Вылетает 4 передача акцент тагаз
Обновлено: 13.05.2024
Hyundai Accent Бежевая AT-5 Alltrack › Бортжурнал › пропала 4я передача АКПП ошибка P0713(РЕШЕНО)
начал замечать что пропала 4я передача, при скорости 100км/ч обороты почти 4000 держатся (а если быстрее то еще больше), да и вообще машина какая-то вялая стала, плохо разгоняется, на панели ничего не горит, индикатор кнопки O/D работает(можно включить и выключить) но ничего не меняется
ммм почитав форум Акцент клуба пришел к мнению что дело скорее всего в контактах проводки к АКПП, тоненькие проводочки дубеют со временем и ломаются
форум про АКПП с Акцент клуба FAQ: АКПП
пишут про температурный датчик,
в его проводочках дело скорее всего, на фото он знаком вопроса помечен, а на схеме ниже он №4
Надо этот температурный датчик надежно соединить, тогда 4-я передача будет включаться.
надо проверить все контакты обозначенные на схеме:
также еще одна возможная причина — перетерлись провода под ручкой АКПП
(может не работать индикатор кнопки O/D)
похожая тема с DRIVE2 RU Нет 4 передачи)
машина пока не со мной, проверю позже
рекомендации с Акцент клуба про неполадки с АКПП (с) от Chaser
Ошибки АКПП. Кто виноват и что делать?, И что стараться не делать.
Первое, что не следует делать при загорании "чек" и появлении каких-то необычностей в поведении коробки(пробуксовки, сильные удары, пропадание какой-либо из передач etc.) — это продолжать обычное использование автомобиля.
Следует усвоить — "просто так" мозги коробки не подадут сигнал на зажигание лампочки "чек".
Загорание лампочки — очень серьезный повод обеспокоиться и хотя бы прочесть код ошибки.
Основным признаком того, что "чек" зажегся по просьбе коробки является
наличие ошибки P1529 (TCM Mil ON REQUEST SIGNAL)
А уж другие коды укажут на конкретные причины.
А уж если коробка вошла в аварийный режим и заблокировалась на 3ей(в режиме D)
или 2ой(в режиме 2) то у вас должна быть одна дорога — в сервис, читать ошибки.
Эксплуатация машины в такой ситуации — лишь отсрочка (и увеличение стоимости) ремонта.
В сервисе считают ошибки и предложат решение.
Но! Не спешите соглашаться с предложенным решением.
Если вы чувствуете себя достаточно уверенно в общении с техникой,
то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно.
В бОльшей степени это относится к ошибкам "по электрике" коробки.
Как известно, "электрика — наука о контактах" ;-)
Т.е. аппаратура работает неправильно тогда, когда контакта нет там, где он должен быть.
Или контакт есть там, где его быть не должно.
Это я и рекомендую проверить и по возможности устранить самостоятельно.
Итак:
Снять пластиковую коробку перед воздушным фильтром и АКБ(так удобнее будет добраться к АКПП) и тщательно проверить (разъединить-просмотреть-соединить) все разъемы на коробке.
Особо должен интересовать 6-тиконтактный разъем прямоугольной формы (2 ряда по 3 контакта) — именно он ответственен за все соленоиды коробки. А соленоиды, соответственно — за включение той или иной передачи в коробке.
Также рекомендую проверить оба разъема на самом блоке мозгов коробки.
Блок закреплен в салоне на моторном щите (ориентировочно — под рулем, но над педалями
, разъемами в сторону салона.
С основными мозгами его не спутать — у тех лишь один 80-ти контактный разъем
После инспекции всех разъемов коробки(очистки от грязи и ржи) и проводки от коробки до блока управления весьма вероятно что ошибка пропадет и работоспособность коробки восстановится в полном объеме.
P.S. все манипуляции с разъемами лучше делать при отключенном АКБ
(ну как минимум зажигание д.б. выключено)
P.P.S. как выяснилось опытным путём, стОит также проверить — подключен ли разъем к датчику положения дроссельной заслонки(ДПДЗ)
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
снял воздушный фильтр, снял аккумулятор, площадку под аккумулятором — и сразу стало понятно в чем дело, 2 проводка от датчика температуры отсутствовали, как будто кто то откусил, очень частая оказывается поломка для машин с АКПП — проводочки становятся деревянными и ломаются со временем
вышибает 2 и 4 передачи Hyundai Accent
to pruslan1: Не знаю про тросики и кулису. ИМХО - не подкручивать тут надо, а откручивать коробку и менять синхроны.
На другом форуме советуют немного изоляцию тросика подрезать на размер фиксирующей планки. Смысл в этом думаю небольшой есть.
to vlad m:
to pruslan1: может быть.
to pruslan1: Пробуйте, сообщайте, что выйдет из подрезанных тросиков.
pruslan1: На другом форуме советуют немного изоляцию тросика подрезать на размер фиксирующей планки. Смысл в этом думаю небольшой есть.
Именно, что небольшой. Изоляция тросика же не увеличилсь со временем.
Я заказал новые тросики. Поменяю сам, а там уже точно видно будет. Как меня учили при ремонте машины лучше начинать с малого и заканчивать серьезным.
Что касается подрезать изоляцию. все сняв(кулису, отсоединив тросики) я так и не понял в каком месте это нужно делать учитывая ход этого сердцевины тросика. У меня еще на тросе дракон висит - лишний гемор намечается(
Просветите, сколько примерно выходит ремонт коробки?
to pruslan11: ремонт от 7000 до 15000 тр. + запчасти. Бывает дешевле на разборе коробку купить.
Ну на разборке это таже неясность. Как машину я б.у. купил и не заметил. У меня же постоянно не вышибает.
Изоляция подрезается, чтобы увеличить ход тросика.
Купил новые тросики и проблема исчезла!
Визуально, не на много, был один тросик короче чем стоял.
Теперь другое смущает.
1. Передние амортизаторы сильно стучат на кочках, т.е. когда полностью он выходят. Не знаю, что крутить. При нажитии на перед машина как вкопанная, не прыгает.
2. Тикающие форсунки тоже меня смущают. Так оно и должно быть. Думал какая-то форсунка тикает, проверял каждую отсоединяя - частота менялась и все.
3. Не работают передние колонки(они там есть). Не скажите, когда делают аудиоподготовку, провода выводят под торпеду или просто колонки ставят. Не ахото дверь разбирать, чтобы это выяснить но похоже придется.
Неисправности МКП: почему стала вылетать передача?
Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.
Причины выбивания передачи
Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.
При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.
Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.
Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».
Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.
Внутренние дефекты коробки передач
Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.
Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.
Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.
Выводы
При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.
Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.
Hyundai Accent Паук 4-2-1 СТТ+чип › Бортжурнал › Вылетают 2 и 4 передачи МКПП ! ЛЕЧЕНИЕ!
В общем в сообществе Хендай акцент сделал запись и решил её сюда перенести, чтобы если кто-то вдруг столкнётся или у кого МКПП на акценте, имели ввиду, что может быть такая шняга как у меня, а запись вот такая:
Друзья, прошу совета на Акценте, ездил ездил, ну последнее время может изредка стал крутить мотор и переключаться на высоких оборотах и в какой то момент заметил, что стали вылетать 2 и 4 передачи, задняя вроде бы норм, хотя было и дело она тоже вылетала раньше.Суть в том, что даже если машина не заведена, то втыкаю 2 или 4, и они вылетают, 4 передача иногда вылетает сразу на 3-ю передачу!((( я сразу подумал, что, что-то попало под механизм выбора, думал скорее всего проводка, полез туда, проводку подтянул, снял в салоне всю бороду чтобы порегулировать сам механизм кулисы, туда сюда гонял механизм, затягивал, бестолку( правда не снимал тягу левую) . В общем не знаю в чем дело, есть подозрение на синхронизаторы или штуки эти выбора передач на валу в КПП.
1-3-5 передачи включаются нормально, 3-ая даже прям сама хочет залететь, будто её что-то притягивает туда.
Есть ещё подозрения на защитную резинку тросика включения передач под капотом, ну как вариант.
Самый худший вариант, вскрывать коробку(((
В общем прошу совета куда лезть, уже не знаю.
Дополнение : Короч 20.11.2018 г. вылечил эту болячку! наверное 1,5 часа лазил, то в салон, то под капот, снова регулировал кулису, снял пластиковую втулку, смазал её, че то ещё там намазал, полез в салон, а там всё также, передачи вылетают просто с заглушенным двигателем стоя на месте.
В итоге что я сделал: снял фиксатор троса включения передач под капотом, потом обойму с резиновой втулки снял, и стал включать передачи, 4-ая и 2-я включились без проблем. И было ясно, что дело в тросе включения передач.
Далее лечение: Смазал литолом резиновую втулку тросика включения передач по которой ходит обойма троса и о! чудо! всё стало включаться и не вылетать! 2 и 4 передачи отлично включаются и сидят!, видимо плохо обойма ходила по этой резиновой втулке.
+Ноябрь 2018 добавлено: спустя неделю после смазки, передачи стали включаться сначала то норм то туго, в потом будто что-то где то приработалось и передачи стали вообще отлично включаться в том числе и задняя!
Вылетает 4 передача акцент тагаз
В общем такая ситуация, пока инфы много не копал, может кто сталкивался и сразу посоветуют куда смотреть и где копать.
Предистория, попробую рассказать всё до подробностей.
С самого буквально 1-го ТО на 10К начал замечать что временами у машинки, скажем так, недовключается 2 или реже 3-я передачи. Т.е. как бы ты втыкаешь, вроде бы ок, но отпускаешь сцепление, а она визжит бедняга как недорезанная. Было это изначально очень не часто и только во время какого-то очень активного переключения, так что я списывал это на своё "мастерство" или нечёткость нашей кулисы.
Позже после замены масла на нормальное, стало чуть лучше.
Все мои попытки обратить внимание официалов на это не увенчались успехом - обычно они ограничивались тем, что на стоячей машине (иногда даже не заведённой) они проперяли как переключаютя передачи и выносили вердикт - всё Ок.
Мой знакомый мастер, много Тушканов не крутил, но обследовав коробку сказал, что какой-то там шток не должен иметь такого (пусть и небольшого) люфта каой присутствовал у меня. Обратившись к Оффам получил всё тот же ответ - всё ОК, на чём мы с ними и распрощались.
В принципе смирился я с этой "особенностью", тем более не часто она появлялась.
Но вот пришло время менять сцепление (из-за "тарахтящей" болезни). Почти на 75 тысячях, хотел поехать к своему знакомому, но у него тогда были "тяжёлые времена с работой", а мне надо было быстро и я договорялся с Кирилом (сцепление всё равно у него брал ).
Машину сделали как и договорились за денью Вечером забрал - не узнать. Едет отлично, ничего не торохтит.
Откатал 2 недели почти. Заехал к своему мастеру на плановый осмотр перед ТО 80К. И обнаружили неприятную вещь - защита в масле, днище тоже немного в потёках (кардан и т.п.), между коробкой и раздаткой масло сочится По уровням - вроде нормально, не сильно ниже нормы. Мой мастер сказал - скорее всего сальник между раздаткой и коробкой. Возможно задели при снятии/установке коробки.
Позвонил Кирилу - подъехал. Всё ребята осмотрели. Говорят странно - ни, вроде ничего не должно было такого быть. Всё вымыли, попросили подъехать через пару дней. Приехал - действительно течёт.
Ну я как бы без притензий - всёж сальник 80К пробежал почти, снятие/установка могли его доконать. Но конечно неприятно - ничего раньше нигде не текло. Ребята - надо отдать должное всё поменяли за пару часов.
Откатал я ещё пару тысячь, пришло время ТО80. Снова с моим знакомым сняли защиту - опять коробка мокрая Но не так обильно как было раньше, просто влажная и пару капель висят, на защите почти нет следов. Уровни опять же Ок. Ну фиг его знает - вытерли всё на сухо. Через денёк проверил (заглянул под машину на бровке) - вроде влажная снова коробка (потеет). Позвонил Кирилу - говорит приезжай.
Но так полуилось - надо было поменяться с отцом машинами. И оставил я Тушкана на даче. Он всё равно от силы 2 раза в неделю ездит, один раз в киев и обратно (250-280км) один раз на базар (50км), так что за время замены от силы 500км проехал.
Но последний раз отец как в киев уехал позвонил и говорит - выбивает 4-ю передачу!
Я говорю - как буд-то "недовключаешь"?
Нет - именно выбивает. Когда например под горку набираешь скорость, на 4-й на 80 какое-то время едешь и выбивает. Или даже не под горку а просто. За всю дорогу (130км) 2-3 раза было На обратном пути опять.
Я как он приехал на коробку глянул - вроде бы ничего не заметил очень мокрого и т.п. Но не знаю как быть? Мне пока меняться машинами не хочеться. Но недельки через 2 буду. Поеду наверно сразу к Кирилу, раз они там последний раз лазили. Нет - буду своего мастера просить, у него уже вроде устаканилось с работой.
Правильное переключение механической коробки передач
Положение рычага переключения передач является традиционным для пяти передач переднего хода, как это изображено на рисунке.
Предупреждение
При включении передачи заднего хода, после полной остановки автомобиля, задержите рычаг переключения передач как минимум на 3 с в нейтральном положении. После этого переместите рычаг в положение передачи заднего хода.
При переключении рычага из положения 5–й передачи в положение 4–й передачи, следите за тем, чтобы не включить по ошибке вторую передачу. Такое резкое переключение передач может быть причиной чрезмерного увеличения частоты вращения коленчатого вала двигателя (стрелка тахометра в красной зоне) и может привести к повреждению двигателя.
Использование сцепления
Перед включением передачи необходимо полностью выжимать педаль сцепления, а затем медленно ее отпускать. Повторное нажатие на педаль сцепления необходимо производить только после ее возврата в исходное положение. Не держите ногу на педали сцепления во время движения автомобиля. Это может привести к износу диска сцепления. Не используйте сцепление для удержания автомобиля на уклоне. Для этого необходимо использовать стояночный тормоз. Не допускайте резкого и повторяющегося отпускания педали сцепления.
Приемы правильного вождения
Не катитесь под уклон на нейтральной передаче. Это очень опасно. Всегда держите передачу включенной.
Не имейте привычку вождения, при которой приходится резко тормозить, и не держите левую ногу на тормозной педали постоянно во время езды. Это ведет к перегреву тормозов и потере эффективности их работы. На затяжных спусках для предотвращения перегрева тормозов следует применять торможение двигателем (включая пониженные передачи).
При включении пониженной передачи, слегка притормозите автомобиль. Это поможет предотвратить чрезмерное увеличение частоты вращения коленчатого вала двигателя, что может привести к его повреждению.
При сильном боковом ветре снижайте скорость движения автомобиля. Это улучшит его управляемость.
Перед включением передачи заднего хода убедитесь, что автомобиль полностью остановлен. В противном случае Вы можете повредить коробку передач. Чтобы перевести рычаг в положение заднего хода, сначала выжмите педаль сцепления, переведите рычаг в нейтральное положение, подождите 3 с, а затем переведите рычаг в положение заднего хода.
Будьте особенно осторожны при движении по скользкой дороге, во время торможения, ускорения и переключения передач. На скользкой дороге, резкое изменение скорости автомобиля может привести к потере сцепления колес автомобиля с дорогой и потере управления над автомобилем.
Предупреждение
При потере контроля над автомобилем на высоких скоростях значительно возрастает риск переворачивания автомобиля.
Потеря контроля часто происходит, когда два или более колеса съезжают с колеи дороги, и водитель пытается вернуть автомобиль обратно на дорогу.
В случае если Ваш автомобиль съехал с колеи дороги, избегайте резкого поворота рулевого колеса. Вместо этого, снизьте скорость автомобиля перед тем, как снова въехать на дорогу.
Вылетает 4 передача акцент тагаз
Вопрос
Добрый день, подскажите пожалуйста во время движения машины есть талчок акпп с 3 на 4 скорости переключение, что было сделано мною, чистичная замена масло в АКПП два раза с промежуточным пробегом по 10000 км, два раза менял масло и также два раза менял фильтр в акпп и заменил опоры подушка двигателя и подушку на акпп, но причина не ушла а в остальном всё нормально только это проблема беспокоит.
Ответ
Здравствуйте!
Буду краток: лечится полноценным ремонтом. Или ездим как есть до момента полного выхода из строя АКПП.
Вопрос
Добрый день, ищу Акпп Ал 4 для своего автомобиля
Ответ
Добрый день!
Этих коробок было выпущено множество и все они AL4.
Вопрос
Доброго времени суток. У меня такая проблема, пропала 4 и 5 передача на акпп. пропала резко, коробка ушла в аварию и всё. ранее никаких работ с ней не было связано (замены масла и т.п.) пропал tiptronic. включаю 3 передачу и как будто ничего не было. был на диагностике, сказали есть пару ошибок 18152 и 17101. Был у электрика проверял машину 4 дня, заверил что по проводке вопросов нет. Сегодня поменяли датчик входного вала :( безрезультатно. Подскажите что делать?
Ответ
Здравствуйте!
Какие слова рядом с кодами были написаны (полностью и дословно)?
Каким сканером это всё было считано?
Вопрос
каким сканером я не знаю.
Ответ
Понятно, спасибо!
Когда будете иметь полную информацию - пишите, попробую проанализировать.
Вопрос
Доброе время суток. Такая проблема, сегодня при замене датчика селектора акпп на Лачетти, сломался разъём для подключения датчика, там имеется 9 проводов, можно фото самого разъёма чтобы понимать правильность подключения к селектора.
Ответ
Здравствуйте!
Я бы рад помочь, вопрос только откуда взять это фото!?
Вопрос
Добрый день. Датчик селектора акпп заменил, нашёл у знакомого разъём. Вчера вечером после установки селектора выехал на трассу и машина на 4 передачу не перешла, сразу пинок и включается аварийный режим холд, подскажите пожалуйста что это может быть?
Ответ
Приветствую Вас!
Подключить сканер и проверить показания датчика положения селектора АКПП, насколько они верны и не теряется ли сигнал во время движения автомобиля.
Ответ
Здравствуйте!
Механическая часть АКПП исправна?
Обрезиненные поршни новые? Резинки, сальники? Чьего производства?
Вопрос
Здравствуйте. Я ещё не снимал АКПП а все проводил на машине. Обрезиненные поршни это те что прижимают фрикционы? Буду на этой неделе снимать АКПП, на что обратить внимание? Меня смущает что на d она как будто на 3 рушает. Объясните пожалуйста, чем отличается первая передача на d и ручная первая? Почему разное давление? Если по идее один и тот же поршень сжимает? Она сейчас в аварию зашла, если на d так быстро вращается? Ошибок не добавилось когда она перестала ехать на d
Ответ
Вы хотите устроиться на работу в качестве ученика мастера по ремонту АКПП?
Вопрос
Я вам максимально больше даю входных данных чтоб проще было понять причину. Я работаю с ДВС и не имею опыта в АКПП, машина моя и хотел устранить причину сам потому как машина старая и не целесообразно ее чинить. Хотел узнать на что обратить внимания, если не увижу Явных причин, так как машина полностью не перестала ехать. Спасибо за понимание
Ответ
Ну тут вариантов не особо много: либо вкладываться в учёбу временем и другими ресурсами, иметь практику (с разными машинами, трансмиссиями) и впоследствии научиться понимать "чем дышит", какой "почерк" у того или другого производителя, "держать руку на пульсе", иметь "чуйку" и т.д. (хотя бы 2-3 года практики).
Или "пилить свои золотые гири" (заниматься своим делом), не инвестируя в учёбу или путь "проб и ошибок" ничего (лично я так и поступаю, когда отдаю свои машины обслуживаться на сторону).
Если Вы считаете, что чинить нецелесообразно, то практического смысла в проверках нет в принципе (Вы уже провели эксперименты с гидроблоком, что по факту не больше, чем потраченное зря время).
Проверять показатели можно тогда, когда есть уверенность в исправности механической и гидравлической части АКПП (опять-таки, данному агрегату более 10 лет, что подразумевает наличие ряда дефектов "по умолчанию" от старости/пробега/воздействия температур - разрушается резина, фрикционные накладки на дисках и ленточных тормозах).
Вопрос
Добрый день после снятия установки акпп при наборе ровно 3000 тис. Оборотов появляетсо постороний шум как будто штото черкает подскажыте што может быть
Ответ
Здравствуйте!
Значит снять обратно и проверять то, что раскручивали.
Вопрос
можливо зробити скидання адаптації на акпп AR25 ? як це можливо зробити?
Ответ
Мої Вам шанування!
Мабуть таку пораду треба питати у того, хто Вам розказав про таку процедуру.
За останні років 20 ні разу нічого не "адаптував" на цій коробці/машині.
Вона або працює, або не працює (якщо має механічні пошкодження).
Конструктивно ця трансмісія досить надійна, працює до останнього подиху.
Вопрос
Здравствуйте, вопрос шевроле лачети интересует вопрос где вход а где выход на теплообменник акпп ?
Ответ
Приветствую Вас!
Если мне память не изменяет, то спереди возле поддона подача их АКПП в теплообменник.
Разъедините трубки, на обе оденьте шланг (удлините их), опустите оба конца в канистру, тазик, прочую ёмкость.
Попросите помощника кратковременно запустить двигатель (буквально 5-10 секунд) и увидите точно, где подача.
2021-07-30 11:53:52 • Светлана • Слюдянка
TOYOTA CARINA ED • 1990 г.в. • 2.0 л • бензин • 170 тыс. км
Вопрос
Подлил масло в акпп A140E 752 после чего едет только задним ходом и на 1 скорости выше нет переключение после чего поменял фильтр масло не чего не помогло сделал самодегностику ошибок не каких не показывает что делать в чем причина что делать? До этого коробка работала чётко не буксовала не дёргалась и т.д
Ответ
Здравствуйте!
Вероятнее всего новая жидкость просто растворила в себе частично старый слой фрикционных накладок.
Такое бывает на старых коробках (накладки превращаются в "горчицу").
Дальше - ремонт АКПП или её замена на исправную.
Вопрос
Здравствуйте подскажите пожалуйста сколько должно быть масла на шюпу в акпп на холодную после замены масла
Ответ
Приветствую Вас!
Порядок проверки уровня ATF расписан в разделе "Советы автовладельцам", фото там тоже есть.
Читайте, смотрите.
2021-07-28 07:09:48 • Евгений • Грузия
MERCEDES-BENZ VITO • 1998 г.в. • 2.8 л • бензин • 190 тыс. км
Вопрос
На скорости д двигаца начинает очень медленно что может быть падскажите пожалуйста.спосиба заранее спасибо
Ответ
Здравствуйте!
Так может в настоящий момент АКПП просто находится в аварийном режиме работы?
Уровень ATF в порядке?
Автодиагностам машину показывали, какие их версии?
Вопрос
Нет диагностики ни Вахид машина стала Около 5 лет
Ответ
Ну нет так нет, Вам виднее.
2021-07-25 22:13:44 • Александр • Новороссийск
PEUGEOT 607 • 2001 г.в. • 3.0 л • бензин • 350 тыс. км
Вопрос
Здравствуйте, пежо 607 3.0л бензин акпп. Заводится хорошо, работает ровно. Но через несколько минут резко глохнет. Заводишь, все опять работает хорошо, но опять глохнет
Ответ
Здравствуйте!
Что не устраивает в работе АКПП?
По Вашему описанию - налицо имеется неисправность двигателя или его систем.
2021-07-25 17:57:05 • Александр • Днепр
FORD эскейп • 2016 г.в. • 2.0 л • бензин • 100 тыс. км
Вопрос
В прошлом году ехал по трассе.После остановки на заправке произошло следующее:машина завелась, но после включения "Д" или "R" машину начинало трусить и она практически глохла. Но если отпустить тормоз, то машина начинала ехать как ни в чем не бывало. Так и доехал до дома на светофорах переходил на "N". И вот уже целій год не могут найти проблему.Перебрали неоднократно АКПП, заменили "мозги"-результата нет.
Ответ
Приветствую!
Вообще не вижу связи с АКПП.
Это где-то в двигателе искать, в системе управления. С диагностами общаться, а не АКПП ремонтировать.
Вопрос
спасибо. Есть еще один вопрос : шевроле эквинокс 2016 был удар в подрамник, но слегка зацепило АКПП(небольшая трещина) масло вытекло.Трещину заварили на месте.Залил 5 литров масла однако с дырочки для проверки уровня ничего не капает(АКПП прогрета.двигатель заведен).Может ли вытечь все масло?
Ответ
Ну больше значит залейте.
Хотя, все эти "заварил на месте", как правило - ни к чему хорошему не приводят. Вы не первый, не последний.
В АКПП после таких ДТП часто есть внутренние дефекты. Потому её разбирают и заново собирают, проверяя все комплектующие. Если этого не сделать, то кусок металла попадает в тот же планетарный ряд и разрушает то, что ещё вчера было целым.
Вопрос
Доброго времени суток.
Хочу вернуться к Форду.Был на диагностике у двух официалов ничего разводят руки.Обошел практически весь цвет диагностики Днепра-ноль. Сейчас один спец достал мануал,пытается что-то сделать,но надежды тают с каждым днем.Может подскажите к кому можно обратиться за помощью, или хотя бы за консультацией.
Заранее благодарю.
Ответ
Здравствуйте!
Вам куда машину удобнее везти, в Киев или Львов?
Типичные неисправности АКПП | Причины поломки автомата | Симптомы
В процессе эксплуатации автомобиля на автоматическую коробку передач приходится существенная нагрузка, что и приводит к поломкам этого агрегата. В последние годы автопроизводители используют достаточно надёжные и современные автоматические коробки передач, что позволило существенно снизить количество таких поломок трансмиссии. В большинстве случаев используемые сегодня автоматические коробки передач при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании могут потребовать капитальный ремонт при пробеге не ранее 150.000 километров. Первое с чего начинается диагностика - это снятие кодов неисправностей компьютера с последующей их расшифровкой. Затем в идеале, обратиться к специалисту - для более точной диагностики.
Содержание :
Неисправности АКПП
Встречают абсолютно разные признаки неисправности АКПП, которые могут дать автовладельцам необходимую информацию о характере поломки. Так, например, при проблемах с гидроблоком появляются существенные толчки при переключении передач. Причём подобные толчки имеют прогрессивный характер и на начальных этапах поломки едва различимы, а по мере прогрессирования проблемы такие толчки становятся все более заметными. При наличии подобных проблем с автоматической трансмиссией автовладельцу необходимо как можно раньше обратиться в соответствующий сервисный центр, специалисты которого и произведут все необходимые ремонтные работы.
Неисправности АКПП также могут выражаться в полной невозможности переключения режимов работы коробки или же блокировки работы на определенной передаче. В данном случае автовладельцу требуется производить транспортировку сломавшегося автомобиля при помощи эвакуатора. Самостоятельно передвигаться на автомобиле со сломанной коробкой передач не рекомендуется, так как это может привести к серьезным повреждениям привода и самой автоматической трансмиссии.
Никогда не передвигайтесь на автомобиле со сломанной коробкой передач
Причины неисправности АКПП - типичные
Кулисы рычага
В автоматических коробках старого типа, которые имели механическую связь селектора непосредственно с трансмиссией, зачастую из строя выходит кулиса рычага АКПП, что приводит к невозможности изменения режимов работы трансмиссии. Ремонт в данном случае заключается в замене сломавшегося селектора и кулисы коробки передач. Проявляются подобные поломки затруднением передвижения селектора автоматической трансмиссии. В конечном счете, рычаг перестает двигаться и требуется производить ремонт АКПП. У отдельных модификаций автоматических трансмиссий провести данную работу возможно без демонтажа самой коробки передач с автомобиля, что несколько упрощает ремонтные работы.
