Вылетает передача на оке

Обновлено: 08.05.2024

Почему вылетает вторая передача?

Механическая коробка надежнее других типов из-за отсутствия электронных мозгов. Однако и у МКПП есть свои “болезни”, одна из которых - выбивание передач. Определить поломку не составит труда. Основные признаки следующие:

пропадает разгон;
падает скорость;
управляющий рычаг сам уходит в нейтраль (без вашего участия).

Когда вы пробуете включить передачу еще раз, сбой повторяется. Чтобы удержать нужное вам положение рычага “на скорости”, вам понадобится постоянно держать его рукой.

Мы рекомендуем сразу обратиться в автосервис, где вам устранят неполадку.

Современные многоступенчатые коробки позволяют доехать до места, исключив одну передачу.

Причины

Точно определить источник возникшей проблемы возможно, к сожалению, только после разбора коробки. При подобных поломках машину лучше не использовать до устранения неполадки. Несерьезное отношение к этому совету может привести к более сложному и дорогому ремонту.

Износились опоры силового агрегата

Перечислим характерные признаки. Узел раскачивается сильнее нормы. Коробка передач скачет и включает/выключает передачи по собственной прихоти. Под управлением с жесткими тягами это случается чаще (например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110,ВАЗ 2114, “Лада Приора” и “Калина”).

Вторая передача сильная, но существенно уменьшить лишние колебания она не в силах. Разрушенные опоры не имеют большого значения для КПП с тросовым управлением. Колебания в мягких тросах искусственно подавляют (сглаживают).

В этом случае вылетает вторая передача одновременно с четвертой из-за совпадения направления включения (при разной степени изношенности такой синхронности не будет). На “отжившей” передаче динамические рывки будут чувствоваться значительно сильнее.

Что делать? Срочно меняйте опоры, чтобы впоследствии не пришлось менять всю коробку. Агрегат может пострадать из-за порванных элементов:

трубки;
шланги;
тросы;
жгуты проводов.

Жгутиков, соединяющих МКПП с другими узлами авто, очень много, поэтому ущерб может оказаться существенным.

Износ приводного механизма

Неотрегулированный или изживший себя привод мешает включить передачу “по полной”. Так передача легко вылетает, особенно при движении “накатом” (мотор крутит колеса, зубья муфты сцепляются лучше, чем в момент торможения двигателем).

Проверьте шарниры, идущие от рычагов к тросам. Их отказ приводит к вылету скоростей.

Есть мнение, что сцепление может привести к вылету передачи. При недостаточном его выжиме вы действительно рискуете включить передачу частично, но это нельзя отнести к “выбиванию”.

Регулировка привода переключения передач Ваз 1111 ОКА

Вначале нужно будет открутить все болты крепления картера сцепления от силовой установки.

16. Снятие картера сцепления

Затем следует приступать к элементам подвески двигателя.

Для этого придется выкрутить болты крепления опор мотора. Вначале скручивается гайка с болта на передней опоре. Поскольку на эту опору силовая установка продолжает опираться, то для того, чтобы была возможность вытянуть болт, при помощи монтировки двигатель следует несколько вывесить и извлечь болт. Далее, удерживая монтировкой агрегат, в зазор между ним и подрамником вставить деревянный брусок. После этого появиться возможность открутить болты крепления кронштейна двигателя.

Точно также разбалтывается задняя правая опора, с последующей установкой ее на деревянный брусок и снятием кронштейна.

26. Снять болт заднего крепления картера сцепления возможно только после демонтажа задней опоры. На фото показано на снятом двигателе

Далее в передней части двигателя устанавливается на место рым, который был снят при демонтаже генератора. Задний рым, прикрепляется к крайней левой шпильке крепления головки блока цилиндров.

За эти рымы зацепляется подъемный механизм. Чтобы извлечь мотор, его нужно до упора сдвинуть влево, чтобы первичный вал КПП вышел из маховика. Вполне возможно, что для этого придется немного кантовать двигатель, и при этом сдвигая его влево.

После того, как вал выйдет из маховика и дисков сцепления, силовой агрегат подъемным механизмом аккуратно поднимается вверх. Это лучше делать вдвоем — один будет поднимать мотор, а второй направлять его, чтобы он нигде не цеплялся.

Основные параметры

КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:

Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки

Механическая коробка Ока имеет большое количество деталей, каждая из которых может сломаться. Как и любое механическое устройство, трансмиссия не застрахована от поломок. К основным причинам неисправностей КПП Ока относятся:

Посторонние шумы при переключении рычага переключения передач в нейтральное положение (некачественная смазочная жидкость или ее отсутствие, износ подшипников первичного вала, смещение валов и т.д.). Проблему решают путем замены поврежденных/изношенных элементов;
Тугое переключение передач (дефект шарнира карданчика, повреждение рычага штока и т.д.). Неполадку устраняют путем замены поврежденных деталей или их регулировкой;
Самопроизвольное выключение передач (износ или повреждение шестерней, деформация вилок механизма управления и т.д.). Устраняют неисправность, меняя неисправные элементы коробки, а также регулируется привод механизма.

При переключении передач отмечается возникновение посторонних звуки в виде скрежетов, хрустов и т.д.(неисправность механизма сцепления, утечка масла, повреждение коробки и т.д.).

и/или поврежденный элемент коробки, часто удается устранить эту проблему.

Также можно отдельно выделить причины неисправностей привода механизма переключения передач коробки Ока. Например, нарушение в работе привода механизма переключения передач происходит по следующим причинам:

Включение передач затруднено либо вообще отсутствует (деформация или повреждение шарнира установленного на штоке механизма управления, ослабление стяжного хомута). Нужно проверить состояние шарнира и подтянуть на нем крепеж, что обычно позволяет восстановить работоспособность механизма управления.
Рычаг переключения передач Ока не достаточно хорошо закреплен (износ элементов кулисы, образование в ней люфтов). Проблему устраняют путем дефектовки или замены изношенных элементов;

Как снять коробку передач на Оке

С одной стороны, существуют такие неполадки, для устранения которых не обязательно проводить демонтаж коробки. При этом также есть группа неисправностей, кода коробку снимают. Демонтаж коробки можно проводить как самостоятельно, так и на СТО силами квалифицированных специалистов. Выделяют два вида демонтажа:

снятие КПП без ДВС автомобиля (не затрагивая самой силовой установки автомобиля, производится откручивание и отсоединение множества элементов и узлов);
снятие КПП вместе с ДВС автомобиля (возникает необходимость слива технической жидкости и отсоединения почти всего навесного оборудования).

Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму;
открутить гайки крепления приводных валов в ступице и снять передние колеса;
отсоединить клемму аккумулятора и все провода, а также тросы от коробки;
снять стартер и открутить крепления нижнего щитка корпуса крепления с последующим его демонтажем;
открутить тяги привода и отсоединить от продольной балки опоры рулевого механизма;
снять поперечину и вытащить концевики привода из ступицы;
открутить крепление стойки и кронштейна левой стороны стабилизатора поперечной устойчивости;
отсоединить крепеж опорного кронштейна ДВС от коробки;
поставить упор под коробку и снять левую продольную балку подрамника;
извлечь концевики приводных валов из коробки и снять с нее опорный кронштейн мотора;
выкрутить все крепежи КПП к ДВС, затем сместив ее в сторону левого колеса, снять коробку.

Видео — Как снять двигатель с Оки

Заклинило кпп на второй передаче, попытки выключить передачу ни к чему не привели, приняли решение разобрать кпп.

Почему вылетают скорости на МКПП

Любая КПП имеет сложное устройство с множеством взаимосвязанных деталей и неисправность даже одной детали сразу же отражается на работоспособности коробки в целом.

Так часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.

В данной статье разберем основные причины вопроса, почему вылетают передачи.

Для того, чтобы было проще понять причину выбивания какой-либо скорости нужно кратко рассмотреть принцип работы КПП.

Как устроена МКПП

Обычная механическая коробка переключения передач состоит из 3-х валов. Это первичный, промежуточный и вторичный валы. Вторичный вал расположен соосно с первичным валом, внутри которого находится подшипник, куда входит конец вторичного вала, позволяя ему вращаться, независимо от первички.

Устройство МКПП

Промежуточный вал представляет собой единое целое с отлитыми на нем шестернями передач. Он имеет жесткую связь через шестерню с первичным валом, что заставляет его вращаться вместе с шестернями передач.

Когда ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а педаль сцепления не нажата, то вращаются первичный и промежуточные валы.

На вторичном валу КПП расположены блочки передач, 1 и 2-й, а также 3 и 4-й, 5-я передача и передача заднего хода находятся обычно в заднем отсеке корпуса коробки.

Блочки, в свою очередь, состоят из ступицы, муфты переключения передач и 2-х синхронизаторов. Ступица имеет внутри шлицы, такие же, как и на вторичном валу, благодаря чему она может перемещаться вперед или назад, в зависимости от включаемой передачи.

МКПП в разобранном виде на примере Митсубиси Галант

Муфты имеют сверху проточку, куда установлена вилка включения передачи. Сама вилка жестко закреплена на ползуне, который связан механически с ручкой переключения передач. Ползун имеет три выемки, куда входит подпружиненный шарик, для фиксации ползуна либо в нейтральном положении, либо в положении включения одной из скоростей, за которую он отвечает.

Как сказано выше на вторичном валу находятся и шестерни 1.2.3 и 4 передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями передач на промежуточном валу. Шестерни имеют свободную посадку на вторичном валу и вращаются вокруг вала, не входя с ним в зацепление.

При включении какой-либо из скоростей ступица с находившейся на ней муфтой передвигается по шлицам вала в сторону свободно вращающейся шестерни, например, 1-й передачи и благодаря синхронизатору, блокирует ее, заставляя вращаться вторичный вал.

Вторичный вал жестко соединен с приводом на ведущие колеса, это может быть кардан, на заднеприводном авто, либо ШРУС в варианте с передним приводом. Вращение вала передается на привод, который в свою очередь приводит в движение ведущие колеса, заставляя авто двигаться.

Причины выбивание скорости:

• Износ или поломка блокирующего кольца синхронизатора;

блокирующее кольцо синхронизатора

• Износ вилки переключения;

вилки переключения

• Ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;

• Выработка на муфте или зубьях шестерни одной из передач;

• Ослабление затяжки гайки хвостовика вторичного вала;

• Износ блокирующих сухарей ползунов или пазов в теле ползуна;

• Поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;

• Износ шестерни первичного вала;

шестерня первичного вала

• Разрегулирование кулисы переключения передач в приводе ползуна.

При ослаблении затяжки гайки хвостовика ведомого вала, вал получает свободу осевого перемещения, и муфта может выйти из зацепления с венцом шестерни включенной скорости и ее будет выбивать.

Подобный эффект может наблюдаться и при износе «лапок» вилки включения. При износе вилки появляется ее свободный ход в пазе муфты, что ведет также к выбиванию передачи.

Ослабление затяжки гайки хвостовика и появлению люфта в КПП ведет к ускоренному износу зубьев как самих муфт, так и зубьев шестерен, синхронизаторов. Все это вызвано включением скоростей с ударом из-за большого хода блочек на валу, что вызывает выбивание одной из скоростей (обычно 4-ю).

Выбиванию передачи или невозможностью ее включения, способствует износ или поломка кольца синхронизатора.

При ослаблении крепления вала привода ручки КПП с ползуном коробки, происходит недовключение передачи, что также ведет к выбиванию одной из скоростей.

Быстрому износу элементов КПП способствует резкий старт автомобиля с броском сцепления, ускорения в полный газ и резкая остановка, плюс неполное включение передачи из-за изношенного или неотрегулированного сцепления.

Свою лепту в износ коробки передач вносит и грязное масло или его недостаточный уровень, что особенно опасно при наличии 5-той передачи, которая, как правило, голодает по отсутствию масла и быстро выходит из строя. Грязное масло или его недостаток также сокращают срок службы подшипников валов коробки.

Особенно критично грязное масло для АКПП, где иногда банальная замена масла и фильтра помогает избавиться от проблемы с выбиванием передачи. В особо запущенных случаях приходится очищать или заменять гидроплиту и соленоиды, это поможет если механическая часть КПП в рабочем состоянии.

Для контроля за КПП и продления срока ее службы рекомендуется периодически проверять состояние затяжки гайки хвостовика коробки, надежность крепления коробки к кожуху сцепления, крепление подушки КПП (траверзы). Необходимо также проверять состояние и уровень трансмиссионного масла и производить его долив или замену при необходимости.

Почему вылетает передача на мотоблоке ока

Многие фермеры интересуются, как увеличить скорость мотоблока. Самой распространенной сельскохозяйственной техникой является мотоблок. С его помощью значительно упрощается выполнение работ на земельных и приусадебных участках. Рассмотрим, как можно повысить обороты на данной технике. При увеличенной скорости повысится производительность и проходимость мини-машины, которую можно использовать в любой сезон и погоду.

Как увеличить скорость мотоблока

Увеличить скорость мотоблока можно двумя способами:

установка больших по размеру колес;
замена шестеренчатой пары.

Рассмотрим вначале, как замена колес помогает увеличить скорость мотокультиватора. Стандартный размер колес почти всех моделей мини-агрегата равен 57 см. При замене можно установить шины, в 1,2 раза большие диаметром. Обычно используют колеса в 70,4 см. Несмотря на маленькую разницу, скорость мотоблока заметно возрастает. Если арки, в которые вставляются шины, позволят вставить колеса с большим диаметром, то можно попробовать добавить сантиметры.

При использовании мотоблока для обработки земли применяют грунтозацепы. Это колеса с железными пластинами, свободно сцепляющиеся с землей или снегом. Их можно приобрести в специализированных магазинах, а можно изготовить самостоятельно. Их размер также влияет на быстроту передвижения агрегата.

Рассмотрим, как увеличить скорость на мотоблоке вторым способом. Как и любая техника, культиватор имеет несколько скоростей, которые управляются с помощью шестеренок. Обычно культиваторы передвигаются с быстротой от 2 до 15 км/ч, при этом на большой шестеренке бывает 61 зуб, а на маленькой — 12. Для увеличения скорости осуществляется замена шестеренчатых пар редуктора. Увеличиваем количество зубьев, таким образом достигается максимальная скорость мотоблока.

Замену рекомендуется проводить у профессионалов и желательно в специализированных центрах, т. к. детали, выточенные с минимальной погрешностью, повлияют на работу мотора. Важна не только замена шестерни, но и правильный подбор шкива.

Как сделать заднюю скорость на мотоблоке

Рассмотрим, как сделать заднюю скорость на мотоблоке. Наличие реверса зависит от модели и габаритов мини-техники. Можно обрабатывать землю мотокультиватором, легким мотоблоком и тяжелым агрегатом. Все зависит от поставленных целей и задач. Обычно при использовании моделей весом до 30 кг не возникает потребности в задней скорости, к тому же она усложняет конструкцию агрегата. На тяжелом агрегате без этой функции будет сложнее выполнять работу.

Без редуктора сельскохозяйственная техника не будет двигаться. Он бывает:

угловой;
шестеренчатый;
понижающий;
реверс-редуктор.

Задачей углового редуктора является обеспечение столкновения трансмиссии с двигателем, что влияет на мощность редуктора. Шестеренчатый — это передатчик между мотором и колесами. Понижающий редуктор служит для уменьшения числа оборотов, чтобы увеличилась мощность.

Реверсный механизм имеет муфту, располагающуюся между шестернями. Они находятся на главном валике. Главная задача этой системы — обеспечить задний ход техники. Для самостоятельного изготовления данного механизма первым делом нужно приготовить корпус, для которого многие используют двухдюймовый фитинговый угольник.

Можно применить вал генератора от мотоцикла Урал. Шестерни подойдут с бензопилы Дружба. В вале нужно просто просверлить отверстие соответствующего диаметра. С противоположной стороны вмонтировать другой вал-шестерню с подшипниками. И уже на выходном насадить шкив для обеспечения вращения.

Можно приобрести готовый редуктор, только при покупке предпочтение лучше отдавать более дорогим механизмам, т. к. они надежнее и служат дольше.

Среди неисправностей редукторов пользователи выделяют быстрое изнашивание шестеренок и то, что вылетает передача.

Первая скорость используется при вспашке земли, когда требуется большая мощность агрегата. Ускоренная работа уменьшает глубину культивации.

На заводе-изготовителе в коробку передач заливают масло ТМ5–9п, рассчитанное на 75 000 км пробега и не поступающее в свободную продажу. Поэтому не меняйте масло хотя бы на период обкатки.

Проверка герметичности коробки передач
При осмотре коробки передач обращайте внимание на следующие места: 1. Уплотнение привода спидометра. 2. Места соединения картеров коробки передач и крышки (по периметру). 3. Пробка сливного отверстия коробки передач. 4. Сальники полуосей и штока выбора передач.

Замена масла в коробке передач
Вам потребуются: ключ «на 17», масло, отвертка, воронка. 1. Перед заменой масла снимите резиновый колпачок с сапуна и промойте его. 2. Прочистите тонкой отверткой или проволокой отверстие в сапуне и установите колпачок на место. 3. Выверните пробку маслосливного отверстия, пред.

Регулировка привода переключения передач
Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка. 1. Ослабьте затяжку хомута крепления тяги привода переключения передач к шарниру штока выбора передач. 2. Разведите хомут с помощью отвертки, чтобы обеспечить свободное перемещение тяги в хомуте. 3. Помощник должен установить нижнюю .

Замена сальников коробки передач
Вам потребуются: отвертка, молоток, оправки для запрессовки сальников 1. Слейте масло из коробки передач. 2. Перед заменой сальников полуосей отсоедините от коробки приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес»). 3. С помощью отвертки извлеките из картера кор.

Снятие и установка коробки передач
Коробку передач снимают для ремонта или замены, а также для получения доступа к сцеплению, маховику и заднему сальнику коленчатого вала.Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19», упор под коробку передач.Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот.

Разборка, дефектовка и сборка коробки передач
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13» и «на 22», отвертка, молоток, щипцы для снятия стопорных колец. 1. Снимите с автомобиля коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач») и слейте из нее масло, если это не было сделано заранее. ПРИМЕЧАНИЕ Если будете заменять картер сцепл.

Ремонт вторичного вала
Вам потребуются: ключ «на 32», оправка для напрессовки подшипников, две отвертки, бородок, молоток. 1. Чтобы разобрать вторичный вал, необходимо на заднем его конце отвернуть гайку, которая завернута большим моментом. Для этого установите первичный и вторичный валы в картер сцепления.

Ремонт первичного вала
Первичный вал представляет собой блок ведущих шестерен, одна часть которых выполнена на валу, а вторая — напрессована на него с большим натягом. Поэтому конструкция первичного вала неразборная и заменить на валу можно только подшипники.Вам потребуются: ключ «на 32», оправка для напрессовки по.

Ремонт синхронизатора
Если передача включается нечетко или с большим усилием либо совсем не включается, перед разборкой вторичного вала проверьте работу синхронизатора: муфта синхронизатора должна перемещаться вручную при небольшом усилии. Если перемещение муфты затруднено (не перемещается или перемещается при бол.

Ремонт дифференциала
Одной из причин повышенного шума в коробке передач может быть износ или поломка деталей дифференциала.Увеличенный осевой зазор полуосевых шестерен (более 0,1 мм) можно устранить установкой опорных шайб большей толщины.Для справки: момент сопротивления проворачиванию дифференциала не должен пр.

Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала
Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,15–0,35 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца из поставляемых в запасные части. Регулировочное кольцо устанавливается в гнездо картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. .

Ремонт механизма выбора передач
Затрудненное включение передач может быть вызвано износом деталей механизма выбора передач.Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка. 1. Извлеките механизм выбора передач из коробки передач (см. «Разборка, дефектовка и сборка коробки передач»). 2. Отверните болт крепления оси рычага выбора .

Замена втулок оси рычага переключения передач
При появлении заметного люфта рычага переключения передач, вызывающего шум во время движения и нечеткое включение передач, замените пластмассовые втулки оси рычага.Вам потребуются два ключа «на 10». 1. Отверните рукоятку рычага переключения передач. 2. В передней части чехла развяжите шну.

Ремонт рычага переключения передач
Рычаг переключения передач должен свободно, без заеданий поворачиваться в шаровом шарнире. В противном случае проверьте и при необходимости замените шаровую опору и сферическую шайбу. Если после утапливания вниз до упора рычаг полностью не возвращается в исходное положение, проверьте и при не.

Вылетает передача на оке

Ремонт КПП или то же на гарантию!))

Да если гарантия есть то полюбому туда, а самому накладно будет по деньгам!

На 100 % убедится можно только по внешнему виду. Вероятность что он высока.

а что еще может? просто все остальные работают как часы!

ребята подскажите что делать? я предполагаю что сдох синхронизатор! как можно на 100% убедится что он и что можно попробовать/проверить/сделать перед тем как лезь в коробку менять его!

а что еще может? просто все остальные работают как часы!
На классике ломалась пружинка шарикового фиксатора механизма выбора передач. Если тут произошло тоже самое, то считай отделался легким испугом (делов на пару минут). А вообще сихронизаторы второй передачи испытывают самый большие нагрузки из-за большого "провала" между первой и второй (особенно в городе при динамичных стартах ). Как вариант продлить жизнь сихронам - заливать масло пожиже GL-3/4 вместо GL-4 для города и GL-4 вместо GL-4/5 с температурным дапазоном 75W-80 или 75W-85.

PS у меня вторую только один раз выбило при ПРИЗЕМЛЕНИИ на переднюю ось на скорости около 80км/ч.

вылетает только на 2 ставишь чуть чуть газ нажал и все она вылетела!

Не, ну на моей (2112) тоже вылета-ло почему-то на 2 при ускорении(м.б. т.к. был резкий рывок) или на любой при резком торможении - из-за опор. Насчёт гаранти правильно говорят, если на гарантии - пусть гарантийщики разбираются.

поменяли синхронизатор, шестеренку, вал, втулку и вилку:)

Помогло? А вилку-то за что? Синхронизатор на вылет тоже не мог влиять (только на переключение передач). Что с валом? Меняли по гарантии? Что-то ни чего не понятно.

Синхронизатор, в том числе, на вылет тоже мог влиять, т.к. он нужен не только для плавного и бесшумного переключения передач, но и для передачи крутящего момента от вторичного вала на шестерню II передачи. Если на зубчатых венцах муфты синхрона и шестерни есть забоины, сколы и сильный износ, то под нагрузкой передача будет вылетать влегкую. Тоже самое при износе вилки,передачу (читай синхрон) до конца будет сложно включить, и либо передача будет вылетать, либо вначале будет износ венцов синхрона и шестерни, а потом и вылет передачи. Все взаимосвязано. А вал через шлицы взаимодействует с синхроном, износ соединения видимо, что тоже на вылет может влиять.

Ага, и всё это одновременно вышло из строя, ага поверил прям!

Мастера подстраховываются, чтобы коробку сто раз не скидывать))) Я при незначительных дефектах всех перечисленных деталей точно также поступил бы, т.к. не определишь что в большей степени влияет. Я же говорю все взаимосвязано.)))

Фига себе подстраховались! Я-б после этого настаивал на замене коробки в сборе.

Потом, а что взяв в руки подшипник или шестеренку не понятно что с ней (то-же самое про вилку и втулку)?

Фига себе подстраховались! Я-б после этого настаивал на замене коробки в сборе.

Потом, а что взяв в руки подшипник или шестеренку не понятно что с ней (то-же самое про вилку и втулку)?
Во первых КПП это агрегат, который вполне ремонтопригоден и в нем гораздо больше деталей, чем заменили. А во вторых видимо все, что заменили не было в безупречном состоянии.)))

Всем привет! У меня пробег 82000 стало выбивать 5 передачу. Включаешь едешь газ отпускаешь и пипец. вылетела! И 3 я скорость стала иногда так же вылетать. Может кто знает в чем причина подскажите пожалуйста.Заранее благодарен.

Соответствующие шестерни, муфты синхронизаторов, кольца блокирующие синхронизаторов, вилки и не только. Вскрытие покажет

с определенного момента вторая стала включаца с хрустом, а вчера начало ацки выбивать передачу..причем рукой не удержишь..в чем проблема и какова цена вопроса?(

Если передача включена и выскакивает и рукой не удержишь! Это надо менять Шестерню 2-й передачи 600р , синхронизатор 2-й передачи 190р, и желательно скальзящюю муфту 900р и проблема исчезднет! Зацеплени е между шестерёнками очень маленькое чуть больше милиметра(раша коробки) поэтому когда передача начинает включаться с хрустом надо менять синхронизатор потомучто при этом начинает убиваться шестерёнка передачи И в последствии как зубья сбиваются начинает выскакивать передача!

По вскрытию мало что видно, Если передачи включаются без хруста значит дело в кулисе надо настраивать( у меня сейчас таже проблема выскакивает при езде 2.4 передача,когда едишь бросаешь на передаче газ и нажимаешь, может выскочить) А если при включении передачи есть хруст то ниже написано, шестерня передачи, синхронизатор передачи, и желательно скользящую муфту под замену в районе 2-х рублей !

Вчера первый раз выбило передчу первую.Стартовал с 3000 примерно,и где то на 5500 вылетела на нейтралку.Сегодня тоже решил газонуть примерно такой же эффект,если переключиться примерно на 5000 то все норм,если дальше крутить-вылетает.В чем проблема может быть?передачи норм включаются все,карданчик от калины.

может и проблема быть в том что когда движок сильно крутится то коробка вместе с дивагателем вперёд уходит и сооьветственно выбивает

окуеть вас развели.
в 2006 году перебирал кпп на 21104, не законтрил винты на валах (молодо-зелено). через месяц потерялась 5 передача - вылетала - как у вас.
Мастер проверил наличие фиксаторов, обнаружив из присутствие, не снимая кпп с машины, слил масло, снял крышку пятой передачи, завинтил указанные 2 винта на валах, установил крышку обратно на герметик, вернул масло в кпп, и я уехал. Сее стоило 1500 рублей.
8600 и 1500 - разница в 6 раз, не находите? как-то дороговато обошлось.

Никого не развели, про инфляцию слышал? Сколько стоил сникерс в твоём 2006 и сколько он сейчас стоит? хех, экономист))

Ребят ,был в сервисе сегодня. открутилась гайка на 5 передаче и стерло синхронизатор. Запчасти на 250 рэ.+прокладка 50 рэ и работа 1500рэ,так что отделался легким испугом.Едем дальше

Добавлено через 1 минуту
пробег 165 тыщ. полет нормальный

Все симптомы точь в точь.
Скажите пожалуйста исправят ли всё это по гарантии(машине 6 месяцев и 20 000км).
Перечитал всю тему, но так и не понял в чём причина, вариантов как я понимаю много(((

проблема 1 передача вылетает и даже держишь ее серовно проскальзует че это может быть как думайте .

для начала фиксаторы штоков посмотреть (на корпусе КПП три винтика вкручены в ряд). если шарик и пружинка присутствуют, остается неприятное - синхронизатор. надо будет КПП вскрывать.
если машина на гарантии, это проблема СТО

Под нагрузкой скорость держиться?

Добавлено через 2 минуты
У меня держалас 1-ая, только гас скинул она вылетала. В итоге сняли, разобрали: Шестеренка 1-ой, 2 синхронизтора 1-ой и 2-ой и муфта.

тут уже синхронизатором не ограничишься, тебе надо менять вторую передачу в сборе минимум, а дальше вскрытие покажет, учти если долго будешь ездить с первой на третью, третья тоже полетит. Я сам два дня назад вторую поменял

почему ? объясните пожалуйста ?

Всем привет!
Наконец-то созрел для ремонта своей КПП)):rainbow:
Точнее 7 месяцев и 18 000 км спустя стало буксовать сцепление и я решил - ПОРА. diablo:

Долго думал заменить свою неисправную КПП с нетработающей 2й передачей на отремонтированную Б\У Кпп или же перебрать свою.
Решил ремонтировать свою.

ИТОГ:
Заменили муфту
Заменили мёртвую 2ю передачу, а с ней и полудохлые 1ю и 3ю (подустали за 18 000 км без второй передачи)
Так же заменил сцепление в сборе на LUK
И всё в принципе.
За всё провсё 15 000 рублей.

Мораль: Мужики не затягивайте с ремонтом, дороже выйдет:peace:

Добавлено через 1 минуту
Все симптомы точь в точь.
Скажите пожалуйста исправят ли всё это по гарантии(машине 6 месяцев и 20 000км).
Перечитал всю тему, но так и не понял в чём причина, вариантов как я понимаю много(((

почему ? объясните пожалуйста ?

+1 затягивать не стоит.

Тоже подклинивала вторая на разгонах, отрегулировал реактивную тягу кпп,всё теперь масло

Добавлено через 6 минут
Что может быть?
Выбивает 3-ю передачу, при резком газе, при кочках, при резком скидывании газа.
Рукой если держу, не выбивает.
Что проверить?Проверь опоры двигателя, так называймые гитары,наверно порвались.
Реактивная тяга которая на двиг идет с рычага,выталкивает передачу, нужно убрать нагрузку на нитрали отпустить хомут шарнира и сделать небольшой люфт, за одно доработать шарнир резинками с моторчика омывателя,вместо пласмасок.

5 причин, почему происходит самопроизвольное выключение передачи

Вылетает скорость на ВАЗе: Причины и устранение проблемы

Часто владельцы ВАЗ 2110 в процессе эксплуатации автомобиля сталкиваются с проблемой: вылетает первая скорость. Причина такого поведения коробки передач – ее конструктивные особенности и крайне плохое состояние наших дорого, которое негативно сказывается на износе запчастей. А уж если у авто вылетает вторая скорость – это, в большинстве случаев, ведет к едва ли не полной переборке всей КПП, так что с решением проблемы лучше не затягивать!
Однако сначала стоит разобраться: почему вылетает скорость и где именно искать причину такого поведения автомобиля?

Главная причина проблем с КПП – это чрезмерный износ синхронизатора, вторичных валов, разбалтывание рычага переключения передач или нарушение правил крепления коробки передач и двигателя к кузову автомобиля. С устранением неисправности такого рода лучше не тянуть, ведь некстати вылетевшая передача может подвергнуть опасности не только вас, но и других участников дорожного движения.

Ремонт обычно сводится к регулировке валов, настройке хомута кулисы, реже встречается необходимость заменить синхронизаторы, и уж в совсем единичных случаях требуется замена маховика. Если проблему не решить сразу после ее возникновения, через пары тысяч километров пробега (а порой хватает и нескольких сотен км) коробка может прийти в негодность и не подлежать ремонту, а только лишь полной замене. Впрочем, в целом КПП ВАЗ 2110 штука довольно надежная и ремонтопригодная, и довести ее до необходимости полной замены будет нелегко.

Можно уточнить характер проблемы, если провести небольшой тест-драйв на ровном участке дороги с качественным покрытием. Достаточно проехать по нему на небольшой скорости и в момент переключения передачи прислушиваться к работе коробки. Для упрощения задачи и ускорения работ нелишней будет помощь соседа или приятеля, который, расположившись на пассажирском сиденье, так же будет внимательно «слушать» автомобиль.

В случае, когда вылет передачи сопровождается постукиванием, звоном или легким скрежетом, проблема практически всегда кроется в самой коробке – разбалтывание вторичного вала или износ синхронизаторов. Такая проблема решается только в условиях хорошо оборудованного гаража или техстанции и наличии минимального опыта работ с КПП. Продольный люфт вторичного вала устраняется обычно заменой стопорных колец и последующей регулировкой вала, изношенные синхронизаторы же подлежат замене.

А вот если скорость вылетает бесшумно – тогда причина всех неприятностей кроется в кулисе: либо засорение посторонними предметами, либо смещение хомута, либо деформация шарика фиксатора.

Но если со временем вы замечаете, что проблема не только вернулась, но и усугубилась – а именно вылетает вторая скорость — тогда без визита к мастеру и капитального ремонта уже не обойтись.

Итак, теперь вы знаете, почему вылетает скорость на ВАЗ 2110 и как устранить этот неприятный, а порой даже опасный недостаток.

Плохо включается первая передача — что делать?

Многие водители при эксплуатации поддержанных авто сталкиваются с тем, что плохо включается передача, в большинстве случаев именно — первая. Что делать и как улучшить включение передачи?

Как включить первую передачу без вреда для коробки

Часто начинающие водители, переключая рычаг коробки передач со второй передачи на первую, замечают определённые затруднения: первая передача никак не хочет включаться. И водитель, применяя силу, буквально вбивает рычаг в положение включения заветной передачи.

Некоторые водители, которым «посчастливилось» заметить такой недостаток механической коробки, даже придумали своеобразное правило: первая передача предназначена только для начала движения, а дальше применяется вторая, третья, четвёртая, пятая.

Безусловно, это правило является в корне неверным, так как выбирать передачу необходимо из соотношения текущей скорости движения и оборотов коленчатого вала двигателя. По сути, даже нормально припарковаться можно лишь на первой передаче. Парковаться на второй передаче — равнозначно тому, что вы будете «палить» сцепление или необоснованно быстро маневрировать.

Следовательно, абсолютно любому водителю необходимо обзавестись крайне простым навыком, позволяющим включать первую передачу на ходу.

Теория работы коробки передач

Современные легковые автомобили, оборудованные механической коробкой переключения передач, имеют синхронизаторы. Синхронизатор — это составная часть механической коробки, выполняющая роль уравнителя оборотов валов, а также отвечающая за безударное включение шестерён.

Именно в процессе толкания рычага коробки передач из положения второй передачи в положение первой мы натыкаемся на некое препятсвие, мешающее нам перевести рычаг в положение первой передачи. Это препятствие — синхронизатор. Если синхронизатор первой передачи новый, то процесс переключения передач с повышенной на пониженную происходит без каких-либо серьёзных задержек. Если же автомобиль с большим пробегом, то синхронизаторы начинают переставать выполнять свои прямые функции.

Водителю приходится вспоминать дедовские методы управления механической коробкой — это разнообразные перегазовки, совмещённые с двойным выжимом сцепления. Перегазовка с двойным выжимом выполняет роль уравнителя угловых скоростей сочленяемых шестерён. Чем выше разница угловых скоростей, и чем выше износ синхронизатора для данной передачи, тем больше придётся газовать. Когда угловые скорости равны, то водитель сразу же почувствует это: рычаг коробки переключения передач с лёгкостью перейдёт в положение первой передачи.

Никакой силы прилагать не нужно.

вылетает первая передача ваз 2110

для непонятнливых. найти за 7.5 можно. наверное, только из 7.5 нужно вычесть работу по снятию/установке КПП, расходы на масло п/синтетику- эти процедуры ты и с новой будешь делать. за 5 я думаю новую ты уже не найдешь. +в эти 7.5 вошла еще и замена пыльника на внешней гранате и еще пару попутных мелочей

Вскрытие КПП покажет синхрон умер или просто пришла пора менять вилку со штоком,может и просто пружинка фиксатора лопнула. У вилки изнашиваются лапки либо хозяин её просто погнул. На штоке может появилась выработка на лунках фиксаторов. По цене ни чего не скажу,я сам себе делаю.

1 Тема от Ursadon 2015-02-01 18:21:12

Тема: Решено: Вылетает 1 и 3 передача

Была проблема с вылетающей 1й передачей — если при старте не придерживать, то вылетит. Затем начало выбивать вторую. Аж рукой не удержишь. Вскрытие показало что сдохла ступица синхрона. В итоге заменил: Шток 1-2 Вилка 1-2 Блокирующие кольца 1, 2 Синхрон 1-2 в сборе

Спустя неделю начало выбивать 3ю передачу, спустя ещё неделю — 1ю передачу, не удержишь рукой. Подушки в норме, дополнительно поставил 5ю опору — двигатель сидит крепко.

Сам понимаю, что скорее всего опять разлетелся синхрон и вскрытие покажет. Тем не менее, у кого такая же проблема была, как решили?

Завтра-послезавтра утащю к знакомому в гараж, буду разбирать

2 Ответ от Gudfree 2015-02-01 22:40:02

Вылетали 1 и 3 передача. Друг поменял кулису и стал рад жизни.

3 Ответ от 7491cm3x 2015-02-01 23:08:44 (2015-02-01 23:09:56 отредактировано 7491cm3x)

У меня было чуть подругому: При переключении передач надо было сильнее давить на рычаг и переключаться плавнее, иначе передача включалась не до конца и вылетала. Первую передачу вообще можно было включить только через вторую. К тому же довольно сильно болтался сам рычаг и можно было легко промахнуться между первой и третьей. Тогда у меня было мало опыта и я запаниковал, думал коробка разваливается. Сейчас-то я знаю, что это всего навсего разболтавшаяся кулиса. Именно тогда мне один мастер дал ценный совет: кулиса сделана так, что у неё практически не бывает выработки, но там на ней есть один болтик, который частенько раскручивается — и прямо у меня на глазах подтягивает этот болт! Всё, коробка работает нормально и я счастлив =)

Принцип работы и устранение неисправностей механизма переключения передач ВАЗ 2110

Как на любом автомобиле, имеется и на ВАЗ 2110 механизм переключения передач. Коробка ВАЗа – пятиступенчатая, включается рычагом, находящимся в салоне машины.

Ручка КПП

Схема КПП

Устройство КПП следующее:

для обеспечения переключения передач в КПП находится первичный вал, состоящий из блока шестеренок. Они постоянно имеют зацепление с ведущими шестернями от первой по пятую скорости (то есть теми, что имеют направленность на езду вперед);
вторичный вал оснащен ведущей шестерней главной передачи, на нем также — синхронизаторы передач, обеспечивающих движение вперед ведомые шестерни. Здесь же имеются подшипники плюс маслосборник;
дифференциал ВАЗовский двухсателлитный, с прикрепленной к фланцу его коробки ведомой шестерней главной передачи;
привод коробки состоит из ручки переключения скоростей, опоры шаровой, штока выбора, тяги, механизмов выбора передачи, а также переключения скоростей;
реактивная тяга предназначена для того, чтобы уберечь КП от того, что вылетает передача. Она концами крепится к опоре и силовому агрегату.

Механическая коробка

Блоки передач находятся на вторичном валу. В нормальном режиме МКПП при включении одной из скоростей приводится ступица и муфта блока соответствующей передачи, которая отправляет по цепочке команду на определенное действие. Движение происходит в сторону свободной шестерни, которая передает импульс приводу транспортного средства.

МКПП

Среди причин, которые вызывают вылет конкретной или всех передач, выделяют:

Износ блокирующего кольца синхронизатора. При этом выбивает только одну передачу – например первую или заднего хода.
Физический износ вилки выключения. Тогда скорости могут не переключаться, оставляя возможной только нейтральную.
Непригодность шестерни, отвечающей за конкретную передачу.

Шестерни коробки передач

Преимущество МКПП – легкость обслуживания. Любую из этих неисправностей легко устранить без посторонней помощи.

Регулировка

На ВАЗ 2110 не так уж редки случаи, когда плохо включаются передачи, либо их выбивает. Специально для этого предусмотрен механизм регулировки привода выбора скоростей.

Регулировка может понадобиться, если:

коробка недавно снималась для ремонта;
одна из передач вылетает;
скорости включаются плохо или их попросту выбивает, когда машина движется.

Если у вас одна из таких проблем, попробуйте для начала провести регулировку. Ее последовательность:

Под низом ВАЗ 2110 найдите и несколько ослабьте гайку на болте, стягивающем хомут, который крепит тягу, предназначенную для управления КПП;
Чуть раздвиньте пазы конца тяги отверткой и образовавшуюся щель на самом хомуте. Это нужно для обеспечения легкого передвижения тяги по отношению к штоку выбора передач. Шток поставьте в нейтральное положение;
Освободите в салоне ручку переключения от чехла;
По специальному шаблону выставьте рычаг. Делается это так: в окно накладки кронштейна блокировки задней скорости установите шаблон. После этого введите упор оси рычага в паз шаблона, прижав его без лишнего усилия в поперечном направлении;
Затем отрегулируйте в заднем направлении осевой люфт штока, и его же осевой люфт поворотом влево;
Хомут установите, не доходя нескольких миллиметров до конца тяги. После чего хорошенько стяните хомут болтом.

Болезни КПП

Часто звучит жалоба владельцев ВАЗ 2110 на то, что первая скорость включается с трудом или вылетает.

часто виновен синхронизатор;
возможно, лопнула пружина фиксатора, рычаг болтается, скорости включаются как хотят;
замена может понадобиться штоку и вилке.

Другая жалоба – вторая передача включается плохо, ее частенько выбивает.

Здесь можно заподозрить основных виновников:

вылетает вторая чаще всего потому, что зубья шестерни плохо зацепляются с муфтой, которой включаются скорости;
кончики зубьев шестерни и муфты уже износились, поэтому скорость плохо включается. Если не вмешаться, то скоро будет вылетать;
как вариант, когда выбивает именно на кочках — умирает сцепление.

Иногда (хоть и редко) от того, что вторая включается недостаточно хорошо и вылетает, помогает замена фиксирующей пружины. Если же скорости часто вылетают, некоторые из них включаются с трудом, значит, полумеры уже не помогут – нужен капремонт коробки.

Поломка привода переключения передач

Самопроизвольное выскакивание передач может происходить из-за поломки в приводе переключения скоростей. В механической трансмиссии неисправности также сопровождаются хрустом при переводе рычага в последующее положение. АКПП начинает работать с рывками при наборе скорости машиной.

По сути, привод – это комбинация шестеренчатых деталей и других элементов, расположенных в плотном контакте друг с другом.

Несмотря на то, что нагрузка, которую принимает каждая деталь, одинакова, износ всех компонентов привода происходит неравномерно. Из-за этого «выбивание» имеет место только при внезапном изменении нагрузки на привод – резком ускорении или торможении с помощью двигателя.

Работоспособность КПП можно продлить, если не использовать агрессивный стиль вождения, трогаться с места плавно и всегда полностью выжимать педаль сцепления при переключении скоростей.

Принцип работы и устранение неисправностей механизма переключения передач ВАЗ 2110

Почему же выбивает передачи в МКПП?

Существует несколько таких причин:

— первая и, наверное, самая распространенная в подержанных автомобилях, это обрыв опор мотора. В результате такого обрыва, двигатель «ходит ходуном», при этом теряется жесткий контакт с коробкой передач. Понять самостоятельно, что у вас обрыв опор двигателя можно даже не поднимая автомобиль на подъемнике. Если во время движения выбивает не просто определенную скорость (например — вторую передачу), а передачи вылетают разные (от первой до пятой), скорее всего это и есть обрыв опор ДВС.

— вторая причина, более трудоемкая в ремонте, это износ зубцов на муфтах синхронизаторов и на шестернях передач. Причиной износа шестерен и зубцов, может стать неправильно отрегулированное сцепление, ослабший трос, из-за чего зубцы на шестернях быстро начинают стираться, оставляя металлическую стружку в самой коробке передач, что безусловно также пагубно влияет на работу МКПП. При такой неисправности, как правило, выскакивает вторая или третья передача. Но выбивать, как правило будет только одну из этих скоростей, и то только при резком разгоне или торможении. Ослабление пружин синхронизаторов, также является причиной выбивания скоростей. Разобраться в чем же проблема, удастся только после вскрытия КПП.

Схема КПП

Устройство КПП следующее:

для обеспечения переключения передач в КПП находится первичный вал, состоящий из блока шестеренок. Они постоянно имеют зацепление с ведущими шестернями от первой по пятую скорости (то есть теми, что имеют направленность на езду вперед);
вторичный вал оснащен ведущей шестерней главной передачи, на нем также — синхронизаторы передач, обеспечивающих движение вперед ведомые шестерни. Здесь же имеются подшипники плюс маслосборник;
дифференциал ВАЗовский двухсателлитный, с прикрепленной к фланцу его коробки ведомой шестерней главной передачи;
привод коробки состоит из ручки переключения скоростей, опоры шаровой, штока выбора, тяги, механизмов выбора передачи, а также переключения скоростей;
реактивная тяга предназначена для того, чтобы уберечь КП от того, что вылетает передача. Она концами крепится к опоре и силовому агрегату.

Схема привода переключения передач

Износ синхронизаторов

Синхронизаторы отвечают за работу шестерен и валов коробки передач. Этот механизм присутствует в составе как автоматических, так и механических трансмиссий. Он делает переключение скоростей плавным и мягким, но при этом максимально быстрым.

Понятие износа подразумевает истирание зубьев, которые в момент переключения скоростей передают усилие на муфту.

Со временем плотность контакта сопрягаемых деталей ухудшается, зубья синхронизатора стачиваются. Как следствие, шестерня теряет способность двигаться и выталкивает рычаг переключения передач в нейтральное положение. Неисправность также сопровождается повышенным шумом из коробки и ударами при наборе скорости.

Износ синхронизаторов – серьезная неисправность, которая снижает динамические характеристики автомобиля. Если проблему игнорировать, машина попросту потеряет способность ездить.

К сожалению, шестерни не подлежат ремонту, потому что при износе теряют часть рабочей поверхности. Чтобы восстановить функцию коробки, потребуется ее демонтаж, разборка и замена комплектующих вместе с трансмиссионным маслом.

Регулировка

Регулировка может понадобиться, если:

коробка недавно снималась для ремонта;
одна из передач вылетает;
скорости включаются плохо или их попросту выбивает, когда машина движется.

Если у вас одна из таких проблем, попробуйте для начала провести регулировку. Ее последовательность:

Читайте также: