Вариатор не едет в гору ниссан
Обновлено: 13.05.2024
Nissan X-Trail T31 не тянет в горку и не набирает скорость!
Машина перестала нормально набирать скорость, тяга стала как на старых жигулях((. Раньше мой Икс-Трейл был резвым и приемистым, сейчас очень «тупой» на разгон, под горку очень медленно едет. Не пойму в чем дело, подскажите что это может быть и как решить эту проблему. X-trail второго поколения, 2,0 литра.
Мы нуждаемся в вашей помощи!
Причин уменьшения тяги может быть несколько, вот некоторые из них:
- Использование некачественного топлива. Низкокачественное топливо тоже может привести к потере тяги автомобиля. Если ваша проблема возникла сразу же после заправки машины на незнакомой АЗС, то, скорее всего, причина в этом. Слейте оставшееся топливо и залейте в бак проверенное. Если ничего не изменится, то проблема в ином.
- Поломка электрической системы. Причиной неисправности может послужить выход из строя свечей, датчиков, проводов, отказ одного либо нескольких цилиндров. Чтобы выявить подобные проблемы вам потребуется станция технического обслуживания.
- Определенные неполадки со сцеплением. Данный узел автомобиля не является вечным и его тоже иногда приходится заменять.
- Сбои в работе топливного насоса. Если топливный насос не создает требуемое давление в системе, то машина теряет в приемистости.
- Западание дроссельной заслонки. При длительной эксплуатации машины, дроссельная заслонка может перестать как следует открываться. Чтобы выявить причину нужно продиагностировать положение заслонки.
- Проблемы в тормозной системе автомобиля. Иногда, особенно в холодный период года, колодки могут неправильно работать. Они могут зажать тормозной диск, вследствие чего ваш автомобиль будет ездить с большим усилием. Если вы заметили, что тормозные барабаны во время езды очень сильно греются, хотя вы практически не нажимаете на тормоз, то причина уменьшения тяги как раз в них.
Добрый день. Для начала хотел бы уточнить, какие показания выдает тестер при проверке? Такая проблема встречается достаточно часто, особенно на втором поколении, как у вас.
Вообще по опыту скажу, что в процентном отношении, в 60% причиной потери тяги являются проблемы с коробкой. Помимо этого советую первым делом проверить датчик коленвала, также часто встречающаяся поломка. Обычно достаточно заменить датчик, либо прочистить старый, и проблема уходит.
В принципе сама система авто может подсказать направление в каком искать проблему. Обратите внимание на панель приборов, горят ли датчики (P-R-N-D-2-1), если нет, тогда откройте коробку с предохранителями, скорей всего какой-то вышел из строя. Проверить можно обычным вольтметром, если в электрике не сильны, советую обратиться в специализированный сервис, гаражным мастерам лучше не доверять.
Проблема у вас сложная, из признаков может быть растяжение цепи. Еще можно проверить состояние катализаторов или давление топлива. Прочекайте лапочку check-engine, в подобных ситуациях она должна загореться, если не горит нужно смотреть электронику на наличие кодов ошибок.
Советую выполнить на стенде проверку рабочего давления бензонасоса, возможно, вам попался бракованный насос, выдающий низкое давление топлива. Также следует проверить напряжение на клеммах насоса, возможно, оно занижено. Тогда придется найти утечку тока. Такие «фокусы» может выдавать коммутатор. Если есть осциллограф, то сделать проверку не составит труда. В противном случае можно поставить на машину рабочий коммутатор и сделать тест на разных скоростях. Уверен, что неисправность кроется именно в коммутаторе.
а что это
•
26.12.2017 г.
после автомойки обороты 1200 скорость 20 нет развития оборотов и не падают до нормы
Ирина
•
10.03.2018 г.
Подскажите пожалуйста,на панели приборов горит РRND2 ,выделеные Р и N,при переключении не меняется и не не работает Камера заднего вида и пропала тяга,машина едет как жигули и в гору не тянет
богдан 338
•
03.04.2018 г.
машина рагоняется кое как до 20км.ч потом начинаются жеские удары отдает на кардан
Вячеслав
•
25.06.2018 г.
День добрый! После мытья двигателя загорелись ошибки АБС юеп и чек двигателя. диагностика показала датчик расхода воздуха залил.поменял через 300км опять таже песня.помогите чем можете с уважением Вячеслав
15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор
Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.
Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
15 ошибок, убивающих вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.
Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.
Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
А если не допускать ошибок?
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.
Езда на вариаторе в горах?
Еду на Мурано в горы. Вариатором владею впервые в жизни. Есть какие то отличия езды на Ниссановском вариаторе от автомата в горах?
Понимаю что спускаться надо на ручном режиме 2 передача (или 1ю втыкать?), поминимуму пользуясь тормозами. Есть на вариаторе ручной режим к счастью. Но пониженной передачи нету.
Что то еще надо учесть?
ПС если воткну первую и буду на ней спускаться, не перегрею вариатор? Мурано не любит перегревы.
Изменено gleb71 (15:34 01/03/2017)
экономия тормозных колодок?
gleb71 01.03.2017 15:11 пишет:
ПС если воткну первую и буду на ней спускаться, не перегрею вариатор? Мурано не любит перегревы.
а как ты прегреешь мотор, если при принудительном ХХ (когда колеса через коробку крутят двигатель) топливо в двигатель не подается, а при оборотах близких к ХХ подается минимальное количество для ХХ. не должно быть проблем.
Там же про вариатор (коробка передач ;-) ) ТС пишет. Насколько я знаю, частая проблема на Ниссанах перегрев вариатора.
Cool Wind 01.03.2017 21:04 пишет:
Там же про вариатор (коробка передач ;-) ) ТС пишет. Насколько я знаю, частая проблема на Ниссанах перегрев вариатора.
так вроде охлаждается системой охлаждения двигателя (в кашкае боремся с печальным прогревом двигателя в холода - как оказалось есть два термостата с разными температурами - один на варик в более высокой температурой, один на радиатор с температурой пониже). получается если двигатель не греет систему, то и вариатор не греется. но досконально эту тему ещё не изучил.
По идее правила стандартные для горных условий, выбирать передачу-диапазон заранее перед поворотом или крутым подьемом, что бы не пришлось переключаться на подьеме под большой нагрузкой. Насчет торможения двигателем - насколько я знаю основной нагрев коробки происходит в момент пробуксовки колес и когда не заблокирован гидротрансформатор (TorqueConverter), то есть на ровной поверхности асфальта пробуксовка будет минимальная только при троганьи и переключении передач. А вот при спуске трудно сказать по идее гидротрансформатор будет все время заблокирован и значит ничего не должно перегреваться - но тут 100% трудно сказать, если есть системы помощи спуска можно их использовать, а вообще конечно лучше почитать Инструкцию там такие кейсы доложны быть прописаны.
П.С. Нашел инфу что гидротрансформатор размыкается если скорость меньше 20км/ч, так что предположу что торможение двигателем ниже этой скорости будет все таки греть коробас.
Изменено retnuoc (12:30 02/03/2017)
Проблема варика лишь в том, что многие не снимают шубу между радиаторами. А кто заказал мойку у официалов, как в последствии выясняется, официалы нифига не разбирали и не мыли!
В итоге масло более горячее и может пениться опустошая ниши.
После этого, особенно в жаркое лето и зной, с долгими городскими пробками, вентилятор нифига не помогает, и варик становится "колом". Несколько лет тому назад в столичном СТО по этим причинам побывало 4 муренки. Однин варик из которых лично возил на ремонт.
Для всех у кого двойной радиатор (ОЖ и масло), коробас страдает от теплового удушья.
А пробуксовки зимой - это вообще жесть для гидротрансформаторов. Спалить можно медленно и уверенно.
По спускам - есть мануал, там все подробно написано.
Можно подробнее про шубу между радиаторами? Это грязь? Если это грязь которая мешает - то японские инженеры должны были предусмотреть как ее мыть и снимать. Как это сделать на Мурано?
ПС на Мурано форуме в Рашке пишут только про установку доп радиатора на вариатор Мурано. На мой взгляд оправдано только тем кто агрессивно катается. В нашем топике - не нужно.
Вообщем прокатился сегодня с в городе с более-менее крутой горки. Нифига вариатор не тормозит. Включил в ручном режиме 1ю передачу - все равно слишком быстро едет. Что делать то?
Ничего, правильно используй рабочий тормоз и не перегревай его. Тебе торможение двигателе актуально наскоростях выше 30-40 км/ч именно на затяжных спусках где надо постоянно поддерживать "замедление" или не давать авто разгоняться, если ты будешь слишком часто тормозить то через какой то промежуток времени есть риск перегреть тормоза, вот что бы избежать этого и используй торможение двигателем, а на маленьких скоростях оно ни к чему. Главный нюанс при торможении не держать тормоз даже немножко нажатым длительное время для контроля скорости - иначе получается ты греешь тормоза непрерывно даже если усилие минимальное. Твоя стратегия притормозил достаточно уверенным движением и тормоз полностью отпустил - когда педаль отпущена тормоза охлаждаються за счет вентиляции и набегающего воздуха, при необходимости опять притормозил и отпустил, скорость гаси заранее, а не в поворотах и все будет ок. Чем больше промежутки между нажатиями на тормоз - больше успевают охладиться тормоза. У тебя же не фура , современный автопром даже бюджетный сильно вырос в среднем по надежности основных систем и устойчивости к неправильному использованию что уж говорить о Nissan там должно быть все путем.
Шуба - это зацементировавшийся налет из грязи, песка, воды и прочей нечисти.
Обычно моют внешнюю часть радиатора, но т.к. нет свободного доступа ко второму радиатору масла, именно между первым и вторым эта "стена" и стоит годами, снижая отдачу тепла с масляной магистрали.
Снимвть нужно радиатор и мыть.
Поверьте, когда он окажется в руках у вас, вы поймеие почему в жару и в пробках, коробасы начинают ломаться.
Это как если бы человека обмазать грязью и не мыть всю жизнь. Когда начнет задыхаться и отбросит коньки?
С инженерной мыслью здесь все абсолютно в порядке.
Не в порядке чистота наших убогих дорог.
В европе на тамошних дорогах можно за 20 лет даже не убить подвеску, а у нас каждый год сайленты, стабы, пыльники и т.п. по кругу.
В Киеве кольцевая стала такой, как после бомбежки во вторую мировую.
И кто выиглал войну: мы или немцы?
Как наверное все устали от нашей двуличной вороватой власти с автодором, с военными и дорожными сборами, которые реально обогащают фирмочки Наваковых и прочих хапуг, а не помогают, а также ставленники-мэры, которые безграмотны и двух слов связать не могут. Одни воры были, другие воры пришли. Ничего не изменилось, только показатели ухулшаются лавинообразно.
Со времен царствования Януковича, на сегодня уровень сбегающей за границу молодежи увеличился в 2,5 раза.
Кто на учебу, кто на заработки, т.к. здесь ловить за 4-5 тысяч грн и убиваться каждый день за копейки тупо нечего!
Это просто эвакуация.
Пенсионеры пополняются, работающая часть страны уменьшается. Проф училища специально закрывают, что бы или в универ, или служить и пополнить армию на которой делают бизнес. Бюджет нужно увеличивать, но за счет каких поступлений?
Новые налоги нужно драть.
Замкнутый круг. Доведут страну до "дома доя престарелых".
Откатилась назад с горки (вариатор)
Купил жене джаз на вариаторе. Ранее был ниссан на автомате, при отпускании тормоза на драйве, не газуя машина начинала катится даже в горку, хонда же на драйве при отпускании тормоза едет только по прямой,в гору стоит.Что бы поехать нужно немного газовать. Это особенность вариатора или неисправность? Поиском ничего не нашел. Заранее спасибо!
yahoo1986
Участник
даже на совсем маленькой горочке?) видимо просто на той горке, где вы проверяли, чтобы машина ехала вперед, нужно больше мощности, чем доступно на холостом ходу
Borisovna
Авторитет
Особенность вариатора. Может еще и назад откатываться. Лечится (но не до полного исчезновения эффекта) калибровкой вариатора (можно сделать как у ОД, так и в любом сервисе, занимающимся Хондами и имеющим соответствующее оборудование) . Некоторые умельцы сами перепрошивают (на форуме инфа есть, но я не пробовала ввиду врожденной криворукости).
Гость
Спасибо! Особо не напрягает, просто после обычного автомата обратил внимание.
Sergioru
Интересующийся
Я на S переключаюсь, чтобы гарантировано на горке не откатываться.
zariponchik
Участник
Valegra
Участник
А я сегодня тоже с удивлением заметила, что, стоя на горке на светофоре, чуть отпустила тормоз и машинка покатилась назад. Я-то думала, что на автоматах такого не бывает))
MaXiK
Авторитет
Вариатор и автомат - это 2 разные коробки. И работают по разному - у вариатора действительно есть "откат" на горках, из-за того что ремень у нас работает по принципу проскальзывания на холостом и разумеется чтоб он "натянулся" и начал "тащить" машину ему надо время - происходит откат. Чтоб его не было надо - на горке ставить режим S (Sport) - на нём откат минимален.
Калибровка вариатора - не поможет против отката на горке - это его особенность.
Калибровка поможет избавиться только от некоторых "тычков/дёрганий" машины на скорости:
- при торможении;
- при разгоне;
- и при использовании подрулевых лепестков.
Т.е. добавит "плавности" хода машгины, что безусловно скажется на ресурсе, но насколько судить не берусь.
Авторитет
С большой горки - второй Джаз будь здоров катится)
У меня выезд с подземного гаража - крутая горка вверх. Так вот когда охранник затупит и вовремя не успеет открыть ворота, то приходится останавливаться на крутой горке. Я по первой с непривычки так сильно газовал, чтоб машина не откатывалась) Сейчас пользуюсь ручником для подмоги.
У меня другой вопрос про откат. Когда ставлю машину на минимальной горке или наклоне, то после включения ручника и режима "P" (паркинг) и отжатия тормоза, машина дает откат, ну совсем чуть-чуть, см 10-15 может. Так должно быть?
icecream2000
Гость
Да так и должно быть, а когда потом когда включаете D рычаг туго идет. Что бы этого не было при парковке на горках инструкция рекомендует:
Если ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, то сначала следует включить стояночный тормоз, а затем перевести рычаг селектора диапазонов автоматической коробки передач в положение P (Стоянка). Такая последовательность действий предотвращает случайное трогание автомобиля и исключает передачу значительной нагрузки на механизм блокировки выходного вала трансмиссии.
Разгрузка механизма блокировки выходного вала трансмиссии обеспечивает при последующем трогании автомобиля легкое перемещение рычага переключения диапазонов из положения P (Стоянка).
5 основных неисправностей вариатора Jatco JF011
Производство вариатора Jatco JF011 начали в 2005 году. До 2014-го его устанавливали на множество моделей разных марок. И, пожалуй, это самый массовый вариатор на нашем рынке. Он встречается на многих японских автомобилях: Nissan Qashqai, Tеana и X-Trail, Mitsubishi Lancer, Galant, ASX и Outlander, Suzuki Kizashi, европейских: Renault Koleos, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и даже на американских: Jeep Compass и Dodge Caliber.
Основная причина поломок — перегрев
Перегреть вариатор легче на автомобилях, где не предусмотрено охлаждение рабочей жидкости. Например, радиаторы не ставили на некоторые модели Mitsubishi, хотя после роста рекламаций схему с охлаждением вернули.
Но существуют и другие причины перегрева.
- Если радиаторы залеплены грязью, вариатор эффективно не охлаждается. Нельзя использовать загрязненные и слишком частые сетки в прорезях бампера — защита силового агрегата должна иметь вентиляционные прорези.
- Вариатор перегревается при длительном буксовании, когда нагрузка велика, а охлаждения потоком воздуха нет. В таком режиме передаточное отношение в вариаторе максимально, и ремень, сгибаясь по малому радиусу на ведущих конусах, работает с большим напряжением, проскальзыванием и износом.
- Езда «на максималке» заставляет вариатор передавать всю мощность двигателя через ремень, согнутый по малому радиусу — теперь уже на ведомых конусах. Этот режим увеличивает износ и приводит к перегреву.
Часто перегреваемый вариатор JF011 может проявить признаки износа ремня в виде рывков и подергиваний уже к 30 000 км пробега.
Признаки неисправностей
Шум и скрежет
Причина — износ подшипников, на которых вращаются конусы. И, что еще хуже, — износ посадочных мест этих подшипников. И низкокачественные подшипники, и прослабленная посадка — производственный дефект. Иногда его удается устранить по гарантии. Если гарантия закончилась — спасет лишь полная разборка и дефектовка.
Долго тянуть с ремонтом не стоит: продукты износа разносятся по всему вариатору и повреждают все его компоненты.
- Возникает после пробега от 20 000 км
- Стоимость ремонта: не меньше 60 000 рублей (с восстановлением посадки подшипников напылением).
Рывки при разгоне
Они говорят о нестабильности управляющего давления. За регулировку давления, создаваемого гидронасосом, отвечает редукционный клапан. Металлическая стружка вызывает его подвисание, давление рабочей жидкости становится нестабильным. А ведь оно управляет сжатием конусов.
- Возникает после пробега 60 000 км (если не меняли вовремя жидкость, а стиль езды агрессивный).
- Стоимость ремонта: не меньше 40 000 рублей, хотя узел стоит всего 1000 рублей. Дело в том, что клапан нельзя поменять, не разобрав вариатор.
Переход в аварийный режим
При обнаружении значительных недостатков блок управления переводит вариатор в аварийный режим. Если после перезапуска мотора автомобиль может ехать, то причина, скорее всего, в неисправности управляющей электроники.
- Возникает после пробега 40 000 км
- Стоимость ремонта: до 20 000 рублей.
Полное обездвиживание автомобиля
Ситуация, когда вариатор резко перестает передавать крутящий момент: двигатель ревет, а машина не едет. Наиболее вероятная причина — обрыв стального ремня. Тут нужно вызывать эвакуатор.
- Возникает после пробега 80 000 км
- Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.
Рывки на всех режимах
Износ подшипников и проблемы с редукционным клапаном постепенно выводят из строя ремень и конусы — самые дорогие и важные элементы вариатора. Вызванное задирами на рабочих поверхностях проскальзывание ремня проявляется подергиванием на всех режимах движения. Ремонт вариатора в таком случае заключается в замене конусов и ремня. Иногда удается отшлифовать конусы, но ремень в любом случае придется заменить.
- Возникает после пробега 40 000 км
- Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.
А если бережно обращаться?
Этот вариатор стал следующим звеном за очень надежными агрегатами первого поколения (RE0F06A), которых мы не увидели — конечно, за исключением тех, кто привозил праворульные машины из Японии. Его потомка, JF016, сейчас устанавливают на многие автомобили, и он считается более капризным и ненадежным.
При правильной эксплуатации вариатор Jatco JF011 ходит долго: известны беспроблемные пробеги до 180 000 км.
Главное — не перегружать вариатор, менять рабочую жидкость каждые 45 000 км и обращаться к специалистам при первых признаках неисправности. Ремонт вариатора — операция недешевая. Но обычно починить его обходится не дороже, чем гидромеханический автомат.
5 фатальных ошибок при езде на вариаторе
Вариатор – натура противоречивая. С одной стороны, он обеспечивает комфорт – смены передач у него нет в принципе, а, потому, ускорение происходит «бесшовно». Но для многих водителей разгон с характерным подвисанием стрелки тахометра на высоких оборотах, сопровождающийся монотонным гулом двигателя, столь непривычен, что некоторые производители настраивают программное управление CVT для условно ступенчатой работы и имитации гидромеханической коробки передач. Подобным и очень недурным образом, например, оперирует агрегат Lineartronic на продукции Subaru. С другой же стороны мы имеем очень простую конструкцию, одновременно имеющую едва ли не наихудшую подготовку к высоким нагрузкам среди автоматизированных коробок передач.
Ошибки при эксплуатации вариатора будут стоить дорого и даже бережное обращение не всегда гарантирует долгие годы службы. Можем судить об этом на личном опыте. Принято считать, что примерный ресурс коробок передач данного типа составляет порядка 150-200 тысяч километров, но в нашем случае CVT вышел из строя при пробеге немногим менее 60 тысяч километров. И ведь берегли… Случай, конечно, неприятный, но в среднем вариаторы относительно надежны, если соблюдать все правила по их эксплуатации и помнить, что машина с CVT создана для плавной езды безо всякого экстрима.
Резкий разгон и высокая скорость
Агрессивный стиль пилотажа – это первое из-за чего бесступенчатая коробка передач гарантированно выйдет из строя раньше времени. Дело в том, что в основе CVT не априори более выносливая шестеренчатая передача, как в классической гидромеханической АКП, а передача тяги через постоянное трение плоскостей шкивов и ремня (в случае с клиноременным вариатором), либо цепи (клиноцепной вариатор). Темп износа агрегата пребывает в прямой зависимости от нагрузок.
Резкие старты машинам с вариаторами противопоказаны – из-за них на шкивах появляются задиры, отзывающиеся рывками при движении. От длительных полетов на высоких скоростях тоже стоит отказаться, ибо подобный стиль езды прикончит подшипники валов и вызовет перегрев.
Езда по бездорожью
На рынке представлено немало кроссоверов с бесступенчатыми коробками передач, которые в определенной степени ограничивают сферу применения машин данного типа. На оффроуде нагрузки особенно высокие, поэтому ресурс CVT при регулярной внедорожной эксплуатации с частыми пробуксовками и необходимостью проходить грязевые участки ходом, ресурс агрегата иссякнет очень быстро. Снова возникает вопрос, почему? Дело в том, что пробуксовка или штурм холмов провоцирует нагрев шкивов и ремня. Кстати, зацеп колес с опорной поверхностью после проскальзывания губителен для агрегата – в этот момент цепь или ремень могут проскакивать, задирая поверхности шкивов.
Буксировка прицепов
Пауэрлифтинг, то бишь, перемещение грузов вряд ли можно считать сильной стороной машин с CVT. Встречаются рекомендации вовсе этого не делать, но не от производителей. Скажем, в инструкции по эксплуатации Nissan X-Trail лишь дипломатично сказано «Ваш автомобиль предназначен, прежде всего, для перевозки пассажиров и багажа. Следует помнить, что при буксировке прицепа на основные агрегаты и системы автомобиля (двигатель, трансмиссия, рулевое управление, тормозная система) действуют дополнительные нагрузки». Затем следует напоминание «При буксировке прицепа соблюдайте техническое ограничение скорости движения. Скорость движения: не выше 70 км/час вне населенных пунктов и не более 90 км/ч на автомагистралях». Советуем ознакомиться с соответствующим пунктом в мануале и поискать в нем данные о допустимой массе автомобиля с прицепом.
Что касается буксировки непосредственно транспортного средства, оснащенного бесступенчатой коробкой передач, другого автомобиля, то делать этого не следует – нагрузка на агрегат рискует оказаться непомерной.
Буксировка автомобиля
Запомните, как отче наш – ни в коем случае не буксируйте «вариаторную» машину с заглохшим двигателем. Ведомый вал будет вращаться от колес, и ремень или цепь проточат неподвижный вал от двигателя. Если возникла необходимость транспортировки машины с CVT, мотор которой не запускается, то только на эвакуаторе или методом частичной погрузки, когда ведущие колеса находятся на платформе. Если двигатель не заглох, то изучите мануал на предмет расстояния буксировки и максимально допустимой скорости. В инструкции по эксплуатации Renault Koleos сказано, что перевозить машину на прицепе или буксировать разрешено только при отсутствии контакта передних колес с дорогой. В исключительных случаях разрешается буксировать на четырех колесах, но при направлении движения вперед, селекторе в положении N, не быстрее 25 км/ч и не дальше 80 км.
Вариатор не едет в гору ниссан
Ремонт АКПП любой сложности
Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти
Мы работаем более чем в 30 городах
NISSAN SERENA и RE0F06A - не тронуться, не разогнаться
Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).
NISSAN SERENA и RE0F06A - не тронуться, не разогнаться
Всем доброго времени суток!
Хотел бы попросить совета - как лучше всего поступить в моем случае.
Авто - Nissan Serena 2001 года PNC24, SR20DE, 4WD, пробег около 220 000. Из них 40 000 - мои (это пробег за 6 с небольшим лет), масло в вариаторе менял 35 000 назад, залито оригинальное NS-1. Стиль езды оочень спокойный, ежедневных коротких поездок на работу нет, город 30%, трасса - 70%, обгоны ооочень редки. Двигатель прогреваю до того, как стрелка пойдет вверх почти всегда. Иногда не дожидаюсь движения температурной стрелки, тогда еду по дворам на режиме L, не давая никакой нагрузки двигателю и трансмиссии.
Вариатор прежний хозяин вроде бы менял на контрактный. Никакой уверенности в этом и никаких подробностей нет.
После покупки машины обнаружил, что назад она едет не особенно хорошо. При попадании в небольшую ямку, упоре в небольшую кочку сдвинуться с места без разгона не получатся, обороты двигателя застывают на отметке 2000. После замены масла в вариаторе ситуация не поменялась. Диагносты на станции, специализирующейся на Японцах, проблем на сканере не увидели. В общем ездил я до сегодняшнего момента и не парился. Год назад менял MAF, Лямбду, ВВ провода, бегунок с крышкой, топливный и воздушный фильтры. Заодно сделал стояночный тест (когда давишь и на газ и на тормоз несколько секунд) - обороты застывали на отметке 2000-2100. Насколько я понимаю, для моей машины это мало. Вроде бы должно быть 2600-2700.
Несколько дней назад попытался выехать задним ходом после ночной стоянки, но двигатель заглох при включении заднего хода. Еще раз попытался - двигатель опять заглох. Включил режим D, проехал чуть вперед, потом назад, все нормализовалось, я поехал по делам. В ходе поездки заметил, что машина в горку едет неохотно - обороты не поднимаются выше 2000 даже при газе в пол. Иногда, как прорывает, обороты растут, скорость растет, ускорение вполне привычное. А иногда - ни в какую. По прямой добиться нормального уверенного разгона проще. А в горку почти всегда ползу на 2000. При попытке тронуться вперед с места с колесом в ямке или перед кочкой ситуация стала аналогичной заднему ходу - с места не тронуться, обороты застывают на 2000.
Приехал к месту стоянки, пару дней не ездил. Потом поехал на расстояние 40км по трассе. Не глох, с места трогался нормально, под нагрузкой в горку разгон вялый, по прямой - нормально. Последние 5 километров были по городу. Тут заметил еще один странный эффект. При вялом старте со светофора (в режиме D без нажатия на педаль газа) машина почти перестала ехать вперед. Обороты при этом привычные - 700-800. Как только начинаешь давать газ, привычная разгонная нагрузка на двигатель не чувствуется. Ощущения - как будто на режиме L начинаещь трогаться - обороты растут достаточно быстро, а скорость растет очень медленно. И через несколько секунд ощущается характерный неприятный толчок. Такой толчок я наблюдал, когда только сел за машину с вариатором после ручки. Он присутствовал при быстром переходе из режима P в режим D с быстрым нажатием на газ. После толчка рост скорости, рост оборотов и ощущение разгонной нагрузки на двигатель становятся привычными.
Приехал, часок постоял, поехал назад. Первые 5 км по городу - нормально. По трассе тоже терпимо, хотя и не так, как должно быть в идеале. А по приезду при парковке опять наблюдал эффект роста оборотов при малом росте скорости с последующим толчком. Сигнальные лампы никакие не загорались.
Еще вспомнил, что ремень генератора у меня проскальзывает и свистит. Новый заказан, буду менять. Но это же не причина описанных ранее проблем, насколько я понимаю.
Сейчас машина за городом. До Питера 70 километров. Контактами проверенных надежных сервисов и мастеров по диагностике вариаторов в Санкт-Петербурге не обладаю. В связи с этим возникают вопросы:
- Можно ли так ездить, и как долго?
- Можно ли доехать своим ходом до Питера, ничего не убив окончательно?
- Можно ли самому диагностировать неисправность? Хотя бы понять - вариатор это или двигатель и насколько это серьезно.
- К кому обращаться в Питере с проблемами в вариаторе? Естественно, хочется надежный сервис, который качественно диагностирует и починит за адекватные деньги.
Вариатор на бездорожье и в городе. Не бойтесь съезжать с асфальта!
Стоит ли бояться вариатора на трассе, можно ли на машине с CVT выезжать на бездорожье и есть ли нюансы эксплуатации на асфальте? Берём Toyota RAV4 и проверяем это в деле.
По большому счёту, всем водителям правила использования вариатора на бездорожье известны, но в пылу преодоления тяжёлых участков даже опытные драйверы могут о них забыть.
Разумеется, прежде чем пытаться проехать внедорожный участок, лучше по нему пройти пешком, убедиться, что хоть какая-то дорога есть.
Но если вы этого не сделали и чувствуете, что машина сильно буксует и вот-вот застрянет, есть смысл прекратить движение и попробовать режим раскачки (быстрого переключения вперёд-назад). А так можно, спросите вы? Да, вариатор позволяет достаточно быстро переключиться из «драйва» на задний ход и обратно, если поймать, так сказать резонанс с качанием самой машины, и на вариаторе легко выехать из засады.
Если автомобиль с трудом, но двигается, можно воспользоваться штатной противобуксовочной системой. Надо просто не нажимая газ в пол, поддерживать обороты мотора выше среднего и дождаться момента срабатывания системы. Если сцепления на колёсах достаточно, машина продолжит движением. Если нет – переходим к раскачке.
Поскольку у нас имеется режим принудительного переключения передач, мы можем на бездорожье ограничить режим коробки, выбрав 1-ю или 2-ю скорость, вернее, их электронную эмуляцию. И вот что не миф - важно знать, что самый проблематичный режим для ремня – длительное движение на высоких оборотах мотора и пониженной скорости.
Значит, побуксовав 2-3 минуты, не дожидайтесь сигнала о перегреве коробки, дайте ей отдохнуть пяток минут. А потом принимайтесь за преодоление препятствия снова. И ещё учтите, что 100 метров, пройденных вне дорог, можно смело приравнять к 300 по асфальту.
Но выбравшись на асфальт, полезно вспомнить, что и на гладком покрытии есть свои правила и свои мифы.
Разумеется, тут всё не так жёстко, как вне дорог. И именно на асфальте в большей степени проявляются плюсы вариатора. Во-первых, его бесступенчатость даёт возможность разгоняться максимально плавно и комфортно при любой интенсивности. Во-вторых, продвинутый драйвер, желающий не плавности происходящего, а спортивного темпа, может получить его от трансмиссии CVT сполна, невзирая на ещё один миф о том, что вариатор не годится для спортивной езды.
Спорт-режим меняет алгоритм работы коробки, сдвигая все диапазоны вверх и добавляет отзывчивости педали газа. При этом для улучшения управляемости и устойчивости автомобиля в поворотах оптимизируется доля крутящего момента, передаваемая на заднюю ось. А ещё вариатор умеет обучаться, и «посмотрев» на то, как резко и динамично вы ездите, он перенастроится и станет выдавать более динамичный разгон. Последнее городское упражнение – одно из самых «нелюбимых» вариаторами - преодоление высокого бордюра. Разумеется, мы не будем брать его ходом, а подъедем вплотную. Современный CVT легко справляется с таким заданием.
Итак, по части пригодности вариатора к разным дорожным условиям вопросов не осталось – коробка хороша, и готова удовлетворить потребности любого драйвера. Как говорится, «от добра добра не ищут», но всё же, есть ли что-нибудь лучше на трансмиссионном горизонте Toyota? Представьте себе, есть, это инновационная трансмиссия Direct Shift CVT, которая устанавливается на RAV4 последнего, 5-го поколения. О нём мы расскажем в следующем нашем материале.
Вариатор не едет в гору ниссан
George_Bush Просмотр профиляНу вот мой коллега по несчастью нашелся) я тоже создал тему, а никто не отвечает, видимо проблема редкая, у меня тоже именно в гору не срабатывает кик-даун и машина тошнит на второй еле еле до 40-50км в час, но еслс остановится и поехать с места, прекрасно с первой передачи едет в эту гору
Laxycan Просмотр профиляТоварищи - пользуйтесь кнопочкой СПАСИБО. НЕ захламляете темы
George_Bush Просмотр профилянет если горка приличная и продолжительная, вторая не справляется, прям хочется чтоб марчик хоть на чуток первую воткнул обороты поднабрал и далее обратно на вторую переключался. ну у меня 1 литр правда всего)
проблема то в том, что если нет уклона а например под горку или просто прямая, он идеально на кик-дауне на первую переключается
да вроде не ставил туда никто светодиоды, везде обычные лампы, но гляну на всякий случай.
Поменял сегодня масло в движке с масляным фильтром, как будто стала лучше ехать и переключаться (еще понаблюдаю получше, пока горок особо не было) , понятия не имею как это может быть связано с коробкой, но правда старое масло было 14 тыщ пробег - как уголь черное старое.
no name Просмотр профилявот если конкретно на эти симптомы смотреть то у меня 1 в 1 такое началось сразу после установки недорогих led ламп в фонари стопсигналов. вылечилось обратной заменой на лампы. себе ставил потому что диоды загораются раньше ламп, но не свезло, мб сработает более дорогой вариант ламп, но проверять желание отпало.
и да, это абсолютно контринтуитивная для меня ситуация, когда машина "не едет" из-за стоп сигналов.
да вот у создателя темы-то оказывается и на прямой разгоняется медленно и вяло, а у меня только именно в гору на первую не хочет переключаться. Ну замена масла в общем не помогла, видимо так сильно хотелось, поэтому показалось ))))
ладно стопы гляну на всякий случай, сейчас в планах чистка дросселя и удаление катала.
Товарищи - пользуйтесь кнопочкой СПАСИБО. НЕ захламляете темы
Реклама партнёров no name Просмотр профиляпредположений несколько я видел, как вариант ещё высокоамплитудные помехи от дешманного led-драйвера, говорят это купируется фильтрующим конденсатором.
потому что с лампой в которой вместо драйвера только резистор стоит проблем нет, просто она однопиновая и в боковые фонари не встанет никак.
а разница в скорости срабатывания видна невооружённым глазом, сниму видео сегодня как домой поеду.
George_Bush Просмотр профиля1. Тогда такой вопрос возник, а если, например, в верхнем стопаре обычная накаливания, а в нижних стопарях уже светодиоды, мозг понимает? все-таки в верхнем стопаре обычная лампочка.
2. И второй пример, внизу, например, 2 стопаря обычные лампы накаливания, но например перегорел верхний стопарь и нижний стопарь 1. но 1 стопарь остался работать, этого мозгу достаточно будет?
Laxycan Просмотр профиляТоварищи - пользуйтесь кнопочкой СПАСИБО. НЕ захламляете темы
George_Bush Просмотр профиля no name Просмотр профиляGeorge_Bush
я ездил на одной нижней накаливания пару дней, машина хоть двигаться начала, однако всё равно случались подтраивания какие-то, поэтому решил что драйверы могут срать в бортовую сеть, тем более что были такие наблюдения в инете. в результате оставил LED-лампу только сверху, ту что с резистором вместо драйвера.
Laxycan
по поводу внешних огней я как раз сильно заморочился и путём долгих поисков по отзывам на али выбрал лампы не ярче штатных специально чтобы не создавать дискомфорта другим участникам движения. как то постоял за "ровным" поциком на "ровной" 99 у которого мало того что светодиоды мощнейшие стояли, так ещё и мигали почти как строб при нажатом тормозе. глаза начали вытекать примерно на третьей минуте стояния, т.ч. хорошо представляю себе как делать не нужно ни в коем случае.
Нет не помогло, кардинально лучше не стало. далее по плану чистка дросселя, все-таки коробку приговаривать буду в последнюю очередь, тем более ведь на прямой все идеально и с места тоже. то есть нет такого, что типа она со второй страгивается или с третьей передачи, с места нормально с первой страгивается, нормально адекватно набирает обороты.
Чистку дросселя затеял, потому что есть еще периодическая проблема очень низких оборотов на холостых, иногда заведешь и она сразу глохнет, приходится подгазовать ее. но и потом в течении поездки обороты на холостых иногда проседают до 500.
Laxycan Просмотр профиляТоварищи - пользуйтесь кнопочкой СПАСИБО. НЕ захламляете темы
George_Bush Просмотр профиляНу все-таки хочу отметить, что после выбивки катала стало намного лучше на горячую, за весь день ни разу не тупила с переключением на пониженную. Жена ездила на холодную, поэтому пожаловалась что не особо помогло, поэтому я отписался что не помогло. Но, возможно все-таки менее задушенный каталом двигатель влияет на это прилично. буду наблюдать дальше, а также отпишусь о результатах после чистки дросселя и последующим обучением.
George_Bush Просмотр профиляПрошел очередное плановое ТО
Замена рулевых наконечников, ступичного подшипника, замена трех реле (зажигание стартер и еще что-то) (по совету форума в подкапотном пространстве), замена подушки двигателя
из того что думал, что может помочь моей проблеме с переключением на пониженную - это замена свечей зажигания на иридиевые + чистка дроссельного узла. Все сделали и полностью пропала проблема с тем что глох двигатель сразу после заводки (приходилось подгазовать) и были низкие обороты на холостых. Но сейчас стали немного завышены обороты 820-870 на прогретую на холостых. Кто в курсе сколько должны быть у марча? 700 750? или сколько?
Хочу сканером попробовать адаптировать заслонку на более низкие обороты обучить
PS. проблема с кик-дауном так и не решилась. так и переключается на первую только когда сама захочет )))
Далее все-таки пойду поменяю лампочку в верхнем стоп сигнале, больше реально идей у меня нет.
Читайте также: