Замена масла в кпп луаз

Обновлено: 25.04.2024

Трансмиссия луаз 969м схема

Итак начнём. Тема обширная, начинается двигателем и заканчивается шестернями в колёсных редукторах и размером колёс.

Итак, что первым делом делает большинство новоиспечённых луазаводов. Первое направление — меняют двигатель, второе меняют колёса (точнее шины, а следовательно и диски). Что имеют в результате первого и второго действия. В случае замены двигателя (а ставят мощнее, обычно ВАЗ 2106 или 21213) имеют отличную тягу и скорость (МеМЗ 7,6кгс*м, ВАЗ 12,4…12,9кгс*м, максимальные обороты МеМЗ — 4200 , ВАЗ — 5400 об/мин), максимальный угол подъёма с МеМЗом и штатной ИВкой на ПП 53град, а вот с ВАЗодвигом Лу на ПП может заехать на вертикальную стенку с прицепом 300кг (и потому ПП практически становится не нужна). Со скоростью дела тоже обстоят лучше, максималка около 90 на МеМЗе растёт до 115 на ВАЗодвиге. Минусы установки ВАЗодвига: морда и с МеМЗом очень тяжёлая становится ещё на 40кг тяжелее, задние полуоси (которые скручивает и с МеМЗом) скручивает гораздо чаще. Второе направление бОльшие колёса. Ставят обычно Кордиант 205/70 — 15. С ними Лу едет (со штатной трансмиссией) на 10% быстрее (статический радиус Кордианта 325мм у ИВки 292мм), но и тянет на 10% хуже, подъём в который вы забирались на ИВке и МеМЗе, на Кордианттах с МеМЗом станет "неподьёмным" (максимальный угол подъёма 46град). Вам кажутся запредельными углы в 53 и 45 град ? Но это вариант подъёма по асфальтированному подъёму. В реальности во первых шины приспущены до 0,8атм (иначе колёса срываются в букс на 30град подъёме), во вторых подъём обычно представляет из себя мягкий дёрн с мохом сверху в который машина проваливается и всё это добавляет сопротивления движению. На практике Лу с МеМЗом на Кордиантах на штатной трансмиссии глохнет на 30град подъёме (тяги не хватает), а с ВАЗОдвигом и штатными шестернями в КР первое буксование на подъёме закончится скручиванием задних приводов и их выпадением из корпуса редуктора ЗМ, независимо от того, какая резина стоит (я не имею опыта установки на Лу Жигоколёс 13" поэтому не знаю, как скручивает с ними).
Чтобы приостановить скручивание приводов (разгрузить их) в КР ставят тюнинговые шестерни с большим передаточным отношением (обычно 1,6 или 1,784). Что имеем от замены, тяга растёт на 24 (38)%, нагрузка на приводы уменьшается, но и скорость падает на те же величины. Крейсерская по асфальту с 70 на штатных шестернях в КР падает до 57 (51) на 1,6 (1,78) соответственно (расчёт: 70/1,6*1,294=56,6 ; 70/1,786*1,294=51,2км/ч) и машина становится исключительно "лесная" по асфальту за городом с такими скоростями сейчас не ездят. Поэтому переходят к следующему этапу тюнинга замене шестерён в КПП.
Для того чтобы вернуть машине хоть сколько то "асфальтовый характер" меняют обычно четвёртую передачу. Заменяют штатную 0,964 на 0,75 при 1,6 в КР(0,71 при 1,78 в КР). В результате крейсерская становится 73 (70) (расчёт: 56,6/0,75*0,964=72,8 ; 51,2/0,71*0,964=69,5), по асфальту становится возможно передвигаться на приличные расстояния, но возникает следующая проблема — разрыв передаточных чисел между третьей и четвёртой передачами становится 88% при 0,75 и 99% при 0,71, т.е. чтобы после переключения поехать на четвёртой с 2400об/мин двигателя, надо на третьей его раскрутить до 4500об/мин для 0,75 и 4800об/мин для 0,71. Чтобы победить и эту проблему приходится менять третью передачу на тюнинговую 1,208 и вот тогда всё становится более менее уравновешенно. Разрывы между передачами примерно одинаковы и имеют тенденцию к уменьшению разрывов между передаточными числами передач с их повышением. ПП / 1-ая — (7,2/3,8) = 89%, 1-ая — 2-ая (3,8/2,118)= 79%, 2-ая — 3- я (2,118/1,208) = 75%, 3-я — 4-я (1,208/0,75) = 61% в случае четвёртой 0,75 и (1,208/0,711) = 70% в случае четвёртой 0,71.
Я рекомендую ставить 0,75 на четвёртую (после замены шестерён в КР на 1,6 ; 1,786) у кого под капотом МеМЗ (раскручивая его до 4000об/мин, после переключения с третьей 1,208 на четвёртую 0,75 имеем 2450об/мин, а с этих оборотов МеМЗ уже тянет нормально, если асфальтовая дорога на подъём, в отличии от 2100 после переключения с штатной третьей 1,409, которых мало для нормальной тяги МеМЗа). А тем у кого под капотом ВАЗодвиг рекомендую 0,71 (его можно раскрутить до 5400об/мин и после переключения с третьей 1,208 на четвёртую 0,71 имеем 3100об/мин, т.е. практически значение оборотов для максимального крутящего момента ВАЗодвига, и не смотря на большую нагрузку на двигатель 0,75/0,71=5,6%, это нивелируется гораздо большим крутящим моментом 12,5/7,6=65%, что приводит к комфортному движению практически на любые подъёмы встречающиеся на трассе).
И на последок остаётся последняя не решённая трабла КПП ЛуАЗ малое передаточное число ЗХ, которую пока никому решить не удалось (а надо увеличить передаточное число с 4,156 до 5,81 минимум).

Категорически запрещается во время движения автомобиля при включении четвертой передачи нажимать с усилием вправо на рычаг переключения передач, т. к. может включиться передача заднего хода и произойдет поломка коробки передач.

Для доступа к коробке передач предусмотрен люк, закрываемый крышкой 2, к заливной пробке 1 — люк в крышке 2, закрываемый крышкой 3.

Для доступа к заливной пробке 2 редуктора заднего моста и к бензобаку в полу кузова имеются люки, закрываемые крышками 3 и 4.

Рис. Коробка передач:1 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 2, 3 — крышка; 4 — пробка сливного отверстия

Контроль за уровнем масла в указанных агрегатах осуществляется указателями уровня масла с двумя рисками. Указатели уровня масла совмещены с пробками заливных отверстий. Заливать масло следует до уровня верхней риски (указатель вывернуть). Эксплуатация автомобиля при уровне масла ниже нижней риски не допускается.

Рис. Редуктор заднего моста и кожух приводного вала:1, 5 — сапун; 2 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 3 — крышка; 6, 7 — пробка сливного отверстия; 8 — пробка контрольного отверстия

Течь масла устраняется затяжкой сливных пробок 4 и 6 или заменой прокладок под пробками. При появлении течи масла через манжетные уплотнения до снятия агрегата с автомобиля очистить сапун 1 от загрязнения и убедиться, что уровень масла находится не выше рекомендованного.

ТПК с новыми агрегатами и повышенными эксплуатационными качествами. Машины трех серий с разными элементами внешности под общей маркировкой ЗАЗ-967…
Читать полностью

Ещё в 1962 году был рекомендован к серийному производству небольшой полноприводный военный автомобиль — транспортёр переднего края, имеющий возможность плавать за счёт вращения колёс в воде. Позже он получил название ЛуАЗ-967. В плане хрущёвской конверсии решили на его базе выпускать гражданский грузопассажирский автомобиль для села. С амфибии сняли понтон, лебёдку, изменили корпус, восстановили привычную посадку водителя. Брезентовый верх, слегка модернизировав, оставили, военно-утилитарное оформление салона, да и всего автомобиля — тоже. Остались также 30-сильный V-образный двигатель воздушного охлаждения, ведущий происхождение от одной из разработок BMW (фактически двигатель от ЗАЗ-965 "горбатого" Запорожца) и подвеска. А вот привод на заднюю ось убрали. То ли чтобы удешевить авто, то ли, что более вероятно, в связи с трудностями освоения производства деталей привода задних колёс на небольшом заводе в Луцке. Таким оригинальным путём и получился первый отечественный переднеприводник, раньше "Фольксвагена" и прочих мировых брендов. На нём сохранилась от амфибии 13-дюймовые покрышки повышенной проходимости (на части автомобилей), передние колёсные редукторы и была установлена система отбора мощности для привода различных стационарных устройств, применяемых в сельском хозяйстве. Замков на обеих дверях, а тем более опускных окон, не было. Задний борт открывался, задние сидения складывались для перевозки груза. Лобовое стекло могло откидываться вперёд, а тент сниматься.

фотография ЛуАЗ-969 "Волынь"

Одним из разработчиков нового автомобиля был Борис Фиттерман. Только благодаря его вмешательству технические условия для нового авто были согласованы во всех союзных ведомствах. Серийному производству луцких автомобилей дали "зеленый свет". Выпуск новинки под именем ЗАЗ-969В (в честь конструкторов) стартовал в 1966 году с первой партии из 50 штук. За 5 лет было сделано 7438 экземпляров.
Эксплуатировался автомобиль как государственными организациями, так и "частниками", однако его проходимость для сельских грунтовых дорог оказалась недостаточной. Постепенно на смену, с 1968 по 1971г, пришёл ЗАЗ-969 с подключаемым при необходимости приводом на задние колёса. Хотя основным приводом всё равно остался передний, а внешность совершенно не изменилась. Теперь стало явно нехватать мощности в 30 л.с. В 1975г был освоен ЛуАЗ-969А (уже по названию завода) с конструктивно схожим сорокасильным двигателем (тоже от Запорожца) и запасным колесом, перенесённым на задний борт. В задней части тента появились ещё 2 боковых окна. В 1979-м стартовал ЛуАЗ-969М со слегка более комфортабельным кузовом. Впрочем, движок-"тридцатку" иногда ставили и на него вплоть до 1990г. ("сороковки" не успевал делать Мелитопольский завод).

фотография ЛуАЗ-969 "Волынь"

Мнение потребителей о машине было разное. Одни отмечали хорошую её приспособленность к сельским условиям и высокую проходимость (в полноприводном варианте) , другие — большую трудоёмкость техобслуживания и низкое качество изготовления. Последний потомок ЗАЗ-969В под названием ЛуАЗ-1302, уже с двигателем водяного охлаждения от "Таврии", выехал из ворот завода в 2001г. Сейчас в Луцке только собирают автомобили из машинокомплектов, в частности ВАЗы разных моделей.

фотография ЛуАЗ-969М "Волынь"

Грузопассажирский автомобиль, выпускается Луцким автомобильным заводом с 1990 г. Кузов — металлический, открытый, четырехместный, двухдверный, с откидывающимся задним бортом, снабжен съемным тентом с каркасом безопасности. Передние сиденья — раздельные, регулируемые в продольном направлении, спинки имеют регулировку наклона и откидываются назад. Два задних сиденья — одноместные, откидные, складывающиеся над колесными нишами.

Грузопассажирские автомобили, к которым относился и ЛуАЗ, обязательно должны были иметь сзади удобную погрузочную площадку. Поэтому компактный силовой агрегат Запорожского автозавода, состоящий из собственно двигателя, КПП и главной передачи, пришлось разместить спереди. Привод на задние колеса, понижающая передача и блокировка заднего дифференциала включались по желанию водителя. Коробка передач жестко соединялась с редуктором заднего моста трубой, внутри которой вращался приводной вал. Такая схема позволяла применить редкое техническое решение: исключить карданные шарниры из привода от КПП к заднему редуктору главной передачи. Качание полуосей (ход колес ограничивался десятью сантиметрами) осуществлялось за счет карданных шарниров со стороны колесных редукторов и скользящих сухарей со стороны дифференциалов (схема, прекрасно знакомая по «классическим» «Запорожцам»). Отсутствие традиционного для большинства джипов громоздкого заднего моста и заключенный в жесткую трубу приводной вал значительно повышали проходимость автомобиля. При этом «спартанское» оборудование и полунесущая конструкция кузова с интегрированными в днище элементами рамы делали луцкий джип достаточно легким, что также способствовало улучшению проходимости.

Шасси ЛуАЗов представляло собой оригинальную, надежную и работоспособную конструкцию, не лишенную недостатков, но имеющую и многочисленные достоинства. Поэтому в ходе модернизации о принципиальном изменении шасси речь не шла, а самым уязвимым местом ЛуАЗ-969 оставался маломощный двигатель. Количество лошадиных сил увеличивалось по мере совершенствования мелитопольских моторов (в первую очередь, ориентированных на ЗАЗ): в итоге к середине 70-х луцкие микроджипы оснастили 40-сильным МеМЗ-969А.

В модернизированном ЛуАЗе существенной доработке подвергся кузов. Полностью изменилось оформление передка, капот получил крепление на передних петлях, как на «Жигулях» и «Москвичах» того времени. Была модернизирована светотехника, на заднем борту появились фонари заднего хода и освещение номерного знака. Цельноштампованная рама ветрового стекла получила «радиусную» верхнюю часть (для лучшего стока воды). Съемные верхние части дверей стали металлическими, что позволило установить на них полноценные окна с форточками. Все изменения в интерьере автомобиля были направлены на обеспечение комфорта и безопасности. Появилась новая, травмобезопасная панель приборов, «штатные » ремни безопасности, энергоемкая рулевая колонка, снабженная противоугонным блокиратором (как на ЗАЗе и ВАЗах). Дуги, ранее лишь поддерживающие съемный тент, были усилены они взяли на себя функцию дуг безопасности на случай опрокидывания. Важный момент появление шумопоглощающих панелей и звукоизоляции, улучшенная герметизация тента.

Еще до начала серийного производства ЛуАЗ-969М вошел в десятку лучших внедорожников Европы по итогам международного салона в Турине (Италия, 1978 год), а годом позже на выставке в Ческе Будеёвице (Чехия) получил Золотую медаль как один из лучших автомобилей для жителей села. Серийное производство модернизированного ЛуАЗа началось в мае 1979 года, и именно этой модификации «лунохода» 22 сентября 1982 года выпала честь стать стотысячным автомобилем, сошедшим с конвейера Луцкого автозавода.

Замена масла луаз

Замена масла — бортжурнал ЛуАЗ 969 1987 года на DRIVE2

Пока запчасти в пути, решил заменить масло в ДВС. Сколько по времени это может занять? Полчаса с перекурами? Это для слабаков!За один световой день:1. Снята и вычищена защита двигателя, ибо мусора и грязи под движком было столько, что я начал подумывать, а не посадить ли там картошку…1а. Процесс слива масла начат.

2. Отчищен патрубок предпускового подогрева. Вопрос — есть у кого-нибудь фотка или картинка как должна быть расположена в нем заслонка? Есть подозрение что у меня она стоит неправильно… Спасибо камраду LU-969, разъяснил, что заслонку предхоз тоже изуродовал как бог черепаху…

3. Снята, отчищена и отмыта центрифуга. Слой отложений составлял около 2 см толщиной.4. Вырублена из паронита новая прокладка центрифуги, ибо старая состояла из нескольких частей и была щедро полита герметиком.4а. Процесс слива абсолютно черного масла закончен.5. Все части, кроме патрубка предпускового подогрева установлены на место.6. Залито масло Лукойл Стандарт 10w40 минералка в ДВС и остатки — в воздушный фильтр.

7. Отработка залита в освободившуюся канистру. Кстати, вопрос — что с ней делать? Гаража на даче нет, а гараж на квартире используется совсем не по назначению, т.е. печку на отработке делать не надо… Неактуально

8. Наведен порядок после трудового дня.

9. Получен втык от жены за рукожопость, ибо кто же масло меняет целый день… :)

PS Фотки не делал, так как руки отмывал два часа…PPS А предхоз всё-таки был знатный засранец :)

Уход за двигателем автомобиля ЛУАЗ-969М

Эту регулировку следует выполнять на холодном двигателе, когда толкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапаны закрыты).

При регулировке ни в коем случае не уменьшать зазоры меньше нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности двигателя и прогар клапанов.

Направление вращения коленчатого вала — правое, если смотреть со стороны вентилятора.

Рис. Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен:1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен: 3 — крышка центробежного маслоочистителя; 4 — болт крепления крышки центробежного маслоочистителя; а — выступ установочный на крышке распределительных шестерен; в — выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; X—X — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпусе

Проверку и регулировку производить в следующей последовательности:

снять крышки головок цилиндров, проследить за сохранностью прокладок;
проверить затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом а на крышке распределительных шестерен, а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться). Расположение цилиндров двигателя показано на рисунке;
проверить при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величины зазора должны быть: для впускных клапанов — 0,08—0,10 мм; для выпускных клапанов — 0,1—0,12 мм.

Рис. Расположение номеров цилиндров

Следует помнить, что крайние клапаны — выпускные, средние — впускные; если зазоры установлены неправильно, то отвернуть контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт (предварительно установив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп), установить необходимый зазор.

Рис. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном

Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.

Удерживая отверткой винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор. Повернуть коленчатый вал на пол-оборота, проверить зазоры клапанов третьего цилиндра и отрегулировать, если необходимо.

Далее повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота и проделать то же с клапаном четвертого цилиндра. Затем повернуть вал еще на пол-оборота и проверить зазор клапанов второго цилиндра.

Затяжка гаек крепления головки цилиндров

Рис. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а — затяжка предварительная; б — затяжка окончательная

Производят только на холодном двигателе (температура двигателя 20—30 °С) в два приема:

предварительная — моментом затяжки 16—20 Н-м (1,6—2,0 кгсм);
окончательная — моментом затяжки 40—50 Нм (4—5 кгсм) в порядке, указанном на рисунке.

Во избежание поломки направляющих клапанов гайки необходимо затягивать я отворачивать только торцовым ключом с наружным диаметром головки не более 23 мм.

Проверка уровня масла в двигателе и его замена

Уровень масла в картере двигателя контролируется маслоизмерительным щупом, который находится -с левой стороны картера двигателя.

На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.

Вынув указатель уровня масла, протереть его чистой салфеткой, установить на месте, снова вынуть и по положению масляной пленки на измерителе по отношению к меткам определить уровень.

Во (время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излишнее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.

Категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже нижней метки.

При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен. на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3—5 мин после остановки прогретого двигателя.

В двигатель заливать масло только согласно указаниям настоящего руководства. Масло заливается в картер через маслозаливную горловину, расположенную с правой стороны картера двигателя.

При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.

Затем промывочное масло слить и залить 3,75 л чистого заправочного масла.

Пустить двигатель, прогреть его и остановить, через 3—5 мин проверить уровень масла и при необходимости долить его по верхнюю метку маслоизмерителя. Смешивать масла различных марок при заправке двигателя запрещается.

При применении масла М12Г1 температура масла в картере двигателя допускается до 125°С (кратковременно).

Очистка центробежного маслоочистителя. Перед снятием крышки снять ремень привода вентилятора и, провертывая шкив, отвернуть последовательно болты, но не полностью. Затем рекомендуется, перед снятием шкива, для облегчения последующей сборки, совместить метку ВМТ на шкиве с выступом а на крышке распределительных шестерен. После этого отвернуть полностью крепежные болты и снять шкив.

Ввиду малого расстояния между шкивом и кузовом рекомендуется снимать шкив и устанавливать его на место вместе с болтами. Затяжку болтов следует производить равномерно, крест-накрест.

Уход за системой охлаждения

Уход за системой охлаждения состоит в проверке натяжения ремня вентилятора и содержания в чистоте межреберных пространств цилиндров, головок и масляного радиатора.

Необходимо помнить, что двигатель воздушного охлаждения при подтеках масла быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку и вызывает перегрев двигателя, потерю его мощности и усиленный износ деталей. При обнаружении подтеканий масла немедленно устранить течь.

Рис. Устройство для натяжения ремня вентилятора:1 — вал генератора; 2 — шпонка; 3 — гайка; 4 — шайба; 5 — колпачок нажимной; 6 — шайбы регулировочные; 7 — половина шкива передняя; 8 — ремень; 9 — половина шкива задняя

Следует содержать двигатель в чистоте, продувать его сжатым воздухом, промывать кистью, смоченной в керосине, после чего насухо протереть.

При каждом снятии верхнего кожуха масляный радиатор следует продувать сжатым воздухом.

Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каждым выездом.

Слабое натяжение ремня приводит к пробуксовке, вызывающей перегрев двигателя и недостаточную зарядку аккумуляторной батареи.

Сильно натянутый ремень быстро изнашивается и вызывает преждевременный износ подшипников генератора.

Натяжение ремня, по мере его вытягивания в период эксплуатации, осуществляется за счет перестановки набора регулировочных шайб 6 с внутренней стороны передней половины шкива на наружную.

Для этого необходимо отвернуть гайку 3 крепления шкива вентилятора, поставить переднюю половину 7 шкива, регулировочные шайбы 6, снятые с внутренней стороны, и колпачок 5.

Провертывая коленчатый вал (во избежание заклинивания ремня в ручье шкива вентилятора), затянуть гайку.

Нормальное натяжение определяется прогибом на 15—22 мм от усилия 40 Н (4 кгс), приложенного в середине между шкивами.

Полнопоточный масляный фильтр на Луаз. Полнопоточный масляный фильтр на МеМЗ 968А. — бортжурнал ЛуАЗ 969 '86 "Волынянка" 1986 года на DRIVE2

Лирическое отступление:)Движок который, все время у меня стоял на луазе был мягко говоря говоря не в очень хорошем состоянии. Хотя он и показывал неплохие динамические характеристики, давал максималку больше 100км/ч, безпроблемно возил меня каждый день по городу (луаз у меня автомобиль на каждый день), катал по Карпатах, молча терпел все издевательства на соревнованиях и покатушках, но реально кроме поршневой хорошего там ничего не осталось. Убытые головки с жором масла, вырванная часть шпилек ГБЦ, эксплуатировавшийся с масляным голоданием и как следствие задранный коленвал — все это сделали предыдущие эксплуататоры до меня.

Что примечательно, все время давление на прогретом движке было около нулевым, лампочка уже не моргала а просто горела, а при последней смене масла оно походило больше на алюминиевую серебрянку чем на отработку. Но это не мешало моему мемзу проехать 35 000 км (можете множить 2 или на 3 так как немаленькая часть которых далеко не асфальт).

Максимальной поломкой был обрыв ремня генератора (по моей вине), ну и засор карбюратора, если это вообще можно отнести к двигателю. Разговоры что ресурс мемза не больше 40 000 км, у меня вызывают только улыбку — у меня дохлый движок с металлолома без давления практически столько откатал, при этом поршневая за этих несколько десятков тыщь, осталась в идеальном состоянии без выработки. Правда масло лил хорошее — Саstrol10w40 , ELF10w40 и менял каждые 5000 км.

Ладно, хватает хвалить сороковку, недостатков у нее тоже немало, и вернемся к нашей проблеме) Короче говоря понимал что рано или поздно движок таки сдохнет, и скорей всего это будет ночью в лесу и далеко от дома, поэтому думал что делать далее. В прошлом году я уже купил новые головки с НЗ от ТПК (сразу поджал на 3 мм под 95 бензин и чуть доработал каналы), костромскую вазовскую поршневую, проточил под нее цилиндры. Также приобрел новый распредвал, клапана, чугунные шестерни ГРМ и другие мелочевки. Проблемой оставался только найти блок без выработки. Кто не в курсе в сороковке много мест которые работают на трение (сам материал блока -работает как подшипник скольжения). Если где завтулить посадку под распредвал я нашел у нас в Тернополе, то за другие места блока типа отверстий под толкатели браться никто не хотел. Да если бы и надыбал спецов то цена скорей всего была бы такой что за эти деньги можно было приобрести к примеру бэховский М43 с мозгами, который имеет и нормальный поддон, и цепь (не ремень) ГРМ, и генератор высоко, и самое главное сделает из луаза пулю.

Старый движок без давления еще бы наверное ездил и ездил, но несколько месяцев назад, на металлоприемку неподалеку от моей мастерской притащили Запорожца и ходили слухи что мотор там в неплохом состоянии. Чисто поприколу поехал, посмотрел, завел, померил компрессию, давление масла. Циферки меня приятно удивили, а с осмотра было понятно что в движок в заводской сборке, никто туда свои грязные щупальца еще не совал. 2000 гривен ( около 75 баксов) — и я счастливый владелец практически нульцевой сороковки.

На внедрение ваз поршневой и всего прочего тюнинга конечно же времени не хватало, поэтому движки я тупо поменял, один на другой.

Старый мотор в процессе снятия

Но таки имплантировал полнопоточный масляный фильтр, который теоретически должен улучшить очистку масла и нелегкую жизнь пар трения в моторе.Да и секс с мытьем центрифуги при каждой замене масла тоже напрягал…

За 60 гривен в интернете приобрел переходную плиту для уазовского мотора под бумажный вазовский фильтр.

Пластина чугунная, литье просто ужасное с порами…

В этой плите сделал отверстие и нарезал резьбу для механического датчика давления масла, так как уэлектрического точность показаний плюс минус лапоть, качество их в магазине такое, что из 5 штук работает 1 да и скорее всего показывает он календарь на марсе.Штуцера в плите для входа-выхода масла тоже пришлось точить у токаря.

Самое интересное было с врезанием в маслосистему блока. Сначала был план делать как все — штуцера плюс глушить канал заглушками. Но поразмыслив пошел по другому пути. Для забора масла с блока выточил длинный штуцер, который глубоко зайдет в блок и перекроет своей боковой поверхностью канал, который идет на центрифугу.

Так получилось обойтись без дополнительной заглушки. Второй же штуцер для подачи масла на колено вкрутил в штатное место датчика давления масла.

В итоге получилось, что для установки полнопоточной системы фильтрации в блоке пришлось сделать только одно отверстие — удалить заглушку в верхнем канале ( сверлим отверстие 6 мм вкручиваем метчик, легенько молоточком туда-сюда и заглушка вылетела:) и нарезать резьбу. И все. А та стружка которая осталась в канале при нарезке резьбы ( а она там попадет в любом случае, мазюкай не мазюкай метчик литолом) все равно будет захвачена фильтром и не попадет на вкладыши.

Сам фильтр закрепил на ремкронштейне головки двигателя так как поставить снизу мешает защита, а переделывать было влом .

Подача масла осуществляется шлангами высокого давления. Знаю, Решение НЕ надежное и пока временное, так как давление горячего масла там до 5 атм, плюс еще и переменное, а резина есть резина. Со временем переделаю на медной трубе.Длины штуцеров и диаметров резьбы к сожалению уже точно не помню. Диаметр проходного отверстия во всей системе для масла должен быть не меньше, а лучше чуть больше диаметра маслоканала в блоке, который идет к коренной шейке КВ.

Внедрение в МеМЗ полнопроточного масляного фильтра — бортжурнал ЛуАЗ 969 Курортник 1988 года на DRIVE2

При капитальном ремонте двигателя принято решение внедрить в него полнопроточный масляный фильтр для тонкой очистки масла и следственно увеличения ресурса двигателя. Для этого потребовалось: переходник на Москвич под ВАЗовский масляный фильтр, штуцера 4шт., головки под штуцера 4шт., медные шайбы 8шт., рукав высокого давления (8х15-0,98) 30см., хомуты 4шт., сам фильтр, прокладка между плитой и переходником, заглушки под внутренний шестигранник 2шт., болты М8 под внутренний шестигранник, нержавейка 5шт., листовой металл толщиной 8мм. 60х100мм., уголок 25-ти миллиметровый 40см.Демонтируем три заглушки с блока, в полученных отверстиях нарезаем резьбу под штуцера М16х1,5, под заглушки 3/8. С торца блока в отверстие загоняем первую заглушку, глушим ей главную масляную магистраль, второй заглушкой глушим само отверстие. Что получаем: с насоса масло попадает сразу в фильтр тонкой очистки, далее на центробежный маслоочиститель, потом через болт крепления корпуса центробежного маслоочистителя, центральное и поперечное сверления коленчатого вала, кольцевую канавку и сверление переднего коренного подшипника попадает в поперечные каналы передней опоры и картера коленвала. Оттуда по каналам просверленным в перегородках картера подводится к среднему и заднему коренным подшипникам, (более подробную информацию о циркуляции масла при работе двигателя читайте в мануале в разделе «Система смазки»). Датчик давления масла переставляется в переходник, а вместо его в блок ставится аварийный датчик давления масла (смотрите фото). Пускается на него плюс, на панели в указатель давления масла ставится лампочка, там под неё отверстие имеется.

Теперь о ценах: переходник-250руб., штуцера-180руб., головки под штуцера-200руб., медные шайбы-80руб., рукав 45руб., хомуты-48руб., фильтр mahle knecht–200руб., заглушки-40руб., болты-135руб. Прокладка вырезалась собственноручно, т.к. продавалась только в комплекте с прокладками на двигатель «Москвич». Под замену попал датчик давления масла т.к. стоял не тот который положен по регламенту, установлен ММ-358 — 250руб., фото коробки с информацией в развороте, прилагаю. Данные работы проводятся исключительно на полностью разобранном двигателе.

Тюнинг ЛуАЗ 969 своими руками: подвески, салона, двигателя

Всем привет!Появилась мысль о покупке Луаза. Можете пожалуйста с вашей точки зрения описать машину, рассказать плюсы и минусы? Какой ЛуАЗ искать в объявлениях и ТД. Спасибо!

Завершил установку шаровых вместо шкворней, устранив тем самым самую частую поломку.2 года назад, при сборке луаза были установлены новые шкворня, спустя 6 тыс. Км пробега они пришли в полную негодно…

Всех ЛУАЗоводов и не только их категорически приветствую. Наконец-то установилась погода, а то все дожди и слякоть. Руки так и чесались начать небольшой тюнинг и свершить некоторые мелкие и не очень з…

Решил, изменить внешний облик лу.

Лифтанул свою Луизу на 4 см и сместил переднюю балку вперед на 5 см для лучшей развесовки

Давно хотел шноркель))) и вот он! Но не все так просто. Для его установки, а вернее для подключения к корпусу воздушного фильтра пришлось убрать аккумулятор в салон. Мн кажется для аккумулятора будет…

Думал что это сложная идея но оказывается не очень, да и перенос гены нужен потому что мешает рулевая тягя и что бы не сильно затапливало его в болоте.Ремешек 6РК828

Наконец токи появилось время установить новый двигатель.Собрал все компаненты для свапа и погнал)Но столкнулся со многими проблемами, думаю все знают что стартер еле еле цепляет венец маховика.М…

Всем привет, на прошлой неделе нашли донора с откапиталенным мотором ваз 2101, сама машина ваз 2106 брали у знакомого, мотор после капиталки проехал 2к километров и встал возле дома дожидаться меня.…

Доброго всем вечера друзья. Начну с того что, не очень сильно меня устраивала всеми принятая система установки ввжимного подшипника. Жестковата была педаль сцепления в паре с корзиной от Ауди. Пару ра…

Ну вот реализовал что хотел вот что вышлоАвто теперь на продаже так сложились обстоятельства что придется продать игрушку

Вообщем нашёл время написать про мучения с родным мотором так как последние две недели я провел рядом с лунтом, катал на нем каждый день и день через три занимался троящим и пердящим мотором, который…

Извиняюсь за качество фото

Промазал все герметикомМеста соединений sataМеста прилегания полиуретановыйПокрасил черной краской далее будет шумоизоляцияВсем добра.

Всем привет установил топливный бакВсе внедрил в штатную систему через отстойник.Всем ровных дорог

Подскажите как и с чем разводить?Какие пропорции?

Старая облицовка меня не устраивала своей формой, смотришь на неё и видит, что чего то в ней не хватает. Решил изготовить новую, немного изменив общий вид. Результат на фото, изготовление долгое и мут…

На перво фото родные дуги установленные без всяких изменений в конструкций, Использовались средние дуги, над передними сидушками без изменений. к ним приварены были дуги задка, немного разогнутые…

Пламенный мотор. Тюнинг двигателя

Как уже упоминалось, «родной» двигатель ЛуАЗа, особенно произведенного до 1991 года, не обеспечивает минимально приемлемых показателей движения. Помимо низкой надежности, малой максимальной скорости, отсутствия динамики и большого для автомобиля такого класса расхода топлива, двигатели МеМЗ-969 и МеМЗ-969А имеют также склонность к перегреву, хотя и меньшую, чем на «Запорожцах», благодаря иной компоновке «Волыни». Каким-то образом улучшить имеющийся двигатель практически нереально, так что единственным выходом является его замена.

Наиболее подходящим вариантом является установка двигателя от ВАЗ-2121. Он отличается от устанавливающихся на «классику» не только большим объемом, мощностью и крутящим моментом, но и меньшей склонностью к перегреву во время езды по бездорожью.

Замена двигателя заметно преображает поведение автомобиля, что особенно ощущается на трассе. Если «родной» двигатель показывал проблемы с мощностью уже на скорости 70 км/ч, то «нивовский» без проблем разгоняет «Волынь» до 110-120 км/ч. Улучшается и динамика – обгон на скорости 80-100 км/ч больше не является неразрешимой проблемой.

Вместе с тем, снижается и расход топлива. При среднем режиме движения вполне можно вписаться в 9-10 литров на сотню, что с мелитопольским двигателем было практически невозможным.

Еще более интересно ведет себя автомобиль с установленным дизельным двигателем небольшого литража. Например, Toyota 1N. Этот агрегат стоит существенно дороже, но разница в цене окупается и разницей в поведении машины. ЛуАз становится куда более динамичным не только на трассе, но и вне ее, особенно если необходимо карабкаться на крутые склоны.

Многократно снижается и риск заглохнуть посередине подъема или во время поездки по сложному бездорожью.

Кроме того, установка дизеля является предпочтительной в случае эксплуатации «Волыни» в условиях серьезного бездорожья, когда есть необходимость форсировать неглубокие водные преграды. Ведь дизельный двигатель не заглохнет от попадания воды, да и возможный гидроудар такой мотор перенесет с гораздо меньшими последствиями, чем бензиновый.

Что касается установки более современных двигателей производства МеМЗ, такой вид тюнинга нельзя назвать удачным решением. Ведь основной проблемы – недостатка мощности и момента – замена штатного двигателя на инжектор не решит. К тому же, известен достаточно капризный характер мелитопольского инжектора и его требовательность к обслуживанию и качеству топлива.

Этот использующийся на луаз 969м тюнинг значительно меняет поведение автомобиля, но для лучшей управляемости, позволяющей полнее раскрыть возможности новых двигателей, необходимо также доработать подвеску автомобиля, и рулевое управление.

Замена масла в кпп луаз

Трансмиссия луаз 969м схема

фотография ЛуАЗ-969 "Волынь"

фотография ЛуАЗ-969 "Волынь"

фотография ЛуАЗ-969М "Волынь"

Замена масла луаз

Замена масла — бортжурнал ЛуАЗ 969 1987 года на DRIVE2

Уход за двигателем автомобиля ЛУАЗ-969М

Затяжка гаек крепления головки цилиндров

Проверка уровня масла в двигателе и его замена

Уход за системой охлаждения

Полнопоточный масляный фильтр на Луаз. Полнопоточный масляный фильтр на МеМЗ 968А. — бортжурнал ЛуАЗ 969 '86 "Волынянка" 1986 года на DRIVE2

Внедрение в МеМЗ полнопроточного масляного фильтра — бортжурнал ЛуАЗ 969 Курортник 1988 года на DRIVE2

Тюнинг ЛуАЗ 969 своими руками: подвески, салона, двигателя

Пламенный мотор. Тюнинг двигателя

Рекомендации по тюнингу Луаз 969