Замена диска сцепления ваз 2105 без снятия коробки

Обновлено: 10.05.2024

Сцепление ВАЗ 2107 — важнейшая часть трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на колёса. Располагается оно между КПП и силовым агрегатом, передавая вращение от двигателя на коробку. Знание особенностей конструкции всего узла и составляющих его элементов позволит при необходимости легко заменить сцепление своими руками.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Диск сцепления

Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

Выбор сцепление

При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
на диске не должно быть масляных пятен;
в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

Наиболее популярными являются следующие бренды.

К выбору сцепления следует подходить комплексно и сделать выбор после осмотра изделия и советов специалистов.

Замена сцепления

Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:

стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
пассатижи;
чистая тряпка;
монтировка;
оправка.

Демонтаж коробки передач

При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:

Снятие корзины с диском

После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.

Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзины

Снятие выжимного подшипника

После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.

После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.

Установка корзины с диском

При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.

При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.

При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.

Порядок установки корзины с диском следующий.

Установка выжимного подшипника

При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.

Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.

Видео: установка выжимного подшипника

Установка КПП

Перед установкой КПП нужно вынуть оправку и сдвинуть картер в сторону двигателя. Затем:

Закручиваются нижние болты.
На место устанавливается рычаг передней подвески.
Динамометрическим ключом осуществляется затяжка.

Установка вилки сцепления

Вилка должна входить под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. При установке рекомендуется пользоваться крючком, загнутым на конце не более чем на 5 мм. Таким инструментом легко поддевать вилку сверху и направлять её движение для установки под стопорное кольцо выжимного подшипника. В результате лапки вилки должны оказаться между эти кольцом и ступицей.

Замена шланга сцепления

Изношенный или повреждённый шланг сцепления приводит к утечке жидкости из системы гидропривода, затрудняет переключение передач. Заменить его очень просто.

Из системы гидропривода сцепления сливается вся жидкость.
Отсоединяется и отодвигается в сторону расширительный бачок.
Ключами на 13 и 17 отворачивается соединительная гайка трубопровода сцепления у резинового шланга.

Повреждение или износ шланга сцепления можно определить по следующим признакам.

При полном выжима педали сцепления автомобиль начинает трясти.
Педаль сцепления после выжима не возвращается в исходное положение.
На концах шланга сцепления появляются следы жидкости.
После стоянки под машиной образуется мокрое пятно или небольшая лужа.

Таким образом, заменить сцепление автомобиля ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется новый комплект сцепления, стандартный набор инструментов и последовательное выполнение инструкций профессионалов.

Признаками неисправного сцепления ВАЗ, может быть как затрудненное включение скоростей, так и проблематичное начало движение автомобиля. В этом случае рекомендуется замена диска сцепления и, как правило, одновременно меняется корзина сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107. Эти ремонтные операции ВАЗ необходимо производить либо на яме, либо на подъемнике, так как основная часть работ выполняется под автомобилем. На многих СТО, по технологии необходимо демонтировать коробку передач, но существует более легкий способ замены сцепления ВАЗ 2106 – ВАЗ 2107, при котором демонтаж коробки не нужен.

Порядок выполнения работ при замене сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107

Первым делом необходимо отсоединить карданный вал
Затем отключаем контакты от датчика заднего хода
Откручиваем болты крепления кожуха сцепления на головке блока цилиндров, а также демонтируем траверсу днища кузова.

Собственно на этом снятие сцепления ВАЗ и заканчивается. Теперь необходимо устанвовить новые детали в обратном порядке и обязательно отцентровать диск сцепления относительно подшипника коленвала . Центровка выполняется с помощью специальной оправки. При правильном положении диска сцепления оправка должна свободно входить и выходить из подшипника

И в заключении предлагаем посмотреть видео, как происходит замена сцепления ВАЗ (классика)

Всем доброго времени суток!
На пробеге в 84000 км машинка заболела: у нее пропало сцепление. Причем стало пропадать постепенно: жмешь на газ — обороты растут, а скорость — нет. Подтянул тросик — немного помогло, но все равно буксует.
На таком сцеплении я умудрился съездить в Кунгур и обратно, ну и еще около двух месяцев прокатался. Тут ведь главное как: буксует — сбрось газ. Иначе маховик перегреется и песец котенку.

Для замены сцепления на ВАЗ передний привод нам понадобится:

1 — Сцепление в сборе (корзина, диск, выжимной)
2 — помощник — очень тяжело снимать коробас в одну каску
3 — нормальный набор всевозможных инструментов
4 — кувалда (куда ж без нее :) )
5 — два домкрата

После долгих выборов достойного кандидата на связующее звену между мотором и коробкой было выбрано сцепление фирмы Sachs.

Открываем новенькую коробку и в ней видим…

О, вот и фоточка пробега:

Теперь сама процедура замены сцепления. По пунктам.
1 — Подготовительные работы: тачку — в бокс\эстакаду. Ключи — по порядку. Домкраты — на изготовку.
2 — Снятие коробки.
2.1. Откручиваем все, что видим сверху (фильтр, датчики, стартер, болты соединения мотора-коробки)

2.2. Откручиваем все, что видим снизу (шаровые, кулиса, болты соединения мотора-коробки, подушки коробки). Сливаем масло с коробки!

2.3. Снимаем коробку (пыжимся-кряхтим). По желанию коробку можно немножко почистить изнутри. Чтобы новое сцепление работало в чистоте. Немного пооттирал нагар, пыль, грязь да и забил. Сцеплению от этой чистоты ни жарко, ни холодно.

3 — Меняем сцепление. Тупо откручиваем 6 болтов на 8 от корзины. Главное — не слизать шляпки, головка должна быть нормальной. Нет. НОРМАЛЬНОЙ, НЕ Китайской. Центруем новую корзину и диск спец. оправкой (либо пластиковой — идет вместе со сцеплением, либо покупаем — стоит копейки). Оправка эта имитирует первичный вал коробки. Про выжимной тоже не забываем.
Вот и фоточки старого сцепления.

4 — Курим, отдыхаем.
5 — Втыкаем коробку обратно (это потруднее, чем снять). Главное в этом пункте — попасть шлицами вала в шлицы ведомого диска. Если что-то куда-то не лезет — отверткой подкручиваем маховик, дабы шлицы совпали.
6 — Собираем все обратно: подушки-привода-шаровые. Радуемся.

Теперь поговорим о том, как поменять сцепление без снятия коробки.
Отличий, на самом деле, не так уж и много. Распишу по пунктам:

1 — Стартер откручивать не надо, тупо откручиваем его провода + провода ЗХ, датчик скорости.
2 — Домкратим тачку, откручиваем обе шаровые, кулису.
3 — Ослабляем, откручиваем все болты соединения мотора и коробки.
4 — Откручиваем две подушки (заднюю и боковую).
5 — Нежно сдергиваем коробку, она виснет на обоих приводах и места для замены сцепления хватит с избытком.
Если имеются хоть какие-нибудь навыки работы руками и нормальный инструмент, то поменять можно за пару часов.

Примечание!
Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Краткое содержание:

Когда нужно менять сцепление?
В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.

2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

Примечание!
В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!

3. Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».

4. И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Перед тем как начать замену, обязательно убедитесь то что неисправность сцепления не вызвана какими либо другими причинами, потому что сама замена данного агрегата работа очень трудоёмка и требует много времени по сравнению с заменой того же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы хотите поближе познакомиться с неисправностями того или иного агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая вам именно нужна допустим: «Сцепление буксует» и вам выйдут все результаты в которых данное сочетание слов было найдено)

Снятие:
1) Сперва чтобы добраться до самого сцепления, вам нужно будет снять для этого коробку. (О том как снять коробку, см. в статье под названием «Замена коробки передач на ВАЗ»)

2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.

Примечание!
Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!

3) Затем чтобы маховик не проворачивался, заверните один толстый болт который указан под буквой «Б» в левый нижний бок блока, и после чего отверткой зафиксировав маховик от проворачивания «А», отверните все болты которые крепят кожух и сам нажимной диск сцепления.

Примечание!
При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)

4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.

5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.

Примечание!
Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!

Установка:
1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Примечание!
Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления?
Ответ:

Дополнительный видео-ролик:
Специально для вас был подготовлен подробный видео-ролик, на котором наглядно показан пример замены сцепления на автомобилях «Классического» производства:

Трансмиссия заднеприводных автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2106, 2107 и ВАЗ 2121 Нива полностью повторяет конструкцию сцепления автомобилей Fiat 124-125 с небольшими изменениями. Замена сцепления на классических заднеприводных тольяттинских машинах проводится только после демонтажа коробки передач. Несмотря на достаточно большой объем работ, поменять сцепление можно в одиночку, без посторонней помощи за несколько часов, имея все необходимые инструменты и приспособления. Как заменить сцепление быстро, как проверить и отрегулировать механизм, будем разбираться вместе.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107

Конструктивно сцепление ВАЗовских заднеприводных автомобилей не отличается друг от друга за исключением применения несколько других размеров и дополнительных элементов в автомобилях с более мощными моторами (2106-2103 и 2121). Сцепление представляет собой механизм, контролирующий передачу крутящего момента от коленвала двигателя на первичный вал коробки передач.

Маховик, он же ведущий диск 1, жестко крепится к коленвалу. Корзина сцепления 3 фиксируется к маховику шестью болтами, а между ними на шлицах первичного вала КПП расположен ведомый диск сцепления 2 с фрикционными накладками. При необходимости выключить сцепление при нажатии на педаль 11 вилка выключения сцепления 14 надавливает на выжимной подшипник 4 и разъединяет ведущий диск с корзиной посредством перемещения ведомого диска 2. Вилка выключения сцепления приводится в движения с помощью гидравлической системы.

Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки

Основные признаки неисправности механизма сцепления заключаются в возникновении трудностей с переключением передач. В частности, наиболее часто встречаются такие симптомы и причины, их вызывающие:

Передача не включается при трогании с места при выжатой педали сцепления. В этом случае причин может быть несколько. Во-первых, проверяем свободный и рабочий ход педали сцепления. Свободный ход должен быть не более 2 мм, проверяется он так, как показано не схеме выше. Полный рабочий ход педали сцепления должен быть не более 30 мм. При этом на педали должно присутствовать усилие. В противном случае виноват, скорее всего, гидравлический привод вилки сцепления.
Во-вторых, для проверки привода контролируем уровень жидкости в расширительном бачке , убеждаемся, что система привода герметична, подтеканий жидкости нет и вилка выключения сцепления имеет рабочий ход около 6 мм. Если в системе появилась воздушная пробка, прокачиваем ее и повторяем проверку, ликвидировав причины негерметичности.

В большинстве случаев для устранения неисправностей (если дело не в регулировке свободного хода педали и не в приводе вилки) необходим демонтаж сцепления и его дефектовка с возможной заменой выжимного подшипника, ведомого диска или всего сцепления в сборе. Чем мы сейчас и займемся.

Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.
Снимаем рычаг переключения передач из салона.
Снимаем подвесы глушителя и откручиваем траверсу крепления КПП к кузову.
Не отключая, снимаем стартер и отводим его в торону.
Откручиваем крепление КПП к блоку цилиндров.
Отводим коробку максимально назад настолько, чтобы можно было добраться к корзине сцепления.
Вкручиваем на место один из болтов крепления КПП к блоку и упирая монтажную лопатку о него, блокируем маховик.
Откручиваем 6 болтов крепления корзины и снимаем ее, не уронив ведомый диск. Если будем устанавливать эту же корзину обратно, помечаем мелом или керним метки установки корзины относительно маховика.
Снимаем выжимной подшипник, разблокировав фиксатор отверткой. При необходимости снимаем вилку.
После проверки состояния корзины, выжимного, ведомого диска проводим замену.
Устанавливаем корзину и ведомый диск (выступ ступицы должен смотреть в сторону КПП), не зажимая крепежных болтов.
С помощью оправки центрируем ведомый диск с опорным подшипником маховика. Оправка представляет собой наружную часть первичного вала КПП. Можно использовать как часть старого вала, так и специальную оправку, которая продается в магазинах.
Зажимаем крепежные болты корзины с усилием 20-30 Нм.
Наносим консистентную смазку на шлицевую часть первичного вала КПП и надеваем выжимной подшипник. Фиксируем его на вилке.

Сцепление – главнейшая составляющая часть автомобиля, без которой невозможно представить работу механизма коробки скоростей, а также осуществление автомобилем таких операций как трогание с места и торможение до окончательной остановки. Другими словами, сцепление – необходимый механизм любого автомобиля, который является неким перевалочным пунктом между двигателем и ведущими осями.

В состав данного агрегата входят:

диск сцепления ведомый;
корзина сцепления и подшипник выжимной с муфтой.

Так что же собой представляет эта составляющая механизма сцепления? Это диск с пружинными пластинами и фрикционными накладками, которые между собой не соединяются и изготовлены из материала, сопоставимым с материалом тормозных колодок, т.е. стойкому к истиранию. В центре диска расположена ступица со шлицевым соединением.

Неисправности

В результате эксплуатации автомобиля диск сцепления, как и любой расходный материал, может прийти в негодность – ослабевают пружины, фрикционные накладки истираются и становятся меньше толщиной. Производители не указывают конкретного срока службы диска, т.к. это зависит только водителя: одному «сцепа» может прослужить всего лишь 5000 км, а другому и все 100 тысяч. К повышенному износу сцепления может привести:

резкое трогание с места на завышенных оборотах;
пробуксовка;
некорректная регулировка;
участие в гоночных заездах;
затекание посторонних жидкостей.

Обычно выделяют две неисправности, при которых стоит задуматься о ремонте:

сцепление «проскальзывает»;
сцепление «ведёт».

При проскальзывании ведомый диск не прижимается полностью к маховику. В чем это выражается? Если резко нажать на педаль газа при движении автомобиля можно заметить повышение оборотов двигателя, однако увеличения скорости не произойдёт. В конце концов, автомобиль когда-нибудь просто встанет и привести его в движение сможет только буксировка или мускульная сила. Поэтому вопрос о замене ведомого диска не стоит откладывать в долгий ящик.

Когда сцепление «ведёт» наблюдаются нехарактерные звуки и шумы при переключении скоростей, передачи включаются с трудом. В данном случае ведомый диск, наоборот, полностью не «разлепляется» с маховиком. В этом случае помогает прокачка гидравлики и регулировка свободного хода сцепления, которые вполне доступно сделать каждому в гаражных условиях. Проигнорировав данную неисправность можно нарваться на дорогостоящий ремонт коробки скоростей.

Цена комплекта сцепления

Сейчас, в эпоху развития интернета нет надобности бегать по магазинам и искать нужную запчасть. Достаточно иметь доступ ко «всемирной паутине» и любая деталь будет у вас за пару кликов. Цены на ведомые диски сцепления для ВАЗ-2107 варьируются в диапазоне от 470 до 2000 рублей. Стоимость работ по замене в Москве и Московской области составляют 2–2,5 тыс. рублей.

Что можно посоветовать при выборе диска? Во-первых «порыться» на форумах и почитать отзывы. Во-вторых, при покупке диска не поленитесь осмотреть его. Особенно внимательно изучите шлицы – там не должно быть никаких зазубрин и задиров, в противном случае есть риск того, что диск просто не встанет на вал или при следующей замене не снимется.

Окиньте взглядом фрикционные накладки: все они должны быть однородными по составу и не иметь трещин. Еще одни момент – качество клёпки. Залогом качества здесь служит идентичность размеров отбортовки. Попробуйте раскачать демпферные пружины, если присутствует люфт, то от покупки стоит отказаться. И последнее, на что стоит обратить внимание – наличие маркировки на демпферной пластине.

Замена

Итак, купив новый диск сцепления, приступаем к его установке. Для того, чтобы немного уменьшить трудоёмкость замену будем производить без снятия коробки. Работы проводим на эстакаде или смотровой яме.

Приступая к трудовым подвигам, проведем подготовительный этап:

Отключаем минусовую клемму аккумулятора.
Снимаем рабочий цилиндр сцепления.
Отцепляем кардан от коробки скоростей.
Выкручиваем троссик спидометра.
Отсоединяем провода фонарей заднего хода от контактной группы на коробке передач.
Отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров и поперечину задней опоры двигателя от кузова.

Теперь переходим непосредственно к основному этапу нашей работы – замене ведомового диска сцепления:

Отворачиваем гайки крепления опоры коробки передач, сдвигаем ее назад, чтобы рычаг переключения передач уперся в заднюю часть отверстия пола. Передняя часть коробки будет удерживаться глушителем, а под заднюю ее часть необходимо поставить надежную подпорку.
Удерживая маховик монтажкой, отворачиваем болты крепления кожуха сцепления, проворачивая коленчатый вал для доступа к ним.
Отодвигаем корзину сцепления и снимаем отработавший ведомый диск, ставя вместо него новый. Перед установкой новый диск и маховик протираем ветошью, смоченной в бензине.
Установленный диск надо отрегулировать относительно центра подшипника в торце коленчатого вала.

Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке, не забывая после отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Путем несложных манипуляций, вы сможете самостоятельно произвести замену и сэкономить немного средств от посещения СТО. Главное – не упустить момент выхода диска из строя. Ни гвоздя, ни жезла!

Несмотря на все недостатки и простоту автомобиля, при ремонте вам потребуется специальный инструмент, без которого не обойтись. В первую очередь вам нужен шкворень – подходящего диаметра металлическая трубка (можно даже полая внутри). С ее помощью вы отцентрируете положение ведомого диска относительно корзины сцепления. В зависимости от возраста автомобиля, его технического состояния, да и чистоплотности водителя может разное время длится замена сцепления ВАЗ-2107. Цена всего комплекта составит порядка 2000-2500 рублей. Конечно, нужно упомянуть и про узлы, которые необходимо ставить новые.

Во-первых, это весь комплект сцепления – корзина, подшипник, ведомый диск. Во-вторых, в обязательном порядке меняете болты и шайбы, которыми прикручен диск к маховику. В-третьих, если планируется замена цилиндра сцепления ВАЗ-2107, вам еще нужно тормозной жидкости прикупить и шланги новые. В-четвертых, потребуется оценить состояние венца маховика. В-пятых, вы снимаете карданный вал, поэтому не исключена возможность того, что крестовины пришли в негодность и тоже требуют замены. В-шестых, неизвестно состояние подушки коробки и подвесного подшипника. Другими словами, этот чудо-автомобиль может принести много «сюрпризов» автовладельцу, который не следит за техническим состоянием.

Алгоритм выполнения работы

1. При замене сцепления на Ваз 2107 потребуется снять коробку передач. Трансмиссия может оставаться на своем месте, но при этом необходимо открутить ее крепление и отодвинуть КПП на расстояние, которого будет достаточно для выхода корзины сцепления из первичного вала коробки. Специалисты рекомендуют все же демонтировать коробку передач, что позволит с легкостью заменить сальник первичного вала коробки, отремонтировать картер сцепления и заменить задний сальник коленвала. В данном случае без полного демонтажа коробки передач не обойтись. Со снятой коробкой упрощается замена главного цилиндра сцепления.

2. Далее открываем капот и обесточиваем автомобиль. С аккумулятора снимают минусовую клемму. 3. Также при замене сцепления потребуется ослабить крепление стартера, для чего снимают корпус воздушного фильтра, а также выворачивают крепежные гайки у стартера. 4. В салоне авто следует снять с ручки коробки передач чехлы, шумоизоляцию и коврики. Сам рычаг отключается от коробки, для чего отверткой поддевают и достают пластиковую белую втулку.

5. Все оставшиеся работы выполняют уже под автомобилем. Вам необходимо отсоединить выхлопную трубу, открутить кардан, рабочий цилиндр и отсоединить все провода.

6. Демонтируют стартер и снимают или отодвигают коробку передач. Демонтировать коробку рекомендуется вместе с помощником, так как это трудоемкая работа, а вес этого узла таков, что удержать его одному будет затруднительно.

7. Чтобы снять корзину сцепления необходимо использовать соответствующую оправку, которая устанавливается в отверстие для центрирования диска. Оправку вставляют до самого конца, пока она не будет упираться в подшипник на коленвале. Корзину фиксируют, после чего откручивают болты, которые крепят ее к кожуху.

8. Снимают диск сцепления и корзину. Следует запомнить или сфотографировать какой стороной был установлен диск, что в последующем исключит какие-либо сложности при его обратной установке на место.

9. Демонтировав элементы сцепления, необходимо осмотреть состояние диска и корзины, определить степень износа и возможные повреждения этого узла. При существенном износе следует выполнять замену сцепления, для чего вам потребуется соответствующий ремкомплект.

10. Устанавливать новую корзину сцепления также необходимо при использовании соответствующей оправки, которая зафиксирует ее неподвижно, что позволит закрутить болты крепления.

Многие автовладельцы пытаются сэкономить на таком ремонте, устанавливая не весь узел в сборе, а меняя лишь изношенные детали. Необходимо сказать, что при подобном ремонте в скором времени вновь может появится необходимость замены отдельных элементов сцепления, что приведет к существенному увеличению затрат на содержание и ремонт автомобиля. Собирать установленное новое сцепление необходимо в обратной последовательности. То есть, крепится корзина с диском, фиксируется стартер, монтируется коробка передач, подключаются все провода, после чего устанавливается корпус фильтра и зажимаются клеммы аккумулятора. После завершения ремонта следует в обязательном порядке проверить работоспособность сцепления.

Подготовка к ремонту

Первым делом загоняете на подъемник машину и отключаете аккумулятор. Обратите внимание на то, что нужно отключить аккумуляторную батарею. Когда делается замена сцепления ВАЗ-2107, снимается коробка, стартер, а на последнем — силовой провод большого сечения. И если он замкнет на массу, то пожара не избежать. И не забывайте о том, что автомобиль заднеприводный (конечно, в хорошем значении этого слова). А это означает, что у него два задних колеса являются ведущими – крутящий момент передается к ним от двигателя через коробку и карданный вал с редуктором.

О чем это говорит? О том, что нужно под задние колеса устанавливать противооткатные упоры. Да хотя бы кирпичи подложите, чтобы не уехала машина. В разбитом состоянии она способна навести ужас не только на капиталистические страны, но даже на нормальных и адекватных людей. И неважно, полностью менять будете узел, либо планируется только замена диска сцепления ВАЗ-2107, коробку снимать нужно в любом случае. Поэтому все требования, описанные далее, необходимо выполнять.

Переходим к снятию сцепления

Переходим к работам «под» автомобилем.

Отсоедините карданный вал от коробки.

Откручиваем крепления кронштейна безопасности коробки передач, а также трубку от коробки передач. Кардан отсоединять нет необходимости, так как коробку снимать не надо.

Открутите гайки, которык крепят коробку к дну авто.

Отключаем провода от датчика заднего хода.

Снимаем пружину вилки, которая отвечает за выключение и включение сцепления, отсоединяете два болта от рабочего цилиндра сцепление.

Снимаете поддон сцепления. Потом снимаете четыре болта крепления картера сцепления.

При помощи монтировки отодвиньте коробку, насколько возможно, назад. Так она не будет мешаться.

Теперь вы увидите маховик, корзина крепится шестью болтами.

Открутите их и сцепление снимется вместе с выжимным подшипником.

Вытащите корзину и диск сцепления, посмотрите на них. Если они в порядке, то менять их не стоит, или замените при необходимости.

Перед тем как начать сборку, рекомендуется смазать шлицы первичного вала коробки и произвести полировку диска сцепления сухой тряпкой.

Необходимо произвести корректировку расположения диска сцепления к подшипнику коленчатого вала. Делать это надо с помощью специальной оправки. Ее можно приобрести в любом авто-магазине. Если все сделано правильно, то оправка будет выходить свободно из подшипника.

Читать далее: Подробная поэтапная инструкция как натянуть цепь на ВАЗ 2107 видео

На этом все, вы заменили самостоятельно сцепления, теперь вы можете быть уверенны в надежной работе сцепления своего автомобиля.

Можно ли обойтись без ямы/подъемника?

Но первый вопрос возникает сразу же после появления мысли о замене сцепления. Можно ли обойтись без ямы/подъемника/эстакады? К сожалению, не у каждого автомобилиста есть такие удобства. Ответ будет кратким – можно. Но он не полный, как вы смогли заметить. Поэтому стоит немного описать процедуру проведения ремонта без удобств. Если вы худощавого телосложения, то вам достаточно поднять машину сантиметров на 40-50. Но удобства, конечно, не прибавит такое положение автомобиля. Если же вы живете в сельской местности, то сделать небольшой окоп – пару метров в длину, 50 см в ширину и в глубину столько же — не составляет труда. В таком случае будет намного удобнее. Но лучше, конечно, на нормальной яме либо же подъемнике проще ремонтировать ВАЗ-2107. Вилка сцепления, замена которой тоже иногда необходима, снимается и ставится только после демонтажа КПП.

Этап первый – сверху машины

Итак, начинается разборка автомобиля ВАЗ по частям, чтобы докопаться до истины, что же все-таки наводило ужас на загнивающий капитализм? Первым делом отключаете аккумулятор. Напомнить нужно еще раз, чтобы не забыли. Затем отсоединяете все два провода, которые идут к стартеру, после чего снимаете его. Вполне возможно, что именно стартер и наводил ужас, так как его снять – это проблема, самая нижняя гайка крепления (если она имеется) должна выкручиваться торцовой головкой с карданом и удлинителем, причем немалым.

После этого вздыхаете глубоко, ведь замена сцепления ВАЗ-2107 только началась, еще столько нужно сделать. Например, разобрать рычаг переключения скоростей. Он изготовлен из пластиковых деталей, но их разъединение чревато получением колото-режущих травм рук от отвертки. Но если справились, то продолжайте начатое. В руки ключи на 19 и вперед, выкручивать болты, которыми КПП и ДВС соединены воедино. И заодно выкрутите приемную трубу от выпускного коллектора, так как она будет мешать.

Этап второй – снизу машины

А теперь располагайтесь поудобнее под машиной и проводите следующие манипуляции:

Отсоединяете карданный привод от фланца со стороны редуктора. Намечайте только положение шлицов, иначе после сборки кардан будет жутко гудеть.
Выкручиваете гайки крепежа подвесного подшипника. И не потеряйте их, лучше сразу же наживляйте все гаечки.
Выбиваете легкими постукиваниями карданный вал. Отбрасываете его в сторону, чтобы не мешал под ногами.
Срываете гайки на подушках коробки. До конца пока что не выкручивайте.
Снимаете рабочий цилиндр сцепления и фиксируете его так, чтобы случайно не повредить шлангу.
Выкручиваете тросик спидометра и отключаете датчик заднего хода.

Вот и все, теперь под коробку ставите опору, ломом отодвигаете КПП от блока двигателя. Немного мучений и коробка сходит.

Замена сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание! Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Когда нужно менять сцепление? В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.

Примечание! В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!

Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Перед тем как начать замену, обязательно убедитесь то что неисправность сцепления не вызвана какими либо другими причинами, потому что сама замена данного агрегата работа очень трудоёмка и требует много времени по сравнению с заменой того же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы хотите поближе познакомиться с неисправностями того или иного агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая вам именно нужна допустим: «Сцепление буксует» и вам выйдут все результаты в которых данное сочетание слов было найдено)

Снятие: 1) Сперва чтобы добраться до самого сцепления, вам нужно будет снять для этого коробку. (О том как снять коробку, см. в статье под названием «Замена коробки передач на ВАЗ»)

Примечание! Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!

Примечание! При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)

Примечание! Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!

Установка: 1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Примечание! Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!

Для новичков! Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления?

Дополнительный видео-ролик: Специально для вас был подготовлен подробный видео-ролик, на котором наглядно показан пример замены сцепления на автомобилях «Классического» производства:

Замена дисков сцепления

А вот теперь только непосредственно замена сцепления ВАЗ-2107 будет проводиться, все ранее описанное относилось к подготовительным работам. Процедура замены сцепления очень простая. Выкручиваете шесть болтов, снимаете корзину, вместе с ней и диск сойдет. После этого ставите новые элементы, наживляете шесть новых болтов. Иногда в комплекте идет даже пластиковая трубка для центровки, если ее нет, то установите подходящую болванку в диск. Равномерно (по диагонали) затягиваете болты корзины, проверяя центровку. Все, теперь ставите новый выжимной и можно собирать машину. Проблем со сцеплением теперь долго не будет.

Замена сцепления Ваз 2107.Проверка работоспособности (Видео)

Поломки сцепления ВАЗ 2107

Гидравлический привод сцепления теряет работоспособность по следующим причинам:

Само сцепление может сломаться по таким причинам:

Признаки поломки сцепления

затруднено или невозможно переключение КПП на заведенной машине;
треск и шум в КПП при переключении передач;
сцепление “ведет” – машина движется при включенной скорости даже если педаль сцепления полностью выжата;
сцепление буксует – при нажатии газа, особенно на 4-5 скоростях при движении на гору, растут обороты двигателя без увеличения скорости движения автомобиля;
дерганье и вибрации при работе сцепления;
шум при отпускании педали сцепления.

Однако прежде чем производить снятие КПП и разборку узла сцепления, следует убедиться что причина кроется именно в нем. Начать следует с регулировки сцепления, проверки утечки тормозной жидкости из рабочего и главного цилиндров и визуальной проверки работоспособности гидропривода.

Как поменять сцепление ВАЗ 2107

Порядок действий такой:

Примечание: КПП ВАЗ 2107 весит около 26 кг, поэтому снимать ее лучше вдвоем с напарником.

Износ корзины с внутренней стороны и износ диска определяются по соответствию геометрическим размерам, указанным в руководстве по эксплуатации. При поломке усиков коробки их можно переклепать, а не менять корзину.

Загрязнение маслом также может служить причиной рывков и вибрации при включении сцепления. Также они могут возникать при износе шлицов, искривлении демпферной пружины либо ведомого диска. В таком случае поможет только замена неисправной детали.

Иногда бывает затруднительно попасть валом КПП в шлицы на диске сцепления. Это происходит в случае, если диск сцепления установлен со смещением относительно оси симметрии. В этом случае недопустимо применять усилия, чтобы “протолкнуть” вал КПП.

Теперь вы знаете как поменять сцепление ВАЗ 2107 и можете осуществить ремонт самостоятельно.

Читайте также: