Volvo v50 замена сцепления

Обновлено: 09.05.2024

Продолжение… Снизу авто показал место, где спрятан неудобный болт.

21. Вот, подходим к основному. Скручивание болтов картера сцепления и снятие коробки… Болтов 8шт. Ищем их все и придумываем, как их обозначить – они все разные, должны быть только каждый на своем месте. Я часть закрасил баллончиками с краской (чуть краски на корпусе, чуть на болте). Часть прочертил рисками. Не столь важно. ВАЖНО ИХ НЕ ПЕРЕПУТАТЬ. С одним болтом у меня была проблема. Со стороны радиатора двигателя. Вида пишет, что нужно снять катализатор, с кронштейном. Я этого не делал. Потому слегка заморочился. Для того, чтоб его выкрутить пришлось купить прямой накидной ключ на 13. Стандартные идут под небольшим наклоном, что мешает, а рожковые прямые, но рожковым ключом можно вообще сорвать болт и все запороть. Но ключ был найдет, чуть подрезан и болт выкручен.

Все болты сразу лучше не выкручивать – один оставить, чтоб придерживал коробку, пока вы с помощником (коробка порядка 25 кг) не будете готовы ее слегка проворачивая стянуть с фланцев диска сцепления. Снимаем коробку и кладем ее дальнейшего изучения.
22. Внутри картера сцепления на 2 болтах прикручен выжимной подшипник – под замену. Старый пришел в негодность, – передачи было крайне тяжело включать, а позже вообще не включались. Позже – в течение пару часов.

23. Если разобрал, то решил снять и корзину сцепления с дисками. Не разбирать же второй раз позже. Вида пишет, что нужно фиксировать маховик. Я этого не делал. Корзина скручивалась и так без проблем. Откручиваем ее. Диски у меня были в порядке, можно было и не менять в принципе. Что порадовало – пробег косвенно подтверждался его состоянием.

24. Готовим центровочный инструмент и ставим корзину назад. Неправильно поставить сложно – корзина с пазами, и никак иначе ее не втулить. Но ВАЖНО не перепутать в какую сторону поставить прижимной диск (какой стороной к двигателю, а какой к коробке). Лучше запомнить, как стоял старый, потому как на новом может быть надпись –« лицевая сторона» на англ., а может и не быть. Еще хотел уточнить, что, не важно центровать диск ну прям до доли миллиметра – вал коробки все равно его переместит в нужное для него место. Это из разряда баек, что не вздумайте лезть самим.

25. Коробку вычищаем внутри от остатков грязи с диска сцепления и с помощником аккуратно насаживаем коробку назад. Нужно точно попасть на фланцы.

ВАЖНО! Проверить перед сборкой двухмассовый маховик. Все зависит от фирмы производителя маховиков. Разные допуски проверки. Для этого нужна отдельная статья. Скажу лишь кратко – если одна его часть не тилипашется относительно другой, а крепко зажата, то маховик нужно менять однозначно.
И для стандартного сцепления (SACHS) проверка такая – проворачиваем один диск относительно другого. Зацепление должно начаться уже при перемещении, соответствующему прохождению 2 зубчиков венца маховика через условную отметку, принятую за старт вращения. Сложно понять, может рисунок поможет.

И вообще, во время разборки, старайтесь замечать все косяки и заменять износившиеся детали. Я у себя, к примеру, заменил нижнюю подушку двигателя, шаровые (высверливал еще заводские), тяги стабилизатора.

После ого как собрали все до этапа, когда все элементы сцепления на месте, в частности поставили назад трубку с тормозной жидкостью, — систему сцепления нужно прокачать. Для этого лучше взять трубочку, как для капельниц продается, полулитровую баночку прозрачную. И банку тормозной жидкости (DOT4). У меня был оригинал. Также нужен помощник.

Ничего заумного нет. Находим место, где выжимной подшипник торчит из картера сцепления. Снимаем колпачок – видим краник. Надеваем на него трубочку, второй конец которой запихаем в баночку с тормозной жидкостью. Край должен быть в нее погружен, чтоб вы видели пузырьки воздуха при прокачке. Доливаем тормозную жидкость в бачок – помощник делает несколько качков сцеплением и делает последний плавный нажим, в это время откручиваем краник и через трубку и баночку пойдет воздух. ВАЖНО! Не делать последний качок резким. Жидкость будет пениться при выходе из краника, вы не поймете, выходит воздух или это просто пенка. Не забываем доливать тормозную жидкость после кажлой прокачки!
Повторял у себя процедуру раз 8. Может и больше нужно будет.
Смотрим по выходу воздуха.

Не забываем залить масло в коробку. Мне знакомый подобрал аналог оригинала по всем допускам. Заливаем через пробку (внутренний шестигранник).

Нужный уровень – как потечет из пробки. Заливаем пистолетом типа.

После сборки заводим авто и проверяем включение всех передач. Если все верно, то проблем быть не должно. Первое время на педали сцепления могут ощущаться небольшие вибрации. Выжимной подшипник и диски должны притереться. Для этого может понадобиться несколько тысяч километров. Этого может и не быть. Но я пишу про свои наблюдения.
Вот так вот. На все у меня ушло в сумме часов 18-20 времени. Но если учесть перерывы – я все-таки на работе работаю, то полторы недели периодических и обдуманных подходов (!).
Еще я заменил главный цилиндр сцепления за это время, но это отдельный мазохизм. Отдельная статья.
Если вдруг что еще кому нужно уточнить, спрашивайте, чем смогу – помогу, если смогу.
Спасибо за внимание!

Требуется быстрая замена сцепления на Powershift Вольво S60?

Цена 6000 рублей.
Недавно установлен ремкомплект и нужно провести адаптацию коробки передач?
Работа КПП вызывает вопросы и необходима полноценная диагностика?
Наш сервисный центр готов предоставить помощь по оперативному решению любых проблем, связанных с трансмиссией!

На все оказываемые услуги и используемые запчасти предоставляется гарантия длительностью два года.
Вас однозначно впечатлит наш уровень обслуживания, скорость оказания услуг и профессионализм на каждом этапе.

Действующий прайс-лист:

Замена маховика	1000 руб.
Замена вилок сцепления (при замене сцепления - бесплатно)	7980 руб.
Адаптация АКПП	1000 руб.
Ремонт блока ТСМ	от 14920 руб.
Маховик	12500 руб.
Блок ТСМ	33500 руб.
Комплект сцепления Powershift	95750 руб.
Ремонт акпп Powershift	от 5000 руб.

Что мы Вам предлагаем?

Все автовладельцы могут обратиться в нашу мастерскую для бесплатного прохождения компьютерной диагностики.
Благодаря применению сверхточных приборов, будут обнаружены все скрытые повреждения агрегатов и нежелательные сбои в электронной составляющей.

Наши СТО располагаются в Москве и Санкт-Петербурге.
Во избежание длительного ожидания, мастерские работают в режиме посещения по предварительной записи.
Для бронирования места на удобное время, позвоните по контактным телефонам или заполните форму online-заявки на сайте.

По каким симптомам можно определить, что трансмиссия неисправна?

- Вы не касаетесь педали тормоза, однако автомобиль не трогается с места. Машина начинает двигаться только после нажатия на газ;
- Во время старта слышен скрежет, визг, постукивание, отсутствует плавность хода;
- В процессе переключения скоростей, КПП откликается с задержкой, происходит соскакивание или залипание передач;
- Вы испытываете трудности при совершении маневров и обгона, из-за «проседания» мощности или пробуксовки.

Некоторые рекомендации.

В случае присутствия подобных симптомов или других сбоев, мешающих полноценно и безопасно эксплуатировать автомобиль, рекомендуется незамедлительно ехать на диагностику.
Замена сцепления на Вольво S60 Пауэр Шифт или устранение мелких неполадок, должны осуществляться своевременно.
Это позволит избежать внезапных поломок в неподходящий момент и дорогостоящего ремонта.

Мы готовы приняться Вас в любой день недели — свяжитесь с нашим менеджером, и мастерская будет подготовлена к Вашему приезду.
Внимательный осмотр и эффективная ликвидация неисправностей в нашем сервисном центре — залог корректной работы трансмиссии в течение ближайших лет.

Не буду долго ходить вокруг доокола. Пришлось менять сцепление, точнее, выжимной подшипник сцепления. Машина в семье не одна. Ездить было на чем. Готов был к затяжному и неспешному ремонту. Чинить люблю сам. Вот и попробую написать, как делал, может, кому будет нужно…
Фото решил больше брать из Виды. Наряднее видно, что крутить.
Чтоб не было вопросов к самим себе и остальным – снимайте все этапы на фото, видео. Будет проще собирать.
И так . Весь процесс можно разделить на 2 части. Под капотом и под машиной. Нужна будет яма или подъемник. У меня первое.

Пойдем из подкапотного пространства.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра. У него небольшая приемная трубка на 2 клипсах. Их толкаем внутрь и вынимаем из пластика над радиатором.

2. Потом откручиваем 2 хомута приемной трубки от фильтра к трубопроводу турбины и вынимаем ее.

3. Слева корпус фильтра прикреплен резинкой – скидываем ее и тянем на себя фильтр. Там еще есть провод на расходомер воздуха – можно отсоединить. А можно оставить так, положив корпус фильтра на двигатель – я так и делал. Не мешал абсолютно.

4. Снимаем аккумулятор – 2 клеммы и провод массы на правом стакане стойки. Провода также прикреплены клипсой к ящику АКБ – пассатижами прижимаем крепление, чтоб клипса прошла в отверстие. Снимаем скобу АКБ– 2 гайки на 10 и достаем его.

5. Ящик АКБ состоит из 2 частей. Смотрим, чтоб к передней нечего не было еще прикручено (могут быть еще на клипсах крепежи проводов). Вынимаем ее. На дальней части слева снаружи ящика висит датчик, прикрепленный одной гайкой на 8. Скручиваем – отодвигаем в сторону. Внизу ящика 3 гайки на 8 – отвинчиваем и вторая часть ящика вынимается. На виде есть еще какой-то датчик. У меня его не было.

6. Перед нами появляется крепление подушки и скоба (черного цвета). Скобу можно скрутить. Винт подушки можно сорвать, НО НЕ ОТКРУЧИВАТЬ полностью (3 на фото).

7. Далее снимаем все, что прикручено к коробке и будет мешать ее съему, ведь она пойдет в яму, под машину. Для начала снимаем троса переключения передач. Их два. Сами крепления тросиков снимаются с шариков прямым нажатием на крестики (на окончании тяг) и легко тянутся вверх. Без особого усилия. Далее тросы закреплены в металлической клипсе ближе к салону авто. Тянем довольно сильно вверх и они выйдут. Можно их подвязать к чему-нибудь наверху двигателя, чтоб не падали и не мешали в дальнейшем.

8. Снимаем штекер провода, подходящего к коробке.

9. По всей ширине картера коробки (попрек ее) проходит изогнутая трубка – это трубка, по которой тормозная жидкость приводит в движение выжимной подшипник сцепления. Ее нужно снять. Я ее снимал под бачком тормозной жидкости, так как, за одно, менял и главный цилиндр сцепления. Трубку можно снять и в другом месте – на выжимном подшипнике (см. картинку(2)). На ее концах металлические скобки, которые легко потерять. Вытягиваем ее из кронштейна (1). Будьте внимательны. Из открытой части трубки потечет тормозная жидкость, потому нужно ее чем-то заткнуть.
ВАЖНО! Нельзя допускать падения тормозной жидкости в бачке ниже средины и уж точно не осушать его – придется прокачивать все тормоза.

Сверху пока все. Вернемся попозже.

10. Перед тем как лезть под низ важно открутить ступичные болты. Это лучше делать, пока машина не поднята, стоит на земле. Когда колеса будут в воздухе, это будет крайне трудно сделать.

Колеса тоже лучше поставить ровно, будет легче вынимать полуоси.
11. Нужно поднять передок авто. Срываем колесные болты и домкратим машину. Ставим ее на пеньки, трапеции и т.п. Если у вас есть подъемник, пункт 2 пропускаем, – просто подымаем авто, предварительно отвинтив колеса. Снимаем защиту.

12. Теперь все будем делать, для того, чтоб высвободить полуоси автомобиля. Скручиваем шаровые опоры. Большая гайка – шток шаровой фиксируется внутренним шестигранником сверху. Шаровая садится на конус, который обычно плотно сидит. Лучше использовать съемник шаровых. Можно стукнуть по ушку ступицы (в которую входит шаровая) резким ударом молотка – она должна из него выйти.

13. Снимаем тягу стабилизатора. Она тоже на маленьких шаровых. Фиксируется ключом ближе к шарику, и скручиваем гайку. Может понадобиться небольшой подъем всей стойки домкратом снизу, чтоб не было натяжения тяги. Вместе с тягой снимется также крепление тормозной трубки.

Теперь стойка может свободно перемещаться и полуоси смогут выйти из коробки.
ВАЖНО! Если сейчас вытянуть полуоси – из коробки вытечет масло и потечет куда ему будет удобно. Потому лучше его слить заранее – в нижней точке коробки (ближе к двигателю и нижней подушке двигателя) ест пробка с внутренним шестигранником – выкручиваем, сливаем.
14. Левая полуось идет со стопорным колечком, потому ее следует вытягивать с небольшой монтировкой, которой следует надавить, вставив ее между коробкой и утолщение на полуоси. Когда поддастся, аккуратно вытягиваем, чтоб она не сорвалась и не рассоединилась в трипоиде (груше посредине полуоси). Полуось лучше вынуть целиком и из поворотной цапфы, чтоб не мешала.

15. Правая полуось без стопорного кольца, но прижата к авто подвесным подшипником. Скручиваем скобу (в Виде нарисовано, что ее нужно заменят, — этого не делал). Полуось должна довольно легко выйти из коробки и из ступицы тоже. Аккуратно вынимаем из под авто.

ВАЖНО! Отверстия от валов в коробке нужно заткнуть чистой ветошью (крышка от 5л бутылки прекрасно влезает вместе с подмотанной на нее тряпкой).
16. На коробке со стороны радиатора осталось крепление массы и кронштейн трубки интеркуллера. Их тоже откручиваем.

17. Теперь настал ответственный момент. Нужно придумать, как зафиксировать двигатель, так как пора снимать подушки. Вида советует приспособы на стаканы и фирменную подпорку снизу.
Я же установил деревянный упор между масляным картером и фланцем крепления коробки. Туда отлично влез брус 50х50 мм. Дерево хорошо принимает форму – подминается в нужных местах и не скользит, так как может металл по металлу.
18 Снимаем нижнюю подушку. Вида пишет откручивать подрамник – бред. Этого не нужно делать. На коробке есть кронштейн с 3-мя болтами, — окручиваем их.

Дальше откручиваем подушку в двух местах – винт параллельный днищу и перпендикулярный ему. Все. Подушка у вас в руках вместе с кронштейном.

19. Вернемся наверх, и выкрутим болт левой подушки. Вынимаем ее. Двигатель лежит (висит) на правой подушке и вашей подпорке (висит на траверсе, кто как захочет делать).

20. Снимаем кронштейн на коробке под левой подушкой. Он очень неудобно закреплен. Со стороны колеса в нише корпуса кронштейна, спрятан болт, к которому очень плохой доступ. Ели влезает головка, тяжело крутить. Если не снимать кронштейн, коробку можно снять, но очень мучительно – кронштейн будет упираться в кузов, ограничивая пространство для маневров. Короче, мучения по снятию кронштейна будут оправданы в дальнейшем. (Вот тут я жалею, что не сфоткал, а в Виде не нашел)
Обвел место, где он должен быть…

Сцепление Volvo V50 (Вольво В50) выполняет важнейшую функцию. Благодаря этому устройству происходит необходимое разъединение трансмиссии и ДВС на важный момент переключения передач. Именно сцепление обеспечивает и соединение частей трансмиссий, позволяя снизить ударную силу.

Замена сцепления Volvo V50 (Вольво В50) должна производиться сразу же, при первых признаках неисправностей. От этого зависит работа всей системы двигателя. Если своевременно не отреагировать на эту ситуацию, ремонт авто будет сложнее и обойдется гораздо дороже.

Диагностика до замены сцепления Volvo V50 (Вольво В50):

Состояние основного элемента- корзины
Наличие повреждений нажимного диска и фрагментарной пружины
Состояние работоспособности подшипников.

Износ накладок, мелкие трещины на поверхности деталей - все это говорит о необходимости замены сцепления и регулировке для Вашего автомобиля Volvo V50 (Вольво В50).

Последствия неисправности сцепления Volvo V50 (Вольво В50):

Значительные повреждения частей двигателя(маховика)
Поломка системы КП
Повреждения силовых агрегатов от работы в нештатном режиме.

Срочная замена сцепления Volvo V50 (Вольво В50)

Когда необходима замена диска сцепления? Если Ваш автомобиль Volvo V50 (Вольво В50) двигается с рывками, а переключение скоростей невозможно вовсе. Вообще, пробуксовка - именно та ситуация, на которую водитель должен отреагировать сразу и обратиться в профильный автосервис. Кроме того, излишне свободный ход автомашины с неправильно отрегулированным сцеплением - также опасная ситуация.

Возможно, причина в проскальзывании дисков сцепления, и ситуацию надо взять под контроль, и возможно, необходимо менять сцепление Volvo V50 (Вольво В50). При выборе нашего специализированного автоцентра с современной комплектацией оборудования, опытными сотрудниками, Вы получаете проверенно качественный ремонт и замену сцепления, соответствующую необходимым правилам.

Наши специалисты устраняют любые неисправности сцепления всех марок автомобиля. У нас Вам помогут добиться качественной работы трансмиссии. Все консультации бесплатны по заказу обратного звонка на сайте, а записаться на прием можно по номеру, указанному на сайте автосервиса в Москве.

Форум VOLVO

Форум VOLVO Наш Вольво форум самый старый в сети. Вы можете поискать нужную Вам информацию среди многочисленных тем, можете написать свои вопросы в нужные темы, можете позвонить или написать администрации сайта. Будем рады помочь всем любителям Вольво.

В связи переезда на новый форум некоторые сообщение не сохранились! Приносим свои извинение!

Замена сцепления?

Авто дергается при трогании с места при условии что резко отпускаешь сцепление, может быть удар при трогании с первой передачи, и при включении второй(закономерность: если держишь сцепление в самом верху - толчка нет, рывков нет, вторая включаеться без толчка- если больше дать газа).

Замена сцепления в сборе? или что-то ещё проситься к замене?
PS Подрамник при замене сцепления следует снимать или нет?

Авто s60 5-го года выпуска, рестайлинг. Без турбины.
КПП m 56.

Заранее всем спасибо!

Нет вы не то подумали.
Резкий старт. Дернуться может и должна при резком отпускании сцепления, но не на всю длину передачи, причем как первой, так и второй.
Только с третьей нормально поехала.
Это позавчера было.

В остальном сцепление срабатывает только в верхнем положении педали. И как я уже говорил, его нужно немного подержать в таком положении иначе чувствуется толчок - при трогании с места и при включении второй передачи.

GROSS777 не быть мне писателем.

Давайте так:
1)О чем можно судить по вибрации выжатой педали сцепления?
2)При трогании есть толчок автомобиля(даже не знаю как описать - как будто когда сцепление бросаешь, а на самом деле мягко отпускаю). Что бы толчка не было приходиться выжимать некоторое время(2-4 секунды) педаль сцепления, хотя машина уже тронулась и набирает скорость.
При резком старте машина начинает дико дергаться(вероятно сцепление "буксует", или я не знаю).

Электрику смотрели недели три назад, ошибок не было, рекомендовали заменить свечи, и промыть дроссельную заслонку. Пока не делал. Некогда.

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Вольво V50 1.6 делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель)	от 3500 руб.
Адаптация	от 1500 руб.
Снятие / установка подрамника	от 2000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Сцепление - одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.

Ремонт сцепления обычно подразумевает замену ведомой части. Если вам нужна замена сцепления в Минске, обращайтесь к специалистам на СТО «500 Ампер».

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":

Когда необходима замена

О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.

К внешним признакам поломки относится:

Пробуксовка.
Появление рывков;
Нехарактерный шум во время переключения переда.
Частичное (неполное) включение/выключение.
Гул со стороны сцепления.
Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
Медленный разгон автомобиля.
Запах горелых дисков.
Затруднения переключения передач.
Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

Искривление прижимного диска.
Заклинивание привода.
Утечка из главного цилиндра жидкости.
Завоздушивание гидропривода.
Поломка фрикционных накладок.
Выход из строя прижимных пластин.
Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

Последствия при несвоевременном ремонте

Если вовремя не уладить проблему с механизмом, то можно получить неожиданный сюрприз посреди дороги в виде выхода его из строя. Иногда достаточно заменить одну деталь системы, но несвоевременное вмешательство может привести к поломке других элементов. К тому же проблемы могут перейти и на другие узлы машины, что повысит стоимость ремонта.

Как часто менять

Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.

Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.

Стоимость замены сцепления на СТО в Минске «500 Ампер» не зависит от объема работы и причины поломки. Цена услуги фиксированная. Мы предлагаем Вам ремонт вашего транспортного средства с гарантией.

Если же Вы купите запасные части у нас, то их установка нашими специалистами обойдется Вам на 10% дешевле. Мы регулярно предоставляем скидки на услуги, а также возможность оплатить их в рассрочку картой «ХАЛВА».

Замена комплекта сцепления автомобилей Volvo V50 в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Volvo V50 - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Volvo V50

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Volvo V50

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Volvo V50

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Volvo V50

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Сцепление считается одной из основных систем в транспортном средстве. Оно защищает элементы трансмиссии от высоких нагрузок. С его помощью происходит кратковременное разъединение коробки передач и двигателя и плавное их соединение в начале езды и при переключении передач. При качественной работе сцепления обеспечивается равномерная работа двигателя и КПП. Сцепление позволяет вовремя снизить крутящий момент мотора.

Калькулятор расчёта замена сцепления volvo v50

Причины поломки сцепления

На современных машинах производитель определяет срок работы сцепления в 100-150 тысяч км. На самом деле узел выходит из строя куда быстрее. Срок работы агрегата зависит от манеры езды автомобилиста и качества обслуживания. Поломки привода сцепления бывают вызваны резким набором высоких оборотов и постоянным удерживанием ноги на педали в момент езды.

Неисправность сцепления определяется по внешним признакам. Однако на глаз определить причину сложно. Поэтому, как правило, приходится выполнять разборку агрегата.

Признаки неисправности сцепления:

Рывки при езде.
Вибрация при включении сцепления.
Странные звуки и шумы при выключении.

Замена сцепления Volvo V50 в автосервисе DDCAR выполняется мастерами с опытом от 10 лет. Вы можете быть уверены, что мы вернем исправный автомобиль точно в срок.

Типичные поломки сцепления:

Неисправность прижимных пластин.
Заедание выключающего привода.
Поломка фрикционных накладок.
Завоздушивание гидропривода сцепления.
Деформация выжимного диска.
Физический износ фрикционных накладок.
Утечка жидкости из основного рабочего цилиндра.

Где сделать замену сцепления?

Замена сцепления может понадобиться любому автомобилю - даже если производитель убеждает в надёжности модели. Автосервис DDCAR оказывает услуги замены сцепления. У нас диагностика и ремонт выполняются на современном оборудовании и профессиональными мастерами. В списке доступных сервисных мероприятий - замена диска сцепления, выжимного подшипника в сцеплении, замена или ремонт основного цилиндра сцепления.

Наши мастера обладают колоссальным опытом работы, что позволяет нам чинить и обслуживать автомобили быстро и на высоком уровне. Если вдруг вы столкнулись с поломкой диска сцепления или цилиндра, оставляйте заявку на сайте автосервиса DDCAR или записывайтесь на бесплатную диагностику.

Читайте также: