Замена рабочего цилиндра сцепления ауди 100

Обновлено: 15.05.2024

Добрый день. Разобрался в чём прикол у меня с сцеплением. Залил тормозную жидкость в бачок, прокачал сцепление, поехал, всё заработало, но через какое-то время опять нет сцепления.
prosto zagadka какая-то
Что за фигня… потёков нет, всё сухо, а жидкость уходит и пропадает сцепление.
Когда глобальное и тщательном всё проверил и посмотрел, то обнаружил лужицу под коробкой. Тут-то мне и стало Всё ясно. Потек рабочий цилиндр сцепления.
Долго не думая, залез в интернет.заказал цилиндр на dok.ua, посылка пришла уже на следующий день c Киева в Харьков по-новой почке )
Приступимс к описанию =)
Первое что я сделал, это взял щётку по металлу и почистил верх коробки от грязи. Именно на коробке находится рабочий цилиндр сцепления на Audi 100.
Выглядит всё это дело вот так

Сам цилиндр выходить не хотел, поэтому пришлось применить силу, удлинитель и кувалду.
Перед тем как вынуть цилиндр из корпуса коробки надо сорвать ключиком на 14 шлангу тормозную(трубку). Потом когда вынул сам цилиндр, то начал откручивать цилиндр от самой трубки тормозной.
Всё почистил насухо тряпкой и в обратном порядке Поставил новый рабочий цилиндр сцепления

Сначала надо накрутить сам цилиндр на трубку тормозную, потом уже всовывать сам цилиндр в отверстие и вставить полый шплинт, зафиксировать. Потом ключиком на 7 просто прокачать сцепление.

Пробовал 2 метода прокачки сцепления. Первый, это когда человек сидит в салоне И качает педали, ты в это время ключиком на 7 откручиваешь штуцер и выпускаешь воздух, с системы, должны идти пузырьки .
Второй способ. Я купил в аптеке большой шприц и систему для капельницы и через штуцер на рабочем цилиндре для прокачки я шприцом выдавливал тормозную жидкость наверх в общий бачок главного цилиндра.
скажу сразу, что шприц и система для капельницы это всё гавно. Лучшее по старинке, по провереному способу. Когда один сидит в салоне и качает педали а второй под капотом ключиком на 7 откручивается штуцер для прокачки на цилиндре.

Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Замена рабочего цилиндра сцепления Audi c4.

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Замена рабочего цилиндра сцепления Audi c4.

Симптомы неисправного цилиндра сцепления- перестала возвращаться в исходное положение педаль сцепления.

Снимаем полку над ногами водителя.
Снимаем воздуховод над ногами.
Откручиваем блок реле(обведено в кружок).
Откручиваем вертикальный кранштеин рядом с педалью сцепления, чтобы получить доступ к цилиндру сцепления (указано стрелкой).

В порзрачной емкости (шприце) прекрасно видно как выходит воздух и все скопившиеся там за годы эксплуатации говна.

Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.

SSV добавил: “при покупке цилиндра также не забываем, что их существует два вида, отличаются они местом подключения трубки, прямое как у автора и на 90 градусов (в сторону)”.

Сцепление является однодисковым сухим сцеплением с нажимным диском и диафрагменной пружиной. Привод сцепления осуществляется с помощью гидравлической системы, аналогичной той. которая используется в тормозной системе, с использованием главного и рабочего цилиндров. При нажатии педали Сцепления, давление, возникающее в главном цилиндре, подается по Tpvfioпроводу к рабочему цилиндру, поршень которого воздействует на вилку выключения сцепления и, далее - на выжимной подшипник (подшипник выключения сцепления).
- При установленном маховике с двойной массой, ведомый диск следует устанавливать на маховик так. чтобы более длинная сторона ступицы диска указывала на нажимной диск сцепления.
- Если установлен обыкновенный маховик, то ведомый диск нужно вставить в маховик так. чтобы пружинное гнездо было направлено к нажимному диску сцепления.

Нажимной диск и диафрагменная (тарельчатая) пружина не могут быть разобраны и при повреждениях заменяются вместе. Новые нажимные диски следует специально защищать от коррозии и смазывать. У нового сцепления обильно смазана только поверхность трения, поэтому для ее очистки можно использовать тряпку, смоченную бензином.

Снятие сцепления

Сцепление можно снять, не снимая двигатель с автомобиля.
• Снять коробку передач.
• Пометить положение сцепления по отношению к маховику. Для этого используют кернер, с помощью которого наносят метки на маховике и на сцеплении.
• Равномерно ослабить крест-накрест шесть болтов крепления сцепления, пока не ослабнет давление пружины. Для этого следует каким-либо способом удерживать маховик от проворачивания.
• Снять сцепление. Если это трудно сделать, то можно осторожно вставить отвертку между кожухом (корзиной) сцепления и маховиком и отжать сцепление от посадочных штифтов.
• Вынуть ведомый диск сцепления. Обратить внимание на то, как он установлен.
• Протереть тряпкой внутреннюю сторону (или поверхность трения) маховика и проверить ее состояние. Если ведомый диск сцепления изношен до головок заклепок, то может случиться так, что заклепки могут повредить поверхности маховика или нажимного диска.
• Если двигатель пли коробка передач должны быть сняты для ремонта или замены, то нужно обязательно снимать сцепление для проверки.

Ремонт сцепления

Проверить диск сцепления и крышку (корзину) на наличие повреждений или деформацию. При их обнаружении заменить обе детали вместе.
Проверить, в хорошем ли еще состоянии пружины ведомого диска и не разбиты ли шлицы диска слишком сильно. Так как замасленные накладки ведомого диска невозможно очистить, то в подобных случаях следует заменять ведомый диск.
Для проверки ведомого диска сцепления на биение нужно зажать его на подходящем стержне или валу между концами поворотного устройства (токарного станка).

Установка сцепления

Установка сцепления производится в порядке, обратном снятию. Особенно следует обратить внимание на следующее:

При покупке сцепления нужно знать тип установленного двигателя, т.к. нажимной и ведомый диски могут отличаться для разных двигателей.
Если старое сцепление используется вновь, то следует придерживаться меток, сделанных при снятии. Новое сцепление можно установить в любом положении, т.к. оно еще не работало.
При установке ведомого диска следует обратить внимание на указания, приведенные выше.

Механизм выключения сцепления

Замена выжимного подшипника

Возможные неисправности сцепления

Как уже указывалось, сцепление может пробуксовывать.
Кроме этого сцепление может дергать. При этом автомобиль начинает движение рывками, т.е. передача усилия от двигателя к ведущим колесам происходит неравномерно. У этой неисправности могут быть различные причины.
- Неисправны подвески <крепления) автомобиля или КПП, или же ослаблены болты крепления. Это означает, что Силовой агрегат при включении сцепления начинает колебаться.
- Накладки ведомого диска сцепления обгорели или затвердели, т.е. возможно неравномерное действие трения между сцеплением и маховиком. Если, к примеру, буксировать другой автомобиль на длинное расстояние, то это может произойти, что вначале не будет заметно.
- Вследствие этого нажимной диск может деформироваться из-за сильного тепловыделения, т.е. поверхность трения более не является безупречно гладкой.

Во всех случаях нужно снять сцепление и ведомый диск, чтобы точно определить причину неисправности.

Если сцепление вышло из строя в пути или же сцепление больше не включается и не выключается, то поездку все же можно продолжить до ближайшей мастерской или до дома. Возможно даже переключать передачи в восходящем или нисходящем порядке. Если сцепление вышло из строя во время движения автомобиля с включенной передачей, а передачу нужно выключить, то нужно убрать "газ" и переключить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Если это не удается, можно немного дать "газ", пока рычаг не освободится. Для движения сцепления нужно сделать следующее:
- Выключить двигатель и включить первую передачу.
- Включить стартер. Автомобиль начнет движение рывками, пока обороты двигателя не возрастут. Если двигатель холодный, его следует предварительно прогреть, чтобы он не остановился сразу же после запуска. На ровной дороге можно тронуться со второй передачи и таким образом доехать до ближайшей мастерской.
- Если есть желание включить повышенную передачу, нужно начать движение на первой передаче, как описано выше, и разогнать двигатель примерно до 1000 об/мин Слегка отпустить "газ" и потянуть рычаг КПП в нейтральное положение. Теперь отпустить педаль газа полностью и нажимать рычаг КПП в направлении положения второй передачи. При совпадении числа оборотов двигателя и КПП передача включится. Если промежуток между переключениями слишком долгий, нужно снова немного дать "газ", чтобы можно было включить передачу. Переключение на повышенную передачу производить только при невысоких скоростях, т.е. на вторую передачу переключаться на скорости примерно 20 км/час, на третью передачу - примерно на 25 км/час, на четвертую - на 35 кч/час. Пятую передачу включать нельзя.
- При переключении на пониженные передачи число оборотов следует увеличить, чтобы можно было включить следующую передачу. Слегка отпустить "газ", выключить передачу и осторожно нажимать на "газ". В нужный момент нажать рычаг переключения передач в положение следующей пониженной передачи. При правильном числе оборотов двигателя передача включится, без промедления. При включении пониженныой передач нужно соответственно снизить скорость автомобиля, чтобы держать процесс переключения под контролем. При скрежете нужно вновь контролировать процесс переключения. Благодаря синхронизаторам переключения при осторожном обращении с рычагом КПП производятся легко и не должно быть особых трудностей.
- Установлено что нужно немного потренироваться, чтобы следовать вышеприведенным инструкциям, чтобы процесс проходил без осложнений.

Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Подскажите пожалуйста, не хотелось бы наломать дров по незнанию, как правильно снять рабочий цилиндр сцепления? Прилагаю фото с вопросом, этот штифт надо выбить? Он полый внутри, я специально для наглядности проволоку вставил. И выбив просто вынуть цилиндр в сторону салона? или там еще какой подводный камень есть?

Cepёгa » 10 мар 2011 15:14

1) таз 2104 99г. гроб - продана
2) AUDI 100/44 83г. WC. ракета - продана. Погибла в ДТП
3) BMW е36 93г. 2.5td только ГУР - танк
4) Fiat Croma 89г. 2.0i полн.фарш - восстановим, посмотрим

Хрюндель » 10 мар 2011 15:38

Хрюндель » 10 мар 2011 16:33

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 10 мар 2011 16:54

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

Cepёгa » 10 мар 2011 17:57

и вытаскивая покручивай

Хрюндель » 10 мар 2011 19:26

VLAD 501 » 10 мар 2011 19:43

vadim 1920 » 11 мар 2011 00:15

VLAD 501 » 11 мар 2011 00:19

Хрюндель » 11 мар 2011 00:53

VLAD 501 » 11 мар 2011 01:00

Тимур » 13 мар 2011 01:04

PZh » 13 мар 2011 02:11

Хрюндель » 13 мар 2011 12:34

Вернуться в Коробка переключения передач Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Мой Бог! Вчера мне удалось починить сцепление. После пары неудачных попыток и целого литра, разлитого в пустой тормоз, руки и голова достигли цилиндра ведомой муфты. Естественно, опытные люди, все мечтающие, сразу догадаются, что это персональный компьютер, но я пошел с поверхности к самому легкому. Теперь по-настоящему.

После проверки ГВК, который оказался работоспособным, взгляд упал на рабочий цилиндр, который расположен специально на коробке. Его было легко удалить и заменить, но есть некоторые аспекты, о которых я расскажу позже.

Сначала очистите область вокруг цилиндра от грязи. Если грязь попадет в отверстие, из которого будет удален цилиндр, вероятно, возникнут проблемы с механизмом сцепления. Кроме того, отверстие, в котором расположен штифт, будет трудно найти, если его не очистить от грязи.

В аннотации говорится, что сначала нужно отсоединить шланг для подачи воды из баллона. У меня были проблемы, потому что шланг начал перекручиваться при откручивании и при необходимости поворот гайки становился нереальными заметками)

Шланг был удален, и теперь должен быть удален штифт, крепящий цилиндр к картеру. Сначала я взял длинный болт небольшой секции и начал толкать его в отверстие для штифтов, оно прошло, но очень плотно, гремело, оно прошло. Хм, где обещанный пин-код? Через несколько минут я увидел, что даже сегодня что-то, казалось, выходит круглым, к сожалению, сначала я вообще думал, что это литейная цепь. Оказалось нет! Оказалось, полый штифт! Если честно, я был удивлен. Он взял больший болт, постучал, и булавка легко покинула свое место посадки. Это магия!

Сам цилиндр немного постучал, а затем, используя деревянный блок и молоток, толкнул к выходу. Разберите и установите RCS, включите четвертую передачу; в противном случае рычаг переключения передач не позволит снять цилиндр! Затем он отсоединил водяной шланг и выпустил воздушный шар. Оказалось, что он получил кулибины. Внутри была куча, которая закрепляла шток поршня. Пыльник лопнул, и поршень пропал. Я думаю, что мой тормоз тогда капает из коробки ?! Деревянные палочки.

Тайм-аут RCS был удален из коробки

палец был зафиксирован в поршне какой-то странной грудой

Внутри RCS. Следы ржавчины видны на поршне

RCS Curved Shoe. вызывает окисление поршня и неисправность

Здорово, что я разобрал VAG в Строгино, позвонил, у них была новая RCS за 1000р! Я пошел и купил его. это действительно оказалось новым. Эластичные мягкие, внутренние части из стали. Есть небольшие различия во внешнем виде пилы и примерке.

Новый RCS возле старого

Комната немного отличается, но вам не нужно обращать внимание на эту проблему

Новый цилиндр был установлен без усилий вместо его профессионализма, после чего была проведена процедура откачки, которая заняла около 30 минут. Я подозреваю, что если вы сделаете так, как рекомендует Den9901, то я знаю, даже быстрее, я знаю) Сцепление появилось, но часто, плохой запуск, может закончиться быстрым запуском двигателя. Я почистил свечи, завтра куплю живой слой и пройду через гаражи)

Когда, как запустить двигатель зимой? Даже я не люблю использовать быстрый старт каждый раз.

Еще мало новостей. Я думал об этом, может быть, мои дворники и фонари срезаны вместе, потому что они сами находятся в коротких замыканиях? Завтра попробую перейти на блоки отдельно, посмотрим. Если это не сложно, запишите больше всего, чтобы проверить лепестки, другими словами, напрямую подключить, как это также называется звон. Удачи на всех ваших автомобилях, до скорой встречи!

Как сцепиться на Audi c3 и c4

Мастер ревизии сцепления и подвески для Audi 100 C4. Audi 100 Avant Juliet 1991 Бортжурнал на DRIVE2

Были трудности со сцеплением. Передача Audi 100 C4 не была вырезана. Я к этому готовился)))

Снял главный цилиндр сцепления. заглянул внутрь. Сразу купил ремонтный комплект Seinsa Autofren D1161, есть три сальника и гофрированный багажник

Это тело было вымыто в тормоз и убрано.

Одна проблема. Я сменил первое уплотнение. оно было уже на поршне, а два других позади меня не подошли. Как видите, внутренний диаметр не одинаков. Сальник лежал рядом с железной шайбой.

Нашему клиенту осталось использовать подвесной цилиндр сцепления Seinsa Autofren D3447. нареканий нет.

Я работал все это после ремонта в течение двух месяцев и до сих пор веду себя нормально.

Просто немного отклонюсь от темы.

Были в поездке на Кудыкина гора, село Камянка Задонского района Липецкой области

Видя такого дьявола здесь)))))

Немного испортил местный курьер.))))

На самом деле, на этот вопрос приходит 15 метров магии, и они приходят посмотреть. Вечером говорят, что они разжигают огонь!

Помимо дракона, есть много других мест и вещей, которые вы увидите и потрогаете здесь)))))

Я время от времени об этой внешности. с утра))))) как это называется, когда она сознательно злится!

Не порванный першинг-2)))))

Ходить по холодной воде, чтобы пить.

Чтобы закончить это веселье.

на полу было еще одно веселье. тормоз.

Я не мог сразу увидеть, откуда он течет, он просто выкопал из главного цилиндра сцепления. По дороге купили литр DOT-4 и проехали 200 км, лампа аккуратно мигает, продолжая.

По приезду домой сразу в гараж на ремонт. Это именно то, откуда это пришло. Он вытащил кусок трубки из резинового шланга, который вышел из крана из бачка с тормозной жидкостью.

Новый цилиндр сцепления JP Group 1130601000 придумали его, затем я поднял эту трубу. Он отказался поставить новый, потому что у него был пластиковый поршень, пружина была слабее. в общем, я купил ему покупку и увидел, что он хуже старого.

Постскриптум Я хотел бы отметить, что при возвращении домой с горы Кудикина бак с тормозной жидкостью оставался почти пустым, когда не было места для остановки и долива. Так что тормоза никогда не терялись, чего я очень боялся, и сцепление переключалось без проблем. Впервые URA для немецких инженеров, хотя за их пластиковую трубу и внедрение элемента ненадежности в конструкцию автомобиля. два! Уже ищу как сменить такую пластиковую арматуру на железную.

Стоимость производства: 1500 ₽ Пробег: 341 896 км

Сцепление готово! (Фотоотчет о замене RCS и не только!). Audi 100 Emerald 4.5.0 KP 1985 года на DRIVE2

Поздравляю всех! Теперь я наконец-то закончил ремонт гидропривода сцепления. В этой записи вы можете увидеть подробный отчет о замене РКЦ и небольшого колхоза! К сожалению, высокое качество! Ну что ж, начнем!

1) Прежде всего, вам нужно немного открутить фитинг от него.

Затем удалите штифт из крепления RCS. Моя машина не имеет болтов, насколько я знаю, болты используются с 87 лет, мне 85. Она удерживается небольшим кусочком металлической проволоки (кронштейном). Ниже его фото и где он стоит:

Вот оно, справа мы его вынимаем! (С помощью плоскогубцев или отвертки)

Захвачено, это выглядит так!

Теперь, конечно, чтобы выломать штифт, для этой цели вам понадобится болт с резьбой М6, длиной около 5 см. Ко мне подошел болт, который крепит половину дозатора 3,5) Он крепкий, а остальные согнуты) Штифт. это то место, где они вытащили кронштейн! Фото как его нокаутировать и себя:

Красноватый. БОЛТ указан. Зеленоватый. оставляет часть булавки. Молоток желтый)))). Синяя стрелка. направление удара).

Когда вы его выбиваете, не теряйте!

3.5) Теперь берем трубу, иначе что-то похожее и выбиваем. Точка удара: Вдоль корпуса CVC, между нагнетательной линией и шлангом. К сожалению, он будет удален легкими ударами молотка. Я застрял, мне пришлось нанести пару сильных ударов по длинной трубе около 50 см. 3) Когда он выйдет, вы можете открутить шланг от него. И тогда он у тебя на ладони! Конечно, наденьте насадку на шланг чем-то вроде палочки, чтобы вся жидкость не протекала. Вам все равно придется его накачать, есть опция и отпустить!) 4) После удаления выглядит примерно так:

В моем случае это было все еще уникально! Почти 30 лет!) Вы использовали ремонтный комплект!

А теперь о моих ошибках и небольшом колхозе! Ошибка заключалась в том, что я не снял штифт, а снял кронштейн, я не думал, что штифт был там, его там не было!)

И я начал биться на RCC. И он использовал лом. Фомко попытался свернуть RCS, чтобы соответствовать! После моих нескольких попыток. Фитинг остался без шланга. Вот фото:

Справа. фитинг для шланга, а слева. отрезанный кусок, который укрепил шланг к фитингу.

Затянули всю конструкцию и установили, перенесли длинную трубу! Еще нужно было попасть в отверстие, лежащее на моторе) Сначала прикрутить шланг к RCC, а затем трубу к SCC. Несколько фотографий дизайна и его действий:

Верхняя труба к низу шланга HVC с переходником

Да, это уже выглядит как новый RCS

Затем шланг идет к кронштейну, где он соединяется с трубкой. Есть небольшой колхоз с изолентой) Так что есть остановка для шланга к кронштейну шланга.

Левый штуцер находится на GVC, позже он идет в моторный отсек через уплотнения, а там уже к кронштейну!

Кровотечение сцепления: имеет дело с кровотечением после установки. Вынужден методом возврата из вентиляционного отсека переднего левого суппорта, через шланг и к вытяжной арматуре RCS. Правда, тормоз стал немного хуже, вы захватили немного воздуха, зажимы не были хорошими. Но ничего, позже я прокачал и тормоз) Однако сцепление прокачало с ударом)

Несколько фотографий старого RCS и остальных шлангов:

Вот остатки, когда есть металлическая пластина, она крепит трубу к шлангу.

Тормоза уже желтого цвета)

В конце концов: хороший период работает! Сцепление намного лучше. Весь гидравлический привод новый. Я советую всем менять оба цилиндра одновременно, они также советуют руководства. Расходы: 1) Meyle GCC. 35,00 долл. США 3,5) TRW RCC. 35,00 долл. США 3) Тормозной шланг, труба, переходник и фитинги. 454, 50 руб.

4) 1 литр томосуси DOT4. 170 руб.

Итого: 4879,30 руб! Постскриптум Прокачка шланга я не буду считать, что у меня было)

Спасибо всем за вашу помощь, особая благодарность Visicorder, за то, что вы не бдительны) Не врезаться в дорогу!)

И снова привет))) Теперь я поменял манжеты для GVC и решил согласиться, чтобы другие не боялись без помощи других, для которых дизайн должен был быть изменен или отремонтирован специально.

Во-первых, я бы порекомендовал наносить масло на ковер вместо ковра для водителя, иначе ощутите весь ковер с тормозной жидкостью. Чтобы тормоз вышел на уровень кино, мне пришлось значительно откачать его из бака под тормозную жидкость, чтобы прокачать его чуть ниже шланга, который был вставлен сбоку в сопло. Этот общий слух в настоящее время распространяется на GVC:

Стрелка указывает шланг, который соединяется с MCC.

Но в целом было бы неплохо, если бы я также мог тормозить тормоза из этого шланга, используя шприц с обычным системным шлангом (продается в аптеках). После этих манипуляций (я думал об этом позже, но пока не делал), я думаю, что тормоза разойдутся на уровне кино. Затем откручиваем полку у ног водителя, а также откручиваем воздуховод, который будет мешать. И наш взгляд раскрывает главный цилиндр сцепления:

Главный цилиндр сцепления. На днище трубки прикручены 12 гаек.

Отсоедините трубку от MCC, там гайка 12.

Позже мы откручиваем две шестигранные головки из 6-миллиметровых шестигранников, которые крепят сам MCC к блоку педалей и удаляют шланг, спрятанный за самим цилиндром. Чтобы увидеть этот шланг, есть только вариант с головкой на педали акселератора)))

Фотографии в настоящее время незнакомы с педалями акселератора. Желтый отмечен шестигранниками 6 мм, а белый. шлангом.

Затем шток GCC соединяется с педалью сцепления.

Подсоединение штока GCC к педали сцепления. Открутив контргайку на 10 (это видно немного на фото), мы откручиваем шток пальцами, но это не очень удобно.

Я уже был сфотографирован с вымытым MCC.

Чтобы узнать, как разобрать, нужно открыть кольцо. Без специальных фиксирующих щипцов, ой как неудобно это, и даже больше, чтобы положить все это нарочно))) А также быть осторожным, стержень будет вылетать при снятии стопорного кольца, поэтому постарайтесь, чтобы сделать эту функцию немного более точным.

Под смещением красноватая манжета, а одна из манжет. желтое кольцо.

Слава богу, зеркало цилиндра не потянуло без повреждений. Почему-то на нем были куски резины, к сожалению, при давлении WD все быстро исчезло.

Последующая сборка. Следующим этапом была прокачка сцепления. Конечно, на контрольно-пропускном пункте есть обратный клапан, который позволяет воздуху выходить из MCC. Принцип тот же, что и при прокачке тормозов. Миф о клапане расположен вдоль машины слева, за колоколом КПП, сбоку. На фото я постараюсь приблизиться:

Вот где нам нужен этот клапан для прокачки. 11мм голова машины.

Здесь та же картина, но немного под другим углом, здесь вы можете увидеть вакуумный усилитель тормозов (желтая стрелка), край разрядника (белая стрелка), а также увидеть пыль, которая контролирует направляющую.

Здесь я показываю свой неуклюжий палец, когда рука падает в локоть, и этот обычный слух считается уместным. Мне было легче пройти трубу рядом с фитингом. Закручивать это очень неудобно. Я получил свою голову до 11, два расширения (маленькое и длинное) для маленького храповика, самого маленького храповика и кардана. Но по-другому.

Проще прокачать. Одной рукой качает педаль сцепления, другой. манипулирует примеркой. Мне пришлось взять небольшой набор деталей для этого ремонта, но такое приобретение не было бы лишним на ферме:

Скажу сразу, фото нет, потому что коврики пока ремонтируются было много и не было до фотографий.
В тексте статьи много текста, полезного для кого-то!
FOR Google. сменить сотрудника цилиндр сцепления Ауди 100 с3

В своем последнем посте я говорил о ремонте тормозов и планировал поменять работает Я не ставил цилиндр сцепления, потому что за 100 я не смог снять старый (выбить штифт). Либо делать это слишком лениво, либо это действительно не сработало из-за неудобств. Не беспокоит Я изменил это сам! Не так давно я поменял ГЛАВНЫЙ главный цилиндр сцепления, после этого сцепление стало лучше, но не безупречно, его обошли. Вчера я решил сделать это сам и сменить РАБОЧИЙ цилиндр. Было много секса, особенно поначалу. Для удобства я снял и снял шланги, которые идут в топку к газовому редуктору. Именно в пространстве, через которое удобно вписаться в тройники цилиндров. Открутил, слил пару л. солонее, разложите шланги и отложите бочки с гидро. Место хорошее, есть молоток, где качаться. Он залез в интернет в поисках как выбить булавку. Я нашел статью на диске, молодой человек выбил 4 мм гвоздь в поперечнике. Я ботаник, которого соблазнили, но кто знал ?! Короче, кто это делает, ребята, я вам пишу. булавка имеет форму разрезанной трубки (я знала об этом факте) и выбивает обычного, удобного для вас лично стержня, два или более 6 мм. в длину. Для меня эту роль сыграла старая, тупая 6-6,5 мм дрель. Я точно не помню. Главное. чистить вдоль кончика, а не наоборот, иначе трубка уйдет в клин, на снимке меня с гвоздем, который вошел в трубку, и я попытался вытащить его через час , внутренний диаметр трубки составлял 3-3,5 мм, и гвоздь был успешно сжат и вставлен в нее, играя роль страшного клина. Ну, дальше. Опять же, может быть, кто-то заглянет в Google и доберется до моей статьи. Ударьте булавку по металлу, желательно коленом через два 6 мм!

+ Изменить рабочий цилиндр сцепления

Frenkit: Fag 522005 Sachs 522008 Замена подключенного цилиндра сцепления. Появление капель тормозной воды на.

Собственно нужен совет или руководство.
С какой стороны к нему подойти. Может менял кто.

Там вроде было про это

Неудобно!!Стоит разжимная втулка-палец диаметр вроде 6мм. Бывает закисает в колоколе КПП.WD-40 в помощь.

Завтра попробую сфотить,валяется коробас с переднеприводной 5ки.

спс
, жду. Но интерес на месте заменить, не снимая коробку. Возможно?
За книгу спасибо.

Отредактировано tepmuk (26.10.2012 20:45)

интерес на месте заменить, не снимая коробку. Возможно?

Возможно, я менял на 100-ке, только был настолько закисший, что пока выколупывал его, кусочек от колокола отломился. Пришлось приклеивать холодной сваркой, и потом сверлить колокол, нарезать резьбу и зажимать приклееный осколок хомутом, чтоб не выдаливало цилиндр наружу. Поэтому

А с нашими машинками,ВДшку всегда с собой надо иметь.

В ваших машинках такого нет!

Всeм привeт!сeгодня приступил к зaмeнe Рaбочeго цилиндрa сцeплeния,ибо тормозухa с потeплeниeм полилaсь рeкой( рaспорную втулку выбил коe кaк.В процeссe извлeчeния РЦС кaк и положeно он РАСПОЛОВИНИЛСя . отломaв при этом половину кронштeйнa нa куполe коробaсa(и вторaя половинa остaлaсь внутри. рeшил снимaть коробку,открутил подушки,кaрдaн. дaльшe тaк понимaю снимaть штaны,откручивaть полуоси,отворaчивaть болты к двиглу,стaртeр.Гдe отсоeдинять кулису КПП ?мeтaл куполa aргоном можно вaрить?и eщё вопрос кромe тросa с зaднeго рeдукторa и дaтчиков что либо к коробкe подключaeтся?блокировки нe рaботaют. можeт тaм вaкум кaкой eщe подводится к систeмe этой?

на штоке управления, один болтик с конусом на конце.

мeтaл куполa aргоном можно вaрить?

Категорически нет, материал представляет собой дешёвую и очень практичную технологию прессовки порошкового магния-алюминия-цинка, при сварке в защитной среде даже с использованием различных флюсов и и припоев, корпус кпп начинал "вспениваться" и по остывании был похож на пепел от бревна, такой же хрупкий. А вот отверстие в кпп можно только заклеить, специальным двухкомпонентным клеем по алюминиевым сплавам.

В прошлой записи я рассказывал о ремонте тормозов и планировал поменять рабочий цилиндр сцепления. Купил его и не поставил, т.к. на СТО мне не смогли снять старый (выбить штифт). Либо поленились сделать либо действительно не получалось из-за неудобства. Пофиг. Поменял я его сам! Недавно заменил ГЛАВНЫЙ цилиндр сцепления, после чего сцепление стало лучше, но не идеальное, все равно перепускало. Вчера решил все же заняться сам и поменять РАБОЧИЙ цилиндр. Секса было много, особенно в начале. Для удобства работы снял убрал шланги которые идут на печку и на газовый редуктор. Как раз в пространстве через которое удобно подлазить к цилиндру стоят тройники. Раскрутил, слил пару литров тосольчика, раскинул шланги по сторонам и убрал в сторону бочек гидрача. Место достаточно, молотком есть где размахнуться. Полез в инет, смотреть как выбить штифт. Нашел статью на драйве, парень выбивал гвоздем 4мм в диаметре. Я идиот что повелся, ну а кто ж знал?! Короче, кому это предстоит делать, ребята, пишу для Вас — Штифт имеет форму трубочки разрезанной вдоль (о чем я знал) и выбивается обычным стальным прутком, удобной для Вас длинны не менее 6 мм. У меня эту роль сыграло старое, тупое сверло 6-6,5 мм. точно не помню. Главное бить по острию а не наоборот, иначе трубочка пойдет в клин, как у меня с гвоздем, который вошел в трубочку и я час его пытался вытянуть. внутренний диаметр трубочки оказался 3-3,5 мм и гвоздь удачно сжался и вошел во внутрь нее сыграв роль ах**нного клина. Ладно, далее по делу. Повторюсь еще раз, может кто будет гуглить и попадет на мою статью. Штифт выбивать стальной, желательно коленой деталью диаметром не менее 6мм!
После того как выбил штифт, на помощь пришел сосед. Отпускаем гайку трубки подачи жидкости и если ничего не закисло, выкручиваем ее. В моем случае она закисла и я просто ее отпустил на 1/4 оборота. Справа от цилиндра, где трубка подачи жидкости, подставляем ломик и пытаемся провернуть цилиндр, но не сломать! Выбрав определенное напряжение на ломике, стараемся его поддерживать. Слева к уху цилиндра ставим длинную проставку (я у мебя нашел стальной прут 10мм в диаметре и примерно 700мм в длинну) и ху*рим по ней молотком (только чтобы не расколоть), иногда подливая WD-шку и чистое моторное масло (которое у меня было). Я брал обычный шприц, и без иголки заливал все вокруг и в пространство где стоял штифт. Спустя 30-50 минут мучений цилиндр вывалился. Руки конечно звенят до сих пор )) Далее мелкой наждачкой чухаем пространство под цилиндр, убирая грязь, продуваем и ставим новый, предварительно смазав немного моторным маслом. Вошел как так и надо, даже крутится внутри. Забил штифт, затянул все трубочки и прокачал сцепление. перед прокачкой открутил винт для прокачки и дал тормозухе пойти самотеком… Собрал все на место и Вуаля. Наконец то у меня хорошее сцепление!

Всех благ, удачи, до новых встреч в эфире))

Эпопея мать её. Букв много, фоток нету, не до фотографии было…

Недавно писал про провал педали сцепления.
Утром собрались тащить мой трактор на тросе в гараж.
Цепляем трос, сажусь в машину и… О_о. Педалька чуть поднялась, пару раз качнул и она на месте… бггг. Подумали что за…
В итоге завелся и до гаража доехал сам как ни в чем не бывало.
Но все-таки было решено снять рабочий цилиндр, делов-то на 20-30 минут и меньше (ага… наивные)
Тем кто не знает… Цилиндр вставлен в коробку и фиксируется полым разрезным штифтом. Вынуть штифт и рукой выдернуть цилиндр (так должно быть).
После 2-го часа долбежки по пальцам факаному штифту молотком, надежды вынуть его не осталось. Не двигался вообще. Как будто приварен был.
1. Там тесно и сложно размахнуться…
2. Там очень тесно и тем более сложно нормально попасть.
В итоге была придумана конструкция.
Взят болт по диаметру штифта и половина обточена на станке, чтобы можно было вставить в полый штифт и хорошенько приложиться по нему.
Ударной силой был выбран перфоратор. Вопрос здоровенный перфоратор запихнуть под капот?!
Взяли несколько удлинителей из наборов инструмента, соединили вместе и получили длинную хе*ню, которую просунули под правым крылом в сторону злое**чего цилиндра.
Картина маслом.
Батя по локоть под капотом(буквально лежа на диване движке) направляет штангу, а я с другого конца с перфоратором жду команды.
"Включайте сударь" крикнул батя. Занавес.
Часть 2
Штифт вышел наконец-то. Весь ржавый. Дернули руками цилиндр, фиг вам. Та же ситуёвина.
Ну почти. Тут всё сложнее. Перфоратором нельзя, корпус цилиндрика чугуняка и может сломаться. Такое было, плавали. Тогда только снятие коробаса, это не к нам.
Взяли сделанную ранее штангу из удлинителей и молотком начали выстукивать цилиндр.
Картина маслом 2.
Теперь я по локоть под капотом держу штангу, а батя лупит, но аккуратно.
Тук-тук. (кто там?) Это я Западло Иванович.
Залили цилиндр вдшкой и постукивали. Потом в глаза попался строительный фен. Хе. (физика и химия бессердечные вы с*ки) Начали греть феном и это нас спасло, цилиндр начал двигаться.
В итоге цилиндр вынули, покрытый ржавчиной немного, поэтому и не двигался. Подтеков не было, визуально цилиндр как цилиндр. А вот заглянув под резиновую манжету, увидели озеро тормозухи.
Т.е. реально он тек фонтаном, но тормозуха пределы цилиндра не покидала т.к. резинка плотно сидела и держала все в себе. Поэтому и уровень тормозухи не менялся.
Занавес.

Дальнейший траходром с вставкой нового цилиндра и прокачкой сцепления описывать не буду. Много мата… А то забанят еще ^_^

Господа! Вчера удалось починить сцепление. После пары неудачных попыток и целого литра пролитой в пустую тормозухи, руки и голова добрались до рабочего цилиндра сцепления. Конечно, опытные люди, наверное, сразу бы догадались, что дело в нем, но я пошел с поверхности, с самого легкого. Теперь по существу.

После проверки ГЦС, который оказался рабочим, взор упал на рабочий цилиндр, который находится непосредственно на коробке передач. Снять и заменить его оказалось довольно просто, но есть свои нюансы, о которых я расскажу далее.

Для начала нужно очистить область вокруг цилиндра от загрязнений. Если грязь попадет в отверстие, откуда этот цилиндр будет извлечен, то, скорее всего, возникнут неприятности с механизмом сцепления. К тому же отверстие, где находится штифт, найти будет трудно, если не почистить его от грязи.

В инструкции написано, что сначала нужно отсоединить шланг подачи жидкости от цилиндра. У меня возникли трудности, тк шланг при отвинчивании начал закручиваться и в дальнейшем проворачивать гайку стало невозможно (Если у вас шланг подачи жидкости может крутиться сам по себе, то снимайте, конечно, его сначала, у меня он не крутился, поэтому пришлось отступиться от инструкции).

Шланг сняли, теперь нужно выбить штифт, который фиксирует цилиндр в картере коробки передач. Сначала я взял длинный болт маленького диаметра и стал проталкивать его в отверстие для штифта, он проходил, но очень туго, подстучал, он вышел насквозь. Хммм, и где же обещанный штифт?
Через несколько минут заметил, что с другой стороны вроде как что-то выдвинулось, кольцеобразной формы, но по началу я вообще подумал, что это контур от литья. Оказалось нет! Оказалось, что это ПОЛЫЙ ШТИФТ! Честно говоря, я был удивлен. Взял болт побольше, подстучал, и штифт без особого труда вышел из своего посадочного места. Вот это чудо!

Сам цилиндр пришлось немного обстучать, а потом, с помощью деревянного брусочка и молотка, подтолкнуть на выход. При демонтаже и монтаже РЦС включайте четвертую скорость, иначе рычаг включения передач будет мешать вам вытащить цилиндр! Затем отвернул шланг подачи жидкости и цилиндр был освобожден.
Оказалось, что Кулибины добрались и до него. Внутри оказался какой-то ворс, который фиксировал шток в поршне. Пыльник был порван, а поршень пропускал. А я и думаю, что у меня тормозуха то капала с коробки?! Елки палки.

Вчера удалось починить сцепление. После пары неудачных попыток и целого литра пролитой в пустую тормозухи, руки и голова добрались до рабочего цилиндра сцепления.

Ауди с4 замена рабочего цилиндра сцепления

Конечно, опытные люди, наверное, сразу бы догадались, что дело в нем, но я пошел с поверхности, с самого легкого. Теперь по существу. После проверки ГЦС, который оказался рабочим, взор упал на рабочий цилиндр, который находится непосредственно на коробке передач. Снять и заменить его оказалось довольно просто, но есть свои нюансы, о которых я расскажу далее. Для начала нужно очистить область вокруг цилиндра от загрязнений.

Если грязь попадет в отверстие, откуда этот цилиндр будет извлечен, то, скорее всего, возникнут неприятности с механизмом сцепления. К тому же отверстие, где находится штифт, найти будет трудно, если не почистить его от грязи. В инструкции написано, что сначала нужно отсоединить шланг подачи жидкости от цилиндра. У меня возникли трудности, тк шланг при отвинчивании начал закручиваться и в дальнейшем проворачивать гайку стало невозможно Если у вас шланг подачи жидкости может крутиться сам по себе, то снимайте, конечно, его сначала, у меня он не крутился, поэтому пришлось отступиться от инструкции.

Шланг сняли, теперь нужно выбить штифт, который фиксирует цилиндр в картере коробки передач. Сначала я взял длинный болт маленького диаметра и стал проталкивать его в отверстие для штифта, он проходил, но очень туго, подстучал, он вышел насквозь. Хммм, и где же обещанный штифт? Через несколько минут заметил, что с другой стороны вроде как что-то выдвинулось, кольцеобразной формы, но по началу я вообще подумал, что это контур от литья.

Оказалось нет! Честно говоря, я был удивлен. Взял болт побольше, подстучал, и штифт без особого труда вышел из своего посадочного места. Вот это чудо! Сам цилиндр пришлось немного обстучать, а потом, с помощью деревянного брусочка и молотка, подтолкнуть на выход.

При демонтаже и монтаже РЦС включайте четвертую скорость, иначе рычаг включения передач будет мешать вам вытащить цилиндр!

Затем отвернул шланг подачи жидкости и цилиндр был освобожден. Оказалось, что Кулибины добрались и до.

4. Механизм выключения сцепления

Внутри оказался какой-то ворс, который фиксировал шток в поршне. Пыльник был порван, а поршень пропускал. А я и думаю, что у меня тормозуха то капала с коробки?! Елки палки. Съездил, купил — действительно оказался новый. Резинка мягкая, внутренние детали из стали. Есть незначительные отличия в внешнем виде пыльника и штуцера.

Новый цилиндр был без проблем установлен на свое место, далее следовала процедура прокачки, которая заняла минут Подозреваю, что если делать, как советовал Den, то было бы гораздо быстрее, что ж буду знать Сцепление появилось, но к сожалению, не смог завестись, тк кончился быстрый старт для двигателя.

Почистил свечи, завтра куплю быстрый страт и прокачусь по гаражам Кстати, а как у вас мотор заводится зимой? Чет мне не очень нравится перспектива использовать каждый раз быстрый старт. Еще немного новостей. Тут подумал, а может у меня дворники с фарами вместе включаются потому что в самих лепестках КЗ?

Попробую завтра поперемыкать на колодках по отдельности, посмотрим. Если не трудно, напишите, как можно проверить лепестки, то есть конкретно что нужно перемыкать или прозванивать. Желаю всем успехов с вашими автомобилями, до скорой встречи!

Снимал главный цилиндр сцепления — заглянул во внутрь… Купил сразу ремкопмлект Seinsa Autofren D в нем три сальника и гофропыльник. Одна беда… Первый сальник я заменил — он уже на поршне, а два других которые лежат сзади мне не подошли. Как видно внутренний диаметр не.

Сальник который стоял лежит рядом с металлической шайбой. На рабочий цилиндр сцепления из ремкомплекта Seinsa Autofren D все подошло — нареканий никаких. Сразу узреть я не мог откуда текет, оно просто скапывало с главного цилиндра сцепления.

По дороге купили литр DOT-4 так и ехали км лампа на приборке заморгает, долью едем.

По приезду домой сразу в гараж на ремонт. Вот собственно откуда текло. Метчиком вытаскивал кусок трубки из резинового шланга который идет от бачка с тормозной жидкостью. Имелся новый цилиндр сцепления JP Group с него то я и взял эту трубку. Новый не стал ставить так как у него поршень пластиковый, пружина слабее…вобщем я его еще при покупке разобрал и поглядел, что он новый хуже старого.

Хочу отметить, что во время обратного пути домой с Кудыкиной горы бачок с тормозной жидкостью иногда оставался почти пустым — не было места для остановки и доливки. Так вот тормоза ни разу не потерялись, чего я очень боялся и сцепление переключалось без всяких проблем. В первый раз УРА немецким инженерам, хотя за их пластиковую трубку и внесение в конструкцию авто элемента ненадежности — двойка!

Уже подыскиваю как заменить этот пластиковый штуцер на металлический. Приветствую всех!

Сегодня наконец-то завершил ремонт гидропривода сцепления. В этой записи вы увидите подробный отчет по замене РЦС и немного колхоза! Но однако качественного! И так, начнем! Вот он стоит, вправо вынимаем его! Изъятый выглядит он вот так! Теперь можно выбивать штифт, нужен для этого болт с резьбой М6 вроде, длинной примерно 5см. Мне подошел болт который скрепляет 2 половинки дозатора Он крепкий, а другие гнулись Штифт стоит там откуда вынули кронштейн!

Фото как его выбивать и его самого:. Красным — обозначен сам БОЛТ.

Замена рабочего цилиндра сцепления Audi c4.

Зеленым — выходящая часть штифта. Желтым — молоток. Синяя стрелка — направление удара.

ВИДЕО: Замена Рабочего Цилиндра Сцепления (РЦС).Прокачка гидропривода dshop-centr.ru80.

Читайте также: