Замена подушки акпп марк 2 90

Обновлено: 02.05.2024

Привет!
Возможно кому-то и пригодится эта инфа.
Долго выбирал, что взять, но т.к. не имел опыта в выборе, положился на рекомендации Наклейкина в пользу Марк2,
за 5700 уедов.
Разумеется после того, как пересел с тазика был в восторге. Затем эйфория поутихла и начал смотреть на машинку без подобных мыслей "..это тойота, она не может ломаться".
Итак. Имеем машын марк2 93 года, 90-й кузов, двигло 1GFE, куплена в августе 2004г у человека, который не знает как открывается капот и не имеет представления что такое воздушный фильтр.
В общем, состояние машины можно было оценить по воздушному фильтру, который был чернее асфальта.
Итак, после поездки к электрововику, предварительный диагноз был:
1. Замена ГРМ + ролики/сальники
2. Замена всей жижи (вы бы видели мало в АКММ, оно было цвета мазута)
3. Замена пeредних верхних рычагов(а продаются они только в сборе с верхними шаровыми)
4. Замена нижних шаровых+ рычаги
5. Замена задних продольных тяг с сайлент-блоками
6. Претензии к радиатору (потел) - возможно замена
7. Претензии к задним стойкам (не текли, но были мягковаты)
8. Дроссельная заслонка была засрана, т.е. было подозрение, что машын жрет масло. (но обошлось, заслонку промыли, вродебы сейчас чистая)
9. Убитая подушка двигателя
10. Убитые амортизаторы капота (приходилось ставить дощечку, чтобы по башке капотом не долбануло)

На сегодняшний день осталось поменять только задние стойки, но т.к. некоторые срочно требуют отчет - пишу сейчас.
Т.к. я впервый раз сел за руль(тазики не в счет), очень многого не знал, поехал в Кунцево. Купил там же декстрон в АКПП с фильтром (уже потом узнал, что его не надо менять)

600 р. за деталь, работа 0,7 н/ч
- Задние колодки, направляющие суппорта. Колодки 700р, работа 0,5

Всего в нимсе оставил 5350 руб. (С/Б задних продольных тяг были свои, заказывал на экзисте)

Мне пришлось покупать болты и направляющие, т.к. у задних тяг и у переднего рычага их пришлось срезать.
При этом я "вылетал" из бюджета на 350 руб. Мастер сказал "никаких проблем, потом завезешь". Приятно.
После того как выехал с сервиса, почувствовал, что замена С/Б очень положительно сказалось на управляемости!
Я даже не знал, что там есть всякие СБ, которые отвечают за подруливание задних колес, всякие "кривые" СБ для передней подвески, за счет которых(не знаю как это по-научному называется)
сокращается расстояние между передим и задним колесом в момент поворота.

Т.к. отчет хотел написать позже, как полностью закончу с проблемами по машинке, напишу, что еще мне осталось сделать (часть проблем выяснилась при диагностике в нимсе):
- Замена С/Б левого кривого рычага ( в прошлый раз неожиданно кончились деньги).
- Замена левого рулевого наконечника
- Задние стойки+пружины+резинки
- Подушка редуктора заднего моста
- Замена натяжного ролика ремня кондиционера (ну, это они еще для кучи под капот заглянули. А вообще у них диагностика стоит 400р, но если ремонтируешься у них, то сумма идет в зачет ремонта)

В итоге работ+детали еще баксов на 300.

Итак, подводим подсчет. Цены примерные, т.к. не помню уже всего точно, включая работу:

2700
- ГРМ+подушка двигателя

4000
- Нижние шаровые

2000
- С/Б+работа в НИМСЕ 5350
- С/Б продольных тяг

600
Итого: 20150
Плюс еще примерно 8500, которые я потрачу в ближайшие 2 недели.
Итого 28650

В общем, для изначально убитой машинки весьма неплохо.

Для справки, когда я ездил на 3-хлетнем тазике (9-ка), тратил в год примерно 600 долл. чтобы она не разваливалась. Поэтому, после восстановления подвески,
расчитываю тратить на обсуживание своего маркуши не больше.

Для себя вывод сделал такой: машину надо периодически диагностировать, даже если это тойота. Да, у нее ничего
не гремит, да у нее на первый взгляд все работает, но если ездить 3 года и не заглядывать под капот, то
можно как нибудь попасть в кювет, когда на скорости в повороте вырвет шаровую опору. Отсюда фразу, которая
у многих на устах "буду убивать пока не развлится" - не поддерживаю.

В целом машиной очень доволен. Не понимаю людей, покупающих новые тазики. Конечно, я не буду писать банальные фразы,
что буду впредь покупать только праворульные тойоты, но, пока для меня 10 килобаксов - деньги, буду их экономить за счет
покупки надежных пипелацов из страны восходящего солнца. С
Да и еще с наступлением зимы заметил два мелких бага:
Первый - в сильный мороз, если машину заводить с брелка, то заводится со второго раза.
Второй - штатная магнитола стала ловить хуже - буду менять на европейскую.

Первый баг не напрягает, пусть заводится хоть с пятого раза, пока я дома пью утренний кофе :)
Второй - напрягает :) Люблю качественный звук.

ну, вроде фсе. Про свечи+фильтры+колодки+бензин не писал, ибо это расходники.

Отчёт о замене опоры акпп МБФ ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Трансмиссия

Да это подушка именно от короллобразных от двигателя 5А/4АFE
Себе как раз менял недавно на своей королле.
Купил не оригинал BE21039, т.к оригинал уж очень дорогой.
Внешний вид, и на ощупь - резина внушает доверия.
НО.
Оригинальные подушки идут с гелеевым наполнителем, стоят с правой стороны двигателя (сторона генератора)
А не оригинал - кусок резины.

Если их сравнивать рядом, то не оригинал будет оочень жесткий.

Вообщем на короллу поставил не оригинал и через неделю сменил на бу контракт. т.к. оочень сильная была вибрация по кузову.

Я к чему это все рассказал..
Может при замене подушки АКПП стоит поискать гелевую подушку от короллы. Возможно вибрации на дизеле меньше будут))

Ситуации, в которых замена подушек двигателя Toyota Chaser становится жизненно необходимым, рано или поздно бывают в жизни практически каждой не новой машины, догоняют среднестатистического владельца этого автомобиля.

Чаще всего такая необходимость вызвана простым износом деталей: как бы не была хороша компания, создать вечно работающий механизм она не в силах (хотя, по оценкам многих пользователей б/ушных машин, японцам это практически удалось).

Однако, иногда возникает необходимость и в внеплановой «операции» такого рода – если вы были неаккуратны или невнимательные и въехали колесом в высокий бордюр или достаточно глубокий дорожный дефект. При этом казус случается деформация и подушек двигателя в том числе: кто знает, каким колесом вы поймали ямы, особенно в темноте, особенно, на покрытой лужами дороге.

Замена подушек двигателя Toyota Chaser при всей своей внешней простоте – не самый элементарный процесс. Браться за дело нужно, максимально подготовившись к произведенному ремонту. Большинство владельцев, не ленящихся «пощупать» японское железо, советуют призвать помощников, которые знают толк – это значительно облегчит манипуляции.

Признаки необходимости замены

В первую очередь – появление вибрации. Сначала она довольно незаметна; водитель, особенно неопытный, может даже не обратить на нее внимание. Но со временем, обычно это происходит достаточно быстро, вибрация становится ощутимой и визуально опознаваемой. Особенно сильно она заметна на повороте. Если проигнорировать и этот сигнал следующим станет тряска при старте, особенно достаточно резком. Когда вы заводите ваше авто, а оно дергается, как испуганная лань.

При некоторой наблюдательности можно даже определить на слух и по вибрации, которая пострадала подушка, правая или левая: вибрация усиливается при повороте именно в эту сторону. Вызвано явление тем, что в отсутствие смягчения, соответствующая опора бьется о подрамник. Этим и вызывается повышенная вибрация и подергивания.

Дальше – хуже. Однажды ваша машинка, поскольку детали продолжают и дальше разбалтываться, может и вовсе «забиться в истерике». Ездить с такими убитыми подушками – значит убить и машину. Следующий полетит трансмиссия. Так и трястись в салоне, имея приличную и достаточно комфортабельную машину, стыдно, обидно и неприятно. Что же делать в подобных случаях?

Цена вопроса

Вряд ли человека, раскошелившегося на Toyota Chaser, будут тормозить денежные вопросы. Но если авто «ношеное» и слишком тратиться не хочется, можно на разборке взять подушки б/у. Учтите, менять надо обе. Только чтобы не поменять шило на мыло, берите подушки только с машин, которые не прошли миллион километров, и пристально осматривайте их перед покупкой.

Напомним, модель перестала выпускаться на конвейерах достаточно давно. Поэтому, и запчасти на нее, порой, достать проблематично. Так что, разборки – наше все!

Меняем старые на новые

Прежде всего, эта процедура должна проводиться только на полностью остывшем автомобиле (не верите – почитайте инструкцию и ознакомьтесь с техникой безопасности). Машина при этом должна стоять на яме. Без этого вы даже, скорее всего, не заметите дефекта. Авто ставится на ручник.

После выполнения предыдущих «приседаний можно приступать к замене.

Перед тем, как вздохнуть с облегчением, стоит завести двигатель, и немного покататься на машине, чтобы убедиться в отсутствии вибрации. Если она не пошла, придется копать глубже. После замены подушек наиболее вероятной причиной становятся, возможно, сайлентблоки на продольной балке.

Из сказанного видно, что замена подушек двигателя Toyota Chaser – дело довольно быстрое и требует очень незначительных автомеханических навыков. Зато вовремя проведенная, она в состоянии предотвратить гораздо более серьезные проблемы, которые могут возникнуть в результате повышенной вибрации движка и всего кузова автомобиля.

Замена опор АКПП ( с фото ).

Всем привет!
Недавно менял опоры коробки передач. Выкладываю фотки )Может , пригодится кому-нибудь .

--- Добавлено чуть позже ---

1. Ставим передок автомобиля на опоры ( еще лучше, если есть подъемник ). в крайнем случае, можно поднять один из боков. не забываем поставить противооткаты под задние колеса.

2. Снимаем соответствующее поднятой стороне переднее колесо.

--- Добавлено чуть позже ---

болтик на 10 нужно открутить , затем сдвинуть в сторону теплоотражающий экран

--- Добавлено чуть позже ---

Дальше видим шляпку болта на 16 ( обведен овалом )

--- Добавлено чуть позже ---

3. лезем под арку колеса. Видим следующее :

Большая гайка - на 16.. 2 болтика поменьше - на 13. Отпускаем их немного , затем подпираем снизу саму АКПП. Я подпирал телескопическим домкратом, подложив под коробку большую разделочную доску )) . работая с правой стороны автомобиля , можно подставить домкрат под указанное стрелкой место , тоже подложив какой-нибудь брусок.

--- Добавлено чуть позже ---

4. надежно подперев АКПП, фиксируем шляпку болта ключом на 16 .

--- Добавлено чуть позже ---

5. зафиксировав, откручиваем снизу гайку( тоже на 16 ) , снимаем круглую металлическую защиту .вытащить болт немного трудно, придется подвигать теплоотражатель, либо немного надавить на него.

Затем откручиваем два болтика на 13.После поднимаем коробку домкратом настолько, чтоб можно было вытащить старую опору.

--- Добавлено чуть позже ---

При снятии левой подушки повторяются те же самые действия с тем лишь исключением, что слева нет теплоотражателя

--- Добавлено чуть позже ---

6. Очищаем место установки новой опоры от грязи и т.п. и устанавливаем новую опору .

--- Добавлено чуть позже ---

7. Затягиваем болтики на 13, затем одеваем защитный флянец и затягиваем гайку на 16 .

--- Добавлено чуть позже ---

Моменты затяжки по мануалу - 40 Нм ( на 16 ) и 23 Нм ( на 13 ).

--- Добавлено чуть позже ---

новые подушки :

на следующем фото вроде бы стертый логотип V W :

--- Добавлено чуть позже ---

а вот старые опоры ))

--- Добавлено чуть позже ---

p.s. перед установкой болты и гайки неплохо бы сполоснуть в бензине и пройтись соответствующим метчиком / плашкой. Или, если есть возможность,просто заменить.

Как результат проделанной работы - исчез металлический стук при переключении с P на R и наоборот. Болт крепления кронштейна АКПП тупо бился об опору ( см. последнее фото )
Теперь при переключении передач нет никаких посторонних щелчков и прочих звуков))

Доработали моему другу АКПП. Покатавшись на доработанной АКПП я понял, что хочу такую же себе доработку, да и звук при переключениях, на нестоковом выхлопе, не нравился и порядком надоел.
Сделал заказ на ебэе необходимых деталей. Что для этого понадобится:

1. Набор необходимых тюнинговых пружинок и деталей.

2. Электродрель или шуруповерт.

3. Ключ на 10 и на 8.

6. Яма либо эстакада, либо подъемник.

7. Я еще брал 1.5 литра керосина для промывки гидромозга (я снимал гидромозг с убитой коробки, поэтому промывал от пыли фрикционов его).

8. 6 литров дестрона, если собираетесь заменить его за одно.

Все делается в четыре этапа:
1. Снять поддон, фильтр и, собственно, сам гидромозг, перед этим отсоединив три фишки от соленоидов и один датчик (я его открутил вместе с креплением чтоб не вынимать оттуда и пусть болтаются, и две изогнутые трубочки)

АКПП без поддона. Серая часть на трех болтах это фильтр его лучше заменить или, хотя бы, промыть керосином. В дальней части видны две трубки, они просто плотно вставлены в АКПП и гидромозг - их необходимо аккуратно поддевать с разных сторон и вытащить до раскручивания болтов.

Фото АКПП мертвого АКПП без гидромозга (я с нее гидромозг снял, а родной дома лежит.). В верхнем левом углу видны гидроаккумуляторы. Пружинки, которые видны, надо вырвать, а те, которые под ними, надо заменить. Кроме третьего, туда добавить вторую сверху вниз 1. переключение с 1-2 2. переключение с 2-3 3. Переключение с 3-4 видите в нижнем левом углу пружину и в правом нижнем углу виден шарик из прямоугольного отверстия - вот их надо будет придерживать при установке гидромозга обратно.

2. Снять гидроаккумоляторы, вырвать из них маленькие пружины те что с наружной части заменить большие пружины на более жесткие и добавить столбики, на третьем только вторую пружину добавить.
3. Раскрутить гидромозг поменять пружинки детали рассверлить три отверстия сверлом 0,55дюйма или 1.5мм (я сверлил 2.0), собрать все обратно, с заменой прокладок на новые.

Собственно, сам гидромозг

карта болтов гидромозга

гидромозг без верхней крышки, как раз видны все шарики-клапана.

Верхняя крышка гидромозга изнутри. Такой же, примерно, вид имеет и нижняя его часть, только еще с соленоидами между ними пластина с отверстиями и двумя прокладками.

обратная сборка и уже новая прокладка настоятельно рекомендую при такой доработке купить две новые прокладки, т.к. старые ломаются, да и не так хорошо уже держат давление

4. установить на АКПП все в обратном порядке, долить дектстрон — все.

Ну что сказать, в общем-то, все просто - ничего сложного: все откручиваем поддон, фильтр, снимаем гидромозг (это я был весь в декстроне с ног до головы) и несем его на рабочий стол в гараж. раскрываем сверлим, выкидываем лишние запчасти, меняем пружинки, детали, добавляем новые детали, берем новые прокладки и собираем гидромозг обратно.
Единственное что хочу сказать так это очень много придется крутить болтов по этому рекомендую взять шуруповерт и две насадки под болты на 10 и на 8 других болтов Вы там не будите откручивать. Также, рекомендую взять две картонки на величину мозга нарисовать его когда он на коробке еще и нанести расположение болтов ну и потом их туда по вставлять. т.к. болты разной длинны. Перед располовиниваем мозга проделать такую же процедуру с болтами и картонкой. И когда верхнюю часть мозга снимите, , лучше потом все сфотографировать что б не забыть где какие шарики стояли, и там два больших а остальные одного диаметра.
Ах да, еще как бы Вы не пытались вы все равно будете в декстроне если гидромозг будите снимать с коробки которая на машине.
устанавливать гидромозг надо обязательно вдвоем т.к. один должен установить гидромозг придерживая одну пружину и еще один шарик с пластмасской и пружиной, а второй должен наживить его болтами — по другому ни как.
если нормлаьно подходить к этому делу то в данный момент у меня бы ушло часа 4-5, а первый раз два-три часа на снятие и промывку, потом еще тупняк и очкование какие отверстия рассверливать(пять раз все перепроверил) т.к. их там очень много и все таки сверление, замена деталей на это ушло еще 2-3 часа (очень долго мучился с одной деталью не мог ее достать т.к. очень плотно сидела и еще час полтора на установку всего обратно. и того примерно 10 часов на все про все.)

Для чего это все спросят некоторые? есть несколько причин
1. продление жизни АКПП
2. Этономия топлива, примерно, 0,5л на 100км
3. И побочный незначительный эффект сокращение времени на 402м примерно 0,1- 0,2сек.

2. Полная замена масла в АКПП Toyota Mark II (100)

Ещё с самой покупки Марка, нужно было заменить масло в автомате, но как всегда руки не доходили…

Замену делал полную, самостоятельно, не хитрым методом.

Ни в коем случае не стоит ехать в автосервис с этим вопросом! Не знаю, что они там делают, видать из-за того, что давлением промывают или еще из-за чего, но трое моих знакомых, после замены масла в сервисах, на оборудовании, через 2-3 месяца меняли автомат…

Да и вообще, пару раз натыкался на статейки, в которых прям пишут о вредности данной процедуры…

Мой процесс происходил следующим образом:

1. Сливаю с поддона все масло (примерно, 2.5 со сливной пробки и еще 0.5 при снятии поддона, в нем)

2. Все это дело чистим моем, ставим новый фильтр.

Можно было старый промыть, но смысл экономить 100р. Фильтр с прокладкой поддона стоит 350р, а просто прокладка, без которой кстати не обойтись (старая, дубовая!) стоит 250р.

Осторожней кстати, когда откручиваем фильтр, оттуда ещё грамм 200 брызжет во все стороны… заляпался весь.

3. Далее ставим Все на место и заливаем через щуп ровно столько же масла, сколько и слили.

4. После находим и отсоединяем трубку которая идет на радиатор, для охлаждения. Здесь он не выносной, а вместе с основным радиатором, вернее его нижняя часть.

Нам нужна трубка с водительской стороны.

берем тару, желательно не больше литра, чтобы лишнего не вылить, подставляем к штуцеру радиатора, так как именно с него будет вытекать старое масло…

5. Кто-то может заводить машину и глушить по вашим командам, мне же проще было с брелока автозапуском это делать …

Заводим и ждем пока выбежит 0.8-1 литр масла, глушим и заливаем столько же…
данную процедуру повторять до тех пор, пока не появиться чистая жижа.

У меня ушло примерно 9 литров на всю процедуру.

Суть в том, что после охлаждения в радиаторе масло сливается в поддон из него опять в систему…
Таким образом мы разорвали цепь и поддон заменили грязной тарой, соответственно, что бы компенсировать количество мы доливали…
А так как масло то, что в поддоне и системе не перемешивается, а выдавливается одно другим, получается естественный процесс работы автомата, с полной заменой масла.

Друзья, важно помнить, что сливать не стоит больше литра, так как в поддоне примерно столько жидкости, чуть с запасом, для нормальной работы. То есть, если вы сольете за раз больше, то будет нехватка масла, будет хапать воздух и это будет не полезно.

И да, масло у меня было в ужасном состоянии.

Очень грязное! Чернее, чем в ДВС! Ещё и с грязью какой-то.
Ругал себя вчера, что раньше не занялся этим делом.

На скоростные характеристики, динамику, замена ничем не проявилась… как работал автомат идеально, так и работает.
единственное показалось что накатом машина стала ехать веселее, автомат меньше держит, что ли… И плюс при стабильной скорости, скажем 60км/ч по прямой ровной дороге, обороты двигателя стали чуть меньше.

3. Замена опоры АКПП на 2mz-fe в Toyota Mark II Qualis

Давненько не ухаживал за марком, мастер который реанимировал его, все не давал покоя по подушке акпп, ну вот заказал на днях и поменял.
Для тех кто первый раз это делает. Что необходимо: трещетка с обычной головкой на 14 и длинной головкой на 14, трещетка на 10,отвертка минус, домкрат, что нибудь подложить под акпп
1. Поднимаем левую сторону авто, снимаем колесо.
2. Снимаем поастиковую защиту, два болта на 10
3. Откручиваем 4 болта на 14 которые вкручены в акпп
4. Лезем в яму, снимаем две заглушки и длинной головкой на 14 откручиваем две гайки с подрамника.
5. Все, опора освобождена, подставляем брусок под поддон акпп, вылезаем из ямы и аккуратно спускаем домкрат до тех пор пока вы свободно не выните опору.
6. Ставим новую опору (отверстия и шпильки у опоры все разные, поэтому неправильно ее поставить у вас не получится) Собираем все в обратной последовательности.
Только я задался вопросом, а должна ли шайба по середине опоры так торчать над резинкой? Хочется ее затянуть до упора, но не получается. Кто сталкивался? Инженерный прощет или так задумано? Логически если представить то опора акпп это как сайлентблок и должно быть все крепко без прощелин, а тут все наоборот. Покатался по двору, на первый взгляд стало меньше пинать особенно когда садишься и трогаешься, до этого всегда был пинок. Удачи!

Замена подвесного подшипника карданного вала Toyota Mark II (90)

1. Предыстория такова: когда стоишь на месте на передаче "D" (например, на светофоре) и тут давишь педаль в пол, как

jzx110-6000638 d4 без навесного+2 катушки+блок efi(89661-2a030) *** e-mail, телефон специалиста по этому товару: 891472.

--> Двигатель на Toyota Mark II Qualis MCV21W 2MZ-FE 0092510

Состояние: б/у OEM: 19000-20090, 19000-20091, 19000-

98г.+коса+блок efi(89661-3t490)mcv21-0062291 *** E-mail, телефон специалиста по этому товару: 89147283902@mailcenter.ru.

--> Двигатель на Toyota Mark II Blit JZX110W 1JZ-FSE 1213968

Состояние: б/у OEM: 19000-46520,1213968

jzx110-6041421 без навесного+коса+блок efi(89666-22040) *** e-mail, телефон специалиста по этому товару: 89147283902@ma.

--> Поддон на Toyota Mark II Qualis MCV20W, MCV21W, MCV25W 1MZ-FE, 2MZ-FE

Состояние: б/у OEM: 12102-0A010, 12102-20010

05г.87 т.км.алюмин.часть 2 . 2

--> Двигатель на Toyota Mark II JZX110 1JZ-FSE 1213968

Состояние: б/у OEM: 19000-46520,1213968

jzx110-6041421 без навесного+коса+блок efi(89666-22040) *** E-mail, телефон специалиста по этому товару: 89147283902@ma.

--> Кпп автоматическая на Toyota Mark II GX110 1G-FE A42DE-A04A

Состояние: б/у OEM: A42DE-A04A

--> Двигатель на Toyota Mark II GX110 1G-FE 6970683

Состояние: б/у OEM: 19000-70330,6970683

beams+акпп a42de-a05a+коса+блок efi(89661-2a320)gx110-0022889 *** e-mail, телефон специалиста по этому товару: 89147283.

--> Двигатель на Toyota Mark II GX110 1G-FE 6970683

Состояние: б/у OEM: 19000-70330,6970683

beams+акпп a42de-a05a+коса+блок efi(89661-2a320)gx110-0022889 *** E-mail, телефон специалиста по этому товару: 89147283.

--> Двигатель на Toyota Mark II JZX110 1JZ-FSE 1213968

Состояние: б/у OEM: 19000-46520,1213968

jzx110-6041421 без навесного+коса+блок efi(89666-22040) *** e-mail, телефон специалиста по этому товару: 89147283902@ma.

--> Кпп автоматическая на Toyota Mark II JZX105 1JZ-GE 43Т.КМ

Состояние: б/у OEM: 43т.км Производитель: 35030-22030

--> Кпп автоматическая на Toyota Mark II Qualis MCV21W 2MZ-FE A541E-03A

Состояние: б/у OEM: A541E-03A

--> Редуктор на Toyota Mark II Blit GX110W 1G-FE

Состояние: б/у Расположение: зад

03г.at(акпп)+балка gx110-6804510(6443119) 2

--> Двигатель на Toyota Mark II Blit GX110W 1G-FE 6970683

Состояние: б/у OEM: 19000-70330,6970683

beams+акпп a42de-a05a+коса+блок efi(89661-2a320)gx110-0022889 *** e-mail, телефон специалиста по этому товару: 89147283.

--> Двигатель на Toyota Mark II Qualis MCV25W 2MZ-FE 0070583

Состояние: б/у OEM: 19000-20120, 19000-20121, 19000-

98г.+коса+блок efi(89661-3t360)mcv25-0008700 *** E-mail, телефон специалиста по этому товару: 89147283902@mailcenter.ru.

--> Кпп автоматическая на Toyota Mark II Qualis MCV25W 2MZ-FE A541F-04A

Состояние: б/у OEM: A541F-04A

--> Двигатель на Toyota Mark II JZX110 1JZ-FSE 1074360

Состояние: б/у OEM: 19000-46520,1074360

jzx110-6000638 d4 без навесного+2 катушки+блок efi(89661-2a030) *** E-mail, телефон специалиста по этому товару: 891472.

--> Двигатель на Toyota Mark II Blit JZX110W 1JZ-FSE 1074360

Состояние: б/у OEM: 19000-46520,1074360

jzx110-6000638 d4 без навесного+2 катушки+блок efi(89661-2a030) *** e-mail, телефон специалиста по этому товару: 891472.

--> Двигатель на Toyota Mark II Qualis MCV25W 2MZ-FE 0070583

Состояние: б/у OEM: 19000-20120, 19000-20121, 19000-

98г.+коса+блок efi(89661-3t360)mcv25-0008700 *** e-mail, телефон специалиста по этому товару: 89147283902@mailcenter.ru.

--> Двигатель на Toyota Mark II Qualis MCV21W 2MZ-FE 0092510

Состояние: б/у OEM: 19000-20090, 19000-20091, 19000-

98г.+коса+блок efi(89661-3t490)mcv21-0062291 *** e-mail, телефон специалиста по этому товару: 89147283902@mailcenter.ru.

--> Кпп автоматическая на Toyota Mark II GX105 1G-FE A340H-A03A

Состояние: б/у OEM: A340H-A03A

1999.05//gx105-6005846//4wd//a340h-a03a//35000-2c360//31-80ls местонахождение: Новосибирск. 2

--> Кпп автоматическая на Toyota Mark II JZX110 1JZ-FSE A340E-A03A

Состояние: б/у OEM: A340E-A03A

--> Кпп автоматическая на Toyota Mark II GX110 1G-FE A42DE-A04A

Состояние: б/у OEM: A42DE-A04A

--> Кпп автоматическая на Toyota Mark II GX100 1GFE a42dea04a

Состояние: б/у Производитель: TOYOTA A42DEA04A

Контрактная. Без пробега по РФ. В отличном состоянии. Отправим в регионы. АКПП снята с автомобиля: TOYOTA MARK II GX100 1G-FE .

Состояние: б/у Расположение: право зад

Прога показывает одинаковые от механики и автомата.
По ДжейСи I58008YMT - но что в России под єтим брендом могут палево вкурить я уже понял.
П.С. Это задняя подушка от самурая.
(У нас она стоит 12-16 дол)

Проходил мимо

Ответ: Подушка АКПП

Спасибо! Только почему-то Exist в качестве аналога выдает Сузуковский код 11710-80011 Опора двигателя, правая!?

Chit-a

Сузуковод со стажем

Ответ: Подушка АКПП

Так сказать издержки производства (неточности программ)

Проходил мимо

Ответ: Подушка АКПП

Заказал подушку на Экзисте, вчера поставили, всё подошло! :thumbsup: Спасибо!

Эксперт-старожил

Ответ: Подушка АКПП

я недавно менял на механике

Проходил мимо

Ответ: Подушка АКПП

Я поставил JapanCars. Просто на схеме коробки нигде эта подушка не нарисована, только на двигателе.

коста

Бывает здесь

Ответ: Подушка АКПП

Веду борьбу с вбрацией после 80км.ч.Все время умирает первая креставина от АКПП,хватает ровно на год,решил поменять подушку на АКПП.Из написанного так и не понял какой номер заказывать.Подскажите.Авто 98г.,33 кузов.

коста

Бывает здесь

Ответ: Подушка АКПП

Ну раз все молчат,заказал I58008YMT,на свой страх и риск.Но хоть подскажите,как ее менять,наверняка кто-то это проделывал.Нужно ли ослаблять болты крепления мотора и раздатки?

Наш человек

vahti

Опытный сузуковод

Наш человек

vahti

Опытный сузуковод

Наш человек

Сузуковод со стажем

Наш человек

Сузуковод со стажем

Наш человек

Сузуковод со стажем

vahti

Опытный сузуковод

Наш человек

Внешне вроде нормально.. Но посмотрю. Спасибо.

Ogarew

Мудрец

Наш человек

LaCrema

Мудрец

vahti

Опытный сузуковод

LaCrema

Мудрец

Наш человек

Поменял. Ослабление болтов двигателя видимой подвижности не дало (ослаблял сами крепления подушек,а не подушки - долезть не смог) Коробка "уползла на 1.5 см относительно оси вправо, если смотреть в сторону мотора.
В итоге долго мучался, что бы привинтить новую подушку оттягивая ее на место скруткой из подручных материалов. Все получилось. Коробка встала на место, но тем не менее переживаю, что может так же порваться, так как "напряжение" должно было остаться.

Запчастюха за номером 11710-76J00 подошла, но в отличие от оригинала не имеет приваренных 2х гаек, пришлось подбирать подходящие.

Возникновение вибрации при движении автомобиля может говорить о повреждении подушки АКПП.

Ее выход из строя приводит к возникновению дополнительных нагрузок на силовую передачу.

Поэтому эксплуатация автомобиля с поврежденной подушкой запрещена. В противном случае автовладельца ожидает дорогостоящий ремонт.

Артикул и стоимость подушек АКПП

Оригинальные подушки АКПП на Хонда Аккорд 7 имеют стоимость и артикульные номера, приведенные в таблице ниже.

Наименование	Артикульный номер	Стоимость
Подушка нижняя	50850-TL1-E11	1. от 12 тыс. рублей; 2. контрактная от 1500 рублей
Подушка нижняя	50850-TL1-E11	1. от 3000 рублей; 2. контрактная от 1200 рублей
Подушка верхняя	50870-SEA-E01	1. от 10 тыс. рублей; 2. контрактная от 1800 рублей

Подушки на Хонда Аккорд 7 сняты с производства. Поэтому найти новое оригинальное изделие достаточно сложно. В случае желания автовладельца поставить фирменную запчасть, единственным вариантом является покупка контрактной подушки.

При приобретении бывшей в использовании запчасти есть свои нюансы. Подушка АКПП имеет крайне малый ресурс. Особо сильно его сокращает спортивный стиль езды, на которой ориентирована Хонда Аккорд 7. Поэтому целая оригинальная контрактная подушка коробки является большой редкостью. Многие автовладельцы отмечают, что резина б/у подушек рассыпается при первых же поездках по морозу. При покупке бывшей в использовании опоры АКПП Хонда Аккорд 7 существуют следующие риски:

приобретение неоригинально запчасти, выдаваемой за оригинал;
покупка восстановленной подушки, остаточный ресурс которой равен 0, из-за чрезмерной усталости металла;
приобретение за слишком высокую цену, гораздо большую чем реальная стоимость на запчасть;
покупка подушки, испытавшей чрезмерные перегрузки во время ДТП.

После снятия с производства 50850-TL1-E11 была выпущена обновленная опора под артикульным номером SN50850TL1E12. Она является полностью взаимозаменяемой с родной деталью.

Согласно отзывам автовладельцев, хорошими аналогами оригинальных опор являются подушки производства Стеллокс. Стоимость за три подушки находится в пределах 2000 рублей. Артикульные номера перечислены в таблице ниже.

Наименование	Артикул
подушка коробки автомат, нижняя	71-11057-SX
подушка АКПП, нижняя	71-11062-SX
подушка автоматической КПП, верхняя	71-11059-SX

Замена нижних подушек

Для того, чтобы замена нижних подушек прошла успешно, рекомендуется воспользоваться инструкцией, приведенной ниже.

Замена масла и фильтра в акпп — бортжурнал Toyota Mark II JZX93 1994 года на DRIVE2

Хотел давно поменять масло в коробке, удручало одно, был сильный пинок при переключении с N на D ну и на R также, хотя никаких проблем то больше и не было, скорости переключались как надо, но со временем тоже стали заметны переключения и некоторая задумчивость, во время переключения.Полез как всегда читать почему так происходит, кто то писал, что помогает замена масла, потом нашел что это якобы происходит из троса который идет на акпп от дросселя, что его надо типа регулировать и пинки могут исчезнуть. Купил заранее масло toyota ATF TYPE T4, которое рекомендуют лить в полноприводные трансмиссии 9 литров и фильтр, аналоги на рынке конечно есть, их полно, но внятных рекомендаций, примеров, доказательств, что коробка не сдохнет. я не нашел, они конечно есть но не убедительно, да и цена того же ТНК Т4 за 8 литров у нас выходит в 3 т.р., оригинал же в 4500 за почти 9 литров, смысла не вижу экономить в 1,5 т.р.Небольшое решение проблемы сильного пинка, предыстория — полез я менять свой передний редуктор, про который не давно писал, что бы его снять нужно вначале снять подрамник на который опирается двигатель двумя подушками, ну и обратил внимание, что подушки как то интересно так стоят, а точнее просто лежат на подрамнике, ничем к нему не прикручены, прибить бы тот автосервис, в котором прежний хозяин менял двигатель с коробкой. Ладно собрал все это дело и прикрутил подушки двигателя и выехал все таки, и естественно при начале движения сильный пинок с N на D и на R пропал, да остался он конечно, но его можно сказать и нет и двигатель перестало трясти, когда стоишь на светофоре на D.Раз купил масло и фильтр надо бы поменять, его я при покупке так и не менял, так и ездил почти уже 2 года.

Процесс замены всем известен и понятен, пара головок на 14 и 12 или на 10, трещетка, удлинитель для трещетки, тара под масло, герметик, куча тряпок, трубка где то с метр и шприц для заливки атф в акпп и смотровая яма, что бы все это сделать.

фильтр АКПП аналог какой то за 1 т.р.

фильтр АКПП и поддон

Открутилось все легко и быстро, поддон так же снял без особых проблем, поддон успел уже где то получить, пара вмятин есть, да и один из магнитов был не на дне, а прямо в фильтре, удар видимо не плохой был.Куча грязи конечно внутри, магниты все в чаче. Фильтр не похож на родной, не маркировки, ничего нет, нонейм как то.

Все слил, почистил поддон с магнитами, отдирал герметик где то час, итог на фото.

5 канистр по 0,95 л.

Сборка в обратном порядке, намазал герметика на поддон от души т.к. первый раз и прилипил на свое место с фильтром, ну и стал заливать масло.По поводу сколько лить и до куда.При откручивании сливной пробки сливается где то 2,5 литра, остальное 1,5 литра это в поддоне и самом фильтре, выходит где то 4 литра.На щупе есть 4 отметки, 2 это Cool или Cold и 2 это Hot. По мануалу написано, что нужно довести уровень до отметки Cool на холоднуюЯ для начала залил 2,5 литра в коробку при этом не заводя двигатель, уровень был на отметке Cool. Далее завел двигатель и провел коробку по всем режимам и снова на заведенном двигателе смотрю уровень масло, он естественно упал, т.к. масло расбежалось по коробке. Глушу двигатель, заливаю в итоге до 4 литров, плюс минус 100-200 мл., смотрю щуп на незаведенном двигателе уровень уже вылез за Cool и находится уже ближе к Hot, завел двигатель подергал по всем режимам акпп, достал щуп, и уровень упал до нужной мне отметке Cool. И для того что бы окончательно проверить уровень масла, нужно проехать определенное расстояние, в сети пишут 10-15 км и потом замерять уровень, который должен быть на отметке Hot.Ощущения после замены немного другие, пинок с Р на R или D практически исчез, переключения стали менее заметны и может оно и странно, но накат стал больше, когда газ совсем отпускаешь, раньше было такое ощущение, подтормаживания

Пробег где то 94 тыщи км по новой приборке.

Сказ о том как Марк резвее стал!замена масла в АКПП — бортжурнал Toyota Mark II 2.5 АтМосФера 1995 года на DRIVE2

доброго времени суток вам друзья и товарищи! Расскажу я вам про замену масла в Акпп!После снятия коробки и замены коренного сальника была выявлена такая проблем, масло в коробке было очень мало и оно было очень Черное!Срочно срочно надо было решать проблему, как можно быстрее !вот прошел месяц в моем кармане появились средства на урегулирование этой проблемы!было куплено масло Mobiil ATF целых аж 16 литров!вы спросите зачем столько?я отвечу, объем коробки на двигателе 2.5 литра составляет 9 литров, без замены фильтра и при полной замене масло на старой коробки автомат, составит в районе 13-16 литров а с заменой фильтра мне кажется еще больше!ну так вот было куплено масло и найден сервис, сервис специализируется по замене масла во всех частях автомобиля!не задумываясь поехал в этот сервис!приехал, все подключили, началась работа, Работа заключалась в том чтобы прогнать старое масло по кругу из аппарата в коробку под давление и закачать новое, так же под давлением, процесс долгий, времени ушло около 1,5 Часа!весь процесс на фото!

Вот они 16 литров

Подклечение к коробке и к охлаждению

1 канал масло новое,2 канал масло старое!ощутимая разница?

вот оба канал сравнялись по цвету, значит Вэри Гуд)))))

и вот этот чудо аппарат!

Результатом очень доволен Автомат переключатся плавно)))спасибо за работу ребятам)и вам за внимание!

Замена масла АКПП — бортжурнал Toyota Mark II Jzx100 TourerV 1996 года на DRIVE2

Может кому пригодится…Действовал уже известному всем алгоритму.-Сливаем масло из АКПП через сливную пробку… в моем случае резьба на пробке была сорвана, поэтому пришлось снимать весь поддон (головка на 10) не сливая масла.-Откручиваем болты масляного фильтра АКПП (головка на 10), затем тянем фильтр вниз.-Моем фильтр снаружи, (а если он сильно загрязнен, то развальцовываем и промываем его полностью в т.ч. изнутри, затем продуваем воздухом) или меняем его на новый. Я промыл фильтр растворителем и хорошенько продул компрессором.-Как можно лучше счищаем старый герметик с посадочных мест поддона и АКПП-Промываем поддон, чистим магниты (можно просто протереть ветошью)-Наносим новый герметик на поддон АКПП, предварительно обезжирив все поверхности. Я использовал высокотемпературный силиконовый герметик прокладок красного цвета.-Устанавливаем на коробку масляный фильтр (и не забываем про провод)-Устанавливаем поддон-Заливаем масло в АКПП, я залил 4 литра… через отверстие для щупа-Снимаем шланг охлаждения АКПП (в моем случае, это доп. фронтальный радиатор охл.) и направляем его в свободную тару-заводим мотор, сливаем грязное масло в свободную тару, одновременно наливая свежее масло через щуп, прогоняем по всем передачам, , , , , как видим что из обратки бежит светлое, свежее масло глушим мотор-Устанавливаем шланг на место и корректируем уровень масла по щупу.В общей сложности у меня ушло 9 литров масла.В моем случае после замены масла АКПП стала работать гораздо мягче.

Цена вопроса: 4 500 ₽

Первая самостоятельная замена масла АКПП — бортжурнал Toyota Mark II Морковка 1998 года на DRIVE2

Всем привет, масло в моей коробке было печально черного цвета и прошло время менять. На щупе надпись декстрон 3, сначала рассматривал вариант оригинал тойота, но подумал что нет смысла переплачивать и взял ZIC. Главные проблемы с коробкой это дергает при переключении передач, а так же когда с парковки на Д переключаешь. В общем, 2000 рубликов за замену я зажал, я же автомеханик мать его😄😄😄😅😅Да и просто было интересно сделать самому, так сказать проверить свои возможности. Итак выбрав на форуме способ замены, я пригнал машину в гараж. Пока я ждал что бы она остыла, решил заняться багажником. Не знаю у кого как, но вот у меня пол очень мягкий ничего толком не поставишь, решил сделать все просто, взял фанеру 5мм прикинул вырезал прикрутил пару фото имеется. Далее я начал менять масло. Слил с поддона, потом его снял, в поддоне еще осталось масло, поэтому пол в яме был черный😄😄😄Хотел заменить фильтр в коробке, но вот проблема, все болтики открутил, кроме одного, не было доступа мешала какая-то трубка, а так как у меня нет желания ломать коробку, я просто все протер. Далее процесс еще интересней. Находим шланги которые идут из коробки в радиатор, заливаем канистру 4л отсоединяем шланг, запускаем машину и будучи на парковке сливаем масло, пойдет под напором, сливаем до тех пор пока масло не начнет литься прерывисто. Затем наливаем еще 4 литра, такая же процедура, вот только теперь ждем когда масло станет чистое и глушим авто. Но вот не задача мое чище не становилось, и я слишком много слил. Итог я с трудом выставил уровень, долил еще почти 2 литра масла, я весь в масле, гараж в масле, закончил в 2 часа ночи, в 6 утра вставать на работу, зато сэкономил 2000 рублей😆😆 короче было весело.

Проблема пинка не ушла при переключении с парковки на движение или на заднюю. Зато при разгоне и торможении почти не чувствуется смена передачи. Вот так прошел мой вечер. Всем спасибо за то что прочли столь длинный текст)))

Читайте также: