Замена главного цилиндра сцепления ауди 80 б3

Обновлено: 17.05.2024

На выходных заменил ГЦС.
На самом деле проблема проявилась еще год назад, но особо не напрягало.
А год назад было так. Поехал как то в город, а там хрен где припаркуешься, крутился крутился на парковке постоянно давя сцепу и в один момент педаль застряла на середине хода… чуть поддел ногой и она вернулась в нормальное положение.

Со временем становилось все хуже и хуже, а в последнее время даже не успев выехать из гаража, педаль уже залипала на середине хода.

Итак основные причины замены ГЦС:
1. Залипание педали сцепления, приходится постоянно подталкивать ногой, чтобы она вернулась на место.
2. Только начинаешь отпускать сцепление, а машина уже трогается (проявляется тогда, когда начинает залипать).

ГЦС был куплен давно, все ждал своего часа, JPGROUP 1130601900.

Сдергиваем шланг с бачка сливаем тормозуху или чем нибудь затыкаем отверстие, я взял колпачок от тормозной трубки.

Потом откручиваем трубку от самого цилиндра предварительно побрызгав ВД.
Не много не удобно, но не критично, за 10 минут открутил.

Далее идем под полку водителя, там снимаем защелку, я использовал маленькую шлицевую отвертку, тянем за стопорное кольцо и она легко слазит.

Сняв шплинт шток ГЦС просто чуть ли не выпал.

Далее откручиваем сам ГСЦ открутив 2 болта под шестигранник на 6.
Думал шестигранником буду крутить часа два. Но потом соорудил себе приспособу из кардана и удлинителя из набора инструмента.
Шестигранником срываем, а дальше работаем приспособой, пара минут и цилиндр снят))

Новый цилиндр был менян, стоял BOGE. Перекидывам со старого вилку штока, примерно также, как стояла на старом штоке. Я немного не угадал, пришлось педаль чуть нажать на пару сантиметров, чтобы вставить шплинт, думаю не критично.

Ставим все в обратной последовательности и прокачиваем сцепу.
Как прокачивал.
1. Доливаем тормозуху.
2. Откручиваем штуцер прокачки на РЦС и ждем как потечет тормозуха без пузырьков.
3. Закручиваем штуцер и идем качать педаль сцепления, первый раз делал рукой, т.к. педаль сразу проваливается, поднимем ее обратно и так раз 5.
4. Снова идем откручиваем штуцер и ждем пока не пройдут пузырьки, потом закручиваем штуцер и снова идем качать педаль… и т.д.
На третий раз уже качал ногой, мне хватило 5 заходов.

Старый разобрал думаю восстановить.

Потом заменил задний тормозной цилиндр. Т.к. правый менял в начале года, решил и левый такой же поставить, чтоб было одинаково.
Единственная проблема вылезла, никак не мог открутить трубку от цилиндра, вернее от самого цилиндра открутилась, не крутилась сама гайка на трубке.
Пришлось открутить цилиндр, вытащить во внутрь и крутить сам цилиндр.

1. Резервуар рабочей жидкости
2. Уплотнение
3. Гидравлический шланг
4. Главный цилиндр сцепления
5. Стопорная гайка
6. Вилка
7. Штифт
8. 20 Н.м.
9. Фиксатор
10. Рабочий цилиндр
если рабочий цилиндр имеет пластиковое опорное кольцо, слегка смажьте наружную поверхность кольца перед установкой

Не выжимайте педаль сцепления при снятом рабочем цилиндре.

Перед регулировкой вилки главного цилиндра сцепления удостоверьтесь, что вилка усилителя тормозной системы отрегулирована в соответствии с необходимой высотой педали тормоза.

Расцепляющее устройство

1. Рабочий цилиндр сцепления
при установке перемещайте рычагом, чтобы вставить болт
2. 25 Н.м.
3. Толкатель
смажьте конец
4. Отжимной подшипник
протрите, не мойте
если издает шум, замените
5. Болт с головкой под торцевой ключ, 35 Н.м.
самостопорящийся, всегда заменяйте
6. Отжимной рычаг
протрите, не мойте
если издает шум, замените
7. Возвратная пружина
зафиксируйте на отжимном рычаге

Перед установкой диска сцепления очистите шлицы входного вала, а также зубья ступицы, если диск используется повторно, от следов коррозии и остатков смазки. Нанесите совсем немного смазки (G 000 100) только на шлицы входного вала. Установите диска на вал и подвигайте вперед-назад, пока ступица диска не будет скользить легко. Удалите всю лишнюю смазку.

Регулировка

Во время измерения толкатель должен быть перпендикулярен поверхности усилителя тормозной системы.

Недостаточный зазор между педалью сцепления и кронштейном приводит к преждевременному износу.

Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.

По очередность выполнения работы

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом:

С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.

Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
После, прокачайте гидропривод сцепления.

Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:

Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.

На последок несколько видеороликов:

Что понадобилось:
— главный цилиндр, система сцепления 1130601900 797 рублей,
— тормозная жидкость 0,5л 85 рублей,
— ключ на 10,
— ключ на 12,
— шестигранник на 6,
— половина пластиковой бутылки,
— WD-40.
— отвертка, молоток и т. д.

Поехал в полдень к механику в гаражи.
Получил краткий инструктаж, начал делать.
Инструктажем не ограничился. Периодически бегал за советом к Михаилу.

1. Отсоединил шланг главного цилиндра от бочка с тормозной жидкостью. Предварительно подставил пластиковую бутылку под носик. Немного пролилось. Нестрашно.

2. Открутил трубку от главного цилиндра. Ее легко узнать.

Подобраться к ней нелегко. Сбрызнул ВДшкой. Начал ключом, докрутил рукой.

3. Отсоединил красный провод от аккумулятора, открутил полку под рулем. Пробрался сквозь лес проводки. Шестигранником открутил болты, держащие цилиндр.

4. Отверткой снял защелку, чтобы отсоединить цилиндр от педали. Сначала боялся сломать, обошлось.

5. Вытащил цилиндр, сравнил с новым. Переставил все недостоющее с первого на второй. Цилиндр еще раз напомнил, о том, что машине четверть века.

6. Собрал все. Долили тормозной жидкости, прокачали.

Кроме того обтянул шарик в рычаге КПП термоусадкой.

Сделал два слоя! Одного оказалось мало. Но это индивидуально.

Одному делать очень неудобно.

Итог.
Сцеплением очень доволен. Педаль не проваливается, ход стал больше. Не нужно изо всех сил давить. Посмотрю, что будет утром. Старый цилиндр любил по утрам мозг делать.
С рычагом результат пока неясен. Сначала пропала задняя передача. Потом принаровился. Непривычно включать первую. С другой стороны как-то четче стало переключение. Осталось поставить резиновые ограничители хода.

Да, и спасибо товарищам AllinMusic, Chronometr и DmytroST за миниконсультации.

Audi 80 1987, 87 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Audi 80, 1989

Audi 80, 1991

Audi 80, 1987

Комментарии 27

Здравствуйте. Как цилиндр поживает?

у меня на оборот утром все работает нормально но спустя время частого переключения в поездке по поробкам не могу нормально передачи включать ели втыкаются … что это может рабочий тот что на каробке?

Это разве не рабочий цилиндр?

Это главный, рабочий на МКПП стоит.

Спасибо за подробную информацию! Все не так страшно! После работы полезу монтировать… За неделю 1 литр жидкости через него прошло.

Спасибо. Помогло. У меня с утра тоже гемор с сцеплением. Короче нету утром. Потом оно что ли прокачиваеться? Не пойму вот этого!

А что делать если на гцс, пластмассовый штуцер не под 90-70 градусов на примерно под 30, и этот штуцер от к которому по шланге идет жидкость должен стоять вверх или вниз?

ты просто цилиндр новый воткнул или потроха поменял с нового на старый))

ИМХО цилиндр за 1тыс.р -деньги и время на ветер!
TRW 2тыс .руб стоит.Да дороже но как говорится "Скупой …"

Ну 15 тысяч он продержался на данный момент. Оригинальный же продержался больше 300.

Спасибо полезная информация!

на сколько хватит термоусадки?как она себя ведёт в процессе трения?

Я думаю, что надолго хватит, если смазать нормально.
Можно еще прорези сделать, как в шаре и туда смазку положить специальную. Тогда точно надолго хватит.

а зачем затягивать шар в термоусадку?

Да, шар износился. Был вертикальный люфт.

Я непомню, если честно как, в мануале написано очень хорошо, правда не помню в чей ридакции.
У меня одна родная книга, и 2-е я качал с нета (Дитер Кто-то там, и еще одна есть).

Вот, что нашел у Дитера:
регулировка переключения передач
— Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
— Снимите ручку рычага переключения передач.
— Извлеките ножом маленькую заглушку, находящуюся перед ры-
чагом ручного тормоза, и выверните находящийся под ней винт с крестообразным шлицем. Теперь можно снять декоративное обрамление рычага переключения передач.
— Под автомобилем немного ослабьте шестигранный болт на нижнем конце рычага переключения передач, чтобы рычаг и тягу переключения передач можно было вращать относительно друг друга.
— Установите рычаг переключения передач вертикально и придайте ему такое положение, чтобы оба выступа шарового шарнира имели одинаковый зазор относительно его корпуса.
— Осторожно затяните болт под автомобилем, следя за тем, чтобы не сбить регулировку.
— В заключение проверьте работоспособность механизма пере- ключения передач:
— В нейтральном положении рычаг переключения передач дол- жен находиться на уровне 3-ей и 4-ой передачи.
— Попробуйте включить все передачи. Проверьте работу блокиратора включения заднего хода.
— При необходимости ослабьте болты, крепящие корпус шарового шарнара, и поверните его в ту или иную сторону.

Собственно, шестигранный болт под машиной я не ослаблял. Да и рычаг стоит ровно, вроде. Вот в заднюю передачу сложновато попадать.

Резервуар рабочей жидкости.
Уплотнение.
Гидравлический шланг.
Главный цилиндр сцепления.
Стопорная гайка.
Вилка.
Штифт.
20 Н.м.
Фиксатор.
Рабочий цилиндр. Если рабочий цилиндр имеет пластиковое опорное кольцо, слегка смажьте наружную поверхность кольца перед установкой.
Шайба
25 Н.м.
Клапан для прокачки. Открывайте только для прокачки. Используйте инструмент для прокачки тормозной системы 1116.
Максимальное рабочее давление: 25 бар.
Соединитель, 15 Н.м.
Нагнетательная трубка (с напорным шлангом).

Предупреждение!

Не выжимайте педаль сцепления при снятом рабочем цилиндре.

Перед регулировкой вилки главного цилиндра сцепления удостоверьтесь, что вилка усилителя тормозной системы отрегулирована в соответствии с необходимой высотой педали тормоза.

Расцепляющее устройство

Рабочий цилиндр сцепления. При установке перемещайте рычагом, чтобы вставить болт.
25 Н.м.
Толкатель. Смажьте конец.
Отжимной подшипник. Протрите, не мойте. Еесли издает шум, замените.
Болт с головкой под торцевой ключ, 35 Н.м. Самостопорящийся, всегда заменяйте.
Отжимной рычаг. Протрите, не мойте. Если издает шум, замените.
Возвратная пружина. Зафиксируйте на отжимном рычаге.
Направляющая втулка.
Сальник входного вала. Извлеките из втулки инструментом VW 681. Вставьте инструментом 4450.
Кольцевое уплотнение. Всегда заменяйте.
Шайба. Меньший диаметр (изогнутая сторона) направлен к направляющей втулке.
Распорная деталь.
Стержень с шаровым наконечником (25 Н.м.).
Коробка передач.

Регулировка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

проверьте регулировку вилки усилителя тормозной системы: а = 269.0 мм + 0.5 мм

Предупреждение!

отрегулируйте вилку главного цилиндра сцепления: а = 116.0 мм + 0.2 мм

Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись.

А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому даже бывалому водителю. Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, провеRenault на практике.

По очередность выполнения работы Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь без отдачи — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.

Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий немного выше педали сцепления и зону рабочего цилиндра около коробки. Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет. Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит.

Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости. Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом: С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка шприцем или шлангом. Под приборной панелью снять полочку с левой стороны в кабине.

Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость. С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру моторный отсек. Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта с шестигранником.

Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления. Аккуратно вынимаем цилиндр поддеваем выколоткой, если туго идёт. Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.

Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки. Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку. И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода. В Audi 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод или заедание пружины.

Замена рабочего цилиндра сцепления на audi 80 фотоотчет

Audi 80 RN = DZ AKS ›

В прошлую субботу РЦС на моей ласточке приказал долго жить и начал весело выпускать тормозуху прямо в колокол сцепления. Стоял BOGE, наверное еще оригинал.

В понедельник был куплен новый фирмы LPR (Италия) и за два дня я его сменил.Ремонт затянулся тем, что правая рука после перелома еще не работает толком (гипс как раз в понедельник сняли). и для некоторых операций пришлось привлекать постороннюю помощь.

Ставил я его на место с матюками и монтировкой)))) Неудобно. Так еще напорный шланг ГУРа теперь мешается. Итальянцы еще накосячили — диаметр опорного ушка сделали на 0,5 мм больше. И отверстие под болт не совпадало. Пришлось обтачивать напильником.

Сегодня прокачал и все стало путем.Фоток не будет. Не до них было.

Замена рабочего цилиндра сцепления, или не покупайте NK —

В планах подготовки авто к зиме настала очередь замены РЦС. Падали подозрения на его герметичность, да и коробка в его районе иногда была сырой, педаль сцепления иногда уходила в пол сама собой. Сняв его и сдёрнув пыльник, подозрения подтвердились. Манжета внутри походу износилась и пропускала тормозуху, всё мокрое.Взял РЦС тот что был в наличии в Exist, фирма NK. Снятие и установка РЦС проста: крепится он к коробке всего одним болтом на 13. Подлезть хоть и неудобно, но можно. Далее открутить шлангу по которой тормозуха течет и всё. Тем же макаром принялись ставить новый, но беда, не становится и всё тут.Думал то ли я корявый, не могу поставить. Сравнив его со старым (уже неоригинальным), оказалось, что он длиннее! Длиннее именно шток, обведенный на фото. Далее куча матюков на фирму NK и около часа танцев с напильником и этим штоком.Вообщем, кто будет брать РЦС, NK не советую. После утановики его наконец, надо прокачать сцепление. По аналогее и тормозами, только качать педаль рукой надо. Также можно с помощью шприца кубиков на 20, открывать штуцер и вдавливать туда тормозуху, пока пузырьки из бачка с ТЖ не перестанут идти.

Фото нет, из-за этого штока не до фоток было)

Замена главного цилиндра сцепления на Audi 80 задний тормозной цилиндр —

На выходных заменил ГЦС.На самом деле проблема проявилась еще год назад, но особо не напрягало.

А год назад было так. Поехал как то в город, а там хрен где припаркуешься, крутился крутился на парковке постоянно давя сцепу и в один момент педаль застряла на середине хода… чуть поддел ногой и она вернулась в нормальное положение.

Итак основные причины замены ГЦС:1. Залипание педали сцепления, приходится постоянно подталкивать ногой, чтобы она вернулась на место.2. Только начинаешь отпускать сцепление, а машина уже трогается (проявляется тогда, когда начинает залипать).

ГЦС был куплен давно, все ждал своего часа, JPGROUP 1130601900.

Потом откручиваем трубку от самого цилиндра предварительно побрызгав ВД.Не много не удобно, но не критично, за 10 минут открутил.

Сняв шплинт шток ГЦС просто чуть ли не выпал.

Шестигранником срываем, а дальше работаем приспособой, пара минут и цилиндр снят))

На третий раз уже качал ногой, мне хватило 5 заходов.

Потом заменил задний тормозной цилиндр. Т.к. правый менял в начале года, решил и левый такой же поставить, чтоб было одинаково.Единственная проблема вылезла, никак не мог открутить трубку от цилиндра, вернее от самого цилиндра открутилась, не крутилась сама гайка на трубке.

Пришлось открутить цилиндр, вытащить во внутрь и крутить сам цилиндр.

Замена цилиндра сцепления Audi 80 б3

Кузовные детали. продажа, замена, покраска.

Тормозная система. запчасти, установка, ремонт.

Охлаждение, отопление и кондиционирование

Запчасти: рулевые наконечники и рулевые тяги, шланг гур, электро усилитель руля, подушка безопасности руля, жидкость гур. рулевой редуктор, рулевая рейка, руль, насос гур, рулевой кардан, рулевая колонка Audi 80 б3.

Замена РЦС (Рабочий цилиндр сцепления) —

В субботу собрался первый раз выехать дальше чем пару км от дома, сел в авто, включаю зажигание и вижу вот такую картину:Иду к капоту, а там:

Открыл капот, тормозной жидкости в бачке ровно по шланг сцепления.Снял РЦС,

Пока внутренности рцс откисали в сольвенте купил ремкомплект Seinsa D3447 за 41грн.

Ремкомплект (так и не пригодился, оставил на запас)

Хотел было ставить, но решил глянуть стенки внутри цилиндра:А там:

Решил покупать новый рцс, глянул что было в экзисте, SACHS и TWR надо было долго ждать, решил рискнуть и взять Jp Group 1130500900 за 165грн.

Старый чугунный, а новый алюминий.

Новый пыльник вот так складывается в три погибели…

Старый красиво и четко. На фото не совсем удачно получилось, сложно его держать, пружина сильнее чем в новом намного внутри.

В итоге переставил пыльник и заглушку со старого рцс на новый, получилось вот так:

Поставил на место:

Очередная чистенькая деталь под капотом… Теперь сцепления два цилиндра (рабочий и главный) у меня JP Group.

Залил тормозной жидкости, нажал педаль, а она сразу возвращается. Странно думал, спустил два раза воздух и подумал хватит, педаль работает, передачи включаются. Решил проехаться.Выехал, проехался кружек недалеко от дома, работает. Думаю дам круг чуть больше, и тут педаль ушла в пол. С горем пополам включил первую передачу, докатился до дома.

Прокачал сцепление, потом еще прокачаю (хочу тормозуху всю сливать, она там уже зеленая (сегодня ВАГовскую лил, красивый желтый насыщенный цвет) и заднюю дисковую балку ставить заодно).

На фото видно что снизу тормозная жидкость зеленая, а долитая сверху светлая. Уровень на максимуме

Так что прокачивайте систему после замены рцс, а то будет как у меня))

Обновлено. Этот РЦС был не рабочий с момента установки. Продолжение темы.

Рабочий цилиндр сцепления Audi 80 б3

Замена рабочего цилиндра сцепления. —

Тэги: Упала педаль сцепления, не возвращается педаль, сцепление, рабочий цилиндр сцепления, не выключить сцепление.

И вот вернулся, обыскал весь интернет, ну не нашел ни одного толкового фотоотчёта по замене рабочего цилиндра. Как я догадался что это именно он спросите вы? А просто, все в тормозухе около рулевой рейки, но главный сухой.

Что ж поэтому решился сделать свой отчёт по его замене, я уверен кому-то пригодится.

Первым делом его естественно нужно снять. Для этого нам понадобится следующий инструмент:приспособа для прокачки, ключ на 10, 12 и 13.

Кстати номерок оригинала с завода устанавливаемого на наши Audi:

Из-за того что не удалось открутить подводящую трубку от цилиндра мне пришлось откручивать её от главного цилиндра. Если без повреждений удалось открутить её от рабочего цилиндра то, откручивать ее от главного не нужно.

Тем временем откручиваю трубку от главного цилиндра сцепления:

Затем вынимаем шланчик из бачка с тормозной жидкостью:

Выльется часть тормозной жидкости, можно конечно заглушить чтоб не текло, но жидкости хватит даже если она упадет ниже носика для шланчика. Я ничего не затыкал.

Откручиваем подводящую трубку, и болт крепящий его к коробке. В итоге он на полу со старым:

Производим замену, в обратном порядке собираем. Хочу отметить, что поставить его на место не так легко как снять, помучиться пришлось. Но на место я таки его поставил.

Затем систему необходимо прокачать. Избавиться от воздуха.

Обычно прокачивать удобно вдвоем, но я то один, у меня на этот случай есть приспособление с клапаном:

Прокачка предельно проста, от тормозов ничем не отличается, только со сцеплением. Так же настоятельно рекомендую слить часть жидкости, предварительно несколько раз нажать на педаль сцепления, что бы она не застаивалась в каналах.

Присоединив приспособление и затянув штуцер, отправляюсь в салон и несколько раз рукой нажимаю до предела и возвращаю педаль сцепления, а затем выжимаю его максимально и подпираю бруском:

Стравливаю воздух. Повторяю нужное количество раз, пока не выйдет весь воздух. Процесс прокачки занял пять минут.

Все работает всем доволен. Удачи на дорогах!

Ремонт рабочего цилиндра сцепления. —

На Ауди80 поставляли рабочие цилиндры сцепления от двух производителей:Fag и Сакс.Они взаимозаменяемы.Отличаются рем.комплектами!ВАЖНО!Замена тормозухи проводить каждые два года!Это продлит жизнь гидравлике сцепления и тормозной системы!Для ремонта РЦС потребуется только малая шлицевая отвертка и наждачка.Снять стопор придерживая поршень который выйдет из цилииндра под воздействием пружины.Цилиндр протекал из за дырявой мембраны.Новая отличается двойной юбкой.Цилиндр шлифануть наждачкой(нулевкой), свернутой в трубочку, до идеально гладкой поверхности.Если есть раковины не поддающиеся шлифовке, РЦС под замену!Собрать всё обратно, мембрану слегка поджать что бы вставить поршень, смазать медной смазкой, она смазывает и предохраняет от корозии.…Арт рем.комплектов от Frenkit:Fag 522005

Замена главного цилиндра сцепления Audi 80 —

Что понадобилось:— главный цилиндр, система сцепления 1130601900 797 рублей,— тормозная жидкость 0,5л 85 рублей,— ключ на 10,— ключ на 12,— шестигранник на 6,— половина пластиковой бутылки,— WD-40.— отвертка, молоток и т. д.

Поехал в полдень к механику в гаражи.Получил краткий инструктаж, начал делать.

Инструктажем не ограничился. Периодически бегал за советом к Михаилу.

Отсоединил шланг главного цилиндра от бочка с тормозной жидкостью. Предварительно подставил пластиковую бутылку под носик. Немного пролилось. Нестрашно.

Открутил трубку от главного цилиндра. Ее легко узнать.

Подобраться к ней нелегко. Сбрызнул ВДшкой. Начал ключом, докрутил рукой.

Отсоединил красный провод от аккумулятора, открутил полку под рулем. Пробрался сквозь лес проводки. Шестигранником открутил болты, держащие цилиндр.

Отверткой снял защелку, чтобы отсоединить цилиндр от педали. Сначала боялся сломать, обошлось.

То, чем крепится шток цилиндра к педали.

Вытащил цилиндр, сравнил с новым. Переставил все недостоющее с первого на второй. Цилиндр еще раз напомнил, о том, что машине четверть века.

Собрал все. Долили тормозной жидкости, прокачали.

Кроме того обтянул шарик в рычаге КПП термоусадкой.

Сделал два слоя! Одного оказалось мало. Но это индивидуально.

Держал болт за головку. 2. Закручивал гайку.

Итог.Сцеплением очень доволен. Педаль не проваливается, ход стал больше. Не нужно изо всех сил давить. Посмотрю, что будет утром. Старый цилиндр любил по утрам мозг делать.

С рычагом результат пока неясен. Сначала пропала задняя передача. Потом принаровился. Непривычно включать первую. С другой стороны как-то четче стало переключение. Осталось поставить резиновые ограничители хода.

Гидравлическая система сцепления

Не выжимайте педаль сцепления при снятом рабочем цилиндре.

Расцепляющее устройство

Регулировка

Во время измерения толкатель должен быть перпендикулярен поверхности усилителя тормозной системы.

Недостаточный зазор между педалью сцепления и кронштейном приводит к преждевременному износу.

Сцепление Ауди – 80 имеет не наименьшую значимость, чем в любом другом автомобиле и непременно приходит момент, когда его тоже нужно поменять.

Как как правило это можно сделать в автосервисе либо своими руками. Замена на автосервисе обойдется для вас около 100 – 150 баксов.

Но нам, мужикам с стальными нервишками и золотыми руками, это ни к чему.

Тем паче, за новый узел с корзиной все равно придется дать приблизительно столько же, около 100-150.

Результат — 300. Дорого! Так что имеет смысл сберечь на установке и попробовать заменить сцепление своими руками.

Обеспечиваем свободный доступ к сцеплению

Чем отлично сцепление Ауди 80, так это собственной простотой.

Для удачной работы необходимо обеспечить открытый доступ снизу ко всей фронтальной части машины.

Нет подъемника — не неудача. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в предстоящем предстоит снимать фронтальные колеса.

Сверху работы незначительно — необходимо только отсоединить в моторном отделе штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.

Слейте масло из картера главной передачи;
Снимите защиту моторного отсека;

Разберите и снимите кронштейн крепления приемной трубы глушителя к картеру КПП;

Рассоедините фланцевый разъём глушителя;

Снимите теплозащитный экран и дополнительную распорку жесткости тоннеля пола.

Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.

Предварительно отметьте положение «ползуна», чтобы не нарушать выбранную регулировку привода при сборке.

Продолжаем работы

Отсоедините от картера КПП теплозащитный экран ШРУСа над выхлопной трубой. Эта деталь, напоминающая по форме совок, крепится на трех точках (болты на 13);
Снимите траверсы крепления трансмиссии к кузову. Придется снять с обеих сторон коробки передач и «черепахи» — подушки крепления агрегата вместе с кронштейнами;
Снимите передние колеса, потом нижние шаровые опоры стоек;
От самих стоек подвески отсоедините вертикальные стойки стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейны крепления тормозных трубопроводов;

ЗаменаГлавногоЦилиндра Сцепления(ГЦС) Ауди 80.Люфт в педали

Полный каталог запчастей Audi 80 — audi/80/ Avto.Pro — сравнение цен на запчасти от 2000 .

Замена главного цилиндрасцепления

как чинил сцепление.

После этого отведите каждую стойку колеса в сторону и поставьте между ними и кузовом деревянные бруски-распорки;
Поочередно устанавливая монтажный ломик между внутренними «гранатами» ШРУСов и картером главной передачи, отожмите полуоси от картера до выхода наружу шлицевой части валов вместе с запорными кольцами;
Снимите рабочий цилиндр сцепления. Придется демонтировать и стартер (2 болта на 16), не забыв снять клеммы с аккумулятора.

Она крепится в семи точках. Но показать их на фото невозможно: доступ к ним проходит через узкие «щели» между картером агрегата и днищем кузова.

Вооружайтесь головками, в которых последовательно соединены два воротка с карданными шарнирами.

Не забудьте подпереть двигатель.

Учтите, что коробка тяжелая, без помощника, а то и двух не обойтись.

Корзина сцепления в «немецком» варианте крепится болтами с внутренним шестигранником (на 6). При необходимости подойдут и обычные болты с головкой на 12.

Сняв корзину, остановитесь.

Насладитесь открывшейся картиной, т.е. стесанным до болтов фрикционным диском — для того, чтобы полностью осознать терпеливость немецкой «бочки».

Не забудьте проверить состояние внутреннего сальника на главном валу. Если сильно подтекает, придется заменить.

На снятой коробке так же можно сразу поменять сальник.

Займет это минут 15 – 20. Из инструментов понадобиться тонкая отвертка.

Устанавливается диск однозначно, перепутать его положение совершенно невозможно, так что при замене проблем у вас не возникнет.

Установка корзины

Но нужно несколько подробнее сказать об установке корзины.

Болты ее крепления затягивайте поочередно, через один, и в три приема.

Сначала наживите все, потом заверните с предварительным натягом, а потом затягивайте окончательно.

Момент затяжки 2.5 Нм.

Повторюсь: только через один болт, по кругу!

Перед наживлением и затягиванием болтов необходимо отцентрировать положение ведомого диска сцепления относительно подшипника в коленчатом вале двигателя.

Руководства по ремонту предписывают здесь использовать запасной первичный вал КП или специально сделанную оправку.

Ну а если ни того, ни другого нет?

Подберите вал, трубу, и т.д. с наружным диаметром, равным диаметру конца первичного вала коробки передач.

Намотайте на него изоляционную ленту так, чтобы ведомый диск плотно садился своими шлицами на такую «оправку». Аккуратная центровка обеспечена.

После установки и полного затягивания болтов корзины не поленитесь проверить, все ли лепестки нажимного диска лежат в одной плоскости.

Снимать и ставить коробку по второму разу — удовольствие сомнительное.

С корзиной порядок?

Проверьте выжимной подшипник, если он уже изношен, то заменить лучше сразу.

Собирайте, но при этом обращайте внимание на износ других деталей коробки передач и сцепления.

К примеру, на тягу для переключения коробки передач. Если она изношена, то придется ее заменить.

И не забудьте залить обратно слитое масло, а лучше — новое.

Замена сцепления Ауди-80 своими руками закончена.

Выставление зажигания – проблема, с которым владельцы авто столкнутся рано или поздно. Выставление зажигания Ауди 80 проводится по 3 меткам:

«0» на маховике;
на шкиве коленчатого вала;
на распределительном вале.

Важно! При съеме крышки распределителя требуется соблюдать аккуратность, так как запомнить исходное положение всех деталей, дано не каждому. Последствия такой «забывчивости» плачевны, после обратной установки крышки на место, автомобиль может не завестись. Поэтому, рекомендуется заблаговременно нарисовать метки.

Как правильно нарисовать метки

Для этого, в автомобилях с пусковой рукояткой, можно прокрутить движок, а при ее отсутствии – подтолкнуть машину при включенной повышенной передаче. Этими манипуляциями необходимо достичь такого положения, когда метки на шкиве коленчатого вала и на блоке цилиндра совпадут. Теперь можно снять крышку распределителя, не опасаясь за последствия.

Важно запомнить или сфотографировать положение бегунка, в каком положении находится его разносная пластинка. После этого можно снять распределитель зажигания. Чтобы избежать нарушения положения меток, не рекомендуется крутить коленчатый вал сразу после снятия трамблера.

Для правильного выставления бегунка перед восстановлением зажигания следует ориентироваться на первый цилиндр двигателя. Опытные специалисты могут возразить, что правильно выставить зажигание на Ауди 80 можно по любому цилиндру. Действительно, зная порядок работы цилиндров четырехтактного двигателя, можно легко определить в какое положение поставить бегунок.

Как правильно поставить бегунок

Четырехтактные двигатели работают в режимах:

впуск – движением поршня от верхней мертвой точки (ВМТ) вниз открывается впускной клапан, в разреженное пространство цилиндра входит горючая смесь;
сжатие – движение поршня к ВМТ, заряд начинает сжиматься поршнем, происходит зажигание горючей смеси;
рабочий ход – движение поршня к нижней мертвой точке (НМТ) под давлением;
выпуск – поршень двигается в сторону ВМТ, происходит очистка цилиндра от отработавшей смеси.

Бегунок ставится в сторону цилиндра, в котором происходит сжатие. Если сжатие в первом цилиндре, а бегунок стоит в положении 1, появляется искра на первой свече. При сжатии на втором, третьем или четвертом цилиндре, соответственно, бегунок ставится на второе, третье или четвертое положение. Кроме этого, правильное выставление зажигания зависит от порядка соединения проводов трамблера.

Порядок соединения проводов трамблера

Обычный порядок выставления проводов трамблера: 1-3-4-2. Начало отсчета со стороны радиатора автомобиля. В зависимости от положения коленчатого вала может иметь место другой порядок, но последовательность должна сохраняться. Например, порядок 4-2-1-3 означает, что метка распределительного вала повернута на 180 градусов. Образование искры происходит каждую половину оборота коленчатого вала по порядку 1-3-4-2, значит, в ВМТ одновременно находятся поршни 1 и 4 или 3 и 2.

Порядок выставления зажигания на Ауди 80

Точные ориентиры для правильного выставления зажигания автомобиля предусмотрены производителем, поэтому даже любитель сможет решить эту задачу, если правильно установит метки, четко выполняя следующие инструкции:

если двигатель стоит на месте необходимо установить маховик в верхнюю точку цилиндра под номером один;
при снятом движке метку на шкиве устанавливать напротив метки на крышке ремня;
выравнивание метки по звездочке распределителя с крышкой головки цилиндра;
выравнивание прорези выступа провода и резьбового отверстия, при наличии пломбы на нажимном болте, ее нужно снять;
установка ротора распределителя в сторону метки цилиндра номер 1, который находится на кожухе распределителя;
регулировка угла опережения зажигания (УОЗ);
закрепление зажимного болта на распределителе и установка новой пломбы;
визуальный осмотр крышки распределителя, на наличие трещин, загрязнений, пыли, песка, мазута, очистка поверхность крышки при необходимости.

Если все операции по инструкции правильно выполнены, то мотор заведется с пол оборота. Работа проделана, теперь предстоит настроить зажигание.

Регулировка УОЗ стробоскопом

Угол опережения зажигания необходим, так как при положении поршня в верхней мертвой точке искра запаздывает разжечь заряд. Поэтому на маховике имеется метка УОЗ, которая расположена рядом с меткой ВМТ.

Соответствующие провода стробоскопа подключаются на плюс и минус аккумулятора, еще один провод на высоковольтный провод первого цилиндра. В этом случае, он мигает, когда искра на первой свече. Теперь при включенном двигателе, в момент мигания стробоскопа будет видна метка УОЗ.

Для правильной настройки УОЗ достаточно поворотами трамблера добиться совмещения метки УОЗ с серединой окошка коробки передач.

Регулировка зажигания на слух

При отсутствии стробоскопа зажигание можно отрегулировать на слух следующим образом:

Завести двигатель, начать движение. Разогнать до 45 км/час, включить четвертую скорость, резко увеличить обороты.
Продолжать движение до возникновения детонации – хлопков, звона пальцев, которая должна исчезнуть по мере разгона автомобиля.

Если по мере разгона детонация продолжается, можно сделать вывод, что зажигание «раннее». Если детонация совсем отсутствует, то зажигание – «позднее». Зажигание регулируется следующим образом: при раннем зажигании требуется повернуть распределитель по часовой стрелке, если оно позднее – против часовой стрелки.

Сцепление Ауди 80 Б4

Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач осуществляется за счет сил трения, которые возникают между поверхностями маховика и нажимного диска, между которыми находится ведомый диск. Выключение сцепления, выполняемое как отвод нажимного диска от ведомого, осуществляется через гидравлический привод, управляемый педалью сцепления.

Усилие от педали передаётся на вилку выключения сцепления, а от неё на подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник). При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра привода выключения сцепления выдавливает определенное количество жидкости и гонит её к рабочему цилиндру сцепления, расположенному на коробке передач.

Поршень этого цилиндра при этом выдвигается и воздействует на вилку выключения сцепления (см. иллюстрацию 1.0).

При каждом нажатии на педаль сцепления фрикционные накладки ведомого диска соприкасаются с противоположными поверхностями и в результате трения нагреваются и стираются. Наибольшее истирание происходит при трогании с высоким числом оборотов двигателя, трогании на 2-й передаче и в случаях, когда водитель не убирает ногу с педали сцепления во время движения.

Первые признаки износа ведомого диска сцепления проявляются как пробуксовка сцепления. То, что диск сцепления проскальзывает, можно распознать при движении на высокой передаче в режиме «Полная нагрузка». Количество оборотов двигателя при этом увеличивается, однако скорость движения не изменяется. Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что фрикционные накладки ведомого диска износились, воспользуйтесь следующим приемом.

1 Затяните рычаг стояночного тормоза и запустите двигатель.2 Включите 3-ю передачу и «дайте» газ. Если ручной тормоз в норме, то двигатель заглохнет. Но если двигатель будет продолжать работать, то пора менять диск сцепления. Если переключение передач при прогретом двигателе затруднено или же переключение сопровождается скрежетом, то можно предположить дефект сцепления, которое неправильно разъединяется.

Коробка передач, как правило, оказывается в таких случаях не при чем. Для того, чтобы подкрепить свои предположения, воспользуйтесь следующим приемом.3 Запустите двигатель.4 Выжмите педаль сцепления, выждите примерно 3 сек, а затем попытайтесь включить 1-ю или заднюю передачу. Если переключение затруднено или же в коробке передач слышен скрежет, то налицо дефект разделения сцепления.

Затруднения при разделении сцепления или «проваливание» педали сцепления свидетельствуют о наличии воздуха в гидроприводе сцепления. Удаление воздуха из гидропривода указанный дефект не устранит. Необходимо найти причину и место подсоса воздуха и устранить их. В первую очередь необходимо осмотреть главный и рабочий цилиндры и убедиться в отсутствии на них следов тормозной жидкости. Для проверки рабочего цилиндра сцепления его необходимо предварительно очистить.

5 Замените цилиндры сцепления, если они подтекают.6 Проверьте гидравлический привод сцепления и удалите из него воздух.

7 Повторите проверку.

Внимание! Хотя гидропривод сцепления использует тормозную жидкость из расширительного бачка, её утечка из гидропривода сцепления на тормозной системе никак не сказывается. Заборный штуцер гидропривода сцепления расположен достаточно высоко на расширительном бачке, поэтому для тормозной системы остаётся достаточный объем жидкости.

Остатки жидкости вытекут на ветошь.11 Отсоедините шланг подачи давления на рабочий цилиндр, расположенный в моторном отсеке с левой стороны, рядом с вакуумным усилителем тормозного привода.12 Отверните два болта с внутренним шестигранником крепления главного цилиндра.

13 Снимите стопорную шайбу крепления толкателя цилиндра на педали сцепления и извлеките болт крепления.

Читайте также: