Замена подшипников кпп хонда цивик 4д

Обновлено: 15.05.2024

Honda Civic 4D – народный из Японии

Хонда Цивик восьмого поколения в кузове седан выпускался с 2006 по 2011 год. Автомобили собирались на заводах Honda у себя на родине и в Турции. Civic 4d японского производства отличается более качественной сборкой и слывет более надежным. Многие из первых экземпляров «намотали» уже свыше 150 - 200 тыс. км. При этом, в дисциплине «надежность» автомобиль выступил даже очень неплохо.

Двигатель

Хондовский седан для Российского рынка предлагался только с одним двигателем объемом 1,8 л (140 л.с.). Мотор наделял Цивик 4д неплохой динамикой и хорошей экономичностью. Серьезных проблем с силовым агрегатом не возникает.

Владельцы порой замечают повышенную вибрацию двигателя при работе на холостом ходу. Причины – нехватка напряжения аккумуляторной батареи (полный разряд через 3 - 4 года эксплуатации). Другая причина – вышедшая из строя опора двигателя, чаще левая. Она приходит в негодность после 60 – 80 тыс. км. Новая опора стоит около 6 – 8 тыс. рублей.

На Honda Civic 4D турецкой сборки 2008 года производитель рекомендует заменить радиатор из-за возможной протечки в результате воздействия дорожных реагентов. Дилеры производят замену по гарантии.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко начинает подтекать уплотнительное кольцо упорной крышки распредвала - из-за «рассыхания». Спустя 90 – 120 тыс. км может потечь и сальник коленвала. Работа по его замене оценивается сервисами в 5 – 7 тыс. рублей.

Кислородные датчики выхаживают около 80 – 100 тыс. км. Новый обойдется в 11 – 12 тыс. рублей, аналог в 4 - 5 тыс. рублей. Катализатор может «скончаться» после 100 тыс. км, при этом загорится «Check», и существенно снизится тяга двигателя.

Многие принимают тарахтение с правой стороны двигателя за неисправность мотора. На самом деле звук издает «умирающий» ролик натяжителя. При длительной эксплуатации «шумящего» ролика может произойти его заклинивание. Есть случаи разрушения опоры натяжного ролика ремня или болта его крепления при пробеге более 80 000 км.

Трансмиссия

Хонда Цивик 4д с механической коробкой передач при пробеге более 30 – 60 тыс. км, после длительного толкания в пробках, начинает ощутимо потряхивать на 1-ой и 2-ой передачах - после отпускания педали сцепления. Какой-то конкретной причины такого явления пока не известно. Но есть пара решений, избавляющих от неприятных проявлений. Это смазка вилки сцепления, а так же очистка от грязи и смазка вала со шлицами по которому движется выжимной.

При пробеге более 100 тыс. км на некоторых Civic 4D зашумел подшипник первичного вала МКПП. Сцепление коробки ходит не менее 150 – 170 тыс. км. Комплект сцепления стоит около 8 – 13 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 6 тыс. рублей. Встречается и щелканье педали сцепления. После смазки узла и пружинок посторонние звуки уходят.

«Автомат» при пробеге более 60 – 90 тыс. км начинает «пинаться» при переключении со 2-ой на 3-ью передачу. Реже появляется «подвисание» на 4-ой передаче, без перехода на 5-ую. Замена масла, предусмотренная регламентом через каждые 45 тыс. км, не всегда избавляет от появившихся «затыков». Сальники приводов нередко начинают «сопливить» после 60 – 80 тыс. км.

Ходовая

Многие отмечают слабенькую заднюю подвеску, которая сильно оседает под нагрузкой и «пробивает» на неровностях. Задние пружины проседают уже при пробеге более 80 – 120 тыс. км. Это в свою очередь приводит к повышенной нагрузке на задние амортизаторы, которые начинают «потеть».

Опорные подшипники начинают хрустеть при повороте руля уже через 30 – 50 тыс. км. Причиной скрипа могут стать и пыльники переднего амортизатора - из-за набившегося песка в верхней части. В таком случае поможет прочистка проблемных мест и смазка составами на силиконовой основе.

Задние ступичные подшипники могут загудеть после 60 – 100 тыс. км. Замена производится в сборе со ступицей, стоимость которой 5 – 6 тыс. рублей. Стойки стабилизатора, как и втулки, ходят не менее 100 000 км.

При пробеге более 30 – 60 тыс. км начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ правой втулки. Дилеры берут за ремонт рейки 12 – 20 тыс. рублей, новую можно приобрести за 25 – 40 тыс. рублей. Рулевые тяги служат не менее 60 – 100 тыс. км (2 – 2,5 тыс. рублей), рулевые наконечники – 45 – 60 тыс. км.

Другие проблемы и неисправности

Автомобили старше 4-х – 5-ти лет нередко страдают вздутием лакокрасочного покрытия в районе задних арок. Пузыри так же могут появиться по наружному контуру задних дверей и в водосточном желобе.

На передних фарах некоторых автомобилей появлялось помутнение стекла с внутренней стороны. Дилеры производили замену проблемной оптики по гарантии. Для замены перегоревших ламп ближнего света и габаритов придется снимать подкрылки. Для доступа к лампам левой фары сверху необходимо снять АКБ и бачок антифриза. Доступ к правой фаре сверху немного сложней. Противотуманные фонари в переднем бампере пользуются большим спросом у ночных «грабителей». Воруют их очень часто. После длительной эксплуатации автомобиля может спаиваться патрон с лампой в стоп-сигнале. Причина в близком расположении ножек лампы со стеклянным цоколем.

Из-за закисания трапеции стеклоочистителей дворники могут жить своей жизнью – останавливаются в самый неподходящий момент в самом ненужном месте.

Салон Хонда Цивик 4д зимой нередко поскрипывает, чаще передняя панель. Может заскрипеть задняя полка. Не редкость и «сверчок» крышки бардачка в правом верхнем углу. Для устранения звука необходимо проклеить «маделином» крышку и ее ответную часть на панели.

Легко стирающиеся накладки педалей сцепления и тормоза, а так же оплетка руля и ручки переключения передач подскажут реальный пробег автомобиля. Потертости появляются после 50 – 70 тыс. км.

На Honda Civic 4D старше 3-х-5-ти лет могут возникнуть проблемы с замком зажигания. Сначала появляются частичные закусывания замка при включении зажигания, в конечном итоге ключ перестает проворачиваться. Замок считается неразборным, и официальные дилеры производят замену замка с комплектом ключей и иммобилайзером. Причина отказа – износ рабочей поверхности самих секретов внутри замка. Новый замок стоит около 10 – 12 тыс. рублей, прописка иммобилайзера потребует около 5 тыс. рублей.

Иногда иммобилайзер «теряет» один из ключей. Попытка заменить батарейку в ключе ситуацию не меняет, так она не имеет никакого отношения к иммобилайзеру.

Некоторые замечают «шевеление» обивки передних дверей при подъеме или опускании стекол. Причина «оживления» - крепление средней части обшивки двери прямо к рамке стеклоподъемника.

Под крышей может образовываться конденсат, стекающий с креплений солнцезащитных козырьков. Из конденсата могут появиться разводы на обивке потолка.

При пробеге более 80 – 100 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Для устранения шума достаточно смазать проблемный узел через отверстие под наклейкой.

Из-за перегорания предохранителей на плате магнитолы может пропадать подсветка кнопок.

Заключение

На этом, пожалуй, список проблемных мест заканчивается. И так, Honda Civic 4D практически не доставляет серьезных проблем, автомобиль всегда сохраняет способность к передвижению. А все перечисленные недостатки лишь «детские болезни», которые легко излечимы.

Honda Civic Японка › Бортжурнал › Замена подшипников мкпп

Вот и до меня дошла болячка цивиков на МКПП, а именно шум подшипников МКПП. Сначала надеялся, что это какой-нибудь ступичный, но в итоге оказалось что это именно коробка. мать ее. Для понимания приложу видео этого шума который больше похож на "рокот" (напоминает звук камаза))))

звук на видео слышен с 15 секунды

На холостых и при выжиме сцепления звук пропадает, на ходу с набором скорости увеличивается. Решил я не затягивать с ремонтом, сразу же заказал 4 подшипника, 3 сальника и 2 литра масла.

Делать решил сам, так как сцепу менял сам, ну и тут решил что справлюсь.
Пришли все детали, изучил номера подшипников (не артикулы а именно номера) с целью поиска более дешевых аналогов. Были найдены аналоги подшипников дифа NTN 6208ZZ CM/5k (по подшипникам дифа нашел инфу в нете) и задний подшипник первичного вала NSK 7305 BEAT85. (нашел уже сам по номеру)

ВНИМАНИЕ! Задний подшипник первичного вала "радиально-упорный" он весь люфтит и гремит, это нормально, такой и и должен быть (сначала я подумал что прислали брак)

И так замену подшипников решил производить сам и в том же самом гараже где менял сцепу. Фототчет по замене сцепы делал, приложу его, в нем описано все кроме снятия подрамника и рейки

так же мануал по снятию подрамника и коробки

Для снятие подрамника необходимо открутить еще 6 болтов (найдете без проблем)но, перед тем как снять подрамник нужно открутить от него рейку и проводку рейки.

Не забываем зафиксировать рейку (привязать проволокой) для того что бы она не упала.
Я привязал за глушитель.

И так, после этого снимаем подрамник, после него и саму коробку. (подрамник зараза тяжелый, коробка легкая)
Далее советую отвезти коробку на мойку и помыть, у меня раньше текла заглушка распредвала, поэтому вся коробка была очень грязная.

Дальше начинается самое страшное))) разбор и переборка коробки… Как потом выяснилось ничего особо сложного там нет. Саму коробку я разбирал и собирал чисто по мануалу. Но несколько фото все равно вставлю:)

Снимаем механизм переключения и выкручиваем 3 фиксирующих болта с пружинками и шариками (я каждый болт нумеровал, ложил в отельный пакет что бы не перепутать, и закрутил все обратно как оно и было) не знаю важно это или нет.

Затем снимаем датчики задней скорости и прочие, затем откручиваем вот эту пробку под шестигранник

откручиваем все болты по кругу, разжимаем стопорное кольцо (под той пробкой из предыдущего пункта) и половиним коробку, открывается такой вид.

После вскрытия я был удивлен:) Думал что так как и у многих развалились обоимы на подшипниках первичного вала, но все было целым)При дальнейшей дефектации был найден виновник, это задний подшипник вторичного вала.

Меняем его, опять же менять лучше по мануалу.

На первичном валу оба подшипника были живые, ну раз уж я их заказал решил сразу поменять, что бы уже забыть про эту коробку и не лазить туда. На первичном валу подшипники меняются элементарно просто, задний просто заламываем и он слазит с вала, а передний выбиваем через отверстие для первичного вала. После этого меняем все 3 сальника (первичного и приводов) и собираем все в обратном порядке.
Не забываем поставить пружинные шайбы которые лежали под первичным валом.

После всего этого собираем все обратно. Опять же по мануалу.

И так, по времни у меня на все это ушло:

1-й день (разборка) заехал в гараж на яму и начал разбирать машину в 19:00, в 22:30 вытащил коробку из под машины и повез на мойку. (один)
2-й день (переборка и сборка) начали разбирать коробку в 10:30 утра, закончили в 14:00. В 14:30 начали ставить коробку на машину, в 17:30 завели машину и выехали из гаража. (это все уже делали вдвоем)

Отсюда делаем вывод, что за 1 день (с утра до вечера) и при наличии всех запчастей коробку перебрать вполне реально.

Honda 91002-RPF-003 передний подшипник первичного вала -1000 р.
Honda 91003-RPF-003 задний подшипник первичного вала -2182 р.
Honda 91101-RPF-003 передний подшипник вторичного вала -1713 р. (его я менять не стал, сдал в магазин назад)
Honda 91004-RPF-003 задний подшипник вторичного вала -2531 р. (можно было сэкономить и поменять только его)
Масло Honda 087989031 (2 Л) — 1664 р.
NOK AH1467E0 сальник первичного вала — 127 р.
K91206PHR003 NOK сальник привода 159 р.
K91205PL3B01 NOK сальник привода 135 р.
JonyDeal-серый маслостойкий герметик 250 р.

Итого : 9761-1713=8048. А если бы делал на станции еще бы 7-8 отдал за работу.
Проделанной работой очень доволен, во первых теперь ничего не шумит и я езжу и не переживаю что коробка развалится, во вторых рад тому, что все сделал своими руками:)

Замена подшипников кпп хонда цивик 4д

7. Есть ли смысл вообще ремонтировать (да и каков будет ресурс после ремонта), может проще купить б/у коробку? Кстати сколько она может стоить?
8. Как долго можно ездить с таким шумом и к чему это может привести?

Пьёт саке и нюхает сакуру

Совет для успокоения нервов: напишите лозунг "Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е." и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний - перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

но если что-то еще окажется помимо этих 3х подшипников - то машинка встанет как минимум на неделю. а скорее всего ждать новых деталей придется еще дольше (в Москве минимум 2 недели ждать приходится если детали нет на московском складе).

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Ветеран форума II-й степени

Honda Civic 4D (8G) Замена передних ступичных подшипников

Сперва наперва закидываю новый подшипник в морозильник. Развальцовываю и срываю ступичную гайку метровой трубой надетой на вороток.

Съемником для шарниров срываю рулевой наконечник. Для большегодоступа можно вывернуть колеса влево/впарво.

Съемником выдавливаю привод

Привод лучше надежно закрепить, из внутреннего шруса он вылетает запросто, а поставить на место его очень затруднительно

У многих есть затруднения со сьемом датчика абс. Со временем пластик деградирует и становится очень хрупким. Чтобы не допустить разлома стержня датчика, нужно поддеть максимально осторожно со стороны фланца, обильно проливая его проникающей смазкой. Затем со стороны полости подшипника выбить чем-то тупым легкими простукиваниями. Для этого я взял рукоятку с мелким квадратом и легкий молоток.

Если все делать аккуратно, датчик выходит легко. Недопустимо использование плоской или крестовидной отверток для выбивания, корпус-стержень датчика очень хрупок и легко раскалывается.

После съема поворотного кулака нужно выбить саму ступицу. Пресса у меня не было, поэтому пришлось это делать довольно варварским методом используя колун и подставки из брусков, стержня от воротка и тисков.

Далее поворотный кулак необходимо будет обратно наживить на рычаг, чтобы было удобнее использовать чашечный съемник. Под саму чашку я также подложил упор все из тех же досок и брусков, чтобы было удобнее.

Для выпрессовки наружной обоймы подшипника я использовал тарелку диаметром 67мм

и чашку 91мм, но лучше взять чуть больше

Подшипник выпал в стакан.

Разумнее сразу купить новую ступицу, чтобы не пришлось спиливать внутреннюю обойму, как это делал я. Но все же если пришлось, то обойму нужно спилить (я использовал ушм и дремель) по касательной, не на всю глубину и вставив долото в разрыв между привалочной плоскостью ступицы и обоймы — выбить. Обойма должна лопнуть по линии надреза и дальше выйти без усилия.

Ступицу я очистил и оцинковал перед покраской.

Окрасил эпогрунтом и также закинул в морозильник на пару часов минимум.

Поворотный кулак тоже не обошел стороной, места наиболее подверженные коррозии я очистил и также оцинковал и покрасил эпогрунтом.

Кулак на место ставить довольно затруднительно, как и снимать. Поэтому пришлось отгибать рычаг используя всю ту же трубу. Без нее вообще никак в этом деле. Просунул ее между подрамником и стабом.

Для запрессовки нового подшипника собрал такую приспособу используя остатки старого подшипника.

Использовал также тарелку 78мм. С внутренней стороны кулака она идеально садится на выточку в кулаке.

Процесс запрессовки. Старый подшипник вдавливает новый внутрь кулака. Посадочную поверхность подшипника в кулаке я промазал заранее консистентой смазкой. Её нужно совсем немного. Новый подшипник покрыт инеем, поэтому смазка там нужна для вытеснения конденсата и отсутствия примерзания в процессе. На этом моменте можно собирать узел обратно: накидывать рулевой наконечник, протягивать шаровые и болты стойки. Обязательно выдерживать момент затяжки в соединениях по регламенту.

В комплекте с подшипником шли 2 ступичные гайки, одна почему-то большего размера, и стопорное кольцо. Обязательно не забудьте про стопорное кольцо! Его нужно ставить до запрессовки ступицы, потом этого сделать будет уже невозможно без разрушения нового подшипника.

Запрессовал ступицу, используя 67мм тарелку, которую использовал при выпрессовке. Упор со стороны тарелки (внутренняя сторона кулака) на подшипник должна быть на всю площадь подшипника, т.е. и на внутреннюю и на внешнюю обоймы. Со стороны ступицы можно взять любую подходящую по размерам тарелку. Наживил гайку, тем самым подтянув привод в шлицевое соединение. Само шлицевое соединение я очистил от старой смазки и обильно промазал новой, смешав консистентную и медную вместе.

Поставил обратно тормозной диск, предварительно обмазав плоскость прилегания на ступице медной смазкой. Подтянул его колесными гайками, чтобы была возможность плотнее прижать винтиками м6. Также поставил на место датчик абс и тормозной суппорт.

Для винтиков м6 на тормозном диске я использовал резьбовой клей, иначе от вибрации эти соединения быстро ослабевают. Не забыть обезжирить резьбу в ступице.

В конце накинул колесо, протянул ступичную гайку с моментом затяжки 180Нм, потом обратно снял, завальцевал фланец на гайке и снова поставил колесо обратно.

По времени заняло 2 выходных дня на одну сторону, но я делал все дотошно и неспеша. В теории, можно быстрее.
Цена вопроса: 13 000 ₽ Пробег: 220 000 км

Замена сцепления Honda Civic

Для осуществления работ, связанных с демонтажем коробки и замены комплекта сцепления вам потребуется следующий перечень инструментов:

Ключи и головки, лучше в наборе начиная с 8 мм и заканчивая 19 мм.
Удлинитель и трещотка.
Монтировка.
Съемный ключ для снятия шаровой опоры.
Головка на 32, для гайки ступицы.
Головка на 10, тонкостенная с 12 гранями, она потребуется, чтобы открутить корзину сцепления.
Специальный ключ, чтобы слить масло трансмиссионное.
Оправка центрирующая, потребуется для диска сцепления при его установке.
Подпорки, чтобы вывесить переднюю часть машины.
Домкрат.

Для замены подготовьте заранее все требуемые запчасти и элементы.

Комплект нового сцепления.
Масло трансмиссионное.
Жидкость тормозная, для прокачивания системы сцепления.
Смазка «Литол».
Универсальная смазка WD-40.
Чистая ветошь и перчатки.

Теперь немного о порядке проведения работ по замене сцепления на автомобиле Honda Civic:

Демонтаж коробки переключения передач.
Извлечение установленного сцепления.
Установка нового сцепления.
Замена подшипника выжимного.
Установка коробки передач.
Сборка ранее снятых деталей.
Заливка нового трансмиссионного масла.
Прокачка системы.

Теперь по порядку детально разберем все пункты плана.

1. Демонтаж коробки переключения передач

Чтобы осуществить демонтаж коробки вам потребуется снять некоторые агрегаты и узлы автомобиля. В их число будет входить аккумуляторная батарея, стартер, рабочий цилиндр сцепления и опоры коробки передач. Слейте из системы трансмиссионное масло. Отключите датчики скорости и заднего хода автомобиля.

Так же потребуется отсоединение тяги переключения передач и реактивной штанги, отсоединение приводных валов, а в завершении и отсоединение самой коробки от двигателя. После этого КПП можно будет извлекать из-под автомобиля.

2. Извлечение установленного сцепления

Отсоединяем корзину сцепления.

Прежде чем осуществить снятие корзины сцепления, потребуется установка центрирующей оправки внутрь диска ступицы. Если этого не сделать то диск сцепления в процессе отсоединения корзины просто выпадет, т.к его удерживает только корзинный нажимной диск, прижимающий к маховику ведомый диск. Заблокируйте сборку сцепления от проворачивания и начните отсоединять корзину сцепления. Чтобы вывернуть крепежные болты потребуется головка на 10 с 12 гранями и тонкими стенками.

Извлеките диск сцепления.

Когда корзина снята, можно приступать к извлечению ведомого диска. После того как диск снят, осмотрите ее визуально на наличие повреждений и износа. Фрикционные накладки диска особо подвергаются износу, это может стать причиной образования канавок на фрикционных накладках корзины сцепления. Осмотрите пружины демпферные, они могут иметь люфт.

Отсоедините маховик, что бы заменить направляющий подшипник.

Снятие маховика необходимо в любом случае, даже если на нем не обнаружено следов износа и его замена не требуется. Снятие позволит оценить внешнее состояние маховика и поможет добраться до направляющего подшипника, который надо поменять. Подшипник запрессован в центре маховика, и для его замены потребуется извлечение старого и запрессовка нового. Вытащить старый направляющий подшипник можно за выпирающую его сторону над маховиком. Когда старый подшипник извлечен, возьмите новый и смажьте его с внешней стороны смазкой, а затем осторожно поместите его в центр маховика на посадочное место до упора в стопорный бортик. Больших усилий для его посадки не потребуется, вам пригодится сооруженная из подручных материалов выколотка.

3. Установка нового комплекта сцепления.

Теперь, после того как направляющий подшипник заменен, установите на место маховик и воспользовавшись оправкой далее поместите нажимной диск. Накройте всю конструкцию корзиной и равномерно затяните шесть крепежных болтов, идущих к маховику. После завершения процесса установки, вытащите оправку центрирующую и займитесь установкой КПП.

4. Заменяем подшипник выжимной

Замену выжимного подшипника стоит производить каждый раз, когда происходит разборка сцепления и замена его комплектующих. Он располагается на первичном валу, а точнее на его цапфе и прикрепляется к концу вилки сцепления. Выжимной демонтируется совместно с вилкой, путем отсоединения от шаровой пружины, удерживающей вилку сцепления, которая располагается с наружной стороны. До момента установки нового выжимного смажьте его канавку изнутри и цапфу вала смазкой. Кроме того, вилка так же должна быть смазана, в местах ее касания с подшипником, посадочное место шарового пальца и выемка, предназначенная для толкателя рабочего цилиндра сцепления. Далее, введите выжимной с вилкой сцепления в зацепление и наденьте его на вал, при этом второй конец вилки проденьте в отверстие на кожухе КПП.

5. Устанавливаем коробку передач

zamena_scepleniya_honda_civic_3
Воспользуйтесь домкратом и поднимите коробку передач до уровня, когда ступица диска сцепления не окажется на одной оси с цапфой первичного вала. Далее можете приступать к присоединению к двигателю коробки передач. Осторожно введите цапфу коробки в ступицу на диске, это может быть затруднено несовпадением шлицов, следовательно, стоит начать вращение коробки под углом вокруг ее оси до момента совпадения шлицов. Далее двигайте коробку по направлению к двигателю до упора, необходимо чтобы длина болтов для крепежа стала достаточной, закрутите их, дотянув тем самым коробку передач. Когда коробка заняла свое место, приступайте к обратной сборке снятых деталей.

6. Залейте новое масло в трансмиссию.

Для этого выкрутите пробку заливную и залейте новое масло до требуемого уровня, т.е до момента, когда лишнее масло потечет из отверстия для заливки. Заводом изготовителем рекомендована заливка оригинального трансмиссионного масла для автомобилей – MTF, считается что на нем коробка передач будет работать более мягко и четко, а так же, от того на сколько высоко качество залитого масла будет зависеть и ресурс КПП. Для заливки масла используйте тару необходимого литража и шланг толщиной как сливное отверстие. Зафиксируйте тару над КПП, опустите один конец шланга в тару, а другой в сливное отверстие коробки, шланг подберите наиболее короткий, так густое трансмиссионное масло будет быстрее протекать. Для исключения влияния неровностей поверхности установленного автомобиля на уровень, долейте 100-150 грамм масла через сапун.

7. Прокачивайте систему сцепления.

Для прокачки системы потребуется шланг, можно использовать тот же самый, с помощью которого заливали новое масло, пустая тара, жидкость тормозная и друг. Откройте сливной кран рабочего цилиндра сцепления с помощью ключа рожкового на 8, наденьте на него шланг, другой его конец опустите в тару, в которую предварительно налейте тормозной жидкости, шланг должен в нее погружаться.

Далее приступайте к прокачке. Доливая в резервуар тормозную жидкость, необходимо одновременно на педаль сцепления нажимать. При провалах педали помогайте ей вернуться обратно до появления обратной силы. После достижения упругости педали следует слить жидкость до отсутствия пузырьков воздуха, выходящих из сливного шланга. Следите в то же время за бачком главного цилиндра сцепления, чтобы уровень жидкости не опускался ниже минимально допустимой нормы, иначе, все действия предстоит выполнить сначала. Когда процесс завершен, закрутите сливной кран на рабочем цилиндре сцепления и долейте жидкости в бачок до отметки максимум.

Замена подшипников кпп хонда цивик 4д

Снятие, диагностика состояния и монтаж выжимного подшипника и вилки выключения сцепления

Помните, что вырабатываемая в процессе изнашивания фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, – пользуйтесь только особыми тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом. Использованную ткань складывайте в герметично закрываемую тару.
Демонтаж План Осуществления

1. Отболтите аккуратный цилиндр сцепления (см. Демонтаж и монтаж исполнительного цилиндра сцепления), не отделяя от него гидравлическую линию, идущую от главного цилиндра. Подвяжите цилиндр в стороне проволокой.
2. Демонтируйте коробку передач (см. 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач).
3. Демонтируйте с цапфы первичного вала выжимной подшипник, отделите удерживающую пружину вилки выключения сцепления от шарового пальца сферической опоры и демонтируйте вилку (см. сопроводительную иллюстрацию).

Хонда Civic проверка замена выжимного подшипника
Диагностика План Осуществления
1. Фиксируя подшипник за внешнюю обойму, прижмите внутреннюю и повращайте ее (см. сопроводительную иллюстрацию). Подшипник обязан крутиться свободно и бесшумно, в противном случае его нужно заменить.

2. Протрите подшипник чистой тканью и исследуйте на присутствие признаков износа, трещин и прочих механических порчи. Обычно замена выжимного подшипника проводится каждый раз при обслуживании компонентов сцепления. Ни в коем случае не промывайте подшипник в растворителе во избежание нарушения непроницаемости его монтажа. Также проконтролируйте рычаг выключения сцепления на присутствие трещин и признаков деформаций.
Монтаж План Осуществления

1. Набейте внутреннюю канавку выжимного подшипника тугоплавкой смазкой. Той же смазкой немного промажьте шлицы цапфы первичного вала коробки передач и крепеж подшипника последнего (см. сопроводительную иллюстрацию).
2a. Той же смазкой промажьте гнездо под посадку шарового пальца с обратной стороны вилки выключения.
2b. . также гнездо под посадку толкателя исполнительного цилиндра (см. сопроводительные иллюстрации).

Снятие и установка приводных валов

1. Снимите колпак колесного диска. Если ступичная гайка зачеканена, отогните стопорный буртик/язычок при помощи кернера или зубила (см. сопроводительную иллюстрацию).

2. Ослабьте ступичную гайку при помощи торцевого ключа с оборудованным длинным воротом приводом (см. сопроводительную иллюстрацию).

6. Отклоните ступичную сборку наружу, высвобождая из нее цапфу приводного вала (см. сопроводительную иллюстрацию).

Если приводной вал “закис” и не поддается извлечению из ступицы, постучите по его торцу молотком с мягким бойком. Подвяжите наружный конец приводного вала проволокой к какому-либо из элементов подвески, устранив тем самым ненужные нагрузки на сборку внутреннего ШРУСа.

7a. Аккуратно поддев рычагом, высвободите внутренний конец приводного вала из главной передачи трансмиссии, либо (модели Integra) из сборки промежуточного вала. В качестве рычага отлично подойдет монтировка, которую следует вводить в зазор между кожухом внутреннего ШРУСа и картером трансмиссии/опорой подшипника промежуточного вала (см. сопроводительные иллюстрации).

7b. Придерживая за ШРУСы, аккуратно извлеките сборку приводного вала из-под автомобиля. Во избежание повреждения сальника промежуточного вала/дифференциала старайтесь удерживать внутренний ШРУС в горизонтальном положении до тех пор, пока цапфа вала не будет высвобождена из посадочного гнезда окончательно.

1a. Снимите с внутреннего конца приводного вала пружинное стопорное кольцо и замените его новым (см. сопроводительные иллюстрации).

1b. Смажьте губки сальника промежуточного вала/дифференциала универсальной смазкой, затем аккуратно заведите приводной вал в штатное положение, придерживая его за ШРУСы.

Окончательное затягивание ступичной гайки с требуемым усилием производится после опускания автомобиля на землю.

Видео про "Снятие и установка приводных валов" для Honda Civic

Замена шруса на HONDA CIVIC Замена ремня ГРМ хонда CIVIC 2 часть. D 17a В гараже. Timing belt replacement Honda CIVIC 2 piece. Ставим шрус на место.Honda

Ремонт коробки передач (МКПП) Хонда Цивик 4Д

Ремонт коробки передач (КПП) Хонда Цивик 4Д может быть капитальным или частичным. Ремонт коробки (МКПП) Honda Civic 4D необходимо делать только после первичной диагностики в автосервисе. Очень часто, стороннее мнение о том что коробку нужно ремонтировать оказывается ошибочным. Причины также могут быть в сцеплении, маховике и механизме выбора передач.

Мы предлагаем два варианта ремонта коробки передач (МКПП):

Частичный (локальный) ремонт КПП Хонда Цивик 4Д - мы снимаем коробку, разбираем ее, намываем и дефектуем. Дефектовка коробки - это определение причины выхода ее из строя, с указанием конкретной неисправности. Также предоставляется список запасных частей по данной неисправности. После согласования, мы производим ремонт по устранению конкретной неисправности, с которой обратился клиент. Остальные узлы и запчасти в коробке передач мы не трогаем.

Капитальный ремонт КПП Хонда Цивик 4Д - также как и при частичном ремонте, коробка снимается и полностью разбирается, моется и дефектуется. В данном случае, мы не ищем конкретную причину поломки, а делаем полную дефектовку. Определяются и меняются все узлы и запчасти имеющие повышенный износ, все подшипники, сальники и прокладки.

Стоимость ремонта коробки передач:

Вид ремонта	Цена *
Ремонт КПП	от 5000 руб.
Сварка корпуса коробки	от 1500 руб.
Замена задней или 5-й / 6-й передачи **	от 800 руб.
Ремонт механизма выбора передач	от 2500 руб.
Снятие / установка КПП	от 4500 руб.

Автосервисы по ремонту КПП в Санкт-Петербурге:

* - Стоимость ремонта коробки передач (КПП) указана без стоимость запчастей.
** - При замене задней, 5-й или 6-й передачи, где не требуется снятие КПП

Сроки ремонта КПП:
- частичный ремонт коробки, при наличии всех запчастей: 2-4 дня.
- капитальный ремонт коробки, при наличии всех запчастей - 4-6 дней.

Признаки неисправности коробки:
- вой со стороны коробки, который пропадает или становиться меньше при нажатии педали сцепления;
- затрудненное переключение передач;
- передачу выбивает;
- не включить (воткнуть) определенную передачу;
- посторонние металлические звуки со стороны коробки;

Гарантия на частичный ремонт - 3 мес. без ограничения по пробегу.
Гарантия на капитальный ремонт - 6 мес. без ограничения по пробегу.

Фотоотчет. Ремонт МКПП.

Что понадобилось в процессе ремонта:
- съемники стопорных колец, разжимной

и сжимной

- набор хороших ключей, но можно ковыряться любыми

- длинный рычаг, типа такого

- съемник подшипников двухлапчатый, мы пользовались примерно таким

- вороток 3/8 (открутить сливную пробку для масла);
- набор щупов (подойдет для регулировки клапанов);
- динамометричский ключ;
- герметик абро 999;
- масло honda mtf 3 литра, номер есть в ФАКе;
- мануал на англ. языке который, распечатали инфу заранее на принтере, там есть все зазоры, а также моменты затяжек, и места на которые нужно очень внимательно обратить внимание особенно при сборке;
- ну и по мелочи, кувалдочка мягкая, тиски обязательно, нож канцелярский, керосина литра 3, кисточки, пиво лучше не брать, лучше после

Список замененных запчастюлек:
собственно фото того что было куплено

Заменены были все подшипники имеющие люфт, они были куплены заранее, а также сальники.

Отмечу такой момент, подшипники дифференциала были как новые (под номером 6 на схеме, их 2)

Менять их не стали, но если вы все таки решите их поменять, то учтите, для них нужен хороший съемник типа такого, они обычно стоят денег, но опять же, смысла нет.

Номера замененных запчастей:
сальник диференциала лев. 91205PL3A02 1 шт
сальник диференциала прав. 91206PHR003 1 шт
сальник первичного вала 91216PL3005 1 шт
подшипник первичного вала лев. 91002PHR003 1 шт
подшипник первичного вала прав. 91004PLWA01 1шт
подшипник втор. вала лев. 91101PHR003 1 шт
подшипник втор. вала 91003P21003 1 шт
подшипник втор. вала 91006PHR003 1 шт

Процесс снятия и ремонта МКПП
Особо расписывать процесс снятия МКПП не буду, сложного ничего нет и описано в мануале достаточно хорошо, но мы снимали немного иначе и в общем-то не зря, на снятие ушло 30 минут

В кратце:
Все делали на яме. Вывешиваем тачку с обеих сторон, желательно на 2 триноги и повыше. Снимаем колеса, откручиваем ступичную гайку (один откручивает, другой держит педаль тормоза нажатой или можно застопорить тормозной диск, вставив отвертку в паз через скобу суппорта в вентиляционные отверстия тормозного диска).

Снимаем АКБ, корпус резонатора, стартер, отключаем все мешающие фишки, отсоединяем тросы с механизма переключения передач и аккуратно снимаем рабочий цилиндр сцепления, стягиваем его проволокой, чтобы поршень не выпал, иначе придется прокачивать.

.

Используя вороток 3/8 сливаем масло с МКПП.
Снимаем переднюю опору МКПП (при откручивании болта соединяющего опору и подрамник, необходимо держать гайку и крутить болт, не наоборот, гайка имеет стопор, который можно сломать) и откручиваем заднюю опору от трансмиссии, снимать её не нужно.
Ослабляем болты крепления МКПП к двигателю, снимаем защитные кожухи снизу между МКПП и мотором.
Снимаем пластиковый кожух под бампером, откручиваем болты крепления шаровых опор, 2 болта крепления подрамника по бокам и 4 длинных болта крепления подрамника, для них нужен хороший рычаг

Лучше сделать на них насечки, как показано в мануале, или потом делать сход развал. Сбиваем постукиваниями по подрамнику там где пальцы шаровых опор и опускаем подрамник на выхлоп. Выхлопной тракт можно не откручивать, можно сорвать болты, что у нас чуть не произошло, да и смысла нет, опустив подрамник, для съема коробаса предостаточно места.
Снимаем правый привод целиком, а левый отсоединяем от коробки. Поддомкрачиваем коробас и откручиваем 2 гайки на шпильках и болт (на американских моделях, только 2 гайки), крепления правой (по ходу движения авто) опоры коробки и опускаем все это дело вниз, до положения в котором коробку можно будет вытащить. Подкладываем бруски под поддон мотора и убираем домкрат. Откручиваем все болты крепления МКПП к мотору и сдергиваем коробас с вала, если идет туго, через брусок можно потихоньку сбить.

Затем устраиваемся на ровной поверхности, снимаем выжимной подшипник вместе с лапкой и механизм выбора скоростей, он сидит на герметике и 4-х болтах.

Откручиваем заглушку под номером 10, там стопорное кольцо, его нужно разжать чтобы освободить подшипник первичного вала и располовинить коробас.

Затем откручиваем 2 болта под номером 7, они с пружинкам и под ними шарики, аккуратно вынимаем их, наклоняем коробас и вытаскиваем шарики.

Далее снимаем датчик

Откручиваем все болты держащие 2 половинки МКПП, обстукиваем резиновой кувалдой, там есть выступы, куда можно упереть брусок и стучать по нему, как только герметик разошелся, поддеваем 2 ответками коробас вверх, и разжимаем стопорное кольцо, затем располовиниваем коробас.

Грязищи было много.

Затем снимаем селектор задней передачи, 2 болта и саму шестерню с валом.

Валы в сборе в корпусе МКПП (с разных ракурсов, чтобы не было ошибок при сборке, лучше сверить с фото):

/>
/>

Вынимаем валы вместе:

Не потеряйте 2 шайбы на первичном валу, ставятся они так, вначале на вал одевается плоская, затем слегка конусная (конусом к корпусу в корбке, изображение есть в мануале).
Выглядят так:

Снимаем вилку переключения передач

Вынимаем дифференциал (проще подтолкнуть его со стороны куда входит привод), сидит не туго, но тяжелый:

Меняем сальник, поддеваем отверткой, новый ставим наложив сверху старый, и слегка постукивая, опрессовываем. Аналогично поступаем с остальными.

Чтобы снять подшипник который на фото сверху, слева, в корпусе, пришлось немного заколхозить съемник, лапки пришлось сделать уже при помощи болгарки, и развернуть их наружу, тогда пластиковая втулка не повредится (она необходима для создания давления масла в подшипниках муфт переключения передач), тогда подшипник снимается очень легко.

Чтобы снять подшипники с валов, фиксируем вал в тисках, проложив с обоих сторон дощечки (что не повредить зубья шестерен, т.к. они каленые и ломаются на ура) и стягиваем их съемником, снимаются они все достаточно легко, сложностей никаких нет. Прессуются новые, наложив сверху старый, легкими постукиваниями, когда сядет, это почувствуете Прежде чем снять подшипники со вторичного вала, нужно открутить гайку, предв. развальцевав, не забудьте обратно её зафиксировать.

Вот он виновник всей кутерьмы, у меня в руках, подшипник первичного вала мкпп
На фоне, у меня за спиной, отец объясняет что мы лохи, ездим на ведрах и нам пора купить по тазу и забыть о проблемах

Моем керосином фсеее. Потом продуваем и сушим.

Срезаем старый герметик, обезжириваем растворителем и мажем тонким слоем новый.

Вот эту пластиковую херню, лучше посадить в месте ее крепления на герметик, чтобы она не выпадала при сборке коробки, у нас такое было раз 5, пока в итоге не наказали её

Не забудьте одеть шайбы на первичный вал. Все готово к сбору.НО

Обратите внимание на конусное кольцо на первичном валу.
Вот оно в правой руке:

Оно должно стоять ставиться примерно так (изображение из мануала), лучше посмотрите 2 части корпуса, не совсем вплотную к направляющей вилки, мм 4 лучше оставить, чтобы её не сломало корпусом:

Смазываем мтфкой подшипники в местах их соприкосновения с половинками корпуса, чтобы его легче было посадить.
Одеваем корпус, чтобы совпали отверстия болтов, слегка постукиваем резиновой кувалдой, не забываем разжать стопорное кольцо, когда крышка почти сядет проверить легкость вращения первичного вала (должен вращаться легко от руки). Закручиваем болты и снова проверяем легкость вращения вала, должен вращаться также, собираем все в обратной последовательности, закручиваем датчик, а механизм выбора сажаем на герметик, также предварительно удалив старый и обезжирив растворителем.
Проверьте включение всех передач.
Не забудьте одеть выжимной с лапкой, мы забыли
Вспомнили уже когда одели, пришлось еще раз снимать
Хорошо не до конца собрали все

Сажая коробас на мотор, поставьте его на нейтралку, иначе вал не будет вращаться и будет невозможно его одеть.

Собираем все в обратной последовательности.
Мы заливали 2,5 л масла через датчик включения огней заднего хода.

ЗЫ В мануале есть вся инфа по зазорам, при желании можно дефектовать по полной, но запчасти придется ждать, да и шибко дорого все новьем брать.

Читайте также: