Замена подушки акпп субару форестер

Обновлено: 14.05.2024

Вибрация, ощущаемая при запуске двигателя или в режиме D автоматической коробки многим не дает покоя, и даже слышал, что из-за этого меняли движки.
1. В общем я знал о своей проблеме и занялся устранением причин с опоры АКПП.

причиной вибрации часто бывает загнутый болт-ограничитель, он задевает об балку и передает вибрацию на кузов. У меня он выглядел так.

лечение простое — выпрямлять или при наличии сговорчивой жабы, менять. хотя можно просто выпрямить, по сути он не на что не влияет.

Кстати, из-за ограничения места возможно придется снять часть выпускного коллектора до соединения на пружинных болтах. Так как я потом менял подушки движка (там без этого никак), то мне и тут было легче.
Не забудьте отключить 2 кислородных датчика под капотом.

Выпрямляем. Нашел массивную железяку с отверстием. Или толстостенную трубку ищите — гнется весело.

Одеваем ее на болт (диаметр по-моему 14 мм) и с помощью рычага выпрямляем, бить не обязательно.

Но мне этого показалось мало и я снял подушку, это уже к разговору замены.
Итак, если собрались менять, то часть выпускного коллектора снимать по любому, потом нужно подпереть АКПП, я подпирал поддон через доску.

демонтируем балку и после откручивания 4 болтов крепления подушки на хвостовике коробки она у нас в руках.

Поупражнявшись молотком на оправке я выправил ее, но практической необходимости в этом не было кроме нажитого гемороя из-за искривления общей геометрии крепежных отверстий и последующей подгонки по местам крепления. Короче НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО !

Сборка в обратном порядке.

2. Замена подушек двигателя.

Часть выпускного коллектора я снял ранее в первой части, это нужно будет сделать обязательно.
Далее нужно будет отпустить верхнюю штангу крепления двигателя к кузову (красная стрелка на схеме)
А потом уже приступим к замене подушек (синие стрелки)

Неплохо заодно осмотреть сайлент блок верхней штанги, возможно он тоже устал или умер.

Для доступа к креплениям и последующему демонтажу подушек необходимо поднять двигатель, я уперся через резиновую болванку в поддон.

Аккуратно поднимая двигатель болты крепления подушек к подрамнику (вы же их открутили, да ? ☺) выходят из посадочных отверстий.

К передним болтам доступ простой, а вот к задним подобраться очень сложно, молитесь что они были затянуты номинальным моментом, а не сумашедшим российским СТОшником ;-)

Подушка демонтируется и осматривается

Что круглые, что квадратные — все едино, просто круглые более массивные устанавливались на турбо моторы, хотя мои круглые стояли на 2,5 атмосферном аутбеке, короче я не утверждаю куда конкретно они ставились — главное что взаимозаменяемы!

Собираем и радуемся тишине и удовольствие от вождения не покинет больше вас … еще некоторые тысячи километров ;-), удачи!

Subaru Forester 2003, двигатель гибридный 2.5 л., 165 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Subaru Forester, 2002

Subaru Forester, 2004

Subaru Forester, 2006

Комментарии 46

Дружище подскажи пожалуйста, у меня на форестере sg5 2.0ХТ стоят круглые опоры, подойдут ли мне квадратные?

да, они абсолютно взаимозаменяемые

Спасибо Дорогой!а подскажи эти квадратные с какой модели?а то по моему вин коду идут только круглые?

А если штангу крепления двигателя чуть чуть ослабить и сместить акпп может помочь? Просто поменял подушку на акпп а там болт ограничитель близко к балке и вибрация идёт по кузову

Не подскажу, нужно пробовать

Из за чего интересно этот болт так гнёт и он бьет об балку

В моем случае сел на днище в колее глубокой и дергали машиной

Насколько я разберался, то этот болт не дает вслучаи когда рвет подушку увести всторону коробку.
Или же вариант гнет ее от удара из-за частую в ДТП.
В моем случаи подушка новая, не было слава Богу ни того ни другого, и побездорожию нигде не ездил, исли там в село, и то я перекачиваюсь окуратно)
И тут началось как раз, я даже статью писал, что это может быть, несколько СТО заежал, говорят что может камушек попал, пока сам не начал все как говорится трогать, дергать, толкать и тут нашлась причина)
Ну, будем пробовать выгинать его, у меня то не сильно загнут, надо хотябы 2-3 мм до центра потянуть, надеюсь получится, а то этот музыкальный слух которым я не обладаю, но машину прослушиваю до малейших писков и дребежаний))) думаю это у всех автомобилистов так)

ВНИМАНИЕ. Запрещено работать с пиротехническими системами (подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности) рядом с источниками тепла или открытым пламенем: имеется риск срабатывания.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этих автомобилях можно на время ремонта заблокировать электронный блок с помощью прибора XR25, подав команду G80* (переключатель ISO в положении S8, код D49).

Если активирована эта функция, все линии воспламенения подавляются, сигнальная лампа подушки безопасности, имеющаяся на щитке приборов, горит, и барграф 14 левый прибора XR25 высвечен (новые электронные блоки поставляются в этом состоянии).

После ремонта необходимо провести проверку с помощью прибора XR25.

Если все нормально, разблокируйте электронный блок, подав команду G81*.

СНЯТИЕ

Чтобы снять подушку безопасности пассажира, необходимо снять приборную панель (см. “Снятие и установка приборной панели”, глава 83).

После этого снимается подушка безопасности (четыре гайки).

ВНИМАНИЕ. При срабатывании подушки безопасности пассажира происходит деформация и разрушение элементов крепления, поэтому необходимо каждый раз заменять приборную панель.

ВНИМАНИЕ. Прежде чем утилизировать несработавшую подушку безопасности, необходимо обезвредить ее согласно методике (см. раздел “Процедура обезвреживания”: обезвреживание детали, снятой с автомобиля)._

УСТАНОВКА

соблюдайте меры безопасности, предусмотренные для установки или замены подушки безопасности пассажира. Любое отступление от этих рекомендаций может привести к нарушению нормальной работы систем или даже к опасности для людей, находящихся в автомобиле._

ВНИМАНИЕ

Производите сборку в обратном порядке, обязательно соблюдая момент затяжки четырех болтов крепления подушки (6 Н м).

• Каждый раз заменяйте наклейку “Вмешательство в систему не производилось” на синюю наклейку послепродажного обслуживания, которая продается в наборе номер 77 01 205 356.

• При сборке не забывайте в отсеке для

подушки посторонние предметов (болты, защелки и т. д.)._

ВНИМАНИЕ

Прежде чем подсоединять разъем подушки безопасности пассажира и ставить на место приборную панель, необходимо проверить проводку системы.

Подсоедините к разъему подушки безопасности пассажира имитатор воспламенителя (Е1ё. 1288).

Подсоедините к 30-контактному оранжевому разъему проводки электронного блока 30-контактный адаптер прибора XRBAG.

Подайте на прибор XRBAG питание (от аккумуляторной батареи), подсоедините 2-контактный белый разъем для производства измерений к проводке (С) адаптера: прибор должен показывать от 1,8 до 4,6 Ом.

Если результаты измерений нормальны:

• Отсоедините имитатор воспламенителя.

• Подсоедините проводку к воспламенителю подушки безопасности пассажира (приблизив приборную панель) и снова подсоедините белый 2-контактный измерительный разъем прибора XRBAG к проводке (С) адаптера: прибор должен показывать от 1,8 до 4,6 Ом.

Если результаты измерений нормальны:

• Поставьте на место приборную панель.

• Проверьте по прибору XR25, чтобы не регистрировалось никаких неисправностей системы.

• Разблокируйте электронный блок, подав команду G81*.

• Проверьте, чтобы сигнальная лампа подушки безопасности включилась на 3 секунды при включении зажигания, затем погасла и осталась погашенной.

Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.

Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется

Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.

Рвутся сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.

Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.

Повреждения ступичного подшипника

Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.

Разрушение шаровой опоры

Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:

раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
скрип при повороте рулевого колеса
стук в передней части автомобиля

Течь амортизаторов

Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.

Рулевое управление. Не маскируйте проблему

Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.

Течь гидроусилителя руля

Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:

при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки

Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.

Преждевременный износ втулок

Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.

Отклонение от нормативного значения люфта рейки

Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:

стук в рулевом приводе на неровном покрытии
шум при повороте колеса
вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса

Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.

Двигатель Субару. Почему растет аппетит

Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.

Тонкие и слабые маслосъемные кольца

Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.

Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.

Слабая прокладка ГБЦ

Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.

Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.

Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай

МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.

Рывки и удары четырехступенчатой АКПП

Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.

Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).

Откручиваем сливную гайку, сливаем масло. В отличие от масла на мерном щупе, слитое масло с коробки оказалось не красного, а черного цвета. Пусть вас не обманывает зрение, расходные материалы все же положено менять согласно таблице. Или каждые 100.000 км в случае с маслом АКПП.

Закручиваем сливной болт назад и начинаем откручиваем болты по периметру поддона:

Сам поддон посажен на заводской герметик, нам понадобится небольшой ломик или плоские отвертки:

Осторожно отгибаем поддон с тем чтобы с него слились остатки масла и затем полностью снимаем:

Откручиваем три болта фиксирующие фильтр, снимаем (осторожно, с него тоже польется масло):

Что интересно, родной фильтр для NZ New Subaru Forester оказался сделан в Китае:

Счищаем старый герметик с помощью бритвы:

Тоже самое с поддона:

Остатки счищаем металлической щеткой:

Затем вытираем поддон и магнит насухо от остатков масла с герметиком и накладываем прокладку:

Устанавливаем новый фильтр на место, прикручиваем болтами:

Устанавливаем поддон и закручиваем болты по периметру:

Отсоединяем маслоотводящую трубку от радиатора масляного охлаждения (в правом верхнем углу на фото):

Вынимаем масляный щуп коробки, вставляем воронку и заливаем новое масло, около 4х литров:

Просим напарника завести двигатель, выжать педаль тормоза и попереключать передачки туда-сюда в течение 5 секунд:

А сами, тем временем сливаем масло в таз. Как я сказал, 5 секунд будет более чем достаточно, глушим двигатель:

Закончили. Ставим маслоотводяющую трубку на место и фиксируем хомутиком:

Прикручиваем назад защиту картера:

Доливаем масло до уровня (итого получилось заменить 8.5 литров масла):

При необходимости калибруем коробку, делаем пробный выезд, не глушим, замеряем уровень масла в коробке уже на горячую и доливаем при необходимости:

Надеюсь, помог. Буду признателен, если поделитесь этим постом в социальных сетях. Всем удачи!

Удобный способ не пропустить новое в блоге. Раз в месяц пишу обстоятельное письмо всем читателям: анонсы постов, новости нашей деревни и прочие ништяки, которые не ушли в RSS, Feedly или куда-там еще.

На ежемесячную email рассылку подписаны 257 человек

Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%

Педали
Прикрутил педали. Всё вышло очень просто.
“Газ” — оставляем прежний.
“Тормоз” — меняем саму педаль, оставляя основание прикрученным к кузову.
“Сцепление” — откручиваем два болта, крепящих трансмиссионные мозги, и на их место ставим педаль сцепления. Процесс занял 30 минут
Трансмиссионные мозги повисли на косе.

готово

Дайнпайп
1. Снимаем интеркулер.
2. Снимаем стартер.
3. Снимаем защитный кожух турбины.
4. Снимаем даун-пайп. Откручиваем болты, стягивающие даун-пайп с турбиной.
5. Откручиваем болты, стыкующие даун-пайп с средней частью выхлопной трубы.
6. Откручиваем пару болтов, крепящих даун-пайп к АКПП.

Кардан
1. Откручиваем заднюю защиту кардана.
2. Фууу… сальнику хана. Но он уже как пол года куплен и ждёт своей очереди
3. Откручиваем четыре болта, соединяющие кардан и задний дифф. Для этого необходимо подвесить авто, и вращать кардан.
4. Отлично видна гайка. А за ней должен быть сальник.
5. Откручиваем два подвесных болта. По середине кардана.
6. И аккуратно вынимаем кардан из хвостовика АКПП.

Отсоединяем АКПП
1. Отсоединяем привода от АКПП
2. Отсоединили шланги с декстроном, идущие на радиатор охлаждения.
3. Отсоединили Электро-шлейфы проводов, идущие на датчики и клапана АКПП.
4. Отсоединили тросик селектора АКПП.
5. Откручиваем верхний крепёж (“8″-образную подушку) АКПП к кузову. Накидываем подстраховочный тросс на место крепления АКПП с кузовом.
6. И начали откручивать гидротрансформатор от пластины, притянутой к коленвалу.
— Для этого сперва убираем заглушку, сверху-сзади двигателя.
— А потом, делая обороты гидротрансформатора через окно под двигателем…
… “ловим” болты через окошко сверху.
И так четыре раза — откручиваем четыре болта, вращая гидротрансформатор.
7. Далее начинаем откручивать все видимые гайки и болты, соединяющие двигатель и АКПП по периметру.
8. Откручиваем балку, поддерживающую АКПП снизу-сзади.
9. АКПП полностью ни на чём не держиться. Но продолжает быть намертво притянутой к двигателю. Взял мега-монтировку, метр длинной. Просунул её между балкой двигателя и передним диффом АКПП. просовываем 0.1мм пластину меж двигателем и коробкой и коробка отстыковалась. Щель стала около 5мм. Принимаемся стаскивать АКПП с направляющих.
И ставим ее на пол.
Продолжаем. Теперь двигатель
Далее необходимо было установить прижимную прилегающую к ремню ГРМ пластину. Эта пластина устанавливается на заводе только на двигатели, в МКПП-вариации автомобиля. Купите отдельно эту пластину.
Также купите два болтика, крепящие эту пластину к блоку двигателя.
Снимите навесные ремни, открутил шкив коленвала. Снимите пластиковые крышки ремня ГРМ. И установите пластину.

На фото — хорошо видна вновь установленная пластина. Она устанавливается прям над зубчатым роликом коленвала.
Сборка всех агрегатов

Вот она вот она коробка моей мечты!
1. Маховик прикручиваем к коленвалу. Стоит отметить, что болты для фиксации маховика иные, нежели у АКПП. Необходимо 8 болтов. Их каталожный номер 800210660.
2. К маховику, зафиксировав внутри диск сцепления, прикручиваем корзину.
3. Вилка пока не зафиксирована. Пытаемся одеть МКПП на направляющие
4. Стыкуем МКПП с двигателем, параллельно вращая карданный вал, чтобы шлицы на первичном валу МКПП совпали со шлицами на диске сцепления.
5. Вставляем вилку сцепления в выжимном подшипник. Далее фиксируем вилку, пронизывая её насквозь стальным стержнем. Закрываем отверстие со стержнем заглушкой.
6. Далее стягиваем по периметру все болты, соединяющие МКПП с двигателем. Устанавливаем стартер МКПП. АКПП стартер остаётся лишним
7. Фиксируем балки МКПП к кузову.
8. Устанавливаем привода.
9. Устанавливаем карданный вал, и даун-пайп.
10. приступаем к установке селектора КПП и электропроводке.

Гидравлика сцепления.
1. К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
2. Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.
3. Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
4. Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.
5. Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Демонтаж АКПП селектора и установка МКПП селектора
1. Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора
2. Вынимаем АКПП селектор.
3. Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.
Прыгаем под машину.
4. Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.
5. Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
6. Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

В комплекте с коробкой МКПП возможно не будет пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях. Лучше ее установить.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.

На фото хорошо видна установленная пружинка.
Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.
Электроника
При замене АКПП на МКПП лучше пойти по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП.
1. Демонтируем трансмиссионные мозгии кому нить их продаем :).
Центральные мозги менять нет необходимости.
2. Отгибаем ковровое покрытие с левой стороны (сторона водителя у левого руля).
Видим стальную крышку.
А там… они… Центральные Мозги.
Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора
Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
1. Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
2. Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

Приступаем.
1. Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

2. Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как нам необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, замыкаем два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.

3. Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4. Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5. Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В. 12В не постоянно с аккумулятора, а идущие через ключ зажигания. Таким образом датчик будет под напряжением лишь когда в автомобиле включено зажигание.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

6. Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор”

Вот, пожалуй, и всё.

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу.
2) Аккуратнее с моментами затяжек У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

Проблемы:
1) Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы.

Сверху блока АБС имеется маркировка.
С5 — Легась BE/BH — АТ
С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии.
С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ
С8 — Форь SF5 — МТ
С9 – Импреза СТИ GDB 00-02
CY – Импреза СТИ GDB 03-04

Таким образом нужно демонтировать блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить).

Сегодня часто отмечаются проблемы с автоматическими коробками передач, и это не обязательно связано с плохим качеством агрегата, виной может быть и стиль вождения владельца машины. В любом случае, при появлении признаков неисправности АКПП, следует незамедлительно обращаться в профильные мастерские. В городе Санкт-Петербург нами предлагается недорогой ремонт АКПП Субару Форестер, мы справимся с различными по своему характеру неисправностями, предложив на наши услуги доступные цены.

Устанавливаемые на Субару Форестер АКПП

Субару Форестер – это популярный среднеразмерный кроссовер, который оснащался мощными двигателями, имел полноценную полноприводную компоновку и предлагался покупателям с различными модификациями автоматических трансмиссий. Эта машина появилась в продаже в 1997 году и с успехом производится в настоящее время. Субару Форестер зарекомендовал себя как достаточно надежный и практичный в использовании автомобиль, поэтому он пользовался отличным спросом на рынке.

На Субару Форестер устанавливались следующие АКПП:

Начиная с 1997 года на кроссовер Субару Форестер стали устанавливать 4-ступенчатую коробку передач EC8. Эта трансмиссия предназначалась для задне и полноприводных автомобилей, она была разработана еще в 80-х годах прошлого века, была достаточно надежной, хорошо себя зарекомендовала на других автомобилях этого японского автопроизводителя.

В последующем на мощные модификации Субару Форестер ставили коробки передач 4EAT, которые имели мощную конструкцию, что позволяло им переваривать большой крутящий момент от многолитровых турбированных двигателей. Однако с такой коробкой передач машина не могла реализовать весь динамический потенциал, поэтому в компании Субару активно разрабатывали новые 5 и 6-ступенчатые трансмиссии.

Начиная с 2011 года по 2015 года на передне и полноприводные модификации этого кроссовера устанавливали бесступенчатый вариатор CVT TR580, который позволял существенно повысить удобство использования машины. При этом такая коробка передач в своём втором поколении была уже лишена многочисленных детских болезней, не доставляя каких-либо особых хлопот автовладельцам, позволяя обеспечить отличную динамику и хорошую экономию топлива даже с многолитровыми двигателями.

Ремонт АКПП Субару Форестер EC8

При выполнении планового ремонта АКПП Субару Форестер заказывали комплект Оверол кит, также менялся сальник насоса и тормозная лента. Отмечались протечки масла по сальнику и втулке гидротрансформатора, что объяснялось вибрациями и износом ГДТ. В последнем случае вскрывался, выполнялось его восстановление и замена втулок и сальников.

Также при отсутствии своевременной замены масла отмечалось сгорание фрикционов, которые менялись всем комплектом. На возрастных коробках передач отмечался износ планетарного ряда, также могло потребоваться восстановление гидроблока с очисткой или с заменой соленоидов.

Ремонт АКПП Субару Форестер 4EAT

Этот автомат был настроен таким образом, чтобы исключить перегрузку слабых узлов, что обеспечивало максимально возможный запас прочности по электрике и железу. Капитальный ремонт АКПП Субару Форестер заключался в замене сальников и прокладок, комплекта фрикционов, стальных дисков и тормозной ленты.

На пробегах за 300 000 километров могли появляться первые признаки загрязнения гидроблока, отмечались толчки и пинки при переключении ступеней, при наличии подобных симптомов требовалось вскрывать коробку передач, выполняя её сложный капитальный ремонт. В данном случае применялись оригинальные ремкомплекты или дубликаты, что позволяло полностью восстановить работу коробки автомата.

Ремонт АКПП Субару Форестер TR580

Стандартный плановый ремонт АКПП Subaru Forester включал замену резиновых колец, сальников и прокладок. Также необходимо было каждую смену масла менять фильтры, которые забивались стружкой и продуктами износа.

При агрессивной езде отмечался преждевременный износ конусов и ремня, эти детали могли восстанавливаться или менялись, в последнем случае существенно увеличивались расходы автовладельца на эксплуатацию автомобиля. Также на возрастных коробках передач и при длительном перегреве отмечались неисправности электрики, что требовало замены шлейфов и многочисленных датчиков с блоками управления электроплиты.

Причины неисправностей АКПП на Субару Форестер

На Субару Форестер использовались относительно прочные и надежные четырехступенчатые коробки передач, а ресурс у вариатора составлял 250-300 тысяч километров без капитального ремонта АКПП Subaru Forester. Однако если автовладелец перезагружал трансмиссию, практиковал агрессивный стиль управления машиной, не менял своевременно масло или не проводил другой сервис, все это приводило к преждевременным поломкам и необходимости дорогостоящего восстановления и ремонта АКПП Subaru Forester.

Ремонт АКПП Субару Форестер: стоимость

Для ознакомления стоимости ремонта трансмиссии , посетите раздел Цены . Или проконсультируйтесь с нашими специалистами, по телефону указанному на сайте .

При ремонте АКПП Субару Форестер в стоимость входит:

Эвакуатор (бесплатно в пределах кад).
Бесплатная услуга такси, чтобы вы могли доехать до дома, после того как оставите авто нашим мастерам для ремонта.
Проверка состояния коробки – диагностика на компьютере.
Съем устройства, разборка или дефектовка.
Устранение загрязнений и пыли с запчастей.
Обратная сборка агрегата, установка на авто.
Компьютерная диагностика коробки на автомобиле.

Чтобы точно рассчитать цену необходимых запчастей, в первую очередь важно установить причину неисправности. Звоните в наш автосервис для консультации у опытных мастеров. По симптомам авто специалисты смогут определить детали, которые вышли из строя и рассчитают примерную стоимость ремонтных работ. Консультации по телефону проводятся бесплатно и ни к чему не обязывают.

Мы осуществляем честный ремонт, разбираем коробку передач на ваших глазах. Наша компания не продает контрактные АКПП, потому что на них не выдается гарантия, и нет 100% уверенности в их исправности. Наш автосервис выдает гарантийный талон до 2 лет с дополнительным бесплатным обслуживанием, позволяя вам экономить на возможных будущих расходах. Герои войны и ветераны ВОВ получают от нас 50% скидку на любые виды работ. Если оформляете заявку на сайте, то действует скидка 3%. У нас – самые низкие цены, целый склад запчастей и только прямое сотрудничество с их производителями.

Почему вы должны выбрать нас ?

Высококвалифицированные мастера

Мы собрали команду высококлассных специалистов, работающих в сфере ремонта АКПП не менее 6 лет.

Сроки ремонта АКПП Субару Форестер

Некоторые поломки можно устранить прямо в день обращения
Полный ремонт АКПП от 3 — 5 дней

Цены на ремонт АКПП

Мы работает напрямую с производителями. Что позволяет нам, предоставлять цены дешевле чем, другие автосервисы по ремонту акпп в Спб . У нас собственный склад , вам не придётся тратить время на доставку запчастей
Для ветеранов вов и героев войны , скидка на все работы 50%
При оформлении заявки через сайт , скидка до 3%

Гарантия на ремонт АКПП Субару Форестер

Гарантия на ремонт АКПП 1 год или 40000 км
Расширенная гарантия на ремонт АКПП до 2х лет

Диагностика АКПП Субару Форестер бесплатно

Дефектовка и диагностика АКПП проводится только в Вашем присутствии. Вы сами увидите состояние своих запчастей

Диагностика включает в себя:

Диагностика ошибок сканером
Тестовая поездка с подключенным сканером (измеряем давления , температуру и уровень масла в АКПП)
Проверяем состояние масло АКПП , приводов и сальников

Комфортный ремонт АКПП

Мы заберём вас на Эвакуаторе и привезём в автосервис
Отправим вас на такси до дома (акция действует в пределах КАД и только при ремонте АКПП )

Хорошие отзывы

Почитайте что пишут о нас наши клиенты , как правило отзывы лучше расскажут о компании , чем сама компания.

Трансмиссии, устанавливаемые на Субару Форестер

Фотогалерея

ЭТАПЫ РЕМОНТА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Диагностика работы АКПП

Специалист выявляет неисправность в АКПП с помощью специального оборудования или путем тест-драйва автомобиля.

Съем и дефектовка АКПП

Снимаем и разбираем коробку, проводим дефектовку в присутствии владельца. Операция занимает около 1 часа и выявляет износ деталей.

Устранение неисправности

По согласованию с клиентом производим ремонт и замену неисправных деталей в соответствии с регламентом завода-производителя.

Сборка и проверка работоспособности

Производим выходную компьютерную диагностику и обкатку отремонтированной коробки. Если все в порядке – сообщаем владельцу об окончании работ.

Приемка выполненных работ владельцем

Клиент производит проверку исправности автомобиля совместно с мастером и осуществляет приемку работ.

Оформление гарантии

Оформляем гарантию на выполненные работы и установленные запчасти сроком на 1-2 года или 40-80 тыс. км. пробега.

Записывайтесь на диагностику сегодня. Ждём в удобное для Вас время. Без очереди

информация о компании

Мы выполняем профессиональный ремонт АКПП любой сложности, проводя качественную диагностику АКПП, замену масла и ремонт гидротрансформатора АКПП, ремонт CVT и DSG, диагностику и ремонт электронных систем управления АКПП, а также замену АКПП и восстановление АКПП после некачественного ремонта.