Подтекает масло
Распространённой неисправностью автоматической коробки передач является наличие подтёков масло из-под уплотнительных прокладок. Именно поэтому автовладельцу рекомендуется осуществлять регулярный осмотр состояния коробки передач на подъёмнике или гаражной яме. При наличии каких-либо масляных подтёков на самой коробке передач необходимо обратиться к опытным специалистам. В данном случае устранение подобные проблем не представляет особой сложности и заключается в замене уплотнительных прокладок и смене трансмиссионного масла.
Регулярно проводите осмотр автомобиля на наличие подтеков на поддоне
Блок управления
В отдельных случаях могут отмечаться проблемы с блоком управления коробки передач. Блок управления может неправильно выбирать обороты для переключения передач или же самостоятельно блокировать работу трансмиссии. Устранение поломок связанных с работой блока управления и электрической части трансмиссии заключается в замене вышедших из строя блоков и управляющих шлейфов.
- Какие характерные симптомы неисправности ЭБУ?
Проблема с ЭБУ (Блок управления) - решается заменой блока
Неполадки с гидроблоком
Такие неисправности могут возникуть в ряде случаев. Например - неправильная эксплуатация коробки передач. Когда автолюбитель не прогревает автомат, а незамедлительно начинает движение. Симптомы - вибрации, толчки, удары. В некоторых случаях автомобиль отказывается ехать. На современных машинах нисправность с ГБ сигнализируется на бортовом компьютере.
- Подробнее о неисправностях гидроблока
Проблема с гидротрансформатором
Такие неполадки решаются исключительно ремонтом. В целом такие работы дешевле, чем по гидроблоку и ЭБУ. Симптомы такие: стук, шуршащие звуки, вибрация, страдает динамика авто, при замене масла в коробке - обильная стружка в поддоне.
- Подробнее о неисправностях гидротрансформатора
Как избежать проблем?
Необходимо сказать, что причины неисправности АКПП могут иметь как объективный характер, вызванный физическим износом, так и быть спровоцированы неправильной эксплуатацией этого узла. Многие автовладельцы пренебрегают необходимостью регулярной замены трансмиссионного масла, что приводит к проблемам со смазкой и неизменному перегреву акпп. Как результат подвижные элементы коробки быстро выходят из строя и требуют проведения дорогостоящего ремонта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Какая АКПП самая надежная? Как правильно прогревать АКПП зимой?Также требуется правильно прогревать трансмиссию в зимнее время года, что избавит от проблем со смазкой подвижных элементов трансмиссии. Некачественное масло выводит из строя соленоиды, замена которых представляет определённую сложность и имеет высокую стоимость. Следует также помнить о том, что автоматические коробки передач крайне критичны к агрессивной манере вождения автомобиля. При длительной работе двигателя на максимальных оборотах фрикционы коробки автомат могут быстро прогорать и стачиваться. Именно поэтому постоянно практиковать агрессивный стиль вождения на автомобиле с автоматической коробкой передач не рекомендуется.
Сложность ремонта автоматических коробок передач обусловлена тем фактом, что определить поломку можно исключительно вскрыв трансмиссию. Для этого её необходимо снять с автомобиля, что и позволит определить характер поломки. Самостоятельно выполнить качественный ремонт автоматической коробки передач не представляется возможным большинству рядовых автомобилистов, поэтому необходимо обращаться в специализированные сервисные центры. Ремонтные работы заключаются в замене повреждённых элементов, что и позволяет восстановить работоспособность всей автоматической коробки передач. Необходимо отметить, что в силу конструктивной сложности проведение ремонта АКПП отличается трудоемкостью и высокой стоимостью.
Как самому определить состояние коробки автомат - Видео
Мастера автосервисов выделяют 3 уровня диагностики:
1. Быстрая диагностика - "Услышать"
Из сбивчивого торопливого рассказа водителя показались симптомы легкой неисправности типа: "очистить от масла датчик" или "проверить шлейф, запитывающий ЭБУ и соленоиды" - это, как правило, бесплатная диагностика. Но может быть проблема и посерьезнее, грозящая капремонтом с разборкой, но это уже другой уровень.
Самолечением здесь может послужить обычная замена масла в АКПП или выставление оптимального уровня масла. Это бывает с четырехступками, прошедшими около 200000 км.
2. Тактильный уровень - "Потрогать"
На этом уровне обычная проверка электроцепи может помочь. Это дело нескольких минут. Более серьезную неисправность можно выявить путем снятия поддона. Это все недорогая диагностика АКПП.
Также без демонтажа специалисты могут поставить диагноз при помощи: стол-теста, проверки давления на линии, проверки исправности электропроводки и снятия кодов неисправностей.
Самолечение здесь такое же как и в первом случае - долив или полная замена масла.
Если очевиден аварийный режим автомата (постоянная 3-я передача) или какая другая неисправность из приведенных ниже, то для более точной диагностики необходима разборка. Это характерно для коробок прошедших более 200000 км. к этому пробегу подходит пора замены фрикциона ГДТ.
Дефектовка со стопроцентной точностью даст только "вскрытие" АКПП.
Таблица признаков и причин неисправности АКПП
В таблице типичных неисправностей акпп, которая расположена внизу статьи, представлены наиболее распространенные неисправности АКПП.
1. Изношенные фрикционные диски, муфты переднего направления.
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
3. Кольца муфты изношены
4. Один из клапанов гидроблока заело.
1. Изношенный фрикционный диск определенной муфты.
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
3. Изношенные или разрушенные масляные уплотнительные кольца муфты.
2. Долейте масло.
3. Поменяйте масляный фильтр.
1. Изношенные фрикционные диски, муфты переднего направления.
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
3. Кольца муфты изношены
4. Клапан гидроблока заело
Система автомобиля считала неисправность и переключила АКПП в Аварийный режим. Требуется диагностика и готовится к ремонту.
1. Износилась тормозная лента.
2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.
3. Обломался шток поршня тормозной ленты.
4. Неисправности системы торможения (пакет)
1. Проблема с гидротрансформатором.
2. Неисправна ведущая шестерня масляного насоса. Отсутствует ее сцепление с гидротрансформатором
3. Долейте масло
4. Сетка фильтра загрязнена (почистить).
5. Изношены фрикционные диски, муфта и тормозной ленты.
6. Износ манжет поршней пакетов.
7. Изношенные или разрушенные масляные уплотнительные кольца муфты.
8. Проблема в соленоиде или в одном из клапанов гидроблока.
Износился один из подшипников
Есть задняя передача, передние включаются только 1 и 2, на последующие передачи переключения нет. После прогрева АКПП и масла проблема может исчезнуть.
Заедает забитый клапан в гидроблоке или соленоид.
1. Плохая регулировка троса или рычага привода управления АКПП.
2. 3аедание поршня одной из муфт (направление вперед).
3. Фрикционные диски сварились с остальными
1. Неправильная регулировка тросика дроссельного клапана.
2. Засорение фильтра
3. Неисправности дроссельного клапана
1. Проверьте уровень масла (ATF) в АКПП
2. Изношены фрикционные диски, муфта и тормозной ленты.
4. Неисправность соленоидов гидроблока или максимальный износ проходов гидроблока.
1. Неисправность датчика или кнопка под педалью "кикдаун".
2. 3аедание клапана гидроблока переключания на пониж. передачу
З. Неисправнность с троссом упр. дроссельной заслонкой
4. Обрыв цепи датчика кикдаун.
1 Большой износ шлицов ступицы турбинного колеса из-за чего проскальзывает вал АКПП
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
1. Засорение фильтра
2. Проверьте масло
3. Неисправность насоса
Срезаны шлицы в ступице турбинного колеса ГДТ
1. Фрикционные диски сильно изношены.
2. Канальцы гидроблока или соленоидов забились.
3. Тормозная лента изношена
Отсутствие движения назад и вперед
Отсутствует магистральное давление
1. Срезаны шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.
2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.
1. Проблема в фрикционных дисках
Примечание: до тех пор, пока масло не прогрето его вязкость и давление несколько больше, чем в горячем состоянии, изношенные диски сильнее прижимаются друг к другу, тем самым создается тяга.
2. Фрикцион гидротрансформатора изношен В масле содержится сильное содержание пыли от фрикционных дисков. Приводит к забитой сетке фильтра.
Отсутвие переключения на пониженную передачу при "тапке в пол", обороты не развиваются, для того, чтобы увеличить скорость автомобиля. Отсутствует кикдаун.
Движение автомобиля в норме до тех пор, пока не прогреется масло. Затем начинается пробуксовка,в конце концов автомобиль остается без движения.
Автомобиль трогается в натяг и скорость набирается чрезвычайно медленно. Проблема так же и с задней передачей.
1. Проверить гермечтичность лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса.
2. Обрыв все тех же лопаток
Вспенивание масла в автомате. Нехарактерный цвет масла АКПП . Возможна пробуксовка машины.
Хендай Акцент: расшифровка и диагностика ошибок
Система самодиагностики Hyundai Accent практически ничем не отличается от остальных автомобилей. С 1995 года все автомобильные компании перешли на международный диагностический протокол (OBD-2). Гарантировано протокол читается у моделей начиная с 2000 года (у моделей постарше разъем обдешный, а программы переходные, и не всегда подходят). Конечно, осталось несколько “родных” ошибок, свойственных только данной модели, но основная масса спокойно определяется и расшифровывается стандартными средствами.
Стандартно, диагностический разъем OBD-2 в Хендае расположен под торпедой с левой стороны, но встречалась комплектация, где разъем был спрятан в торпеду, рядом с блоком предохранителей салона.
Как и чем считывать ошибки
Автопроизводитель Hyundai рекомендует для поиска и считывания диагностических ошибок использовать дилерский прибор Hi-scan pro, но так как сканер такого уровня не всегда находится в зоне доступности, иногда можно его заменить более скромными приборами. К примеру, международный сканер, рекомендованный в Соединенных Штатах для простых пользователей – “ELM327”, без проблем прочитает информацию о двигателе и все что связано с экологией (систему EGR, датчики кислорода, контроль топливообразования), частично может считать данные с АКПП. Но вот для связи с другими системами (АБС, подушки безопасности, системы климат-контроля) понадобится более продвинутый сканер.
Чтобы прочитать код ошибки достаточно:
- При выключенном зажигании, подсоединить разъем сканера к авто и к ноутбуку;
- Включить зажигание (не запускать) и зайти в раздел “Поиск ошибок”;
- После того как ошибки будут найдены, важно сохранить или записать их.
Сами по себе ошибки и их количество не говорят ни о чем, это могут быть старые данные, которые сохранились после какого либо ремонта (замена топливного фильтра, случайное или намеренное рассоединение какого либо разъема под капотом, установка дополнительного оборудования и т.д), поэтому рекомендуется стереть все ошибки и сделать тестовый заезд. После повторного подключения опять считать данные и сравнить какие ошибки повторяются, а какие исчезли (но не факт, они могут опять “вылезти” после более длительной поездки).
Расшифровке и анализу каждой ошибки необходимо уделять более тщательное внимание, так как дословный перевод не всегда указывает на точную причину. Зачастую одна ошибка может являться не причиной, а следствием, или же одна неисправность может породить целый букет ошибок.
Важной особенностью почти всех сканеров является отображение так называемой “Live data”. С помощью “живых” (текущих) данных можно на запущенном авто посмотреть и сравнить с рекомендованными: характеристики мотора, состояние впрыска, проследить работу лямбда-зонда и значение топливных коррекций. Также возможно осуществить контрольную поездку с записью данных, чтобы потом, выбрав необходимые графики, совместить их и найти виновника неисправности.
Примеры диагностических ошибок и варианты их устранения
Обычно расшифровкой и устранением ошибок занимается мастер-диагност на станции техобслуживания, но с развитием компьютерной техники любой автовладелец может сам подключить сканер и прочитать номер кода. При наличии минимальных познаний в электротехнике можно попытаться устранить неисправность своими руками.
Код Р1529 – Запрос на включение индикатора неисправности от блока управления
Ошибкой это назвать сложно, она заносится даже не во все справочники, но регулярно появляется в распечатках диагностики. По сути расшифровывается она так: что когда-то был запрос блока управления АКПП на включение лампы неисправности на щитке приборов. Диагностической ценности эти данные особо не представляют, так как технически Р1529 не может быть одна, всегда будет присутствовать как минимум еще ошибка, связанная с коробкой.
Чаще всего Р1529 возникает с какой- либо неисправностью электрической цепи или системы управления АКПП. Плохой контакт в разъемах, обрыв провода, ненадежная или окисленная масса, неисправный соленоид – вот основные спутники данного кода. После устранения основной неисправности, ошибка стирается и больше не появляется, вплоть до появления другой проблемы, связанной с “автоматом”.
Код P1610 – Репрограммируемая память EEPROM неисправна
Данная ошибка указывает на то, что блок управления не может связаться с иммобилайзером или пришедший ответ от него чем то не устраивает ЭБУ. Существует несколько вариантов возникновения данной проблемы:
- Механическое или электрическое повреждение самого ключа или приемника иммобилайзера;
- Отсутствие питающего напряжения на иммо (повреждение проводки, окислы и т.д);
- Случайный сбой (обычно от помех радиоэлектроники);
- Программная неисправность прошивки (радиопомехи, попытка запуска на севшем аккумуляторе, короткое замыкание в цепи);
- Некомпетентная установка дополнительного оборудования (автозапуск, сигнализация, аудиоподготовка);
Варианты решения проблемы P1610:
- Если автомобиль запускается и ошибка успешно удаляется и больше не появляется, значит имел место быть случайный сбой и особой проблемы нет;
- Если авто запускается и P1610 возникает каждый раз – смотреть необходимо в первую очередь “допы” и ключ;
- Хуже всего когда авто не запускается с такой ошибкой, вероятнее всего придется обратится к диагносту для проверки и перепрошивки блока управления, хотя если есть запасной ключ, можно попробовать “привязать” его.
Примечание. P1801 (повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера) и P1805 (повреждение EEPROM), братья – близнецы P1610. Вызывается такими же причинами и “лечится” также. Но иногда, ошибки все же соответствует описанию и вызваны поломкой приемника импульсов в замке зажигания или “мусором” в EEPROM.
Код P0135 – Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
Ошибка однозначно связана с лямбда – зондом, который находится до катализатора (первый). В 90% случаях это будет сгоревший нагреватель самого датчика, но иногда виновником может быть неисправная проводка или сгоревший предохранитель. Проверить это довольно легко, достаточно мультиметром измерить напряжение на белых проводах датчика при включенном зажигании и если там присутствует 12 вольт – датчик кислорода однозначно под замену.
Конечно, обидно, что по сути датчик (самая дорогая его часть) целый, но из-за сгоревшего нагревателя он не сможет выйти на заданную температуру. Начнет искажать топливную коррекцию, а это расход, динамика и прочие “прелести”.
P0133 – Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение
Данный код означает что первый (до катализатора) лямбда-зонд не успевает произвести коррекцию топливо-воздушной смеси в заданное время. Эту ошибку надо тщательно анализировать, так как она не всегда может быть связана с неисправностью датчика. Иногда это может быть следствием заправки некачественным топливом, постоянным или “плавающим” (что еще хуже) подсосом воздуха, неисправность второго датчика кислорода (так как его показания тоже учитываются).
При устранении данной неисправности необходимо воспользоваться “живыми данными” со сканера. На время искусственно обогатить и обеднить смесь, наблюдая за графиками лямбда зондов. При явном запаздывании – датчик под замену, при сомнительных результатах возможно необходима заправка хорошим топливом и прогон по трассе с высокими оборотами (в попытке выжечь нагар на датчике). При подсосе воздуха график будет лежать на нижней границе, и при обогащении переход будет с задержкой по времени, что расценивается системой как “медленный отклик”.
P0441 – Плохая продувка системы улавливания паров бензина
Система регистрирует избыточное или не соответствующее ожидаемому блоком управления, давление в вентиляции топливной системы. Вероятнее всего ошибка вызвана неисправностью клапана адсорбера, но так как за процесс вентиляции и продувки отвечают гораздо больше деталей, то проверять придется весь узел. Проблема всегда сугубо механическая, то-есть где-то что-то забилось, заклинило или заржавело. Характерным признаком скорого возникновения ошибки, является невозможность полностью наполнить топливный бак, заправочный пистолет отстреливает недолив 5 -10 литров. После возникновения ошибки автомобиль начинает дергаться, переливать топливо, “тупить” на непредсказуемых режимах работы (клапан адсорбера работает по сложному алгоритму), так что ремонт неизбежен.
Неисправность такого рода всегда имеет два варианта исправления: либо почистить или прочистить, либо заменить на новое. По материальным затратам, первой предпочтительней, тем более все равно предстоит полный осмотр системы и возможно не придется приобретать лишние запчасти.
Читайте также: