катишся на 3, потом 2 включаеш
потом первая еще не включается
а второй мало и вот она в этот момент дергается
при нормальном сцеплении этого не чувствуется ))
suzochka
Местный
Ответ: Дергается при при бросании газа.
когда катишся на 3, потом 2 включаеш
потом первая еще не включается
а второй мало и вот она в этот момент дергается
при нормальном сцеплении этого не чувствуется ))
Бывает здесь
Ответ: Дергается при при бросании газа.
да вот имеено все так и было )))
после смены корзины (оона у меня уже немного продавленная была)
все прошло
но с козиной менялось и сцепление и выжимной
поэтому что именно помогло сказать точно не могу
надо разбирать смотреть и то и другое.
alexP
Бывает здесь
Ответ: Дергается при при бросании газа.
suzochka
Местный
Ответ: Дергается при при бросании газа.
alexP
Бывает здесь
Ответ: Дергается при при бросании газа.
Извиняюсь за тупость, но уже не первый раз слышу "на понижающей на второй" - это режим трансмиссии "4лл" (на понижающей передаче), или на "низких оборотах на второй"? - скорее всего второе.
Ну так опять же несоответствие режима двигуна, трансмиссии и скорости движения: педаль газа опущена, двигун обедняет смесь до холостого хода, обороты снижаются ниже минимума и двигун начинает работать на грани устойчивости, возникает судорожное дергание при попытке вернуться в нормальный режим при мешающей трансмиссии. Нажимаете сцепление - отключается нагрузка-трансмиссия и режим работы двигуна восстанавливается. Если начать добавлять "газ" не выжимая сцепление, возникает рассогласование фаз и оборотов работы двигателя, увеличивается нагрузка на клапана-пальцы-подшипники коленвала, и первыми начинают рычать/звенеть клапана и изношенные пальцы. Повышенная нагрузка на низких оборотах крайне вредна для двигуна из-за повышенного износа, более того, на подшипниках коленвала могут возникнуть так называемые "задиры".
Так что в пробках лучше научиться равномерно давить гашетку на первой передаче, чем пытаться "тянуть" на второй. Посмотрите на тахометр: нормальный режим работы двигателя на холостых оборотах около 700 оборотов, в нагрузке - 2-5 тыс оборотов, а мы переключаемся на вторую передачу уже где-то при 2.5 тыс оборотов. Нам бы еще пилить и пилить на первой до 3-4 тыс оборотов, а мы уже переходим на вторую и при последующем снижении скорости продолжаем пытаться ползти на второй.
Дергается при отпускании газа
Сегодня машина стала при отпускании педали газа раза два несильно, но неприятно дергать.
Пациент: 2006, AKL, 65 тыщ пробега. Бензин был тот же что и вчера (Лукойл), было его мало (литра 4 думаю). Залил до полного - ничего не поменялось.
Как все случилось: Был забыт на ночь обогрев сидений в прикуривателе (емеля). Аккум сел до такой степени, что не показывало даже часы. С галстука машина не завелась почему-то, но поездив на нем километра 3 на второй передаче остановились и завелся сам.
В общем, теперь ищутся причины рывков. Мог залить свечи - но проехав 30 км - не очистились. Куда копать еще?
Да, дергает только при полном отпускании педали. если выжать до упора и резко перевести в почти отпущенное состояние - все нормально.
Кароче я п полюбому начал с компдиагностики.
Заодно можно помыть и адаптировать дроссельную заслонку
три километра на галстуке на второй передаче? атынастоооойчивый
интересно, сколько теперь бензина в масле?
З.Ы. Про рывки было в архивах сравнительено недавно, посмотри сам для начала
З.З.Ы. ПОЛНОСТЬЮ высаженный АКБ не позволяет завестись "с толкача". Только прикуриванием или минимальным зарядом. Там для какойто инициации даже не хватает тока, я не помню подробностей электрических. КМК ты как раз и подзарядил, катаясь на прицепе )))
>> атынастоооойчивый
проводов не было. ехать было надо. Сначала надо было подзарядить аккум, чтоб снять машину с сигналки и чтоб бензонасос качать начал.
>> Там для какойто инициации даже не хватает тока, я не помню подробностей электрических.
Для начала возбуждения обмотки генератора. Но на это, видимо, хватило. Ну и для работы бензонасоса естесно.
>>КМК ты как раз и подзарядил, катаясь на прицепе )))
дело в том, что метров за 50 до того как остановились и завелся сам, пробовал еще раз с толкача. Аккум при этом естесно, бул уже заряжен.
ну, и как говорил Штирлиц, запоминается последняя фраза, поэтому повторю самый животрепещущий вопрос: каков путь попадания бензина в масло?
обычный путь форсунки впрыскивают бензин в цилиндры
он там не сгорает
просачивается дальше, ибо кратно более текуч, нежели масло
Вариатор дергается при отпускании педали газа
Опишу проблему. А точнее проблемы. Заметил что машина дергается при резком снятии ноги с педали газа(допустим хочу сбросить скорость торможением двигателем), особенно чувствуется на первой. Машина прям таки клюет носом и может пару раз дернутся. Выглядит это как будто быстрое добавление газа и резкого уменьшения газа.Скажу более, была ситуация и не 1 раз, но редко, когда на 2ой передаче начинала так дергаться и продолжала до тех пор, пока чуток не нажмешь на педаль газа или и сцепления и затем плавно уберешь. Сначала думал что это проблема сцепления или КПП. Полазил в инете однозначного ответа не нашел. Такая проблема не только у лансера. Народ подозревает что такое дерганье может быть из-за проблемы в топливной ситстеме. В этих же темах народ жаловался на обороты. По описанию проблема один в один с моей:
Могу сказать точно что наблюдается такая же проблема - не могу поставить на обороты 1000 +/- 300. Чуть нажимаешь и с холостых нормальных подпрыгивает до 1500 приблизительно может чуть выше, а далее обороты растут плавно как положено.
По мимо этого обратил внимание, что ощутимы стали рывки при подключении кондиционера. Ощущается рывок при подключении и резкое торможение двигаетлем при отключении (а если на нейтралке, то обороты могут даже просесть на некоторое время). Я думаю, что этот вопрос связан все с тем же зависанием оборотов. При подключении кондея мозги должны немного учеличивать обороты, но из-за непонятных причин увеличивает их больше (как в случае нажатия педали газа).
Так же было замечено, что в определенные моменты, например, после торможения обороты проседают на какой-то момент.
Так же если открыть капот и попробовать газануть слабо нажатием на тросик газа, то после нажатия слышен треск, как что-то механическое работает, похоже на то как будто небольшие пластмассовые шестеренки прокручиваются. может это РХХ, а может и нет.
2. Я не спец по разбору-сбору автомобииля, но подскажите можно каким-то не замароченным способом проверить работоспособность РХХ.
Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT Turbo
Проверка и чистка РХХ:
1. Снимаем патрубок, идущий от воздушного фильтра к дросселю, под ним стоит РХХ, снимаем с РХХ разъем, выкручиваем три болта, вынимаем из корпуса дросселя РХХ, подключаем обратно разъем, держим РХХ в раскрытой ладони.
2. Второй человек садится за руль и включает-выключает зажигание (но не заводит двигатель), без пауз, повторяя серию "включил-выключил" раз 50-60 (чем больше - тем точнее тест).
3. Каждый раз РХХ должен своим носиком отработать "туда-сюда", амплитуда около 1мм. Если его хоть раз подклинит или что-то будет не так визуально - РХХ уже "болеет".
4. Если РХХ разогреется так, что его невозможно будет держать в руке - обычно это говорит о межвитковом замыкании в обмотках и является 100%-ным диагнозом для пути такого РХХ в мусорное ведро.
5. Чистка РХХ - промыть карб-клинером, продуть сжатым воздухом, обильно смазать жидкой универсальной силиконовой смазкой (аэрозоль), повторить тест из пп.2-4, если РХХ не начал нормально работать - стоит искать новый или с разборки..
6. После тестирования и смазки-мойки РХХ желательно делать адаптацию ХХ.
Адаптация ХХ:
1. Снимаем клемму с аккумулятора на 15 минут (плюс или минус - неважно).
2. Одеваете клемму обратно.
3. Заводите машину, даёте поработать ей ровно 10 минут на холостом ходу, все нагрузки выключены.
4. Заглушите машину, пауза 10 секунд, заведите опять.
5. Ждем прогрева двигателя до рабочей температуры и смотрим обороты - если встали на 750-800 - все окей.
6. В последующие 100-150км пробега все должно нормализоваться.
Пол: муж
lancer 9
Могу сказать точно что наблюдается такая же проблема - не могу поставить на обороты 1000 +/- 300. Чуть нажимаешь и с холостых нормальных подпрыгивает до 1500 приблизительно может чуть выше, а далее обороты растут плавно как положено.
По мимо этого обратил внимание, что ощутимы стали рывки при подключении кондиционера. Ощущается рывок при подключении и резкое торможение двигаетлем при отключении (а если на нейтралке, то обороты могут даже просесть на некоторое время). Я думаю, что этот вопрос связан все с тем же зависанием оборотов. При подключении кондея мозги должны немного учеличивать обороты, но из-за непонятных причин увеличивает их больше (как в случае нажатия педали газа).
Так же было замечено, что в определенные моменты, например, после торможения обороты проседают на какой-то момент.
Так же если открыть капот и попробовать газануть слабо нажатием на тросик газа, то после нажатия слышен треск, как что-то механическое работает, похоже на то как будто небольшие пластмассовые шестеренки прокручиваются. может это РХХ, а может и нет.
Была такая проблема. Решилась поднятиям дросельной заслонки регулировочным болтом.
Vectra Club Russia
дёргается при отпускании педали газа и включенной передачи
дёргается при отпускании педали газа и включенной передачи
Не знаю как у кого, а у меня при отпускании газа на любых оборотах подергивается с новья (машине 5 лет и 130т.км), но только в двух случаях когда холодная и когда долго в пробке тащишься режим газ-тормоз, в городе и на трассе все ок.
Склоняюсь к тому что DeVIL прав насчет переходных режимов.
ovhinnikov
Если у тебя так всегда, то предположений может быть много - свечи, катушки, форсунки, механизм ГРМ и даже программа управления и фильтры (хотя последние 2 маловероятно)
Может не в тему, просто у меня Z22SE, но на каких бы оборотах я не отпустил педаль газа (обороты около 1000 об/мин не в счет, а больше 4000 об/мин я еще не раскручивал - у меня пробег 3500), то ни каких рывков нет.
Просто слышно что авто начинает терять скорость. Скорость падения скорости (то бишь ускорение в физике это называется) зависит от того на каких оборотах отпустить педаль.
Чем выше обороты тем быстрее теряет скорость.
Может конечно такие рывки для Z18XE и норма, но я сильно в этом сомневаюсь. Наверное все же это что-то со системой питания двигателя.
ovhinnikov
очень надеюсь, что заправляешься ты 98м (на Лукойле непаленом хотяб)
Если 95м - то попробуй 98й теперь.
Скока пробег? Подзавалившийся каталик может давать подобный эффект, еще и "подбитый" высоковольтный модуль.
Форсунки когда чистил? Дросель когда мыл?
Раз дергает - значит где-то чего-то нехватат. И подсос воздуха может влиять и свечи и лямбды.
У меня иридиевые - не очень-то любят низкие обороты, даже "лягушка" не помогает. Отпускаешь сцепление - подергивается. Как только динамики газком поддашь - все сразу гуд становится.
Очень мне кажется, что ВСЕ ЗАПРАВКИ сейчас бензин подбодяжили чуть.
ovhinnikov
На холостые октановое число и качество топлива - влияет, проверял на 4-х литровой ML-ке, чем лучше бензин и выше октановое - тем лучшехолостой ход. (а с 92-го не едет ничего, в принципе)
На опеле же даже давление в системе охлаждения влияет на приемистость. От вялого сигнала воздухомера может тупить и дергать так же как и от вялого сигнала с 1 и/или 2го лямбда зондов. Gjxtve-то с
BP-шного бензина на высоких оборотах подергивалась машина как потеплело, а с ЛукОйловского - все нормально. :shock:
У меня пробег тоже 63тык. Так вот - с учетом того что машина заправлялась последние 33 тык BP-шным 98м бензином и движок крутиться постоянно - > соты верхнего сегмента каталика с одного "угла" чуть завалились, и учитывая то, что обычно рассыпается средний сегмент - то непонятно в каком он сейчас состоянии. Из за стареющего каталика - все перегревается. Поменял лямбды, воздухомер, заслонку, модуль управления вентилятором охлаждения. Машинка снова побежала. Но на высоких оборотах, прям чуствуется, насколько двидке тяжело проталкивать выпускные газы. мощность, причем на любых оборотах, очень явно на выпуске теряется. (А профи вообще говорят, что выпуска у нас - просто нет) И это - на хорошем бензине. Теперь срочно хочу варить прямоток, что б еще че-нить не накилдыкнулось.
Читайте также: