Замена диска сцепления тойота пробокс

Обновлено: 24.04.2024

Большинство считает невозможной замену только диска сцепления на роботизированных КПП Toyota. На автофорумах живо муссируется тема о том, что при износе сцепления необходимо менять диск сцепления только вместе с корзиной и только оригиналы. Вторят им сервисмены. На самом деле это не так и вполне можно заменить только диск сцепления, причём приобрести неоригинальный. Проверено самостоятельно, многомесячный тест показал, что всё получилось отлично!

Итак, на своей королле 2008 года с роботом и модернизированным в 2011 году блоком управления робота осенью 2013 года случилось то, чего нужно было ждать. При пробеге в районе 120 тысяч стало проскальзывать сцепление. Выражалось это в том, что при езде на 4-й и 5-й передачах при нажатии на педаль газа "в пол" стрелка тахометра улетала в красную зону, а машина почти не разгонялась. Если после этого сразу остановиться, то можно было уловить непередаваемый аромат жжёного сцепления.

Ошалев от цен на оригинальные комплекты сцепления и цен на его замену решил поэкспериментировать. Хуже-то уже не будет :)

Подобрал неродной диск сцепления. Искал по нескольким параметрам: внутренний диаметр металлической обоймы и количество зубцов на ней, внутренний диаметр диска и внешний диаметр диска. Также смотрел, чтобы диск был совместим с какими ни будь другими тойотами с механикой. Подобрался корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей.

Вот он- герой торжества. Корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей. На втором фото видно, как он лежит в старой корзине сцепления. Важно не перепутать какой стороной его класть, а то обратной стороной сцепление не соберётся.

После приобретения диска настал самый жёсткий момент: его замена. Вообще в замене три сложных вещи: снятие коробки, взвод корзины сцепления и установка коробки обратно. Первый и последний- сложные физически, взвод корзины нужно "постигнуть" самому, т.к. сфотографировать там нереально. После этих трёх процедур останется только настроить робота методом "скрепки". На всё это у меня ушло несколько дней адского труда в одиночку в гараже в яме.

Итак, по порядочку.

1. Снятие коробки.

Необходимо отсоединить от коробки всё, что можно и снять её. Процесс не хитрый, аналогичен любым другим авто, единственное что- коробку можно не вынимать. Я её снял, повернул вокруг оси и отодвинул в сторону колеса. Полностью вынимать её из моторного отсека не нужно, просто оставить достаточно места, чтобы вынуть корзину. Необязательно даже вынимать ШРУС левого колеса: я просто открутил стойку. Центрировать корзину штоком тоже не нужно будет (как центрировать сбоку- см ниже). Описывать процесс снятия подробно не буду, приложу фото результата:

2. Взведение (взвод) корзины сцепления.

Корзина сцепления внешне очень напоминает обычные корзины от ручных коробок передач. Но в ней есть один существенный секрет: она само проводящая. Если посмотреть на корзину сбоку, то можно увидеть, что там помимо непосредственно нажимного диска есть ещё и регулировочное кольцо из толстого металла. Кольцо и нажимной диск упираются друг в друга, а от их взаимного положения зависит их совместная толщина. Чтобы они не вращались сами по себе в момент выжима сцепления предусмотрена небольшая "гребёнка" с зубцами, фиксирующая оба диска в заданном положении. Другими словами- функция гребёнки аналогична гребёнке в раскладушке или шезлонге, которая позволяет регулировать наклон спинки.

При износе диска сцепления робот "пережимает" корзину сцепления, и гребёнка отходит в сторону, освобождая диски. Диски проворачиваются, на один зубец, увеличивая свою суммарную толщину, выбирая, тем самым, свободный ход от износа.

Наша задача привести корзину в изначальное положение, т.е. так, как она была бы новой. Можно, конечно, по извращаться при помощи отвёрток (монтажек), и какой-то матери, но я придумал прощу и удобнее. Но сперва нужно найти саму гребёнку и приготовить длинную и тонкую отвёртку для отвода гребёнки от зубцов.

Находим ровную досточку или кусок фанеры толщиной от 15 миллиметров и размером чуть больше корзины. Крепим к ней корзину болтиками (хотя это не обязательно, сделано просто для удобства). В центре доски сверлим дырку и вставляем в него длинный толстый болт (я брал М22), закручиваем гайкой с гровером к доске. Сверху одеваем широкую усиленную шайбу. Внешний диаметр шайбы должен быть больше внутреннего диаметра лепестков сцепления, т.к. именно этой шайбой мы будем нажимать на лепестки, имитируя, тем самым, выжим сцепления. Сверху- ещё одну гайку. Вот фото:

Способ имитации выжима сцепления. Закручиваем гайку- сцепления выжимается. Красным выделены болтики, которым корзина прикручена к фанере, хотя они не обязательны. Диска сцепления внутри нет

После того, как мы приготовили такую конструкцию- нужно зафиксировать нажимной диск на том уровне, на котором он находится при отпущенном сцеплении. Фактически- нужно исключить его движение вверх под действием пружин. Я просто вставил в боковые прорези болты нужной длины (если чуть длиннее- нужно укоротить). Вот так:

Способ фиксации нажимного диска сцепления обрезками болтов (выделено красным).

Далее- закручиваем центральную гайку. По мере закручивания видим, как освобождается регулировочное кольцо. Когда оно уже свободно болтается- подцепляем отвёрткой гребёнку (чтобы освободить) и по чуть-чуть проворачиваем регулировочный диск (кольцо) в изначальное положение. Напомню- изначальное положение, это такое положение, при котором суммарная толщина нажимного диска и регулировочного кольца минимальны. Но контролируйте, чтобы зубцы на гребёнке не кончились. На самом деле это просто, объяснить словами сложнее.

После перевода кольца в начальное положение отпускаем центральную гайку. Корзина взведена, можно её откручивать и ставить на место.

3. Сборка

Устанавливаем корзину с диском. Центрировать диск в корзине очень просто: одеваем и наживляем болты так, чтобы корзина держала диск на маховике. А потом смотрим: в нажимном диске есть пологие выточки, за края которых не должен выступать диск сцепления. То есть они должны быть заподлицо. Вот эти выточки:

Фактически мы лёгким постукиванием двигаем диск сцепления под корзиной, проворачиваем маховик и делаем то же, самое с другой стороны. Таким образом он легко центрируется.

Далее- затягиваем корзину, собираем всё обратно, подключаем все разъёмы.

Маленькая подсказка: чтобы проще подключить актуатор сцепления (моторчик, который дёргает за шток сцепления) нужно полностью вывинтить этот шток из актуатора. Для этого проще всего снять сам моторчик (он крепится тремя болтиками под шестигранник) и покрутить внутреннюю ответную часть толстой шлицевой отвёрткой. Затем собрать обратно (для этого нужно ещё совместить шлицы на моторчике и ответной части, которую вы крутили). Вообще-то для этой цели в мозгах робота зашита функция приведения актуатора в положение зажима, которую можно активировать методом "скрепки". Но можно и отвёрткой- без разницы.

На корпусе актуатора сцепления дырки под крепёжные болты длинные, чтобы можно было регулировать натяжение штока. Ими нужно выбрать свободный ход так, чтобы люфта почти не было.

Я заодно поменял масло. Старое полностью слил и залил новое. В робот идёт только одно масло: LV API GL-4 75W MT 08885-81001 и никакое другое. Хотя можно залить и аналоги, но при очень низких температурах в начале поездки при переключении можно слышать неприятные звуки из коробки. С этим маслом, судя по тойотовским форумам, таких звуков нет.

4. Настройка.

После сборки нужно провести настройку робота. В роботизированной коробке есть пять нужных функций. Ниже идут описания всех пяти, а далее описано что из этого нужно делать.

Первые четыре алгоритма в народе называются настройкой "методом скрепки" или "методом тапка".

1. Ищем диагностический разъём (он под крышечкой слева и ниже от руля). Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали. Соединяем скрепкой контакты №№4 и 13 диагностического разъёма (они 4-й слева в верхнем ряду и 5-й слева в нижнем ряду).
2. Ждём 10 секунд.
3. Включаем зажигание.
4. Семь раз в течении трёх секунд нажать тормоз (чтобы лампочки в стопах моргали). Панель дважды пискнет.
5. Нажать и держать педаль тормоза.
6. Двигаем ручку выбора передач. Последовательности движения разные для разных функций, за один раз можно выполнить только одну из следующих четырёх функций:
6.1. Перевод актуатора сцепления в положение зажима: N → E → M → + → M → + → M → + → M → + → E → N (то есть + + + +)
6.2. Инициализация ЭБУ (электронного блока управления): N → E → M → - → M → - → M → - → M → - → E → N (то есть - - - -)
6.3. Инициализация и настройка сцепления: N → E → M → + → M → - → M → + → M → - → E → N (+ - + -).
6.4. Инициализация трансмиссии: N → E → M → - → M → - → M → + → M → + → E → N (- - + +)
7. Отпустить и снова нажать на педаль тормоза. Зуммер издаст столько сигналов какую функцию вы выполняли (для 6.1.- один раз, для 6.2.- 2 раза и т.д.)
8. Три раза за две секунды нажать на педаль тормоза. Мозги выдадут несколько сигналов.
9. Выключить зажигание и подождать 10 секунд.
10. Отсоединить скрепку от разъёма. Всё.

Есть ещё пятый алгоритм до настройки, без использования скрепки. Но он делает только настройку, без инициализации.

Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали.
Включаем зажигание. Ждём не менее 40 секунд.
Выключаем зажигание. Ждём не менее 15 секунд.
Включаем зажигание и заводим двигатель. Педаль тормоза не отпускаем, рычаг из положения N не выводим. При этом индикатор N будет моргать, что означает, что процесс настройки идёт. Как только загорелся постоянно- значит сцепление настроено.

По-хорошему нам из этих алгоритмов нужны только инициализация ЭБУ плюс инициализация и настройка сцепления. Однако я проделывал по очереди все пять (включая до настройки), хуже от этого не становилось.

Если после каких-то настроек или инициализаций индикатор коробки вообще пропал, это значит, что вы забыли подключить какой-то разъём.

Если инициализация ЭБУ и настройка сцепления не проходят, то на панели будет мигать индикатор N (именно мигать, как при ошибке коробки). Скорее всего нужно немного подвинуть актуатор сцепления (чтобы шток натянулся). Мне помогло смещение на 4 миллиметра. Скорее всего это связано с износом деталей (корзина, выжимной, вилка и прочее). Если смещать актуатор неудобно (это реально так), то можно поступить как я- подложить под упор штока сцепления (чем он давит на вилку) шайб нужного диаметра требуемой толщины. Саму вилку, при этом, удобно отжимать монтажкой.

Ну и последнее:

Бюджетная замена диска сцепления в роботе хоть и довольно трудоёмкая процедура- но вполне возможная даже собственными силами, не говоря уж о разного рода сервисах. С момента замены диска сцепления до написания этой статьи (с октября по май) я проехал около 10 тысяч километров. За это время пришлось ещё заменить щётки актуатора сцепления. Погодные условия- от минус тридцати, до плюс тридцати. Работа коробки никаких нареканий не вызывает, посторонних шумов нет, работает плавно, гораздо лучше, чем до замены. Рекомендую!

Многие обращают внимание, что я заменил только диск сцепления и ничего более. Хотя, например, обычно меняют ещё выжимной подшипник и сальник коленвала. Ибо не дорого, и чтобы потом не лазить. Но я решил раз уж экспериментировать- так экспериментировать до конца. Если не продам машину- посмотрим, как долго живёт корзина, выжимной, сальник, вилка. Но судя по их состоянию- они готовы отходить не одну сотню тысяч.

P.S: про версии блоков управления, номера запчастей и технические премудрости устройства робота лучше всего описано здесь (но без поллитры сразу не разберёшься).

Добавка от 2016 года.

Неродной диск прошёл почти 80 тысяч км. Прикинув, что ресурс родного диска 80-100 тыс км, подумалось что неплохо было бы поменять мой неродной, пока он не с точился до клёпок. Поэтому перед новым, 2016 годом, при пробеге почти 200 тыс км купил ещё один диск сцепления Valeo TY-17 за 1500 и на всякий случай выжимной подшипник SACHS 3151 899 001 за 600 рублей.

Делать решил не сам, а обратился на сервис. Благо- уже многие умеют это делать, включая даже установку неродных дисков, а роботы. Впрочем- не только на Тойоту. Говорят- БМВ гораздо сложнее. Могу и сам, но зима, холодно и вообще- я на такой подвиг Челюскинца пойти не могу :)

Поменяли всего за день. Взяли за работу 6000 рублей. Сами настроили, причём нормально- даже помощь при старте была. Сам я ещё на всякий случай повторил настройку через 200 километров. Был один ньюанс: когда взводили корзину перепутали в какую сторону её нужно взводить. Дело в том, что обычно при замене сцепления гребёнка находится в конце и сразу понятно куда её двигать. А у меня она оказалась посередине. Поэтому прикладываю фото взведенной корзины.

Фото положения гребёнки во взведенном состоянии (для нового диска). За фото спасиба Дмитрию с corolla-club.ru

Диск оказался ещё живой, сточился процентов на 70. А вот выжимной (родной ещё)- не очень: при прокручивании чувствовались какие-то шероховатости. Так что хорошо, что заменил на всякий случай.

Актуатор не трогали и не смотрели. Пока работает.

Заметил одну особенность: на разряженном аккумуляторе (даже при заведенном моторе) сцепление ведёт себя не так, как на заряженном. Моему аккуму на момент замены было уже 4 года, поэтому купил новый (как раз настройку на 200 км делал уже на новом аккуме). Более того- мастера на сервисе заряжали мой старый перед настройкой, т.к. на севшем настройка вообще не проходила. Сел сильно- двигатель не заводил. Вот такая особенность нарисовалась :)

На заре 2000-го, концерн «Toyota» принял решение о начале разработки недорогого и надежного автомобиля для небольших коммерческих перевозок различных грузов, а уже в 2002 году свет увидел «Toyota Probox». Сразу после своего выхода, этот авто, благодаря интересному и простому дизайну, надежности и невысокой цене, получил бешеную популярность среди людей, которые не имели никакого отношения к каким-либо перевозкам.

Технические характеристики

Данный автомобиль производился в нескольких вариациях: пассажирской и грузо-пассажирской.

Пассажирский вариант имел следующие характеристики:

1,5-литровый бензиновый мотор 1NZFE на 105 или 109 л.с.*;
МКПП или АКПП*;
Полный или передний привод*;
Тип подвески: передняя — независимая McPherson, задняя — зависимая;
Клиренс: 150 мм;
Расход топлива (смешанный): 7,3 л/100 км;
Максимальная скорость: 170 км/ч;
Бак объемом 50 л.;
Тормоза: спереди — дисковые, сзади —барабанные.

Грузо-пассажирский вариант может похвастаться следующими данными:

Бензиновый двигатель 2NZFE на 1,3 литра и мощностью 83 л.с., или дизельный агрегат объемом 1,4 л и 72 л.с.*;
МКПП или АКПП*;
Полный или передний привод*;
Тип подвески: передняя — независимая McPherson, задняя — зависимая;
Клиренс: 150 мм;
Расход топлива (смешанный): 7,0 л/100 км для 1,3-литрового мотора и 6,5 л/100км для дизельного;
Максимальная скорость: 155 км/ч для бензинового и 160 км/ч для дизеля;
Бак объемом 50 л.;
Тормоза: спереди — дисковые, сзади — барабанные.

* данные указаны в зависимости от комплектации.

В Россию данный авто официально никогда не поставляется, именно поэтому его можно встретить чаще всего только в Сибири и на Дальнем Востоке нашей необъятной.

Слабые и уязвимые места Тойоты Пробокс:

Ступичные подшипники;
Сальники;
Трос ручного тормоза;
Замки дверей и багажника;
Кузов;
Качество сборки;
Электрооснащение;
Выхлопная система.

Разберем их подробнее:

У автомобилей с пробегом передние ступичные подшипники подвержены преждевременному выходу из строя из-за конструктивных недоработок сальника, отвечающего за защиту от воздействия воды и грязи.

Плохое качество сальников относится не только к вышеописанной проблеме, а ко всем резинотехническим изделиям данного авто в принципе. Плохое уплотнение трущихся деталей некачественными сальниками часто приводит к подтекам масла и других жидкостей во многих узлах автомобиля. Лечится эта болезнь элементарной заменой протекающей детали.

Следующее уязвимое место данного авто заключается в постоянно закисающих и обрывающихся тросах ручного тормоза. Вызвано это плохой защитой щитков барабанных тормозов от воды и грязи которая, застаиваясь внутри механизма, приводит к появлению очагов коррозии.

Другая слабая сторона мПробокса спрятана в замках дверей и багажника, которые часто закисают и просто отказываются правильно работать, доставляя большие неприятности своим владельцам при попытке попасть в свою машину. Для профилактики, рекомендуется раз в несколько месяцев промазывать замки какой-либо смазкой.

Как и полагается «японцам» эконом-класса, основные недостатки Тойота Пробокс сводятся к плохой стойкости кузова к коррозии. Уже в первые годы эксплуатации машины, на ней обязательно появятся так называемые «жуки». Особенно сильно это касается нижней части дверей и порогов.

Для достижения низкой конечной цены автомобиля, производитель экономил практически на всем, но больше всего это ощущается именно в качестве сборки машины. Дешевый пластик, плохая шумоизоляция, тонкие слои теплоудерживающих материалов привели к тому, что из салона очень быстро уходит тепло, а шум колес и проезжающих мимо машин будет доставлять сильный дискомфорт. Излечить эти недочеты можно только установкой дополнительной шумоизоляции.

Качество японской электрики всегда оставляло желать лучшего, но в данном авто они превзошли сами себя. Частая поломка электрооборудования (центрального замка, эл. стеклоподъемников, подсветки приборной панели, мотора отопителя и т.д.) далеко не редкость.

Частой проблемой, которая проявляется на пробегах более 50 тыс. км., является износ резинок, поддерживающих выхлопную трубу. Узнать об этой проблеме вы сможете по характерному стуку последней о центральный тоннель.

Основные недостатки Toyota Probox

Отсутствие подлокотника. Причем, этого элемента нет даже в максимальных комплектациях, а в дальней дороге, по отзывам многочисленных владельцев, он бы очень пригодился;
Отсутствие салонного фильтра, из-за чего большое часть пыли проникает внутрь;
К проблемам эксплуатации данного авто также можно отнести частые проблемы с закрытием багажника;
Плохая штатная аудиосистема, которую практически невозможно улучшить из-за отсутствия во многих «стандартных» местах отверстий под динамики;
Отсутствие полноценного бардачка и подстаканников;
Нет затемнения в верхней области ветрового стекла, из-за чего водителя часто слепит солнце;
Эргономические недоработки салона;
Неприятный скрип пластика при движении;
Вибрации зеркал заднего вида;
Жесткая подвеска.

Вывод.

Стоит ли покупать рассмотренную машину? Если вы хотите получить недорогое и надежное авто для дальних поездок, с возможностью загрузить туда пару-сотен килограммов груза, то ответом будет однозначное «Да!». Невзирая на некоторые заводские недоработки и врожденные неисправности Пробокса, он все же продолжает быть прекрасным автомобилем и, как минимум, заслуживает к себе уважения за неприхотливость и надежность. Недаром же его производство было начато в далеком 2002 году и продолжается по сегодняшний день, обретая все больше и больше поклонников по всему свету.

8. Как правило, характерным признаком неисправности сцепления является износ ведомого (фрикционного) диска, однако и все остальные компоненты узла сцепления должны быть подвергнуты ревизии.

9. Проверьте обработанные рабочую поверхность маховика. Она должна быть абсолютно ровная, гладкая, без задиров и трещин, без следов перегрева. Если дефекты незначительны, маховик можно отдать для восстановления рабочей поверхности (шлифования) в специализированную мастерскую. Процедура снятия маховика описана в соответствующей части главы 2.

10. Если фрикционный материал ведомого диска выглядит вполне пригодным (толщина над головками заклепок должна быть не менее 1 мм), проверьте состояние шлицев в ступице диска, целостность и отсутствие зазоров в посадке витых пружин, плотность заклепок и другие очевидные повреждения (см. рис. 6.10). Как упоминалось выше, при неисправности сцепления ведомый диск подлежит безусловной замене.

Рис. 6.10. Ведомый (фрикционный) диск сцепления

(а иногда и непоправима) повредить

11. Выжимной подшипник подлежит замене вместе с ведомым диском (см. параграф 7).

12. Проверьте состояние обработанной поверхности и лепестков диафрагменной пружины нажимного диска (см. рис. 6.12,а,б).

Рис. 6.12,а. Проверьте состояние рабочей поверхности нажимного диска на отсутствие задиров, трещин и следов перегрева

Рис. 6.12,6. Если чрезмерный износ лепестков диафрагменной пружины очевиден, нажимной диск следует заменить

Если на поверхности диска видны глубокие бороздки или другие сильные повреждения, замените «корзину». Проверьте отсутствие очевидных повреждений, деформации, трещин и т. п. Незначительные дефекты («глазурь») устраняются мелкой или «нулевой» наждачной бумагой. Если требуется замена узла, можно приобрести как новую, так и восстановленную «корзину».

13. Перед установкой все компоненты сцепления должны быть чистыми и сухими. Удалите с них защитную смазку, смыв ее растворителем. Рекомендуется устанавливать сцепление чистыми руками.

14. Совместите на месте установки фрикционный диск и «корзину» сцепления центрирующей оправкой (см. рис. 6.14).

Рис. 6.14. Отцентрируйте фрикционный диск в корзине сцепления центрирующей оправкой

Установите фрикционный диск, так чтобы узел его ступицы с пружинами был обращен в сторону КПП. На дисках должна быть маркировка «Flywheel side» или подобная, обозначающая сторону установки.

15. Заверните болты крепления «корзины», затянув их от руки, так чтобы можно было смещать диск.

16. Теперь нужно отцентрировать фрикционный диск с помощью центрирующей оправки, продвинув ее сквозь шлицы в диске до углубления в центре коленвала. Продвигая оправку, покачивайте ее, по необходимости, в разных направлениях, чтобы оправка дошла до конца углубления. Если этого не сделать, КПП на двигатель будет не установить. Отцентрировав фрикционный диск, затяните постепенно, в диагональной последовательности, чтобы предотвратить ее деформацию, болты крепления «корзины» предписанным моментом. Затянув болты, удалите центрирующую оправку.

17. Смажьте высокотемпературной смазкой внутренний желобок выжимного подшипника (см. параграф 7). Нанесите также тонкий слой смазки на шарнир вилки сцепления и направляющую втулку выжимного подшипника.

18. Установите выжимной подшипник (см. параграф 7).

19. Установите КПП, рабочий цилиндр и все снятые компоненты. Надежно затяните болты крепления.

Система сцепления – связующий элемент между двигателем, передающим крутящий момент, и коробкой передач, распределяющей его. Характер неисправностей проявляется по-разному, в зависимости от специфики езды, стиля эксплуатации автомобиля, а также своевременности сервисного обслуживания. Конструктивно сцепление включает в себя фрикционный диск, корзину и выжимной подшипник. Все детали соединены между собой рядом дополнительных элементов. Работу по замене нужно доверять сотрудникам сервисного центра.

Калькулятор расчёта замена сцепления toyota probox

Типичные неисправности

Вне зависимости от стиля эксплуатации автомобиля, владельцам рекомендуется производить полную замену системы. При выборочной установке компонентов по мере их износа хозяину придется регулярно тратить время и деньги на обслуживание. Монтаж комплекта новых деталей освободит человека от такой необходимости.

В результате долгой практической работы с рассматриваемой моделью удалось установить, что чаще всего замена сцепления Toyota Probox необходима по следующим причинам.

Разрушение фрикционного диска.
Самопроизвольный вылет пружинок фрикционного диска из посадочных мест.
Выход из строя цилиндра вследствие его разгерметизации, причиной которой является износ уплотнительных элементов.
Заклинивание выжимного подшипника.
Обрыв троса сцепления.

Чтобы избежать серьезных поломок, рекомендуется своевременно проверять состояние сцепления. Оптимальный ресурс эксплуатации составляет 70-80 тысяч километров, в зависимости от динамики и условий эксплуатации автомобиля в целом.

Особенности замены

Процедура установки нового комплекта характеризуется повышенной трудоемкостью, так как мастерам приходится полностью демонтировать коробку переключения передач. Поэтому выполнение работ в гаражных условиях не рекомендуется. Да и результат, полученный владельцем, не гарантирует полную безопасность эксплуатации.

Мастер определяет состояние сцепления путем диагностики с применением компьютерного оборудования. Далее проводится снятие коробки передач, полное удаление всех изношенных элементов и установка новых. После выполнения адаптации электронного блока управления можно дальше пользоваться транспортным средством.

Заказать эту услугу можно в компании DDCAR, где замена сцепления – одно из профильных направлений.

Причиной замены сцепления послужила пробуксовка сцепления при передвижении на высоких оборотах. Обороты росли, но тяги не было, затем резко схватывало. Так ездить уж очень неудобно, в нужный момент, например на обгоне, машина могла просто реветь и не разгоняться. Почитав различные инструкции и форумы, выяснил что такая пробуксовка свидетельствует о стирании диска сцепления или в редких случаях выходе из строя корзины сцепления.

Диск сцепления

Я решил заказать на екзисте только диск сцепления. Думал приобрести либо Exedy, либо Aisin, по этим дискам были хорошие отзывы, но выбрал всё-таки Aisin. Сцепление Aisin ставят на конвеере на эти машины, так что в принципе это и есть оригинал, только в цене намного дешевле. Оригинальный диск сцепления на exist стоит 4000 рублей, Aisin clutch disk я купил за 1200. Говорят что кто-то заказывал оригинал и в коробке toyota лежал диск Aisin. Перед заменой всё переживал что это мог быть не только диск сцепления, пришлось бы машине стоять со снятой коробкой, пока другие запчасти не подошли.

Диск сцепления Aisin (Clutch Disk)

Скажу сразу, замена сцепления это долгая процедура. Для замены нужно приготовить: соответственно инструмент, WD 40 на всякий случай, смазку для триподов, 2 хомута на пыльник, оправка для центрирования диска сцепления (кто-то и на глаз центрировал диск, и сразу всё вставало на место), желательно масло для замены в коробке переключения передач.

Менять сцепление желательно на яме и также необходимо приспособление для подъёма двигателя, ну или просто веревка, чтобы его подвязать. Так как при снятии КПП двигатель остаётся висеть только лишь на одной правой подушке.

Начинаем замену с поднятии машины на бруски, передние колёса надо поднять, чтобы выдернуть привода из гранат КПП, для этого можно открутить шаровые и отогнуть колесо, приводам хватает места чтобы выйти из гранат.

Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, для удобного доступа к коробке.

Откручиваем массу, рабочий цилиндр сцепления, откручиваем стартер (можно не выдёргивать), отстыковываем все электрические разъёмы коробки переключения передач, откручиваем три двигательные подушки. Затем откручиваем коробку от двигателя, крепиться вроде шестью болтами, и насажена на направляющие.

Для снятия коробки пришлось выбить правую гранату, так как она мешала выйти коробке, а нижнюю балку не хотелось откручивать, поэтому надо слить из коробки масло и желательно приготовить новое масло, я заранее не побеспокоился и залил обратно старое, надо будет поменять при первой возможности. Масла в нашу коробку переключения передач, по технической документации заливается 1,9 литра 75W90 GL4.

После этого снимаем КПП. Откручиваем корзину сцепления, при этом делаем отметку на маховике и на корзине, чтобы поставить всё как и стояло. При снятии корзины, стало видна причина пробуксовки – «лысый» диск сцепления, диск стесался до заклёпок и даже уже начиналась на корзине выработка от заклёпок, так что я очень вовремя заменил диск сцепления.

Ну а в общем корзина в идеальном состоянии, маховик тоже в идеальном состоянии. Сцепление как и предполагалось оказалось произведено японской фирмой Aisin, так что Aisin и является оригинальным производителем сцепления на Toyota Corolla 120 1,4 4ZZ.

Далее устанавливаем новый диск сцепления, наживляем корзину, центрируем диск сцепления, чтобы первичный вал зашёл без перекосов. И затем по диагонали закручиваем болты с усилием 19Нм динамометрическим ключём. Всем автолюбителям рекомендуется приобрести себе такой ключ, так как он нужен практически при всех видах работ на автомобиле, вот к примеру когда менял прокладку клапанной крышки, тоже его применял. Ну и собираем и ставим всё на место.

Ну вот и всё, день работы и новое сцепление на месте. Машину просто не узнать, практически ожила, в первое время даже непривычно было ездить, цепляло сразу и тяга появилась.

В конструкции трансмиссии автомобилей используется специальная муфта, позволяющая разрывать поток мощности в момент переключения скоростей. В процессе эксплуатации узел изнашивается, что приводит к падению динамики при одновременном росте топлива. Замена сцепления на Тойоте Королле с роботом позволяет восстановить нормальную работу коробки передач.

Основные причины для замены сцепления на Toyota Corolla с роботизированной КПП

Признаки критического износа диска или корзины сцепления:

плохое переключение передач на холодной коробке, по мере прогрева диска дефект пропадает;
недостаточная динамика разгона из-за проскальзывания муфты;
невозможность компенсации износа с помощью настройки штока актуатора;
скачки оборотов двигателя в момент переключения ступеней.

Подробная инструкция по выполнению работ

Описание последовательности действий при установке нового сцепления на роботизированную коробку Corolla с кузовом Е150:

Процесс инициализации

Роботизированная коробка отличается от классической механики использованием электрического актуатора, управляющего работой муфты сцепления.

После замены диска или корзины требуется сбросить настройки в блоке управления.

Инициализацию проводят с помощью ноутбука, подключенного к диагностическому разъему, либо посредством манипуляций с педалью тормоза и селектором переключения коробки.

Описание последовательности действий:

Встать на ровную площадку и включить стояночный тормоз.
Найти диагностический разъем, расположенный под откидной крышкой на нижней кромке панели приборов со стороны места водителя. Установить проволочную перемычку между контактами 4 и 13, расположенными в верхнем и нижнем рядах соответственно.
Выждать 15 секунд, а затем повернуть ключ в замке в положение включения зажигания.
После инициализации зажигания быстро нажать и отпустить педаль тормоза 7 раз. При корректном выполнении процедуры входа в режим инициализации будет подан двойной сигнал зуммером.
После подачи сигнала нажать и удержать педаль тормоза, а затем выполнить инициализацию сцепления с помощью селектора. Рычаг следует перевести последовательно через положения N в позицию Е, а затем – в М. После этого необходимо 4 раза передвинуть селектор через точку повышения передачи + (с промежуточным возвратом в позицию М), а затем вывести селектор в Е и в N.
После завершения манипуляции отпустить педаль тормоза, а затем снова нажать. При корректном прохождении процедуры будут поданы 3 серии звуков по 2 сигнала в каждой. Затем у водителя есть 2 секунды на проведение тройного нажатия на тормоз. Окончание процедуры инициализации сцепления подтверждается 3 короткими сигналами зуммером.
Выключить систему зажигания и вынуть перемычку из разъема. Если при выполнении манипуляций звуковые сигналы не подаются или интервал времени между импульсами превышает 1 секунду, то выключить зажигание и начать процедуру заново. Перед стартом новой процедуры инициализации выждать не менее 15 секунд.

Дополнительно рекомендуется провести настройку системы управления роботизированной коробкой:

На стоящей машине с включенным зажиганием перевести селектор в нейтральное положение.
Повернуть ключ в замке в положение выключения зажигания, а затем быстро включить систему на 40 секунд.
Отключить зажигание на 15 секунд, а затем запустить мотор и одновременно нажать на педаль тормоза. При корректном выполнении последовательности действий в селекторе начнет мигать светодиод индикации нейтрального положения рычага. Через 10 секунд лампа включится в постоянном режиме свечения, указывая на завершение процедуры адаптации.

Если обслуживание автомобиля проводилось в условиях специализированного сервиса, то инициализацию выполняют с помощью компьютера.

Ноутбук или диагностический прибор подключают к колодке OBD-II в салоне машины, а затем запускают программу настройки. Процедура программирования занимает до 10 минут.

Возможные последствия ненадлежащего ухода за механизмом

При неправильной регулировке или чрезмерном износе диска, корзины либо выжимного подшипника ухудшается работа трансмиссии. На начальном этапе машина будет плохо разгоняться после старта, по мере дальнейшего увеличения зазоров динамика продолжит падать. При достижении критического значения выработки сцепление перестанет передавать крутящий момент, что приведет к обездвиживанию автомобиля с одновременным выводом информации об ошибках в комбинации приборов. Доставить машину в зону ремонта можно на буксире или на эвакуационной платформе.

Если автомобиль передвигается в городских пробках, то при простое на светофоре рекомендуется переводить селектор в нейтральное положение. Некоторые водители периодически эксплуатируют КПП в ручном режиме переключения, что позволяет адаптировать блок управления под стиль езды. Дополнительным способом продления ресурса сцепления и всей коробки является замена масла через каждые 60 тыс. км пробега. При появлении посторонних шумов от КПП следует провести диагностику агрегата. Поломка синхронизаторов или износ вилок негативно сказываются на работе сцепления.

Для увеличения ресурса сцепления на роботизированной коробке необходимо избегать резких разгонов с места. Перед включением задней передачи следует дождаться полной остановки автомобиля. Трансмиссия с актуатором не рассчитана на движение в условиях бездорожья, попытки выбраться из глубокого снега или грязи методом раскачки приводят к ускоренному износу муфты и поломке электрического привода. Ресурс сцепления на роботизированной трансмиссии редко превышает 90 тыс. км, а неправильная эксплуатация сокращает срок работы в 2–3 раза.

Замена сцепления Toyota Probox, цена в Санкт-Петербурге, замена диска сцепления Тойота Пробокс Московский район, Фрунзенский, Витебский проспект СПб. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Toyota Probox.

Перебои в работах сцепления автомобиля способны осложнить ведение автомобиля, принося настоящие неудобства. Понять, что стоит заехать в СТО для замены сцепления, довольно легко. Инородные шумы при нажатии педали, непривычно маленький или большой свободный ее ход – все это показатели неполадок. Если Вы обратились в нашу компанию, Вы отдаете свой транспорт в опытные руки наших профессионалов, которым замена сцепления Toyota Probox (Тойота Пробокс) – обыденная несложная задача. Мы обеспечиваем, как абсолютную смену целого агрегата, так и его некоторых деталей. Потому, что может понадобиться только лишь замена троса сцепления или одного диска.

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена сцепления	5500	9500	10500
замена выжимного подшипника	5500	9500	10500
замена цилиндра сцепления	5500	850	10500
замена троса сцепления с регулировкой	1450	1850	1950
замена тормозной жидкости сцепления	650	850	850
замена вилки сцепления	5500	9500	10500
прокачка сцепления	650	650	650

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

При выходе сцепления из строя рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), отвертка…

. и оправка для центрирования ведомого диска.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка механической и роботизированной коробок передач»).

Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом, например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

2. Удерживая маховик отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

3. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

4. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

5. Проверьте надежность фиксации демпферов в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если демпферы легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

6. Проверьте осевое биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превыша ет 0,5 мм, замените диск.

7. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

8. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска за мените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины В нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места Б контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

9. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

11. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

12. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск, а затем на три центрирующих штифта кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 19 Н·м (1,95 кгс·м).

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

Перебои при работе сцепления автомобиля способны затруднить ведение авто, принося значительные неудобства. Уяснить, что нужно съездить в сервис для замены сцепления, довольно легко. Инородные шумы при давлении педали, необычно маленький или большой свободный ход – все перечисленное признаки неполадок. Обратившись к нам, Вы отдаете свой автомобиль в квалифицированные руки наших механиков, для которых замена сцепления Toyota Probox (Тойота Пробокс) – повседневная несложная задача. Мы обеспечиваем, как полную смену всего агрегата, так и его отдельных элементов. Ведь может понадобиться только замена троса сцепления либо диска.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена сцепления	5500	9500	10500
замена выжимного подшипника	5500	9500	10500
замена цилиндра сцепления	5500	850	10500
замена троса сцепления с регулировкой	1450	1850	1950
замена тормозной жидкости сцепления	650	850	850
замена вилки сцепления	5500	9500	10500
прокачка сцепления	650	650	650

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Читайте также: