Замена колокола кпп ваз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Как снять первичный вал ваз 2107

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый "разорванный пакет")
Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на "30" для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается "подцепить" втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на "30".Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на "17" болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на "13" и шесть гаек на "17".

Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на "19".

Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.

Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на "10".

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на "10".

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума

Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу

Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала

При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.

Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.

Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем ступицу муфты.

Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо

Снимаем стопор и блокирующее кольцо

Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка

Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.

Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на "32".

Изучаем опорный "солдатик" вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба "приклеена" и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.

Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.

Наступает момент приходит время, когда безотступно требуется смена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107. Как скоро вас застанет такая необходимость, находится в зависимости от многих причин. И некоторые модели определяется вашими личными свойствами.

Исключение составляет может быть начальное качество подшипника, да и при его покупке можно проявить довольно въедливости и придирчивости, чтоб обеспечить собственный автомобиль обычной запчастью. К остальным причинам резвого выхода из строя подшипника первичного вала относится, в первую очередь, стиль вождения.

Если вы считаете себя Шумахером, рвете рычаг там, где нужно и нет – и не сомневайтесь, длительно подшипник не выдержит. 2-ой фактор – условия, в каких эксплуатируется машина. Гараж и отсутствие неизменных перегрузок намного продлят обычное функционирование всех узлов автомобиля. И 3-я, очень всераспространенная, причина ранешней поломки подшипника – пренебрежение постоянным и безотступно рекомендуемым техобслуживанием.

Смена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107, как считают наверное, вынуждает к разборке коробки на сто процентов. Поэтому люди обреченно тянутся на 100, отсчитывая совершенно не дополнительные финансы. Но умельцами из народа подтверждено, что переборка КПП совсем не является непременно подходящей. Продать, снять ее придется – однако с этим без усилий управится хоть какой обладатель ВАЗа. Но забираться глубоко вовнутрь не нужно.

На нейтралке, при работающем движке прослушивается сторонний и непрекращающийся шум;
Коробка постукивает в движении, при этом звуки бывают на всякий передаче;
Временами передачи выключаются без вашего роли, самопроизвольно;
В ряде всевозможных случаев сцепление не выключается – это если подшипник заклинило;
Просто запамятовать про делему – это обеспечить себя скоро большой головной болью и приличными расходами.

Разборка кпп классика 5ст

Перекошенный подшипник полностью сможет поспособствовать разрушению диска сцепления. Однако без перекоса, изношенная деталь стремительно приведет к необходимости ремонта всего сцепления иначе говоря КПП.

Когда коробка демонтирована, снимаются колокол и стопорные кольца. Не просто ничего разбирать не будет.

Сильной отверткой подшипник подцепляется под кольцевую проточку. Так как предстоят суровые физические воздействия, к выбору отвертки подходим кропотливо: может погнуться, а экономию и сломаться;
Первичный вал немного подается вперед. Подшипник промвала при всем этом будет выступать точкой опоры;
Молотком наносятся удары по торцу первички. При всем этом вал меж ударами необходимо прокручивать. Каков срок проекта, как подшипник сроднился с первичным валом, через 5-30 минут он с него сойдет.

Запрессовка нового подшипника ведется нежными ударами маленького и нетяжелого молотка по его внутреннему кольцу. В течении вал необходимо оттягивать вперед. Одновременно не требуется колупаться во внутренностях КПП, рискуя нарушить их баланс. Ну и времени смена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107 по описанному методу занимает еще меньше, чем по классическому. Сэкономите вы в этом случае на уровне кинотеатра 3 тыс. руб. (а большая часть автомастеров запрашивают и чем просто).

Продажи электроэнергии в третьем квартале увеличились в три раза

Бум продаж BEV и повышенный аппетит на кВт в новых моделях стимулирует бизнес Fastned. Сеть быстрой зарядки Fastned продолжает расширять

Сборка КПП ВАЗ

Сборку кпп ваз ведут в порядке обратном разборке показанной в соответствующей статье, после дефектации и замены всех изношенных деталей. Так же необходимо тщательно все вымыть. Вообще полную чистоту часто трудно обеспечить, кроме того после установки новых деталей происходит приработка. Поэтому лучше залить недорогого (но хорошего, не бодягу какую) минерального масла и сменить его через пару тысяч. При сборке есть свои ньюансы, поэтому я попробую на некоторых остановиться по подробнее. Нужно ли использовать прокладки? Я встречал две ошибки, одни видят собранную кпп без прокладок, считают что это ошибка и бегут покупать прокладки чтобы их установить. Другие наоборот, считают герметика для уплотнения вполне достаточно и не применяют прокладки даже если они стояли. Так как же правильно? Вообще для уплотнения конечно прокладки совершенно не нужны. Но прокладка которая устанавливается (или не устанавливается) между картером кпп и колоколом влияет на предварительный натяг подшипников дифференциала. Новые с завода идут в двух вариантах, либо с прокладкой, либо просто на герметике. Поэтому если стояла прокладка ставим ее, если не было, значит ни в коем случае не устанавливаем. Остальные можно вообще не ставить. Причем даже если собираете с прокладками то после тщательного обезжиривания поверхности нанесите герметик с двух сторон. Некоторые считают, а вот на заводе прокладки ставят без герметика, зачем тогда его применять? Но то на заводе, на новые только что отфрезерованные поверхности. После нескольких лет эксплуатации силуминовые детали могут немного деформироваться и без герметика коробка потечет. Теперь что касается подшипников дифференциала, если нет возможности отрегулировать натяг ни в коем случае не меняйте их. Как я уже писал эти подшипники очень надежные. Не нужно их менять "чтобы лучше было". Без регулировки натяга лучше точно не будет. Но все же бывают ситуации когда не обойтись без замены подшипников, или если придется менять картер или колокол, тогда придется регулировать натяг. В мануале для этого рекомендуют применять вместо регулировочного, установочное кольцо и т. д. Я немного по другому делаю. Коробку в которой нужно отрегулировать натяг собираем, затягиваем четыре гайки (ставим только дифференциал), при сборке между плоскостями на шпильки одеваем шайбы все одинаковой толщины:

Толщину шайб измеряем микрометром. Далее в отверстие для полуоси вставляем заглушки, проворачиваем на несколько оборотов дифференциал, затем закрепляем индикатор и перемещая в осевом направлении дифференциал замечаем по индикатору зазор. Предположим поставили шайбы ровно 1,5 мм, при измерении по индикатору вышел зазор с шайбами 1 мм, значит если уберем шайбы и соберем получим натяг 0,5 мм.(1,5 - 1 = 0,5). Ставим прокладку (0,25 мм), натяг уменьшается до требуемого, 0,25 мм. Вообще натяг допускается в пределах 0,15 - 0,35 мм. То есть натяг регулируем не только регулировочными кольцами, но и прокладкой. Скажем нет нужного кольца можно поставить или убрать прокладку. Теперь что касается сальников, при ремонте их меняют на новые. В некоторых случаях можно оставить старые, если они не изношены (износ менее миллиметра). При этом встречаются два типа сальников, со стальным ободком и обрезиненные. Со стальным ободком ставят обязательно на герметик. Обрезиненные тоже лучше ставить на герметик. Вообще обрезинненые еще ставят просто смазав консистентной смазкой (на сухую нельзя), но смазку лучше применять когда сальник очень туго идет. Обычно такие плотные посадки встречаются на иномарках. На вазах другой раз чуть ли не от руки сальник влазит. Поэтому используйте герметик, особенно для узкого сальника штока выбора передач. Если его поставить на смазке он просто может слететь с посадочного места. Да, еще, сальники полуоси правый и левый, у них насечка в разные стороны. Направление вращения вала показаны стрелкой внутри сальника. Ориентироваться просто, у сальника первичного вала и сальника привода который вставляется в колокол стрелка должна быть в одну сторону. Теперь что касается установки подшипников в алюминиевый корпус, обычно они устанавливаются с небольшим натягом, иногда можно вытащить руками. Некоторые набивают насечки чтобы увеличить натяг. Это совершенно бесполезно, если хотите плотнее посадить для этого есть специальные средства от Локтайта или подобные других фирм. Или даже можно использовать фиксатор резьбы сильной фиксации, неразборный. Только ни в коем случае не применяйте эти средства на задние подшипники первичного и вторичного вала. Подумайте как вы будете в случае чего разбирать коробку. Эти подшипники фиксируются стальной пластиной. Также фиксатор резьбы обязательно используется для болтика рычага выбора передач. Без фиксатора открутится и опять придется снимать и разбирать кпп. Теперь пару слов о втулке стартера которая устанавливается в колокол кпп ВАЗ 2109. На старых коробках зачастую они предельно изношены. Новые продаются повсеместно, стоят копейки. Остается только поменять, вопрос только в том как вытащить старую. Если старая изношена, но не сильно лучший метод это вкрутить метчик на М14 до упора, метчик упершись в стенку картера, постепенно начнет выталкивать втулку. Если же втулка сильно изношена при закручивании метчик сместится и начнет нарезать резьбу с одной стороны в отверстии под втулку. Тогда когда он упрется в стенку сломается, вместо того чтобы вытащить втулку. Потому в таком случае лучше использовать узкую стаместку, или заточенную отвертку которой откалывают по кусочку и вынимают втулку. Она довольно хрупкая потому легко колется. После установки новой обязательно нужно ее прогнать разверткой на 12. Если вытаскивали привод спидометра, то при сборке осадите ударом через выколотку с противоположной от гайки стороны:

Довольно часто встречаю коробки в которых просто вставили и закрутили гайку, при этом привод перекашивается и валик заедает, вращается с трудом. Вообще после сборки проверяйте как крутится от руки. Валики иногда попадаются кривые. В картерах коробок последних лет стали использовать пробки фиксаторов с конической резьбой и внутренним шестигранником на 8. Их обязательно ставят на герметик, хотя и старые с уплотнением алюминиевыми шайбами тоже лучше ставить на герметик, чтобы не "потели". В новой конструкции появилось слабое место. Если приложить чрезмерное усилие при затяжки пробки фиксатора заднего хода, может треснуть корпус:

Как видите стрелка показывает стальную втулку запрессованную в картер. При затяжке пробка упирается в эту втулку, если переусердствовать может треснуть и потечь.

При ремонте коробки иногда возникают вопросы взаимозаменяемости деталей. Например, бывает валяется старая другого типа, или в продаже нет именно такой детали. На самом деле многие детали взаимозаменяемы. Первичные валы одинаковые для всех коробок. Вторичные в сборе тоже можно поставить в любую кпп. Нужно только согласовать ведущие и ведомые шестерни (редуктора) То есть вторичный вал в сборе с дифференциалом можно поставить в любую коробку. Что же касается деталей вторичного вала, то тут различия существеннее. Вторичный вал кпп ВАЗ 2109: шестерня 1-й передачи может быть установлена только на этот вал. Шестерня 2-й передачи кроме вала 2109, может быть установлена на вал ВАЗ 2110. Шестерня 3-й передачи подходит кроме вала 2109 к валу ВАЗ 2110 и валу ВАЗ 21120. Шестерня 4-й передачи устанавливается только на девяточный вал. Вторичный вал ВАЗ 2110: шестерня 1-й передачи подходит только на этот вал, шестерню 4-й передачи еще можно установить на вал 21120. Вторичный вал ВАЗ 21120: шестерни 1-й и 2-й передачи на другие валы не подходят. Причем встречается два типа шестерен, с мелким зубом на венце и с крупным, таким как на всех остальных. На первых кпп ставились с обычным, крупным, потом постепенно перешли на мелкий и двухконусный синхронизатор. По внутреннему диаметру шестерни взаимозаменяемые, только при замене одних на другие придется менять и ступицы с муфтами. И конечно синхронизаторы. То есть 1-2 передачу в сборе. Шестерни 5-й передачи абсолютно одинаковые на все коробки. Вообще то если быть точным на ВАЗ 2110 шестерня без мелкого отверстия для смазки, а на ВАЗ 2109 с отверстием. Так же и на остальных, шестерни под игольчатые подшипники выполняют с отверстием для смазки, на десятых и 21120 валах их нет. Но на практике не встречал чтобы игольчатый подшипник вышел со строя, если на него поставить шестерню без отверстия. Теперь что касается ступиц, посмотрите на фото:

Это ступицы 1-2 передачи, их эволюция так сказать. Первая устанавливается на вал 2109, на валу 2110 кроме 1-2-й, такая же ступица для 3-4 передачи. Эту ступицу еще можно установить на вал 21120 (для кпп Приоры или Калины) на 3-4 передачу. Короче, ее можно ставить вместо 2-й на фото. 2-я это ступица 3-4-й передачи с вала 21120. Она, как видите, несколько усилена, уменьшенны прорези под выступы синхронизатора, поскольку применяют усиленные блокирующие кольца без этих выступов. И еще увеличен диаметр кольцевого выступа в который упирается шестерня с 44 мм до 46 мм. Поэтому шестерню 4-й передачи с 2110 нельзя поставить с этой ступицей. Ступицы 3 и 4 это ступицы 1-2-й передачи с вала 21120. Сначала ставили третью, сечас перешли на ступицу 4-го типа. Они устанавливаются только на вал 21120, полностью взаимозаменяемые, но при замене придется менять муфту и шестерни. Еще существует ступица 3-4-й передачи для вала 2109, она только на нем применяется. Ступица 5-й передачи, да и вообще вся 5-я передача в сборе одинаковая для всех коробок. На десятках только втулка внутри шестерни и есть подшипник (скольжения), а на девятках используют другую втулку с игольчатым подшипником. С валом 21120 обычно используют девяточную шестерню 5-й передачи с игольчатым подшипником. Муфты 3-4-й и 5-й передачи на всех коробках одинаковые. Еще, что касается блокирующих колец синхронизаторов, они бывают двух типов (не считая составных двухконусных):

У первого на снимке немного увеличен внутренний диаметр, его еще называют усиленным. Соответственно у шестерен на которые он устанавливается тоже увеличен диаметр конуса. 2 тип на увеличенный конус просто не налезет, а вот 1-й по ошибке можно поставить на шестерню с маленьким конусом. Мне такие попадались коробки. Конечно работать это не будет, не перепутайте при сборке. Что касается ресурса, все эти усиления, даже двухконусные синхронизаторы толком его не увеличили. Даже наоборот, бывали случаи когда кольцо 1-го типа проворачивалось из за более низких наружных выступов. Что касается механизма выбора, тот который от девятки, со стальным корпусом можно поставить в любую коробку. Десяточные и Калиновские нельзя ставить в в коробки для ВАЗ 2109-2115, иначе первая с задней будет путаться. При замене механизма нужно ставить соответствующий шток и рычаг на этот шток:

2-й ставится с девяточным механизмом, 1-й со всеми остальными.

Картеры КПП все взаимозаменяемые кроме Калины. У них выполненно отверстие под блокировку заднего хода. Отверстие может быть с резьбой на 16, у старых, позже стали делать на 20.

Колокол коробки передач ваз 2107

Потек сальник первичного вала кпп, пришлось менять.
Чтобы поменять нужно снимать кпп
этот момент пропустим, тк как снять кпп не главная задача в этом посте,
кпп у нас в руках, чистим от грязи и масла и прочего говна, сливаем масло так-как будем разбирать коробас

,
откручиваем колокол и аккуратно его снимаем в нем стоит сальник, сальник не нужно выковыривать или стучать по нему отверткой или еще чем, со стороны сцепления под направляющей выжимного есть маленькое отверстие

, в него встакляем кродочек подходящий по диаметру и ударяем молотком- все сальник у нас в руках
сложность запрессовки нового в том что он устанавливается не как все сальники, а задом на перед и по этому молотком по нему не постучать

Капитальный ремонт коробки можно сделать буквально «на коленке», благодаря простой и архаичной конструкции — это одно из главных преимуществ КПП Жигули Семёрки.

Разобранная коробка прередач автомобиля ВАЗ 2107.

Устройство КПП

КПП имеет 5 передач вперёд и одну назад. Схема переключений скоростей полностью совпадает с трансмиссиями предыдущих классических моделей Жигулей. Принцип действия коробки классический.

Переключение передачи осуществляется при помощи ручки, которая идёт прямо в коробку передач. Ещё одним преимуществом является наличие пяти передач, которые стали длиннее. Но в отличие от переднего привода, нет возможности монтировать шестую передачу.

При появлении следующих неисправностей нужно проводить полный ремонт:

течь масла, из-под сальников и прокладок;
повышенный шум в коробке;
вылет передачи;
не втыкается и не включается передача;
вибрация на 5 передаче;
хруст синхронизаторов коробки.

Чтобы провести монтажно-демонтажную работу, и ремонт коробки передач — необходимо иметь минимальный набор автомобильного слесаря (ключи, отвёртки, молоток и т. д.).

Большое преимущество КПП ВАЗ 2107 в том, что не нужно искать дорогое оборудование для ремонта.

Снятие КПП

Первое, что необходимо сделать перед началом демонтажа коробки, это достать инструкция по ремонту. Важно выполнять ремонтные работы в правильной последовательности.

Перед демонтажными работами необходимо полностью вымыть коробку передач от грязи и масла, чтобы частицы грязи ни попали внутрь КПП, а также взять следующий инструмент: динамометрический ключ, съёмник, ударная отвёртка, герметик.

Динамометрический ключ для демонтажа КПП.

Снятие КПП выполняется по следующей схеме:

Установить машину на эстакаду.
Отсоединить массу от АКБ.
Нажать на рычаг 5-ступки и вставить отвёртку в отверстие запорной втулки, сдвинуть её вниз и вывести из плоскости.
Извлечь стержень, установленный на ручке КПП.
Освободить пол салона возле кулисы.
Зайти под автомобиль и слить масло. Затем нужно ослабить 4 болта на крышке.
Снять приёмную выхлопную трубу, после чего открыть капот и снять стартер с двигателя.
Демонтировать карданный вал, чтобы отсоединить его от главной передачи (дифференциала).
Отсоединить КПП от сцепления. Чтобы разъединить ведущий вал от сцепления, нужно его отжать и вытянуть коробку на себя.

В колоколе сцепления снять муфту выжимного подшипника и вилку.
Открутить подушку коробки и привод спидометра.
Разъединить вторичный вал и кардан, и вытянуть фланец эластичной муфты.
Ослабить болты нижней крышки коробки и снять её.

Снятие крышки КПП автомобиля ВАЗ-2107.

После снятия крышки коробки передач, имеется полный доступ к внутренностям, что бы можно было провести внешний обзор дефектов.

Дальнейшие действия по разборке необходимо проводить очень аккуратно, чтобы не нанести повреждений на зубцы шестерёнок и синхронизаторов.

Для того, чтобы аккуратно выпрессовать вал и подшипники, необходимо иметь при себе несколько деревянных брусков.

Выпрессовывать подшипники.
Снять сальники вторичного вала.
Снять шайбу на внутреннем кольце подшипника.
Взять брусок и выпрессовать задний подшипник вала, после чего снять с вала кольцо.

На этом демонтажные работы окончены. Дальше нужно провести тщательную дефектовку и заменить детали, подверженные износу. Желательно купить комплект подшипников КПП, прокладок и заменить сальники вне зависимости от их состояния.

Установка коробки передач на ВАЗ 2107.

Монтаж коробки передач нужно осуществлять в обратном порядке. Перед монтажом главное не забыть смазать карданный шарнир и крестовину, чтобы трансмиссия была полностью исправной.

Частые дефекты

Перечисленные ниже дефекты наиболее часто встречаются на автомобилях ВАЗ 2107. Важно вовремя диагностировать неисправность и постараться отремонтировать.

Повышенный шум

Порождает повышенный шум или вой коробки передач подшипники и синхронизаторы, которые годятся под замену. Чтобы узнать нужно ли менять подшипник, достаточно визуально посмотреть на него и покрутить. У синхронизаторов же часто слизывают зубцы, что влечёт за собой переключение передач с хрустом.

Тяжёлое переключение передач

Убедившись, что сцепление в рабочем состоянии, нужно искать причины в следующем:

засорён шарнир рычага КПП (лечится обычной чисткой);
деформировалась вилка переключения передач (если деформация незначительная, то можно выпрямить);
туго ходит скользящая муфта и шток вилки переключения.

Выбивает передачи

После полной разборки коробки переключения передач будет чётко ясно, почему выбивало передачи.

Поиск причин выбивания передачи.

Причины может быть три:

износ блокирующего кольца, муфты и зубчатого венца синхронизатора;
потеря упругости пружины фиксатора;
поломка пружины синхронизатора.

В этих случаях помогает лишь полная замена деталей.

Течь масла

Снова 3 причины для появления данного дефекта:

пропускают сальники;
ослабилась затяжка болтов крышек;
повреждена прокладка.

Правильная эксплуатации

Советы по правильной эксплуатации коробки передач ВАЗ 2107.

Коробка передач, благодаря простой конструкции надёжная, но в то же время имеет небольшие недостатки, и постоянные микрополомки.

Чтобы коробка передач служила долго, нужно следовать инструкциям:

не стартовать с пробуксовки, так как это приводит к быстрому срабатыванию поверхности зубцов шестерён синхронизаторов;
при переключении передач выживать сцепление до упора;
переключать передачи необходимо последовательно, не перепрыгивая через одну или несколько;
менять масло вовремя и определённой марки, следуя инструкции по эксплуатации.

Если будет собираться спортивная коробка, например, спортивный ряд R1, то необходимо купить усиленные синхронизаторы для лучшей работы КПП. Отличается спортивный ряд количеством зубьев и качеством изготовления. При сборке нужно проверить манжеты на течь масла.

Заправочный объём кратера 1,9 литров . После заливки необходимо проверить уровень масла в коробке.

✅ Содержание статьи:
1. Признаки неисправности подшипника первичного вала ВАЗ 2107
2. Устройство коробки передач и подготовка к замене
3. Снятие коробки и шарикоподшипника с первичного вала
4. Замена подшипника КПП ВАЗ 2107 на новый
5. Выбор подшипника на вал: номера, размеры, цены
6. Полезные видео по данной теме

Замена подшипников в коробке передач на классике (ВАЗ 2101, 2104, 2105, 2106, 2107) — операция, которая требует полной разборки КПП. Исключением являются: подшипник первичного вала КПП ВАЗ 2107, а так же переднюю промежуточную опору качения. Для замены данных деталей разборка коробки передач не потребуется.

Подшипник первичного вала (ППВ) — ответственный узел в коробке передач (КП). Именно на «первичке» сосредоточены наибольшие динамические, а так же переменные нагрузки. В случае возникновения неисправностей и появления признаков выхода из строя, требуется своевременная замена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107. Если затягивать с заменой, то агрегат переключения скоростей может заклинить (в некоторых ситуациях происходит поломка сцепления или выжимного п/ш).

Процесс замены подшипника первичного вала на «классике» 5 ступке или 4 ступке — аналогичны между собой. Сначала выполняется демонтаж КПП, затем снимают защитный картер (корпуса) сцепления, после этого деталь выпрессовывается из корпуса. Далее запрессовывается новый подшипник первичного вала, затем в обратной последовательности производится сборка, монтаж КП.

Причины и признаки неисправности подшипников в МКПП

Подшипниковые узлы в МКПП выполняют функцию опор качения, поэтому при неисправной опоре качения, будет затруднительное вращение элементов, появится дисбаланс, а так же радиальное и осевое биение, люфт, шум, стук.

Истечение срока службы изделия;
Некачественный шарикоподшипник;
Износ или биения;
Агрессивный стиль вождения и переключения скоростей;
Недостаточное количество смазки или её отсутствие;
Попадание грязи или абразивных частиц внутрь шарикоподшипника;
Неисправность смежных узлов («выжимник», сцепление, вторичная или промежуточная ось).

После снятия оси с п/ш, необходимо убедится, в том, что деталь неисправна. Для этого проверьте лёгкость вращения детали, а так же сделайте визуальный осмотр, а именно наличие повреждений колец, сепаратора, а так же дефектов дорожку качения. В случае хорошего состояния изделия, желательно сделать замеры осевого зазора, радиального зазора люфта, как показано на видео.

Видео: «Как гудит подшипник первичного вала VAZ 2107»

Видео: «Люфт подшипника первичного вала кпп VAZ 2107»

Изучаем устройство КПП чтобы поменять подшипник первичного вала

Перед тем как поменять подшипник, ознакомьтесь с устройством четырех ступенчатой коробки передач (в пяти ступенчатой расположение шарикоподшипника «первички» аналогичное). Замене подлежит позиция №4, для этого сначала необходимо демонтировать КПП.

Набор накидных ключей или головок с трещоткой;
Две широких плоских отвертки;
Круглогубцы;
Молоток, тиски, деревянный брусок.

Как снять КПП и подшипник первичного вала у ВАЗа 2107

Операция по замене или демонтажу КП производится в яме или на подъёмнике, в исключительных случаях используйте прочные подпорки с домкратом, но это не безопасно. Под задние колеса устанавливаются упоры, включается ручной тормоз с нейтральной передачей. Для безопасности выполнения замены отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора, дальнейшие операции выполняем согласно инструкции.

Снимаем кардан от редуктора и муфты, как это сделать читайте в статье по замене подвесного подшипника ВАЗ 2107.
Теперь демонтируем выхлопную (приёмную) трубу коллектора, она держится на трёх болтах.

Находим рабочий цилиндр сцепления на корпусе коробки передач и откручиваем.
Далее отсоединяем кабель с массой, а так же клемму огней заднего хода.

Теперь снимаем трос спидометра (так называемый датчик скорости) и откручиваем нижний картер сцепления.

Откручиваем нижние и верхние болты крепления КПП к двигателю ключом на 19.

Задняя часть МКПП держится на траверсе (ласточке), для демонтажа опоры скручиваем две гайки со шпилек.

Не забываем открутить стартёр, теперь демонтируем КПП, вся процедура показана на фото.

Снять подшипник первичного вала на «классике» возможно и без разборки МКПП, но невозможно без откручивания колокола сцепления. Открутив 8 болтов, отсоединяем узлы друг от друга, удобнее здесь использовать вороток с головкой 17 мм.

Получив доступ к узлу, сначала снимаем стопорное кольцо подшипника с помощью круглогубцев.
Затем вынимаем сам подшипниковый узел, для этого используем две плоских отвёртки. Поддеваем деталь с обеих сторон за стопорную канавку (проточку).

Теперь снимаем малое стопорное кольцо с кольцевой канавки, которое фиксирует шарикоподшипник на валу.
На тисках спрессовываем деталь с посадочной поверхности (шейки), так, как показано ниже. Если применяете стальной молоток, то ударяйте по торцу через медную оправку или деревянный брусок.

Как заменить подшипник первичного вала ВАЗ 2107 на новый

Для установки первичного вала с новой опорой качения, сначала протираем корпус от грязи и масла, далее вставляем пружинное кольцо в проточку (канавку) шарикоподшипника.
Зачищаем и смазываем посадочную поверхность. Далее без перекосов наставляем торец вала в отверстие шарикоподшипника (для этого существуют монтажные фаски), равномерными ударами спрессовываем детали.
Надеваем обратно малое фиксирующее колечко, затем собранную конструкцию вставляем в корпус КПП, постукивая через деревянный брусок.

После замены, устанавливаем колокол сцепления обратно. Затем монтируем КПП в обратной последовательности.

Подшипник первичного вала ВАЗ-2107: номер, цена, какой лучше купить, размер (5 ступка, 4 ступка)

В МКПП «Классики» конструкторами предусмотрен радиальный открытый однорядный шарикоподшипник 6 класса точности, который на 90% воспринимает радиальные нагрузки. Для выбора данной запчасти необходимо обращать внимание на радиальный и осевой зазор, легкость вращения, внешний вид изделия (отсутствие коррозии, трещин, забоин, раковин). Прежде чем купить подшипник первичного вала КПП для «семёрки» ознакомьтесь с перечнем рекомендуемых производителей. Перечисленные заводы-изготовители выпускают качественные изделия по приемлемым ценам с точными размерами согласно ГОСТ 520-211.

Как снять коробку (КПП) ВАЗ-классика

Коробка перемены передач (КПП) – один из важнейших узлов автомобиля. От него зависят ходовые характеристики машины. Владельцам отечественных автомобилей (классики) немного легче, чем остальным автолюбителям, они могут ремонтировать и обслуживать КПП своих автомобилей самостоятельно. А тем, кто не имеет опыта подобных работ, мы приготовили специальную статью, которая поможет им в этом «нелегком деле».

Порядок выполнения работ по снятию коробки передач

Итак, установив автомобиль на яме или эстакаде, приступим. Первое, что делаем, это снимаем карданный вал.

Второе, это снимаем некоторые элементы выпускной системы (глушитель, «штаны» и т д).

Можно, конечно только отсоединить «штаны» от резонатора, но, если работы проводятся без помощников, то будет не особо удобно.

Цилиндр легко откручивается накидным ключом на 13, выкрутить требуется два болта. Регулировка зазора при этом не нарушается. Следующим «идет» процесс откручивания болта крепления провода массы.

Открутив рабочий цилиндр сцепления и провод массы, убираем их в сторону, чтобы они нам не мешали. Полностью их убирать не нужно, просто закрепить в стороне. Затем снимаем «фишки» клемм выключателя фонаря заднего хода.

Осталось отсоединить тросик спидометра, который закреплен на КПП.

Не стоит забывать о щитке картера сцепления, он прикручен четырьмя болтами (у некоторых их осталось только по два).

Пока работы, проводимые из ямы, можно считать законченными, переходим наверх. Приступаем к разборке рычага переключения передач коробки, делается это из салона. Снимаем декоративный чехол и резиновый уплотнитель.

После снятия рычага на кулисе останутся резиновые уплотнители и капроновые фиксаторы, их лучше заменить на новые, предварительно купив ремкомплект кулисы.

После завершения «верхних» подготовительных работ, снова спускаемся в яму, нам предстоит осуществить основную часть работ – освободить коробку от основных креплений – это четыре болта, которые крепят «колокол» КПП к двигателю (первая точка крепления).

Нижние болты откручиваются легко, их срываем накидным ключом. А вот верхние болты более «проблематичные». Для их откручивания лучше воспользоваться воротком с головкой ну или помучится обычным накидным, но его нужно заводить сверху.

Важно! Перед снятием КПП кулису установим на 5-ю передачу. Если коробка 4-х ступенчатая, то на 3-ю. Иначе будет неудобно снимать КПП.

Теперь освобождаем КПП от второй точки крепления, это задняя ее опора, так называемая «ласточка».

Держатся они на гайках на 13, которые предварительно смазываем WD-40, так как они часто закисают, и их можно сорвать.

После проведения всех этих процедур внимательно осматриваем «колокол» коробки. Нужно это, чтобы убедиться в том, что мы отключили все провода и открутили болты и приводы.

Совет! Если стоит защита двигателя, то между ней и поддоном картера желательно проложить деревянный брусок. Это поможет удержать двигатель в исходном положении, что упростит в будущем присоединение коробки к мотору.

Теперь приступаем непосредственно к снятию коробки. Надежно взявшись руками за корпус КПП и чуть приопустив ее заднюю часть, чтобы вывести кулису, перемещаем коробку назад, снимая ее со шлицов.

Не стоит забывать, что коробка, агрегат нелегкий, и лучше пригласить для снятия помощника. Установка происходит в обратном порядке. Совет! Перед установкой КПП почистите резьбовые соединения и смажьте шлицы вала, это облегчит установку и крепеж КПП.

Разборка и сборка КПП автомобиля Ваз 2101. Видео

Схема коробки переключения передач Ваз 2101: 1 – вилка включения заднего хода; 2 – оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 – направляющая чашка рычага; 4 – шаровая опора рычага; 5 – рычаг переключения передач; 6 – сферическая шайба; 7 – пружина рычага; 8 – стопорное кольцо; 9 – запорная втулка демпфера; 10 – упругие втулки демпфера; 11 – дистанционная втулка демпфера; 12 – упорная подушка демпфера; 13 – стержень рычага переключения передач; 14 – вилка включения третьей и четвертой передач; 15 – вилка включения первой и второй передач; 16 – шток вилки включения первой и второй передач; 17 – шток вилки включения третьей и четвертой передач; 18 – шток вилки включения заднего хода; 19 – блокировочные сухари; 20 – крышка фиксаторов; 21 – втулка; 22 – пружина фиксатора; 23 – шарик фиксатора; 24 – задняя крышка коробки передач; 25 – включатель фонаря заднего хода Ваз 2101; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода.

Первичнывй вал Ваз 2101 КПП

Устройство первичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – подшипник; 4 – первичный вал; 5 – пружина синхронизатора; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – стопорное кольцо; 8 – подшипник.

Вторичный вал коробки переключения передач Ваз 2101

Устройство вторичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – ступица синхронизатора; 4 – муфта синхронизатора; 5 – стопорное кольцо; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – пружина синхронизатора; 8 – шайба; 9 – шестерня III передачи; 10 – вторичный вал; 11 – шестерня II передачи; 12 – шайба; 13 – пружина синхронизатора; 14 – блокирующее кольцо; 15 – стопорное кольцо; 16 – ступица синхронизатора; 17 – муфта синхронизатора; 18 – стопорное кольцо; 19 – блокирующее кольцо синхронизатора; 20 – пружина синхронизатора; 21 – шайба; 22 – шестерня I передачи; 23 – втулка шестерни I передачи; 24 – подшипник; 25 – шестерни заднего хода; 26 – пружинная шайба; 27 – стопорное кольцо; 28 – шестерня привода спидометра; 29 – задний подшипник; 30 – сальник; 31 – фланец эластичной муфты; 32 – гайка; 33 – уплотнитель; 34 – центрирующее кольцо; 35 – стопорное кольцо.

Кулиса Ваз 2101

Устройство рычага переключения передач Ваз 2101: 1 – болт оттяжной пружины; 2 – шайба; 3 – оттяжная пружина; 4 – прокладка; 5 – направляющая чашка; 6 – прокладка; 7 – шайба; 8 – ограничительный болт; 9 – рычаг переключения передач; 10 – шаровая опора; 11 – сферическая шайба; 12 – пружина; 13 – опорная шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – прокладка; 16 – фланец; 17 – пружинная шайба; 18 – гайка; 19 – манжета; 20 – внутренний чехол; 21 – стержень рычага; 22 – рукоятка; 23 – упорная подушка; 24 – упругая втулка; 25 – дистанционная втулка; 26 – упругая втулка; 27 – запорная втулка.

Как разобрать КПП автмобиля Ваз 2101

Для замены деталей коробки переключения передач Ваз 2101 ее необходимо частично или полностью разобрать, для этого следуете данной инструкции: Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите картер КПП с прокладкой. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной. Снимите картер сцепления (колокол) с прокладкой и передней крышкой коробки передач вместе с сальником и пружинной шайбой. Снимите привод спидометра Ваз 2101 с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус. Выверните болт крепления вилки переключения третьей и четвертой передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем со съемником снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником снимите фланец эластичной муфты. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт ограничения поперечного хода рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра. Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню заднего хода

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода Ваз 2101 с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу. С помощью фигурных оправок типа отверток и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рисунке. Снимите крышку фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток заднего хода, шток вилки переключения третьей и четвертой передач. Отверните болт крепления вилки первой и второй передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря

Отверните винты крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода

С помощью оправок выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала

Выбейте из промежуточного подшипника Ваз 2101 вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с вала муфту синхронизатора третьей и четвертой передач.

Для разборки первичного вала Ваз 2101 выполните следующее: Cнимите стопорное кольцо, блокирующее кольцо и пружину синхронизатора. Установите вал на пресс и, сжав оправкой пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо, затем пружинную шайбу и подшипник.

Для разборки вторичного вала КПП Ваз 2101 выполните следующие действия: Снимите с задней стороны вала шестерню первой передачи с втулкой, ступицу со скользящей муфтой переключения первой и второй передач, шестерню второй передачи вместе с блокирующим кольцом синхронизатора

Видео как разобрать коробку ВАЗ 2101

Установите вторичный вал с оправкой на пресс, подложите под шестерню третьей передачи опорные полукольца, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу, ступицу скользящей муфты переключения третьей и четвертой передач и шестерню тертьей передачи.

Для разборки рычага переключения передач Ваз 2101 и задней крышки снимите манжету, чехол рычага, затем стопорное кольцо, шайбу, пружину и сферическую шайбу. Отверните гайки крепления фланца, отсоедините оттяжную пружину рычага от ушка болта и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой и чашкой.

Ремонт и сборка КПП Ваз 2101 выполняется в последовательности, обратной раборки с учетом замены старых дефектных детелей на новые. После установка коробки переключения передач на Ваз 2101 обязательно залейте трансмиссионное масло!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: