Замена главного цилиндра сцепления фольксваген пассат б3

Обновлено: 02.05.2024

Автор: Александр Хряк 24.06.2020 Время прочтения: 3 минут 6 801 просмотров Комментариев пока нет

При длительном использовании, не частых технических обслуживаниях педаль сцепления на Фольксвагене Пассат Б3 начинает барахлить. Либо она с трудом нажимается, либо проскальзывает под нажатием ноги легко, машина плохо набирает скорость. Возможно часть тормозной жидкости вытекла и образовался воздушный пузырь. Поэтому необходимо проверить визуально на подтеки жидкости вокруг.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

В первую очередь для удаления воздушного пузыря необходимо прокачать гидросистему сцепления. Прокачка сцепления пассат Б3 проводится без снятия МКПП.

Прокачка главного цилиндра

Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:

Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.

На этом прокачка главного цилиндра будет закончена. Необходимо перейти к прокачке рабочего.

Прокачка рабочего цилиндра

Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:

Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.

Опустить автомобиль и прокатиться около километра для тестирования проделанной работы. Теперь автовладелец знает, как самому без обращения в сервис центр, прокачать сцепление от машины пассат Б3.

Замена сцепления

Если же дело не в завоздушивании, а вышла строя педаль сцепления и ее компоненты в МКПП, то потребуется полная замена. Чтобы заменить этот элемент, нужно снять механическую коробку передач с автомобиля.

Необходимые инструменты

Из инструментов, которые потребуются для ремонта сцепления Volkswagen Passat B3, нужно будет взять

комплект ключей, который подходит к модели автомобиля Пассат Б3;
индикатор для измерения фрикционных накладок сцепления;
WD40 для зачистки металлических деталей, если потребуется. Например, рабочую сторону нажимного диска обязательно нужно будет зачищать. Остальные можно не трогать, так как они покрыты специальным составом, защищающим их ржавления;
смазку на базе дисульфида молибдена для смазывания шлицов ступицы ведомого диска;
динамометрический ключ.

После того, как все инструменты будут в гараже, требуется перейти к подготовительным работам.

В подготовительные работы входит:

Установка автомашины Volkswagen Passat B3 на яму.
Снятие МКПП, чтобы получить полный доступ к узлу сцепления.
Для снятия механической коробки передач потребуется убрать клеммы и проводу, которая мешает.
Демонтировать бачок омывателя и тяги ручки КПП Passat B3.
Открутить рабочий цилиндр сцепления, старте и переднюю подушку.
Убрать защиту мотора и балансировку подрамника;
Открутить ШРУСы и рычаги от задней правой подушки КПП.
Слить масло и просто заткнуть тряпкой отверстие фланца длинного шруса. Достать его.
Открутить крепление болтов КПП Volkswagen к мотору.

Внимание! Если сцепление VW будет использоваться, а не заменяться, то рекомендуется пометить расположение кожуха на маховике.

Пошаговое руководство

Теперь нужно перейти к снятию сцепления и ремонту его:

Открутить болты крепления маховика с сцеплением.
Демонтировать весь кожух.
Очистить элементы внутри кожуха.
Измерить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Измерить степень износа нажимной пружины, где она контактирует с подшипником выключения сцепления.
Проверяется износ фрикционных накладок.
Очищается поверхность нажимного диска.
Проверяется состояние шлицов в ступице.
Затем все элементы смазываются и устанавливаются обратно. Диск центрируется относительно маховика, с помощью оправки, которая имитирует шлицевой конец первичного вала.
Затягивают болты крепления кожуха динамометрическим ключом.
Снимают оправку.
Заменяют подшипник выключения, если нужно и смазывают.

Теперь остается только установить МКПП в транспортное средство.

Теперь автовладелец знает, как самостоятельно проводится замена сцепления Фольксваген Пассат Б3. В этом нет ничего сложного. По окончанию работа обязательно тестировать сделанную работу. Если возникли какие-то проблемы, которые нельзя решить самостоятельно, то лучше обратиться в сервис-центр.

Всё началось достаточно неожиданно. Полдня я ездил нормально, все передачи включались и выключались штатно без малейшего намека на неисправность. И вдруг, в одной из поездок, я почувствовал, что мне приходится прилагать усилия для включения передач. Включались они достаточно туго и через некоторое время я обнаружил, что 5 передачу не могу включить вовсе, а задняя включалась с усилием и при включении ощущался толчок. Это навело меня на мысль о проблемах со сцеплением. Кое как доехал до гаража, стараясь переключать передачи как можно реже, дабы не убить коробку передач, и приступил к осмотру.

Поиск неисправности в системе сцепления

Открыв капот, я сначала подумал, что придется снимать коробку передач, чтобы добраться до сцепления и понять что же вышло из строя. Но потом, после того как промелькнули первые сумбурные мысли о предстоящем фронте работ и вероятной поездке к спецам в автосервис, я решил проверить то, для чего снимать коробку передач не требуется, а именно гидравлику, сцепление то у меня на автомобиле гидравлическое.

Для начала нужно было обеспечить доступ ко всем составляющим гидравлической системы сцепления. И если рабочий цилиндр сцепления стоит сверху на коробке передач и прекрасно виден, то для того чтобы добраться до главного цилиндра сцепления необходимо снять со своего места расширительный бачок системы охлаждения двигателя, патрубки при этом от бачка можно не отсоединять, их длины хватает чтобы просто убрать бачок в сторону.

Расположение главного цилиндра сцепления Пассат Б3-Б4

Проведя визуальный осмотр всей гидравлической системы сцепления никаких подтеков тормозной жидкости я не обнаружил. При чем тут тормозная жидкость к сцеплению, спросите Вы? Дело в том, что на моём автомобиле, да думаю и на любом другом, на котором сцепление гидравлическое, вся гидравлика, будь то тормозная система или система сцепления, работает на тормозной жидкости, разница может быть только в расширительных бачках этих систем, один, который питает обе системы как у меня, или два, если у каждой гидравлической системы он свой.

После осмотра было решено на всякий случай попробовать прокачать гидравлику сцепления. Вот тут то и выяснилось, что плохое включение и выключение передач это результат плохой работы главного цилиндра сцепления.

Из-за износа он перестал создавать необходимое давление в системе при нажатии на педаль сцепления, а поскольку подтеков жидкости нигде не было, то единственным вариантом неисправности являлось перепускание внутри этого самого главного цилиндра сцепления. Это и прочувствовалось на педали сцепления при прокачивании, педаль оставалась мягкой и не набирала должной упругости при прокачивании.

Замена главного цилиндра сцепления

Для замены естественно необходимо приобрести новую запчасть. Посмотрев в электронном каталоге оригинальный номер нужной запчасти был несколько удивлен, потому как её изображение не соответствовало тому, что я видел на своем автомобиле. Вникнув более детально в этот вопрос, выяснил, что на моем автомобиле установлен педальный узел с предыдущего поколения Пассат Б3, видимо кто-то из предыдущих хозяев произвел замену педального узла, что также привело и к замене главного цилиндра сцепления. Из-за разницы в конструкции педальных узлов различаются и крепления главных цилиндров сцепления к этим узлам, в остальном в конструкциях цилиндров и способах их установки и крепления к кузову автомобиля разницы нет. Так что будьте внимательны при заказе этих запчастей, вдруг как и у меня у вас тоже заменен педальный узел. Если кому нужно, то оригинальные номера главного цилиндра сцепления для Пассат Б4 - 3A1 721 388, Пассат Б3 - 357 721 401.

И так был приобретен новый главный цилиндр сцепления фирмы FENOX.

Взял то, что было в наличии, заказывать и ждать возможности нет, потому как машина нужна каждый день.

Первым делом отсоединяем главный цилиндр от педального узла, для этого снимаем стопорную шайбу и выводим шток цилиндра из зацепления с педалью сцепления.

Место соединения ГСЦ с педалью и стопорная шайба

Далее, если расширительный бачок еще не был снят и убран в сторону, то снимаем и его. Под цилиндр желательно подложить тряпку, дабы не позаливать тормозухой моторный отсек. Если есть возможность, то желательно каким-нибудь зажимом пережать шланг, идущий от расширительного бачка к главному цилиндру, чтобы опять же избежать излишней потери тормозной жидкости при отсоединении шланга. Затем отсоединяем от цилиндра шланг, идущий от расширительного бачка, и откручиваем и отсоединяем трубку, идущую от главного цилиндра сцепления к рабочему. Тут есть некоторое неудобство, потому как трубка подходит под углом снизу и не очень удобно одевать ключ на 13 на штуцер трубки.

Отсоединить шланг и трубку от ГСЦ и открутить две гайки по бокам от ГСЦ

После того как все шланги, трубки и крепления к педальному узлу отсоединены, приступаем непосредственно к съему главного цилиндра с автомобиля. Для этого нужно открутить две гайки на 10 с двух сторон от цилиндра. После этого уже можно снимать сам цилиндр.

Установка нового цилиндра, подключение и сборка производится в обратной последовательности, расширительный бачок устанавливается на свое место после прокачки гидравлической системы сцепления. При подключении цилиндра к педальному узлу не забудьте установить на место стопорную шайбу.

Новый (вверху) и старый (внизу) главные тормозные цилиндры

Для желающих сэкономить, можно рассмотреть вариант ремонта главного цилиндра сцепления. Ремкомплекты существуют в природе от разных производителей и стоят в пределах 250-300 рублей, что существенно ниже цены покупки нового цилиндра, который мне обошелся в 1400 рублей.

Итоги

В интернете люди пишут, что одним из симптомов умирающего главного цилиндра сцепления является западание педали сцепления. У меня такого симптома не было до момента начала прокачки старого цилиндра. Видимо он был еще не совсем мертвым и умер окончательно уже в процессе прокачки, тогда и педаль стала западать и давления необходимого в системе уже не создавалось.

В общем проблема решилась малой кровью, как говорят.

Если у Вас возникали подобные проблемы, то поделитесь в комментариях как Вы их обнаружили и какими способами и методами решали. Также делитесь ссылкой на эту заметку со своими друзьями и знакомыми, возможно информация приведенная здесь будет им полезна.

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждый месяц 1 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

Нажми на одну из кнопок соц. сетей
Получи персональный купон
Выиграй ноутбук LENOVO или HP

-->
LENOVO или HP от 40-50 т.р., 8-16ГБ DDR4, SSD, экран 15.6", Windows 10

Нет комментариев

Оставить комментарий

Посчитать символы
Транслит переводчик
Компоновщик UTM-меток

Не рекомендую
Рекомендую
Кулинарные рецепты
Здоровье
Заработок в интернет
Компьютерная грамотность
Железногорск
Лайфхаки
Развлечения
Финстрип
Гараж

Делюсь интересной информацией не только на блоге, но и в социальных сетях!

- стягиваем трубку наливной магистрали ГЦС и глушим куском трубки бачек ТЖ дабы жижа из него не вытекала
- ослабляем штуцер рабочей магистрали ГЧЦ пока он еще прикручен к кузову
далее лезем внутрь машины: отодвигаем кресло назад до конча. по желанию снимаем пластикову стенку над педалями, дабы бвл открыт доступ к креплению педали и штока ГЦС
- плавно дергаем педаль на себя до шелчка. (при шелчке из педали отшелкивается пластиковый крепеж штока)
далее можно лезть оять под капот:
- откручиваем 2 гайки крепления ГЦС (на 10)
- вынимаем ГЦС с наружу.

теперь его разборка и переборка:

надеюсь купить ремкомплект за 150 рублей вы не забыли (автофреновские номер его D1436)

цилиндр в руках:
-снимаем платиковую защелку которая крепит шток к педали путем ее ПЛАВНОГО. разжимания (делать надо соторожно чтобы не обломать )
-снимаем пыльник ГЦС
-не большой отверткой поддеваем стопорную шайбу и снимаем ее
- за шток вынимаем поршень из цилиндра и осматриваем:
уплотнительное кольцо поршня
стенки цилиндра (в моем сдучае все было идеально. у меня вобще сомнения что эти стенки поршень может "задрать")
уплотнительное кольцо, которое не дает ТЖ выткать из цилиндра непосредственно

осмотрели?
стенки в порядке?

меняем уплотнительуное кольцо поршня, поддев его отверткой (старое не жалко, а вот с новым надо быть осторожным дабы не порвать и не повредить) кольцо это крепится в своего рода крепежном механизме. как разберешь - все понятно становится. в итоге уплотнительное кольцо должно безпрепядственно вращаться в этом крепежном механизме. Может сумбурно написал, но перед тем как снимать старое - посомтрите как (какой стороной) оно стоит и все станет янсо.
-далее меняем уплотнительное кольцо перед стопорной шайбой ГЦС
- кольцо на штуцере залива ТЖ
- всталяем штуцер наливной магистрали ТЖ (идет в новое кольцо туго)
- аккуратно вставляем поршень (макнув его в тормозыху) в корпус ГЦС, вставляем уплотнительноекольцо ГЦС и вставляем контящую шайбу.
- одеваем новый пыльник и крепежную защелку.

далее собираем все в обратном порядке, проливаем привод.
опосля появления "ручейка" из штуцера РЦС закрываем магистраль и идем работать педалью в салон:) через 50 нажимов рукой, если вы все правильно собрали:) появится жесткость:)

Снятие и установка главного цилиндра сцепления Volkswagen Passat B3

Рис. 7.6. Элементы гидравлического привода сцепления: 1 – бачок гидравлического привода сцепления/главного тормозного цилиндра; 2 – шланг подачи жидкости; 3 – вакуумный усилитель тормозов; 4 – пылезащитный колпачок; 5 – кронштейн сервопривода тормоза; 6 – педаль сцепления; 7 – штуцер прокачки главного цилиндра сцепления; 8 – главный цилиндр сцепления; 9 – гайка крепления кронштейна главного цилиндра сцепления; 10 – муфта трубопровода; 11 – трубопровод; 12 – прокладка; 13 – опора; 14 – втулка; 15 – прокладка; 16 – штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления; 17 – рабочий цилиндр сцепления; 18 – гайки крепления кронштейна рабочего цилиндра; 19 – картер сцепления; 20 – муфта гибкого шланга; 21 – гибкий шланг

Главный цилиндр сцепления расположен в моторном отсеке, справа от вакуумного усилителя тормозов (см. рис. 7.6).

Cнятие главного цилиндра проводите в следующем порядке:

– снимите крышку с блока предохранителей, отверните винты крепления и снимите нижнюю часть панели приборов;

– снимите пружинную скобу крепления и извлеките штифт с головкой и отверстием под шплинт, крепящий толкатель главного цилиндра к педали сцепления;

– пережмите шланг подачи жидкости от бачка к главному цилиндру сцепления подходящим зажимом и отсоедините шланг от главного цилиндра сцепления;

– отверните штуцер трубопровода и отсоедините шланг, идущий к рабочему цилиндру сцепления;

– в салоне автомобиля снимите защитный кожух толкателя главного цилиндра сцепления;

– отверните гайки крепления и снимите главный цилиндр.

Проверку технического состояния деталей главного цилиндра его сборку и установку проводите в следующем порядке:

– очистите наружную поверхность главного цилиндра сцепления.

– используя отвертку как рычаг, снимите резиновый кожух и извлеките толкатель. Ослабьте контргайку, отверните хомут крепления и извлеките толкатель из резинового кожуха;

– извлеките стопорное кольцо из цилиндра, а также прокладку, поршень и пружину. Обратите внимание на то, что конец пружины, имеющий меньший диаметр, располагается со стороны поршня;

– тщательно очистите детали главного цилиндра сцепления, проверьте их состояние и при необходимости замените их. Манжету поршня замените независимо от его состояния;

– опустите новую манжету в тормозную жидкость и установите его на поршень в соответствии со стрелками-указателями. Убедитесь, что рабочая кромка манжеты находится перед пружиной на конце поршня;

– установите пружину концом, имеющим больший диаметр, в главный цилиндр сцепления. Опустив поршень в тормозную жидкость, аккуратно вставьте его в цилиндр сцепления;

– установите прокладку и стопорное кольцо в канавку цилиндра;

– смажьте торец толкателя тонким слоем специальной смазки, установите его на поршень и наденьте резиновый кожух. Наживив контргайку и хомут, затяните контргайку.

Установку главного цилиндра проводите в последовательности, обратной разборной.

Удалите воздух из гидравлической системы привода сцепления.

Видео про "Снятие и установка главного цилиндра сцепления" для Volkswagen Passat B3

Меняем главный и рабочий цилиндры сцепления на авто VW Passat b3 Замена цилиндра сцепления Passat Замена главного цилиндра сцепления пассат б6 часть 1

Год назад я поменял этот цилиндр…был в другом городе…и поэтому тогда пришлось брать что было.

недавно появились сопли тормозухи в салоне.
Решено поменять!
купил цилиндр Ate 03.2419-9310.3
Запчастям этого производителя доверяю!проверены опытом)

Процедура достаточно проста!
Снимаем расширительный бачок(жидкость не сливаем!)

для удобства снимаем бачок омывателя

на лонжерон стелим тряпку которую не жалко

WDшкой замачиваем гайки

Снимаем нижнюю накладку торпеды

видим подтеки цилиндра

Снимаем защелку (зеленая стрелка)
Вынимаем болт (красная стрелка)

Выкручиваем штуцер трубки и отсоединяем шланг забора тормозухи

Новый цилиндр слева

сборка в обратном порядке)

ну и прокачать цилиндры, начиная с главного)

поменял за полтора часа неторопясь.

Volkswagen Passat 1989, двигатель бензиновый 1.8 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 1988

Volkswagen Passat, 1990

Volkswagen Passat, 1991

Volkswagen Passat, 1988

Комментарии 15

Дорогие друзья подскажите в главном цилиндре есть пружина или нет?А то педаль не возвращается и сцепление берет в конце.

а как их прокачивать правильно

В комплекте идет штуцер прокачки или же приобретался отдельно?

мда, щас такой 3 рубля минимум

Покупаешь в автозапчастях ключ для прокачки тормозов (это такая крышечка с трубочкой) выкручиваешь
крышку с бачка, заливаешь тормозухи полный бачек, закручиваешь в место крышки ключ для прокачки, додсоединяешь компрессор для покачки колес, и накачиваешь воздух в бачек (следи чтобы его не разорвало) далее открываешь клапан для прокачки и давление создавшееся в бачке начнет выдавливать жидкость вместе с воздухом. После того как воздух уйдет закрываешь клапан и стравливаешь давление воздуха с бачка. Еще один момент, нужно следить за уровнем жидкости в бачке.
Этот способ очень быстрый и надежный а главное то, что прокачивает систему один человек.

Приветствую, если не трудно можешь объяснить как прокачивать цилиндры? у меня тоже подсыкает цилиндр, собираюсь менять

Тоже пришло время менять . Как послужил вам этот цилиндр. Стоит ли брать себе такой же?

все прекрасно.
тьфу три раза

А похоже такой же … Долго не живет

это АТЕ.
и это качественная деталь.

Привет ! По поводу сцепления что за фирма? Я как то на дня заморочился тек собака . В магазин а там только Китай на пол года максимум работы и опять менять( оригинал не выпускают сказали)

ну ты побольше по рынкам ходи слушай их.

Хороший гайд.(на заметку) Правда было бы классно узнать как же все таки прокачивать цилиндры.
(сорри за мою серость)

4. Отверните болт (стрелка 2).
5. Извлекайте шкворень педали сцепления вправо до тех пор, пока не будет возможно снять педаль сцепления.
6. Снимите возвратную пружину и педаль сцепления.

Установка
7. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

8. Перед установкой педали сцепления отрегулируйте шкворень шарнира педали таким образом, чтобы он слегка выступал из опорного кронштейна (стрелка) (рис. 7.9).

Снятие
1. Выключите зажигание и отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Пережмите зажимом MP 7-602 заборный шланг (А) и отсоедините его от главного цилиндра сцепления (рис. 7.10).

3. Извлеките из перегородки моторного отсека уплотнительную втулку шланга (А).
4. Извлеките зажим (С) до упора с помощью отвертки и слегка вытяните трубопровод (В).

5. Отверните болты (А) усилителя тормозного привода (рис. 7.11).

6. Снимите нижнюю панель со стороны водителя.

7. Приподнимите отверткой фиксатор (стрелка 1), извлеките штифт (стрелка 2) и отсоедините педаль от главного цилиндра сцепления (рис. 7.7).

8. Будьте осторожны: не выдавите датчик педали сцепления (стрелка) из держателя (рис. 7.12).

9. Отверните болты (стрелки 2) крепления главного цилиндра сцепления (4).
10. Отверните болт (3) кронштейна педального узла.
11. Слегка извлеките педальный узел в сторону сиденья.
12. Снимите главный цилиндр сцепления.

13. Установите главный цилиндр сцепления так, чтобы уплотнение (1) и шайбы прилегали к тыльной стороне кронштейна педального узла (рис. 7.13).

14. Затяните болты (2). Момент затяжки: 20 Нм.
15. Вставьте втулку (стрелка А) трубопровода (3) в паз (стрелка В) кронштейна.

16. Подведите педальный узел к перегородке моторного отсека и вставьте болт (стрелка) (рис. 7.14). При этом второй механик должен направлять трубопровод главного тормозного цилиндра.

17. Затяните болты (А) усилителя тормозного привода (рис. 7.11). Момент затяжки: 25 Нм.

18. Вдавите скобу (С) до упора (рис. 7.15).

19. Подсоедините трубку (В) к главному цилиндру сцепления, чтобы он вошел в фиксированное положение с характерным звуком.
20. Вставьте в перегородку моторного отсека уплотнительную втулку (D) шланга (А).
21. Подсоедините до упора заборный шланг (А) к главному цилиндру сцепления.
22. Снимите зажим MP 7-602.

23. Затяните болт (стрелка) крепления педального узла (рис. 7.14). Момент затяжки: 25 Нм.

24. Подсоедините шток главного цилиндра сцепления к педали сцепления.
25. Прокачайте гидропривод сцепления.

Привод сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3

07.01.2013 | Автор: admin

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Привод сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3, устанавливался двух видов: гидравлический и механический.

Соответственно, на МКПП устанавливался, или рабочий цилиндр сцепления, или кронштейн механического привода (рисунок).

Хорошие аналоги главного цилиндра сцепления : TRW PND 152, Ate 03.2419-9310.3, Bosch 0 986 486 006

Хорошие аналоги рабочего цилиндра сцепления: Ate24.2523-0908.3, TRW PJK 113, Brembo E 85 011, SWAG 32 91 4066

Есть и рем. комплекты для рабочего цилиндра сцепления: Seinsa D3582 (АТЕ, 23 мм.) и Seinsa D3436 (FAG, 22,2 мм.), но я считаю, что надёжнее и спокойнее установить рабочий цилиндр в сборе.

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

Александер.К совершенно без разницы как ставить корзину сцепления на маховик в Фольксваген

Александер.К ну да, раз уж всё снято, то проще всё поменять на новое и забыть о сцеплении

И снова здрасте!. При установке корзины сцепления тонкостей нет!? Там ВМТ не имеет значения? Никогда не менял. 😇

Ещё вопрос,есть ли Ваша группа на вайбере.? Там было бы проще общаться и фотку кинуть и звук послушать и сообщение сразу +видно онлайн человек или нет!😁😁😁

Совсем забыл! Увлекся.😁 Пассат б3 1990г.в 1.8 моно
RP

Доброго времени! Подскажите что произошло!😢 Какое-то время назад стал замечать что педаль сцепления как пустая. Позже на3-ейи 4-ой при разгоне пробуксовывало сцепление.Позовчера встал на перекрестке, хотел включить первую, атам дудки! Скрежет как и ненажимал сцепление.Кое-как дополз до дома!(Заглушил,воткнут,завёл на скорости и т.д.) Почитал отзывы,и увидел тж под педалью. Снял главный(сцепление гидро)пыльник мокрый, в внутри в двух местах(в внутри цилиндра)потертость.Снял рабочий,внутри есть елезаметные задиры,пыльник в хлам но сухо(снаружи). Купил оба новые Главный topran ersetzt-replacing357 721 401, reference 103 535 756.
Рабочий Lpr brakes (Ad357.721.261A-8106) d.23
Поставил,ПРОЛИЛ саматеком оба(грамм по100через каждый слилось) Результата ноль. Как и было! Педаль мягкая скорость не включить! (На рабочем движке) Глушишь, скоростях переключаются легко, все! Снял коробку,феродо сухое,остаток0.7-0.8мм. Диск карзины,пару пятен(подпалины), выжимной крутится легко без закусов (сцепление стоит SACHS)
Вопрос! Где собака. 😀

привет на моем VW b3 гидравличиское сцепление петве 10км работает потом становится твердым и клинит в низу а так все работает что мне делать

Юрий, или тросик до конца не одел (мех), или фишку не одел (электро)
отпишись потом, пожалуйста

Юрий,привет.Искал куда написать,так и не нашел тему.Короче перестал работать спидометр,недавно делал печку,точнее 4 дня назад.В воскресенье заметил,что стрелка молчит.Что может быть,где копать?

Калибай, а уровень ТЖ в бачке выше шланга на главный цилиндр сцепления?

Ребята,подскажите пожалуйста,провалилась педаль сцепления.В сервисе всё заменили:корзину ,фередо,рабочий цилиндр.Сняли трубку на рабочем цилиндре, прокачиваем педаль жидкость не вытекает. В чём причина?

Прокачка гидросистемы сцепления Фольксваген Passat B3 осуществляется в несколько этапов. Прокачку гидросистемы вы сможете сделать своими руками если следовать инструкциям.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

При необходимости поднимите автомобиль и установите его на осевых подпорках, чтобы получить доступ к жиклерам прокачки рабочего цилиндра.

Прокачка главного цилиндра

Для начала нужно прокачать главный цилиндр сцепления. Он установлен со стороны переборки двигателя, рядом с сервоприводом тормоза. Снимите резиновую головку жиклерам, навинченного сверху цилиндра.
Нацепите трубку прокачки на жиклерам, а ее другой конец опустите во флягу с небольшим количеством тормозной жидкости.
Проверьте, чтоб уровень тормозной жидкости в заливном бачке был достаточным и приготовьте небольшое количество жидкости для дозаправки.
Отверните жиклер прокачки на полоборота. Пригласите помощника, выжать полностью педаль сцепления несколько раз, пока жидкость выходящая в ёмкость,не станет свободной от воздушных пузырей. Убедитесь что уровень жидкости в бачке не понижается до уровня выхода цилиндра, иначе воздух снова попадет в систему.
Заверните жиклер прокачки при выжатой педали сцепления, отпустите педаль и после этого долейте тормозную жидкость до уровня.
Отсоедините трубку прокачки и заверните резиновую головку.

Прокачка рабочего цилиндра

Снимите резиновую головку с жиклера прокачки рабочего цилиндра.
Подсоедините трубку для прокачки рабочего цилиндра.
Повторите операцию описанную выше, как для главного цилиндра.
В завершение, отсоедините трубку, заверните резиновую головку и опустите автомобиль.

Заключение

Вот так проводится прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3. При выполнении этих работ необходимо соблюдать требования безопасности, т.к. тормозная жидкость является веществом очень ядовитым.

Доброе время, дорогие автомобилисты! Перекачка сцепления. редкая вещь. На самом деле, как прокачать тормозную систему. Ну а по способу прокачки сцепления он мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, именно своими руками, потому что прокачка сцепления не займет у вас много времени и не потребует высочайшей квалификации автомеханика. Поэтому, не помещая его в «длинное» окно, давайте разберемся с теорией о том, как качать сцепление твоя машина.

Bleed Clutch: Особенности

Во-первых, когда вам нужен насос сцепления? Если быть точным, эта операция называется: удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если для науки.

Те. Понятно, что вам понадобится насос сцепления, когда воздух поступит в гидравлическую систему. Обычно это происходит из-за неисправности трубопроводов или небольшого затягивания резьбовых соединений системы сцепления.

Что нужно для прокачки сцепления:

стандартный набор инструментов;
тормозная жидкость;
пустой сливной бачок для тормозной воды;
шланг, который соответствует размеру сливной арматуры;
«Газовый» акцент или все, что можно починить (при условии, что сцепление выкачено самостоятельно).

Перед регулировкой сцепления. Дело в том, что это не будет возможно без свободного хода поршневого толкателя главный цилиндр. Фактически, поршень и толкатель являются запорным клапаном, и если нет свободного хода, он будет закрыт.

Замените сцепление главного и сцепления на VW Passat b3

Заменить главный и рабочий цилиндры сцепление на машине VW Passat B3.

Кровотечение сцепления

После нажатия и опускания катушки я поднял педаль в салоне, пару раз нажал ее и поднял до конца.

Аналогичная ситуация возникает, когда выходная пружина неисправна и, соответственно, педаль захватывается при перемещении в самое верхнее положение.

в качестве прокачать сцепление: машины

Удаление воздуха из муфты производится как в системе, так и без нее. Итак, начнем.

Добавьте рабочую жидкость в цилиндр главного цилиндра минимум на 1,5-2 см. от верхнего края водоема. Резервуар заполняется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания посторонних веществ в систему.
в верхней части корпуса ПГУ снимите резиновый колпачок с перепускного клапана и присоедините к нему шланг. Опустите другой конец шланга в подготовленный контейнер объемом 0,5 л. 1/3 заполнена тормозной жидкостью.
Прежде чем нажать педаль сцепления, мы отключаем перепускной клапан на один оборот. Помощник постоянно нажимает на педаль сцепления, пока не прекратится всасывание пузырьков воздуха из шланга в емкость.
убедитесь, что уровень жидкости в баке не опускается ниже 3,5 см от края. При необходимости добавьте жидкости в бак.
следовательно, педаль сцепления остается нажатой до конца, выпуск пузырьков воздуха прекратился, и перепускной клапан должен быть затянут.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан Заворачивайте при каждом нажатии на педаль. Затем отпустите педаль и повторите операцию. Как правило, трех педалей достаточно, и воздух покидает систему.
Снимите шланг с фитинга, наденьте защитный колпачок и добавьте жидкость в бак: 1,5. 2 см от края.

После откачки муфты мы проверяем качество работы. Для этого сожмите педаль сцепления остановитесь и проверьте ход поршневого толкателя. Его ход должен быть 27-28 мм. Если этот параметр не совпадает, мы настраиваем сцепление.

Важно! Удаление воздуха из муфты производится только рабочей жидкостью, рекомендованной производителем. В противном случае изделия из резиновой муфты могут разбухать, со всеми последствиями выхода из строя муфты, вызванными жидкостью.

Читайте также: