Замена масла акпп мазда 626 gf
Обновлено: 16.05.2024
После прочтения некоторых отчетов, было решено написать собственный мануал по замене АКПП… в нем ничего нового, грубо говоря способ "из книжки" без добавления некоторых действий, придуманными самими автовладельцами. Здесь будет описана подробная процедура от А до Я.
Вступление:
Существует всего три метода замены масла:
— Частичный (понадобится 4 литра + фильтр)
— Полный за 3 раза (включает в себя повторение "частичного" в количестве 3-х раз и около 12 литров масла) * где каждый производится через 500 км пробега
— Полный ( через специальное оборудование на СТО — этот метод я описывать здесь не буду)
Следовательно далее будет описан метод "частичной" замены.
Этап 1: "нужна ли замена масла в АКПП?!"
От незнания, большинство людей меняет масло в АКПП просто так! Так сказать для профилактики…
На самом же деле достаточно достать щуп уровня АТФ:
1. капельки имеющиеся на нём размазать на листе белой бумаги.
— Если оттенок масла розовый — замена не требуется,
— Если темный с розоватым оттенком — требуется частичная замена,
— Если темный с черным оттенком — необходима полная замена масла.
2. Банально по запаху…
— Если есть запах гари — однозначно менять!
— Если нет, то смотрим условия в п.1 и делаем вывод.
3. По звуку насоса АКПП,
— Если на холодную, он издает громкие звуки воя со скрежетом, а после прогрева звук уходит.значит пора менять
— Если посторонних шумов нет, тогда читаем п.1 и п.2 и делаем вывод.
Этап 2: "Сливаем масло из АКПП"
— На корпусе АКПП в рядом с поддоном есть сливное отверстие под шестигранник. Откручиваем и сливаем примерно 2 литра
— Теперь нужно снять поддон. Так как в нём находится еще 1,5 литра, рекомендую при откручивании оставить два болтика (что бы были напротив) закрученными. После чего отпускайте их по очереди и аккуратно сливайте остатки.
— откручиваете фильтр (3 болта) и аккуратно снимаете, в нем еще грамм 200 масла!
* — для владельцев автомобилей с доп. радиатором рекомендуется отсоединить шланги идущие от АКПП к радиатору, и с помощью лейки заменить масло в данной магистрали. Данное действие требуется лишь при темном масле, в иных случаях — не обязательно
Этап 3: "Регулировка торм. ленты и сборка"
Регулировку торм. ленты следует сделать тем, у кого были ощутимые толчки с 1 на 2, независимо от прогретости коробки. Если же все устраивало, пропускаете этот пункт.
* Для регулировки торм. ленты потребуется динамометрический ключ с возможностью выставления момента 9-11 N*m.
— На фото отмечен винт, на котором нужно ослабить контр. гайку, а сам винт закрутить с помощью динамометрического ключа с выставленной нагрузкой 9-11 N*m. После чего:
1*владельцы xedos 6, Mx-6, 626 должны будут сделать 2 полных оборота обратно!
2*владельцы Xedos 9, Millenia, Ms-8 1,5 оборота обратно
— Получившееся положение винта фиксируем контр. гайкой с усилием 25-39 N*m… лента отрегулирована!
— Переходите к сборке в обратном порядке. Установите фильтр (не забудьте про резиновое колечко), затем поддон ( Через прокладку) и сливную пробку.
Этап 4: "заливаем масло в АКПП через щуп"
— Вставьте лейку в отверстие для щупа уровня АТФ.
— Залейте 3,5 литра ( это минимальный объем для запуска двигателя),
— Запустите двигатель, пусть прогревается до срабатывания термостата.
*Помните, что температура двигателя и температура масла в АКПП это разные вещи, которые не имеют ничего общего между собой
Этап 5: "Стравливаем воздушные пробки из системы"
Так как после каждой замены масла система завоздушивается, необходимо уделить несколько минут для стравливания воздуха (т.е. прокачки)
— После того, как двигатель прогрелся, нажимаете педаль тормоза и переключаете селектор АКПП из P->R->N->D->S->L->S->D->N->R->P
* На каждом режиме — ждите 15 секунд, только потом включайте следующий!
— Теперь нужно посмотреть на уровень масла в АКПП. скорее всего понадобится долить… лейте по 100 грамм, дабы не перелить…
* не пытайтесь долить до верхней метки (65 градусов). в данный момент нам достаточно будет чуть выше середины
— Если уровень выше середины и передачи уже включаются достаточно ощутимо и быстро, тогда пора выезжать и по возможности проехать хотя бы 5-ть километров. После чего не глуша двигатель, снова проверьте уровень масла… По необходимости доливайте до максимальной отметки (лейте по 100 грамм)
* В случае перелива можно купить трубку и откачать шприцем, но наиболее быстрый вариант, через сливную пробку, постоянно прижимая её к корпусу, дабы не полилось ручьем
Рекомендованное масло для АКПП:
— оригинал Mazda M-III
— аналог Kixx Multi
В 1970 году японский автопроизводитель презентовал первое поколение легендарной линейки среднеразмерных автомобилей Mazda 626, которое выпускалось вплоть до 2002 года. Базой для данной модели послужил автомобиль серии Mazda Capella, при этом транспортные средства данного модельного ряда продавались исключительно на рынках Европы. В страны СНГ с 1991 года стали поставлять модели 4 и 5 поколений данной серии, которые оснащались как механическими, так и автоматическими трансмиссиями.
Масла в коробку автомат Мазда 626
Линейка среднеразмерных автомобилей Мазда 626 получила в свое распоряжение:
- 4х-ступенчатый автомат GF4A-EL/4EAT-G
- 4х-ступенчатую АКПП FN4AL
При этом стоит отметить, что в данные автоматы компания Мазда рекомендует заливать исключительно трансмиссионную жидкость с допуском ATF M-III.
Mazda 626 трансмиссионная жидкость в АКПП GF4A-EL/4EAT-G (4 передачи)
Более ранние модели Мазда 626 оснащались гидромеханической 4х-ступенчатой АКПП GF4A-EL/4EAT-G, которая является первой совместной разработкой компаний Mazda и Ford. Что же касается трансмиссионной жидкости, то масло в данный автомат необходимо подбирать по спецификации ATF M-III. Это может быть как оригинальная японская одноименная трансмиссионная жидкость Mazda ATF M-III, так и ее аналоги (SHELL SPIRAX S6 ATF, Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF и прочие).
Средняя цена: 5550 рублей
1 литр Артикул: 0000-77-110E01
Средняя цена: 3000 рублей
1 литр Артикул: 550046519
Масло в автоматическую трансмиссию Мазда 626 FN4AL (4 передачи)
Последние модели Mazda 626 получили в свое распоряжение 4х-ступенчатый автомат FN4AL, считающийся “звездной АКПП” компании Ford. Соответственно, при должном обслуживании этого автомата, а также приобретении для него трансмиссионной жидкости с допуском ATF M-III, данная АКПП способна удивить своего владельца отличной работоспособностью, так как обладает солидным запасом прочности. Соответственно рекомендуем вам обратить внимание на трансмиссионные жидкости Mazda ATF M-III, Total FLUIDE XLD FE, IDEMITSU ATF.
Средняя цена: 5550 рублей
1 литр Артикул: 0000-77-110E01
Средняя цена: 2100 рублей
1 литр Артикул: 30450244-724
Сколько масла в АКПП Mazda 626
- FN4A-EL — 5.9 литров трансмиссионной жидкости
- GF4A-EL/4EAT-G — 8.8 литров трансмиссионной жидкости
Как часто менять трансмиссионную жидкость в автомате Мазда 626
- FN4A-EL — каждые 60 тысяч километров
- GF4A-EL/4EAT-G — каждые 70 тысяч километров
Как выбрать масло в двигатель Мазда 626 и не наткнуться на подделку? Расскажем в этой статье.
Проверка уровня масла в автоматической трансмиссии Mazda 626
Проверка уровня масла в автоматах FN4A-EL и GF4A-EL/4EAT-G Мазда 626 выполняется на прогретой коробке с использованием контрольного щупа:
- масло прогревают до 60 градусов
- ставят машину на площадку без уклонов
- переводят селектор АКПП в нейтраль
- очищают щуп от частичек масла
- производят замеры
Проверка уровня масла в АКПП с использованием щупа
Замена масла в АКПП Мазда 626
Частичная замена трансмиссионной жидкости в автомате Mazda 626 включает в себя следующие действия:
Методика частичной замены гидравлической жидкости в АКПП на примере FN4A-EL на Mazda Familia RS.
Вобрав в себя двухлетний опыт существования форума, учитывая разные мнения специалистов и "не очень", и конечно же на основе личного опыта решил написать маленькую статью для того чтобы внести ясность. Сразу хочу сказать что эта статья - мое личное мнение о том как нужно менять жидкость в АКПП (ATF, Automatic Transmission Fluid, называть эту жидкость "маслом" не совсем корректно). Считаю что это наиболее правильный, безопасный и эффективный способ. Если ваш мастер сказал вам менять иначе - это ваше дело. Эта статья - всего лишь совет. Тем не менее, такой способ замены одобрен мастером по ремонту АКПП.
Данная методика верна для автомобилей Mazda 323/Protege/Familia с передним приводом, на который ставились АКПП FN4A-EL. На полноприводные модификации ставились другие АКПП - GF4A-EL и объем ATF там немного другой, просьба не путать и своевременно уточнить цифры а так же тип ATF. Объем жидкости в АКПП FN4A-EL согласно мануалу на Mazda Protege составляет 7.2 литра.
Срок замены ATF в трансмиссии в нелегких условиях России 30-40 тысяч км.
Итак, нам нужно:
1. ATF
Какая нужна?
В FN4A-EL производитель рекомендует лить Mazda ATF M-V либо любое другое удовлетворяющее спецификации Ford Mercon V (оригинальный код спецификации FORD WSS-M2C202-B, ищите его на бутылке с ATF). По причине дороговизны оригинального многие предпочитают использовать жидкости производителей Chevron, Motorcraft, Mobil, Castrol, Comma, Ravenol и других. Для себя я выбрал Ravenol просто потому что это первое что я нашел в магазине. Проехал на нем уже 50000км, сделал 2 замены и все в порядке: при постоянном стиле вождения "педаль в пол" АКПП меня не беспокоит.
Сколько ATF нужно покупать?
Практика замены показывает что необходимо купить 10 литров ATF. С поддона АКПП сливается около 3л ATF если не снимать поддон и сливать через пробку и около 3.5л ATF при снятом поддоне. Мы будем дважды сливать через пробку и один раз со снятием поддона, получается 3*2+3.5=9.5л и еще 0.5 литра про запас для выставления уровня, итого 10 литров.
2. Фильтр АКПП
Чтобы ваша трансмиссия долго ходила лучше не лениться менять фильтр своевременно. Для АКПП самое главное - давление, а забитый фильтр это давление снижает, что ускоряет общий износ трансмиссии. Код фильтра для коробки FN4A-EL - FN01-21-500.
3. Уплотнительное кольцо фильтра АКПП
Как любая резинка стоит копейки и имеет свойство терять эластичность. Код 9954-10-2206.
3. Прокладка поддона или герметик
На заводе прокладку не ставят. Однако есть производители которые выпускают мастер-киты для обслуживания, обычно туда входит и фильтр и уплотнительное кольцо и прокладка поддона и стоит все удовольствие в пределах 1000р. Но достать такой комплект в большинстве городов очень сложно (в Москве это Transparts) поэтому лично я не запариваюсь и использую термостойкий герметик. Конечно прокладка лучше герметика, но что делать? Просто придите в магазин и скажите что вам нужен автомобильный хороший герметик который держит температуру градусов 250С.
4. Время
Если собираетесь делать замену один и самостоятельно, на первый раз потребуется 2-3 часа времени.
Информацию о том где находится щуп АКПП, поддон и сливная пробка можно почерпнуть из других мест, в том числе из статей данного раздела. Чтобы правильно закрутить поддон надо его наживить по углам и притянуть немного, потом прикрутить по сторонам и притянуть сильнее, и потом уже вкручивать все болты и затягивать постепенно по кругу. Сильно не тяните - сорвете.
Дальше сухая методика. Наши действия:
1. Откручиваем пробку поддона и сливаем оттуда всю ATF сколько сольется. Примерно 3 литра должно выйти.
2. Закручиваем пробку и через щуп АКПП заливаем в коробку 3л свежей ATF.
3. Заводим автомобиль, нажимаем тормоз и ставим селектор АКПП в положение D. И стоим так 4 минуты (замечание 4), как будто мы стоим в пробке, затем переводим рычаг обратно в N, отпускаем тормоз и глушим авто.
4. Повторяем пункты 1, 2 и 3.
Мы только что сделали вполне эффективную промывку гидравлики АКПП свежей ATF методом вытеснения без всяких установок. Но впереди еще замена фильтра.
5. Сливаем ATF с поддона через пробку, откручиваем болты крепящие поддон и отковыриваем аккуратно сам поддон (он на герметике). После этого поддон необходимо промыть бензином или чем-нибудь еще обезжиривающим и тщательно содрать старый герметик.
6. Меняем фильтр АКПП и уплотнительное кольцо.
7. Наносим на кромку поддона герметик, ставим поддон на место и прикручиваем. Закручиваем пробку поддона.
8. Покурив минут 10-15 (смотря какой герметик) можно окончательно заливать новую ATF. Заливаем через щуп 3.5 литра ATF.
9. Выставляем уровень и едем. См. замечание 2.
10. По приезду домой советую проверить уровень еще раз, для уверенности.
Замечания
1. Самый критичный момент данной операции - нанесение герметика на кромку поддона. Если намазать герметик неаккуратно и потом кусок герметика попадет в гидравлику АКПП то в лучшем случае он немного подзабъет фильтр АКПП и снизится давление (там около 15 атмосфер в среднем) - коробка будет дергаться и тыкаться, ускорится износ. В худшем - кусок герметика забъет какой-нибудь канал и запросто может сгореть передача. Были случаи, к сожалению.
2. Еще один критичный момент - выставление уровня АТФ.
Методика следующая:
1) Поставить машину на ровную поверхность.
2) На заведенном(!) двигателе потыкать все передачи и установить селектор в положение P либо N.
3) Достать щуп АКПП, протереть, сунуть еще раз, вынуть и посмотреть уровень. Уровень должен попасть в холодную зону, то есть между нижней и верхней рисочками холодной зоны +20С (на щупе 4 риски, холодная зона между нижними рисками, горячая между верхними). Почему? Да потому что АКПП сейчас и есть холодная и если вы сразу выставите уровень по горячей зоне +65С, покатаетесь а потом проверите уровень - получите перелив. Это стандартная ошибка, которую допускают "мастера" на сервисах а так же практически все кто делает сам и в первый раз.
4) Завести двигатель, проехать 10-15 километров (еще смотря какое время года) и проверить уровень. При необходимости долить или откачать. Необходимо попасть в горячую зону +65С между рисочками.
Уровень измеряется и выставляется только на заведенном двигателе в режиме P либо N!
3. Перелив как и недолив может сломать АКПП, при этом значительный недолив опаснее с точки зрения поломки - давление будет меньше чем нужно, из-за недостатка АТФ тепло отводить некому и фрикционы в вашей трансмиссии сгорят очень быстро. При переливе обычно просто лишнюю ATF выдавливает через сальники и сопуны - это тоже плохо, но вероятность попасть на ремонт АКПП - меньше. Если подлезть под машину проблема, купите в аптеке набор для капельницы (там есть необходимые тонкие трубки) и самый большой шприц - и откачайте лишнюю ATF через щуп.
Если на щупе постоянно много пузырьков (более 5) - это плохо. Значит ATF пенится и ваша трансмиссия подгорает или скоро начнет. Проверяйте уровень.
4. Когда вы стоите в пробке в режиме D и держите ногу на тормозе, ATF в АКПП сильно разогревается от трения. На жаре минут за 10 таким способом его можно нагреть с рабочих +65С до +120С, что, как вы понимаете, на пользу АКПП никак не идет. Именно поэтому при простое в пробке более 4 минут рекомендуется переключать в N. А при замене ATF в АКПП мы как раз используем это свойство нагрева для того чтобы качественно "разбодяжить" старую ATF новой, перемешать и слить. В итоге прогнав через АКПП 10 литров новой АТФ, нам удается поменять около 70%.
Желаю удачной замены и здоровья вашей трансмиссии!
Благодарности
Выражаю большую благодарность мастеру по ремонту АКПП, Виталию за консультативную помощь всем владельцам наших капризных АКПП, а так же технические консультации для написания данной статьи.
Автор: Slasla
Тех. консультации: Виталий
С самой покупки машины, бесил пинок АКПП с первой на вторую при медленном движении.
Коробка у меня FU9A с двумя поддонами и винт регулировки тормозной ленты находится внутри коробки, решил совместить регулировку ленты, с частичной промывкой и заменой масла.
Поднял машину на подъемник, снял продольную и поперечную траверсу подрамника, предварительно открутив две нижние подушки. Их пришлось снимать из-за того, что продольная траверса закрывает поддон коробки, его попросту не открутить.
Все открутилось без проблем.
Дальше слил масло с АКПП через сливную пробку, слилось немного, чуть больше 1,5 литра и где-то чуть больше литра было в поддоне.
Поддон сидел на герметике черном и внутри все было в герметике, даже фильтр зачем-то, был измазан герметиком. Фильтр стоял хороший, с надписью Made in USA и названием MicroFelt
Отрегулировал тормозную ленту, информацию взял отсюда www.drive2.ru/l/547368775217840605/
В поддоне было грязно, на магнитах ежи
Отмыл отчистил поддон
Поставил фильтр с резинкой фирмы SCT SG1008
Все четко подошло
Собрал все в обратном порядке и залил масла столько сколько слил.
Попутно поменял переднюю подушку двигателя, которая была разорвана в клочья. Подушку я менял после покупки автомобиля, к сожалению попалась не очень и не помню какой фирмы.
Новую поставил NAKAYAMA — J5320 — она в полтора раза шире предыдущей и резины в ней сильно больше, к сожалению забыл сфоткать в сравнении.
Дальше начал процедуру промывки и замены масла.
Для этого сливал по 800 грамм старого масла в канистру с мерками и столько же заливал нового обратно в коробку. Так как у меня стоит выносной радиатор АКПП, то я снял верхний шланг и через него сливал жидкость.
На все у меня ушло 9 литров масла, 8 литров на промывку и 1 литр на финишное доведение уровня.
После всех процедур покатался по городу, довел температуру масла в коробке до 65 градусов и выровнял уровень масла по щупу.
Ощущения:
1. Ушел толчок с первой на вторую.
2. Коробка стала более резво и ровнее переключать передачи.
3. Пропали толчки при переключении с D на R и обратно.
Расходники:
Масло: IDEMITSU 30450248-746 Масло трансм., 4л. — 2 канистры — 3 756 руб.
Комплект фильтра с прокладками: SCT SG1008 Фильтр АКПП — 541 руб.
Передняя подушка двигателя: NAKAYAMA J5320 Опора двигателя — 927 руб.
Мазда 626 – автомобиль среднего класса, разработанный в 1970-ых годах. История модели началась с появления модели Mazda Capella, которую продавали только в Японии. Экспортный вариант этого авто получил обозначение 616, его поставляли на американский рынок. Машина стала популярной в США. В 1971-м ее переименовали в 618, а также оснастили более мощным двигателем. Затем последовал выпуск второго поколения Mazda Capella, а его экспортную версию переименовали в Мазда 626. Модель с индексом CB получила бензиновые двигатели 1.6 и 2.0 л (75-90 л. с.). Машина пользовалась высоким спросом у американских потребителей.
В 1983 году вышло второе поколение Mazda 626 с маркировкой GC. Новая модель получила массу модификаций и улучшений в сравнении с предшественником. Одним из самых популярных моторов был карбюраторный 2.0 с мощностью 101л. с. Потом появился более современный ДВС с инжекторной топливной системой и турбонаддувом. Он развивал 120 л. с. и устанавливался только на версию GT. Еще был доступен экономичный 60-сильный дизель. В 1987-м начались продажи Mazda 626 GD. Третье поколение автомобиля оказалось более строгим и угловатым в сравнении с предшественником. Тем не менее, машина пользовалась высоким спросом. Ее оснастили 12- и 16-клапанными моторами с мощностью до 140 «лошадей». Еще был доступен старый дизель на 60 л. с.
В 1991-м начались продажи Mazda 626 GE. В Японии новый автомобиль по-прежнему выпускали под названием Mazda Capella, но в упрощенном исполнении. Экспортный вариант побил рекорд популярности, и стал особенно популярным в Австралии – там ему присудили награду «Автомобиль года». Весьма популярной была комплектация с мотором V6 2.5 л (163 л. с.). Мазда 626 GF, выпущенная в 1997-м, стала последней в истории 626. Этот автомобиль выпускали в трех кузовных исполнениях – седан, универсал и хэтчбек. Машину оснащали более современными моторами. Продажи продолжались до 2002 года, затем появился более современный седан Мазда 6.
сегодня сижу с дочкой 2,5мес., не могу написать-поделиться. завтра будет все + как высверливал передние болты "лыжи", после того как провернул приваренные гайки в коробе (как у поперечены) который под радиатором и на что их менял (они там специфические) Не ругайте за задержку - обещал - расскажу
ps всё сказанное справедливо для KL 2.5, а остальные смотрите по обстоятельствам.
berserk ,
масло после долгих раздумий залил Castrol TQ-D (Dextron 2D), так как брал его по 150р, а 2E в 2,5 раза дороже. Да, оно не синтетика, да 2E (синтетика)лучше для холода, но переплачивать на столько. У нас не сибирь и в -40С я не поеду. И прогреть на холостом ходу коробку тоже не лишне. Заводится она у меня отлично. Кстати не думаю, что в 93 г был синт. Dextron и его лили на заводе, да и то что слил на синт. не похоже, а ездила вроде нормально и поменял больше из любопытства, самоуспокоения и устранения рывка с 1 на 2. Да и мягче моя немолодая коробка (уже за 200 тыков)перевалило переключается на не оч. жидком (читаи горячем-прогретом) масле, замечено в пробках, когда коробка сильно нагрета рывки сильне ощущаются, а летом на синтетике будет жидковато ИМХО Ещё раз повторяю, что это решение я принял для своей машины, для себя, для своего кармана и оно может не совпадать с мнением уважаемых соконфетников и науки.
прошу прощения за сумбур , бегаю от компа к люльке и обратно
Последний раз редактировалось Гарик 11 янв 2006 21:30, всего редактировалось 1 раз.
_________________
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
MAZDA 626GE 2.5i-V6 (KL-ZE + ECU KL36) MT 96; Koni Sport + Eibach Pro Kit! - ПРОДАНО
А теперь собственно и отчет!
Вот, что меня сподвигло, а моё творчество будет ниже:
А вот так я менял на своей машинке, на фотки ссылки в тексте.
Замена масла в АКПП методом замещения в автомобиле Тойота Опа.
Добрый день, представляю на Ваш суд метод замены масла в АКПП. Вообще то данный метод придумал не я, как и все, я разыскал информацию в И-нете, «пропустил через сердце и голову» и реализовал на своей машинке, сделав фотографии разных моментов. Хочу сказать, что основная часть фотографий подходит и для метода «омоложения». Для неопытных чайников разъясню поподробней оба метода.
1. Итак, метод ОМОЛОЖЕНИЯ заключается в сливе масла с коробки и заливе такого же количества нового масла. При данном методе тоже желательно, я бы даже сказал обязательно необходимо снять поддон, удалить всю грязь, промыть или заменить фильтр. Установив все на место, в коробку заливается новое масло по объему вылитого. На этом процедура замены масла данным способом считается завершенной. Меняется примерно 50% масла. так поступают с периодичностью в несколько десятков тысяч километров раза 3. После этого считают что масло в коробке сменено. Блажен кто верует. )))
Далее можно посмотреть состояние свеч. У меня одна свечка «сочила» через изолятор и как следствие двигатель на холостых подергивался… Фотки не делал, но состояние старых свечек обязательно выложу на днях.
Всем спасибо, кто дотерпел и дочитал до конца…
Последний раз редактировалось Гарик 12 янв 2006 09:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Мазда 626 – автомобиль средней категории, выпускаемый с 1970-ых годов. История модели началась с появления седана Mazda Capella, предназначенного для японского рынка. У него была экспортная версия под названием 616, которую поставляли на американский рынок. В США модель пользовалась высоким спросом. В 1971-м машину переименовали в 618. Когда вышло второе поколение Mazda Capella, экспортную модификацию переименовали в 626. Модель обрела маркировку CB. По сути, это было первое поколение 626, доступное в США с двигателями 1.6 и 2.0 л (75-90 л. с.). В США машина имела большой успех.
В 1983-м начались продажи второго поколения 626 с маркировкой GC. Новинка того времени имела множество улучшений и модификаций в сравнении с предшественником. Одноименный седан получил 60-сильный дизель, а также карбюраторный мотор 2.0 л (101 л. с.). Позже появилась модификация GT с инжекторным турбодвигателем с мощностью 120 л. с. Еще машину оснащали старым двигателем F6 с мощностью 80 л. с. В 1987-м состоялся дебют очередного, третьего поколения Мазда 626. Модель постоянно улучшали и дорабатывали. Ее оснащали 12- и 16-клапанными двигателями с мощностью до 140 «лошадей». Еще был доступен 60-сильный дизель.
В 1991-м начались продажи Mazda 626 GE. Автомобиль нового поколения, в Японии по-прежнему известный как Mazda Capella, побил рекорд популярности за всю историю существования 626. Так, в Австралии машина получила звание «Автомобиль года». У экспортной версии дела шли хорошо, в отличие от Capella того времени. Спортивная версия 626 получила 2,5-литровый V6 с мощностью 163 л. с. В 1997 году компания Мазда выпустила последнее поколение 626 с маркировкой GF. Модель получила три типа кузова – седан, хэтчбек и универсал. Машину продавали до 2002 года, в том числе и в России. Затем на смену модели пришел более современный седан Мазда 6.
Mazda 626 | Замена масла в коробке передач | Мазда 626
Конструкция коробки передач не предусматривает замены масла в течение всего срока службы автомобиля. Однако иногда необходимость замены масла может возникнуть, например, при переходе на масло с другой вязкостью, при ремонте коробки передач и т.д.
Сливать масло рекомендуется в течение 15 мин после поездки, пока оно не остыло и обладает хорошей текучестью.
Вам потребуются: ключ «на 13», шприц, широкая емкость для сливаемого масла.
В коробку передач заливайте масло API GL-4 SAE 80W-90 или SAE 75W-90.
Завод-изготовитель рекомендует заменить залитое на заводе масло на трансмиссионное масло SAE 75W, если автомобиль длительное время эксплуатируют при температуре окружающего воздуха ниже –30 °С.
1. Установите под коробку передач емкость для сливаемого масла, выверните болты крепления нижней крышки коробки передач.
2. …и слейте масло.
3. Снимите крышку и прокладку. Протрите крышку и прокладку чистой ветошью для удаления остатков масла.
Прокладку желательно заменять новой при каждом снятии нижней крышки.
4. Снимите защитный колпачок с пробки отверстия для заливки масла, расположенной сверху на промежуточном картере коробки передач.
5. Ослабьте затяжку пробки…
6. …и выверните ее.
Пробка отверстия для заливки масла одновременно выполняет функцию сапуна, поэтому проверьте чистоту отверстий в ней.
7. Выверните пробку контрольного отверстия.
8. Залейте масло шприцем в отверстие в промежуточном картере…
9. …до момента его появления из контрольного отверстия. Заверните пробку контрольного отверстия.
В пробке установлен магнит для сбора металлических продуктов износа, очистите его перед установкой пробки.
10. Заверните пробку отверстия для заливки масла и наденьте на нее защитный колпачок.
Эксплуатация автомобиля без защитного колпачка пробки запрещена! При его отсутствии в коробку передач будет попадать дорожная грязь.
Замена масла МКПП — бортжурнал Mazda 626 Hatchback GF Лягушка 1998 года на DRIVE2
Всем привет.Моторное масло мы меняем регулярно, а вот с маслом в коробке не сталкивался никогда. Машина накрутила уже более 200 тыс. км. Старый хозяин не менял масло, я ещё не менял и вообще непонятно было что с ним. Что меня натолкнуло на замену масла в МКПП? Звучит конечно странно, но после того как починил кондиционер, то через некоторое время появились некоторые незначительные проблемы с переключением передач. Проблема заключается в том, что после недолгой работы кондиционера, рычаг переключения передач начинал туго ходить. Такое ощущение, что нижнюю его часть зажимает резинками и при переключении он между ними трёт и это сопровождается соответствующим звуком (трение резинки и металла). Когда ездил без кондиционера, то такого не наблюдалось. Но недолго. Потом уже и без кондиционера тоже самое началось. После более менее длительной езды ситуация с переключением усложнялась. Не могу сказать что прям тяжело, но определённый дискомфорт создаёт. Если есть какие-то мыли по этому поводу, то буду премного благодарен за ваши ответы.А пока было решено сменить масло для начала.
Походил по местным точкам для выбора масла. А надо его 3 л Качество масла по API — GL-4, GL-5, вязкость масла по SAE — всесезонное 75W90 . Изначально хотел взять Motul, но нужного (15$ за 1 л) не было в наличии. Но предприимчивый продавец пытался мне впарить такой же Motul, но с припиской Gear 300 за 22$ — 1л, мол будет летать как боинг))) У меня конечно не болид F1, и летать никуда не надо, поэтому это вариант меня не устроил.
Также были обнаружены: подозрительный Castrol за 7$ 1л., ZIC 7$ 1л, Total 14$ 1л, Mobil 12$ 1л и японское масло Idemitsu по 9$ за 1л.
На удивление цвет старого масла был совсем немного темнее нового. Возможно оно походило бы ещё, но в любом случае мне теперь спокойнее. После замены показалось, что стало как-то мягче и переключается лучше, но это скорее самовнушение. Проблема описанная выше всё таки осталась. Далее хочу попробовать вариант описанной в этой записи на драйве Устранение тугого переключения передач
Mazda 626 | Замена масла в механической КПП | Мазда 626
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ Mazda ￫ 626 (Мазда 626)
Масло в КПП — бортжурнал Mazda 626 GE Hatch 1.8 1993 года на DRIVE2
Совсем плохо стали переключаться передачи, особенно со 2й на 1ю, 1я даже после перегазовки на ходу включалась с хрустом. Возраст, понятное дело, но я решил не поднимать панику, не звонить в сервис, на разборку итдВычитал где-то (на дроме что ли, не помню уж) что кому-то на ниссане каком-то помогла замена масла в коробке (МКПП естественно) причем не просто замена, а замена на ATF Castrol Transmax Z. Увидев в прогнозе скорое похолодание, и представив каково мне будет ездиться если в коробке залито минеральное масло (что вполне возможно, предыдущий владелец — пенсионер) я решил таки сменить масло в коробке, хуже то не будет, а может и лучше станет. Хотя бы буду уверен что в мороз не будет проблем!
Вчера купил 3 литра Transmax Z
Заливать решил через датчик скорости, так как у меня нет воронки с длинной трубкой, да и не хотелось чтоб масло лилось по коробке из контрольно-заливного отверстия.
Слилось масло довольно жидкое, но темно-коричневое, почти черное, слилось его много, где то 2,8-2,9 л
Залил 2,9л, хотел 2,8, но рука случайно налила больше )После замены проехал пока километров 10, переключение стало заметно мягче, и самое главное переходить на 1ю со 2ой теперь можно хоть и с легким хрустом, но без перегазовки на нейтрали!
Подводя итог скажу, что коробка, конечно, новой не стала, но о сделанном я не жалею оно стоит того, эта замена как минимум дала мне уверенность что масло не загустеет в мороз.
Частичная замена масла (жижи) в АКПП Mazda Familia
Вот наконец-то я поменял масло в АКПП. Хочу поделиться с другими, ибо может кому поможет.
Имеем: Масло Ravenol (для одной замены 4 литра за глаза), новый фильтр, герметик специально для коробок и движков (выдерживает 300 с чем-то градусов. Из инструментов: ключ на 10, ключ на 19, домкрат и пиво.
До этого: Я два раза сливал по три литра масла старого и заливал нового через щуп. Повторюсь даже при снятии поддона и фильтра слилось ровно 3 литра. После третьего слива масла, оно уже было прозрачное и цвет похожий на свежий + я еще 3 литра нового влил. Таким методом в коробке осталось 20% примерно старого масла. Как кто будет менять решать вам, я решил сам и именно так.
Отступление. На картинках видны шланги на коробку и радиатор, думаю, точнее если бы еще раз менял. Отсоединил бы шланги, один в канистру с свежим маслом, другой в отходы. завел бы и прогнал новое масло по системе, ну да ладно.
Поехали:
Подняли машину. Снимаем защиту на 4 болтах и одной клипсе - раз плюнуть.
Откручиваем сливной болт на 19 и сливаем все что сольется и уважайте природу ёп дрынь, сливайте в тазик, а не на землю.
После снятия защиты перед нами куча болтиков на 10, которые откручиваются довольно легко, но желательно делать это головкой - в целях удобства. Откручиваем болты, не боясь, т.к. поддон на прокладке висит очень хорошо. Я оставил два болта с краю а под другой поставил тот же таз. После отверткой отковыриваем поддон, и, получается, через слив в таз стекает еще куча масла. Откручиваем до конца два последних болта и убираем поддон. Усе чистенько и красивенько. Но сразу скажу, я все-таки обделался когда решил дотронуться до фильтра старого, а он вывалился и с коробки вылилось еще немного масла, причем мне досталось тоже.
После я счистил старый герметик с краев коробки, протер все ацетоном за неимением бензина и установил новый фильтр.
Теперь примемся за поддон, а именно его чистку. Примечание, все оказалось очень просто, но больше всего меня достало чистить поддон от герметика, советую обзавестись лезвием для этого.
Далее чистим поддон (я пользовался ацетоном) и очищаем магнит от гадости, которая на нем.
Наносим герметик, причем не надо покрывать всю поверхность, излишки ведь пойдут в коробку. И ставим поддон на место. Убираем все вокруг и продолжаем пить пиво пока сохнет герметик (я ждал 3-4 часа), полное застывание 24 часа, но учитывая что в поддоне давление не создается думаю можно этим пренебречь.
Трезвеем, если пива было слишком много, и идем заливать масло. Заливаем примерно столько, сколько слили через щуп, но не больше, а то придется через щуп откачивать излишки.
Далее по мануалу на протеже: ставим на ровную поверхность, вытираем щуп, заводим двигатель, (наверно лучше прогреть, чтоб не било по коробке высокими оборотами) и кратковременно включаем все режимы передач и обратно на P, т.е. у меня типтроник P->R->N->D->N->R->P, вылазим с машины и смотрим, чтобы уровень на щупе был между COLD двумя рисками. Не так значит доливаем или откачиваем. Далее катаемся сколько душе угодно тем самым грея коробку. Опять ставим на ровную поверхность и уже мерим по рискам HOT. Ну вот и все! Считаем сколько сэкономили на СТО и идем берем на эти деньги пива. Но будьте бдительны не катайтесь пьяными.
Порадовало: Болты легко откручиваются, магнит мой был чистый, в поддоне кроме масла ниче не нашел.
За неимением ямы делал так:
Безмерное количество болтиков, кстати хорошо видно злополучное яйцо, оно же линк или стойка стабилизатора:
Поддон с магнитом:
Сама коробка без поддона, столько штучек оказывается, купается в масле:
Шланги от и в радиатор, правда на счет синего уже не уверен, пиво знаете ли :
П.С. Получается на замену ушло 9 литров масла (2 канистры по 5л), времени чуть больше часа. Когда купил машину я даже не знал где щуп масла двигателя, так что не бойтесь ничего, главное голову иметь на плечах, а там и движок расточить можно попробовать
Кстати тазик если он вам нужен легко отмывается Фэри
Читайте также: