Замена рабочего цилиндра сцепления киа соренто

Обновлено: 13.05.2024

Однажды морозным январским утром выехал я от дома, и сразу приметил что педаль сцепления какая то мягкая чтоль, но попинял на себя решив что просто давно не садился за руль сорика, ибо все в морозы отьездил на спектре. Но 10 минутами позже выезжая с парковки задним ходом никак не мог выдернуть заднюю передачу, тем самым собрав за собой небольшую пробку. Вскоре у меня вообще педаль провалилась, благо находился близко к маминому дому там и припарковался оставив до вечера. Приметил интересный факт что машина при упавшей педали сцепления все равно едет, нажимаю тормоз она стоит но двиган не глохнет, короче говоря заглушил побыстрей с кнопки сигналки, и пошел домой. Вечером приехали с приятелем буксировать до гаража тут то и вскрылась причина всего переполоха, подавив на педаль сцепления в надежде накачать, под машиной образовалась лужица тормозухи. Короче говоря главный цилиндр сцепления под замену.
Замена производится довольно таки быстро если времени не терять на бестолковые телодвижения на которые я собсно время терял, во первых нефиг даже и думать пытаться открутить цилиндр в подкпапотном пространстве, те гайки что там есть играют роль шляпки у гвоздя, откручивать надо те гайки что находятся в салоне под приборкой, приборку снимать смысла опять же нет, достаточно лечь на пол, и последнее необходимы длинные торцовые головки ибо шпильки цилиндра длинные, у меня их конечно не оказалось, благо дружище такие имел и был на автомобиле. Отсоединив патрубок от бачка тормозухи и трубку с торца, которая идет к рабочему цилиндру нам надо вытянуть цилиндр, но мешает блок ABS, он крепиться к кузову на трех умело замаскированных болтах, так сразу и не найдешь, откручиваем и слегка сдвигаем в стороны что б тока тока цилиндр протиснулся. Собираем все в порядке обратном снятию и прокачиваем сцепление, прокачка производится через рабочий цилиндр, пока прокачивали обнаружил неприятность в виде порванного пыльника вилки сцепления, летом надо будет заняться. В общем ничего сложного как оказалось на практике, странно что бороздя просторы интернета с подобной проблемой я нашел лишь одного встретившегося человека, может кому пригодятся мои рассуждения.

Дошли мои руки наконец и до сцепления: жалоб на данный узел было несколько:

1) Выжимать педаль сцепления при запуске двигателя приходилось до сильного упора в моторный щит, иначе концевик не конектился и машина не заводилась.

2) Практический такой же выжим требовался для включения/переключения передач — выжим происходил в последние миллиметры хода. Отсюда иногда при спешном переключении можно было "хрустнуть" передачей.

3) Включить задний ход получалось только как на ЗИЛ 130 — через двойной выжим.

4)В пробках при частых выжимах сцепления педаль начинала мерзко громко скрипеть! Пассажиров дико бесил этот звук!

5) Ну и самое главное — сцепление периодически "убегало" — иногда приходилось подкачивать педалью, будто это старая запущенная "Волга"…

Проблем много, но все сделал за 3 часа неспешной работы:

Начнем с основной: в перепускании жидкости я заподозрил рабочий цилиндр сцепления, ибо последний был "мокроват" с виду. Я решил не париться и купить новый — привык что обычно этот узел стоит копейки, тем более у меня кореец с легендарными дешевыми запчастями. (Недавно на Галант покупал TRW — 500р.)
Полез смотреть, а эта малявка аж 2500р! За такой элементарный узел отдавать два с половиной куска — жалко! Тем более ему сносу нет — изнашивается то только одна лишь манжетка! Решил снять и подобрать манжетку от чего-нибудь нашего, но напоролся случайно на ремкомплект стоимостью АЖ 52 рубля!) Арт.: 0H00549470
Там идет манжета и пыльник — то, что доктор прописал!

Для ремонта РЦС его не нужно отцеплять от магистрали — просто откручиваете два болта крепления и он ваш!)

Достаем шток, все чистим.

Выбрасываем старое, одеваем новое. Не перепутайте стороны манжеты, а то бывают чудаки, которые наоборот ставят, потом удивляются результату=)

Собираем все назад и прокачиваем! Если в системе все нормуль — то жидкость самотеком затечет, прокачивать и не надо будет. Просто откройте штуцер прокачки, и ждите пока равномерно без пузырей жижа не пойдет. Но если есть возможность, то лучше все же пару раз прокачать как надо, а то мало где пузырек воздуха засядет…

Далее переходим в салон и регулируем выжим сцепления: вроде все просто до нЕльзя: ослабляете гайку на штоке и выкручиваете шток на нужную величину. Однако мне пришлось немного салон подраскидать, т.к. маленький ключик, которым я крутил шток, упал у меня в щель между моторным щитом и ковром.=)
Поймав удобное положение — затягиваем фиксирующую гайку. Всё! Ну в моём случае — ещё собираем салон назад…

А вот далее произошла небольшая неприятность, и я еще не понял, чем это мне чревато: после выкручивания штока педаль сцепления сильно поднялась над тормозом, нажимать на нее было не удобно — надо было ногу поднимать, чтоб "наступить" на неё, но это регулируется верхним упором, который по совместимости и датчик покоя педали сцепления (не знаю как его правильно назвать), т.е. это как "лягушка" на тормозе, только это на сцеплении. Ну и пока я его (датчик этот) регулировал (крутил) — он сломался и развалился. И у меня вопрос: а за что хоть он отвечал и нужен ли он вообще? Т.к. сейчас без него езжу.

Кругом отмечено место, где он стоял, а стрелочка — его фишка.

Ну а чтоб избавиться от скрипов — взял медную смазку с трубочкой и пропрыскал все-все места трения, куда смог добраться — всё прошло без следа!

а напоследок:
Вот такой колхозик лайтовый: чтоб не прожимать до моторного щита сцепу при запуске я чуть-чуть "подложил прокладочку" между отбойником и концевиком. Отлично с задачей справилась стопочка 10-копеечных монет, склееных эпоксидкой. =)

Результат отличный — выжим стал четкий, по середине хода педали, передачи переключаются изумительно, задняя втыкатся блестяще, при запуске не надо с усилием в несколько тонн давить на сцепление — спокойно выжал, как при переключении и заводишься!)
Маленький приятный ремонтик — все бы такие были=)

Педаль сцепления схватывает в самом низу. Иногда очень трудно включить передачу. Никаких гулов и шуршаний с «ведением» не замечено.

Сменены главный и рабочий цилиндр, неоднократно прокачана система. Все равно «недовыжим». На диск и корзину с подшипником не грешу, тогда бы педаль схватывала вверху, а не внизу и сцепление бы вело с шумом. Этого нет. Просто жуткий «недовыжим »… Куда копать еще?

@andrienko.1966 --> Заменено все! Диск, корзина, подшипник, вилка, оба цилиндра. Прокачано 5 раз. Все отрегулировано. Проблема осталась. Сцепление в полу. При включенной передаче машина едет на стартере. Осталось сменить втулку на педали. Если дело в ней- повешусь. Зачем попал на сорокет?

Киа Соренто, 2006 г.в., МКПП, туго переключаются скорости. На ходу с 3 на 4 скорость не включается, бывает переключается с перевыжимом сцепления очень туго с характерным хрустом ко.

Сколько сантиметров свободного хода должно быть.

Всё будет хорошо!

На диск и корзину может и правильно делаете, что не «грешите», потому что если бы был их износ, то сцепление не включалось и был эффект буксования сцепления (при включении передачи, мотор ревёт, а машина не едет или очень медленно начинает движение).

Если я всё правильно понял, то в вашем случае — нет полного отключения сцепления (или как вы его называете — «недовыжим»).

Начинать надо с проверки хода педали сцепления. Это можно посмотреть Здесь. или Тут.
Так как значения разные в ссылках, то приведу более точные значения из книги по ремонту «Киа Соренто»: высота расположения педали 163,8мм; свободный ход 7,3 — 13,9мм.

Если с регулировкой педали всё в порядке. И вы написали что ГЦС и рабочий цилиндр новые.
Тогда остаётся «грешить» на вилку выжимного подшипника.
Встречались такие случаи:

-погнулась вилка;
-обломалась одна сторона вилки;
-протёрлось углубление на вилке для шарнира;
-трещины на этом углублении, и шарнир начинает проваливаться или застревать.

@andrienko.1966 --> Спасибо! Тоже грешу на вилку, проблема в том, что стоит мультилок драгон. Он открыт и ключи есть, но его крепления не дают снять коробку. А там "срывные болты" никто не может высверлить.

@andrienko.1966 --> Поменяны на сегодня: оба цилиндра, диск, корзина, подшипник и вилка. т. е. все стоит новое. Прокачивалось раз 5. Проблема не ушла. Сцепление недовыжимается. На выжатом в пол машина едет! Последняя надежда на копеечную втулку на педали. Если дело в ней- повешусь. Отдал сорокет, проблема не решена. Никому бу запчасти от соренто не надо? Износ-10-15%

Вопрос решен! Дело оказалось в копеечной пластиковой втулке на педали сцепления! Их там 3 шт., 2 большие и 1 маленькая. Большие в норме, маленькая истерлась до «0». Цена втулки 30-50 рупий, а попал на 40000!

Не верьте мастерам! Им нужно на вас заработать! Еще 3 месяца назад я им указывал на втулку. Ответ- она в идеале. Поэтому последовательно пришлось поменять все. Оба цилиндра, новый рабочий оказался бракованным, что выяснилось только после смены втулки, пришлось ставить старый. Подшипник, вилка и диск с корзиной оказались в отличном состоянии, но заменил, т.к. причина не была найдена. Теперь у меня есть запас :))

Записаться на ремонт

С проблемой плохого переключения передач на МКПП знаком, наверное, каждый владелец корейского кроссовера. Неполадка присуща большинству модификаций Sorento с механической коробкой передач – после пробега в 70-100 тысяч километров возникают трудности с работой трансмиссии при движении. Водитель слышит постоянный треск, шум, а порою переключение передачи требует недюжинных усилий. При отсутствии ремонта, коробка может полностью выйти из строя – само собой, дальнейшая езда невозможна.

Однако, ситуации бывают разными. Если по какой-то причине нет возможности провести диагностику и ремонт сцепления на СТО, не отчаивайтесь – вполне реально починить его самому. Для автомобилистов, желающих поближе разобраться с механизмом работы сцепления и КПП, а также для тех, кто планирует самостоятельный ремонт «в гараже» – наша сегодняшняя статья.

Передачи еле-еле поддаются или автомобиль «бросает»: проводим самостоятельную диагностику

Ваш Sorento „странно ведет себя» при переключении передач? Стали чувствоваться толчки, слышен шум или треск при переключении? Нет возможности «безболезненно» включить первую передачу, почувствовали гарь, или машина тормозит при езде «в горку»?

Попробуйте самый действенный способ диагностики сцепления «в гараже». Хорошенько прогрейте мотор (чтобы густое масло не создавало дополнительное сопротивление). Поставьте машину на тормоз-ручник. Желательно эти операции проделывать на ровном участке, максимум – небольшой уклон.

«Газуем» до 1500-1700 оборотов. После достижения нужной отметки на тахометре резко выжимаем сцепление, и включаем первую передачу (с силой, конечно!). Плавно отпускаем сцепление.

Ну, а если двигатель внедорожника не заглох, или заглох с небольшим «опозданием»? Проблемы сцепления очевидны. Еще раз подчеркнем: разболтанное или неисправное сцепление – высокая опасность для вас и вашего авто!

Оптимальный вариантом, разумеется, станет проведение ремонта на проверенном СТО. Наш автосервис предлагает качественную и оперативную замену любых элементов механизма сцепления на вашем KIA Sorento! Слесарный ремонт на СТО OEM-zap.

ru – это сочетание высокого профессионализма наших автомехаников и применение исключительно оригинальных запчастей для вашего авто. Выбирая ремонт на OEM-zap.

ru, будьте уверены – мы вернем сцепление вашего авто к заводским характеристикам, и проблемы с переключением передач «уйдут на долгие годы»!

Итак, мы определили, что виной неисправностям МКПП – сцепление. Как же отремонтировать механизм, приложив к этому минимум затрат времени и средств?

Ремонт сцепления Sorento «в гараже» – советы и нюансы

Для начала отсоединяем клеммы аккумулятора. Нам предстоит съем стартера. Кроме того, нужно разобрать МКПП в салоне – времени много это не займет.

Поднимаем машину на подъемнике, снимаем задний кардан и кардан переднего привода. Откручиваем по четыре фиксирующих болта с каждой стороны кардана. С передним карданом также по 4 болта – ничего сложного.

По очереди снимаем все оборудование: стартер, топливные трубки, все проводку, тросы. Затем откручиваем коробку от двигателя вашего Sorento и рамы.

После откручивания всех болтов, можно слегка пододвинуть коробку назад. Это удобно, если нет возможности снятия коробки. Слегка пододвиньте трубы, лежащие на раме, и переместите коробку чуть дальше. Теперь вы можете без особых сложностей поменять сцепление.

Будьте осторожны! Если все-таки решили снимать коробку передач – заручитесь поддержкой одного (а лучше нескольких) товарищей, и опускайте ее вниз на специальных тросах! Ни в коем случае не допускайте спешки – коробка весит несколько центнеров, и если она упадет на руку или ногу – раздробит кости!

Итак, снимаем диск сцепления. Старый может быть потресканным – осторожно изымите его. Вставляем новый диск. Здесь понадобится оправка – необходимо отцентровать диск сцепления относительно корзины. Размеры оправки должны соответствовать размерам первичного вала.

Наживляем «свежее» сцепление, помещаем оправку, затягиваем корзину. Забираем оправку, и пододвигаем коробку назад. Опять же – будьте предельно осторожны, она может упасть! Наживляем болты, закручиваем их. Возвращаем на место все оборудование, опускаем машину.

Пробуем завести машину и немного прокатиться. Если передачи переключаются без проблем – поздравляем вас с успешной заменой сцепления!

Итоги замены. Стоит ли менять сцепление самому?

Примерные затраты времени – порядка 3-4 часов. Повторимся – для самостоятельной замены вам необходима помощь товарищей! Кроме того, запаситесь сменным диском сцепления и набором болтов.

На сегодня все, друзья! Успехов вам!

Замена сцепления Kia Sorento в Самаре, список автосервисов

Самара
Замена сцепления
Kia
Sorento

Россия, Самара, улица Гая, 38

Занимаясь ремонтом автомобилей вот уже 20 лет(с 1997 года), мы накопили огромный опыт, поэтому доверяя свой автомобиль нам, Вы можете быть уверены, чт

Россия, Самара, Арцыбушевская улица, 154

Россия, Самара, Московское шоссе, 262В

Обратившись в Автосервис «911», Вы получите внимание профессионального персонала, качественное обслуживание и разумные цены. Постоянные клиенты смогут

Россия, Самара, Заводское шоссе, 53А

Автосервисный центр «911» в городе Самаре предоставляет восстановительный, капитальный и текущий ремонт автомобилей, их деталей и запчастей, профессио

Россия, Самара, проспект Масленникова, 4

Автосервис 911 осуществляют в Самаре быстрый, качественный ремонт автомобилей. Любой клиент получает разнообразный спектр услуг по ремонту своего авто

Россия, Самара, проспект Масленникова, 4А

Россия, Самара, Московская улица, 6А

Наш техцентр осуществляет ремонт немецких, японских, корейских, французских, американских автомобилей. Посетите наш автосервис, пообщайтесь с менеджер

Россия, Самара, Партизанская улица, 12/1

Россия, Самара, Клиническая улица, 218

Для автовладельцев Самары и Самарской области мы предлагаем: автомойка легковых автомобилей, шиномонтаж, автосервис, мойка грузовиков. Все услуги недо

Россия, Самара, Кировский район, посёлок Восемнадцатый километр, Московское шоссе, 18-й километр, 2Д

Автокомплекс СамараАвтоЦентр предлагает услуги по ремонту машин. Опытные мастера автосервиса помогут оперативно выявить и устранить причину неисправно

Не нашли нужную компанию? Вы можете добавить ее.

Россия, Самара, улица Стара Загора, 192

Мы ремонтируем и обслуживаем в Самаре автомобили отечественного производства и иномарки.В автосервисах «Автодор» умеют работать с самыми разными авт

Россия, Самара, улица Лейтенанта Шмидта, 19с1

Мы ремонтируем и обслуживаем в Самаре автомобили отечественного производства и иномарки.

Россия, Самара, Алма-Атинская улица, 42

Россия, Самара, Вольская улица, 104

Россия, Самара, улица Тухачевского, 183

Россия, Самара, Революционная улица, 113А

Ритм жизни современного человека настолько динамичен, что порой найти время на обслуживание автомобиля бывает очень непросто. Именно поэтому многие а

Россия, Самара, Пензенская улица, 20

Автомобиль нуждается в ремонте или техническом обслуживании? В СТО «Карфикс» самые разумные цены на ремонт, диагностику, обслуживание в Самаре.

Россия, Самара, 5-я просека, 97Б

Сеть умных автосервисов Вилгуд основана в 2011 году. В 2018 нам исполнилось 7 лет! У нас богатый опыт по ремонту автомобилей европейского и японского

Россия, Самара, улица Тухачевского, 173А

Россия, Самара, проспект Масленникова, 4А

В мастерской можно осуществить большой объем работ на весь автомобиль и вернуть ему былые свойства. Цены на ремонт зависят от дороговизны устанавливае

Замена рабочего цилиндра сцепления Kia Sorento (Киа Сорента)

Рабочий цилиндр Kia Sorento (Киа Сорента) представляет собой ключевое звено, постоянно работающее под давлением. Он расположен на картере сцепления, и гидропривод не будет функционировать без необходимого рабочего цилиндра.

Управляющее воздействие передается на коробку передач Kia Sorento (Киа Сорента), и таким образом, происходит соответствующее переключение режима работы. Рабочий цилиндр не только принимает на себя усилие, но и способен перемещать вилку сцепления, выполняя одну из своих основных функций.

Рабочий цилиндр сцепления Kia Sorento (Киа Сорента)

Любая модель автомобиля Kia Sorento (Киа Сорента) оснащена данным элементом, поэтому замена рабочего цилиндра сцепления Kia Sorento (Киа Сорента) будет осуществляться примерно одинаково, и сцепление будет функционировать отлично.

Собственно, такая замена производится нечасто, необходимость обычно возникает при серьезных повреждениях, вызванных аварийными ситуациями. В частности, нашими автоспециалистами производится качественная замена отдельных частей цилиндра.

Устройство гидравлического привода сцепления Kia Sorento (Киа Сорента):

Главный цилиндр моторного отсека;
Рабочий цилиндр с поршнем выключения сцепления;
Шлангового проводящего трубопровода;
Педали сцепления.

Неисправности узла сцепления Kia Sorento (Киа Сорента)

При неисправности узла сцепления для автомобиля Kia Sorento (Киа Сорента) проверяется нажатие на педаль - вал продолжает вращение, а переключение передач сильно затруднено. В данном случае, при неправильной регулировке сцепления, происходит пробуксовка, а значит, и скорый износ деталей.

Наши специалисты напоминают, что работа двигателя с неисправным сцеплением исключена, так как могут повредиться диски и сама коробка передач. При первых признаках данной неисправности, стоит обратиться в Центр технического ремонта автомобилей Kia Sorento (Киа Сорента), чтобы качественно произвести ремонт системы сцепления.

В целом, чтобы предотвратить необходимость непланового ремонта, необходимо своевременно пройти диагностику системы сцепления. Вы в любое время можете заказать бесплатную консультацию, оформив заявку на сайте. Также идет онлайн запись на ремонт и замену рабочего цилиндра Kia Sorento (Киа Сорента) по телефону, указанному на сайте автосервиса в Москве.

Цена на замену рабочего цилиндра сцепления Kia Sorento

Услуги Цена
Замена рабочего цилиндра сцепления от 770 руб.

Внимание!

Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.

Запишитесь онлайн и мы сообщим стоимость нужных вам услуг по телефону.

Запись на замену рабочего цилиндра сцепления Kia Sorento

Другие услуги для Kia Sorento

Услуги Цена
Замена раздаточной коробки (раздатки) Kia Sorento от 850 руб.
Замена редуктора заднего моста Kia Sorento от 860 руб.
Замена редуктора переднего моста Kia Sorento от 960 руб.
Замена ремня вариатора Kia Sorento от 1160 руб.

Почему выбирают нас?

Гарантия на все работы

На все работы и запчасти предоставляется безусловная гарантия сроком до 2-х лет.

Запасные части в наличии

Имеется собственный склад запасных частей, что обеспечивает сокращение сроков ремонта. Мы можем предложить как оригинальные запчасти, так и их высококачественные аналоги.

Опытные механики

Благодаря многолетнему опыту, высокой квалификации персонала нашего техцентра может предложить качественное обслуживание практически любого автомобиля Вашей марки.

Марка Киа - это автомобили, сочетающие в себе гармоничный дизайн и надежность. Довольно неприхотливые и выносливые авто этого производителя давно обрели популярность мирового сообщества водителей. Обратившись в наш специализированный автотехцентр, вы получите помощь механиков, знающих все их конструкционные слабости. Независимо от модели автомобиля, наши специалисты найдут и устранят любые неполадки в её работе.

Если автомобиль имеет достаточно большой пробег, тогда можно с уверенностью сказать, что ему необходима замена рабочего цилиндра сцепления, так как этот механизм изнашивается в процессе своей работы. Даже, если владелец автомобиля будет очень бережно к нему относиться и правильно эксплуатировать, все равно не получиться избежать этой проблемы. Если на автотранспортном средстве установлена МКПП, тогда рано или поздно придется производить ремонт или замену такого элемента, как рабочий цилиндр сцепления. Если производить ремонт, то это даст временный эффект, поэтому лучше всего заменить эту деталь.

Доброй ночи посмотрел видио поменял главный спасибо но проблема осталась схрустом включается коробка при прокачки в начале виснет педаль .что за штука стоит на главном в моторном отсеке за что отвечает жду ответа за ранние спасибо

Добрый день, нужно проверить сколько мм ход штока на рабочем цилиндре сцепления, и там уже станет ясно в чем причина, недожим либо само сцепление.

Снятие видел, замену нет.

Сколько времени занимает эта процедура

Добрый день, примерно 1 час это без съемки видео, со съемкой у меня ушло 2 часа.

Я как понимаю это рабочий цилиндр , главный на коробке или я ошибаюсь ?

Обычно в оригинале гидравлика на Корейцах поставляет MANDO правда то что продается у нас под маркой MANDO это в основном подделка.

@Андрей Флорида понятно , будем продавать .
Какой в оригинале производитель может в курсе ?

Илья там честно сказать нет ни чего сложного в его замене, главное прокачать хорошо.

Благодарю за ответ.

@Андрей Флорида у меня потёк ,что на коробке .
Вообще нигде нету инфо про замену его .
😢😢😢😢😢😢😢😢😢

Давай видосы целиком..взял моду.а то как сигару недакурил,занялся сексом и некончил и т.д.！！！

Добрый день Валерий, я в начале выкладывал целиком потом посмотрел статистику просмотров и решил резать на части, так как если человека заинтересовало видео он более подробно посмотрит его по частям а если не заинтересовало то зачем его тогда смотреть в остальных частях, он сможет смотреть уже другие видео.

по какой причине меняли?

@Андрей Флорида а он может быть причиной тугого включения передач, ощущение как недожимаешь педаль сцепления, педалью покачаешь несколько раз и уже лучше включаются, но не всегда

Добрый день Андрей, действительно называйте причину ремонта, будет более понятно что и зачем.

Добрый день Петр, меняли по причине тугой педали сцепления, хозяин авто надеялся что после замены главного сцепление станет мягче.

Автомобильное сцепление бывает нескольких типов, и сейчас самыми распространёнными считаются гидроприводные аналоги. Однако они конструктивно сложнее традиционных механических устройств, так как принцип их действия связан с движением жидкости под давлением. Замена рабочего цилиндра сцепления(или РЦС) — обычная процедура для автовладельца с гидроприводом.

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна - как раньше. Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
трещины на корпусе детали;
поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.

Зато причина для диагностики — нужно осуществить прокачку сцепления. Если в тормозной жидкости пузырьки воздуха, надо определить их «природу». В 99 случаях из 100 воздух попадает внутрь штоков РЦС или ГЦС из-за нарушения герметичности манжет.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра - не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать -тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

набор головок, накидных и гаечных ключей — «8», «10», «13», «17»;
плоскогубцы, молоток;
медицинская груша для выкачивания жидкости;
отвёртки.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1-2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
снять ГЦС;
вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали - тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5-6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Есть и другой способ прокачки, более быстрый. Нужно создать давление внутри бачка сцепления - например, используя накаченную камеру от покрышки. В некоторых случаях, чтобы не возиться с камерой, достаточно дунуть через чистую марлевую тряпку в бачок. Обычно 2-3 наддувов хватает для прокачки гидравлического сцепления на «Жигулях».

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Замена цилиндра - это крайняя мера. Поступающие в продажу ремкомплекты все менее надёжны. Но определить, подлежит ли деталь ремонту, можно только после снятия и разборки РЦС. Надо проверить внутренние механизмы, особенно сальники и пружину. Если большая часть деталей испорчена, лучше ремонт не проводить. Естественно, на свалку пойдёт и цилиндр, корпус которого имеет даже мелкую трещину. Кроме того, желательно сразу заменять полимерные и алюминиевые модели.

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Выбирая новый РЦС, обратите внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти фирмы давно на рынке, их дет али считаются самыми качественными.

1. Измерить высоту педали сцепления (от боковой поверхности накладки педали до пола) и люфт штифта штока (при измерении на уровне боковой поверхности накладки педали).

2. Если люфт и высота педали не отвечают требованиям, отрегулировать их следующим образом:

(1) Установить требуемые значения вращением регулировочного болта и затянуть стопорную гайку.

(2) Вращая шток, установить его в положение, соответствующее приведенной выше стандартной величине, а затем зафиксировать с помощью контргайки.

Примечание:
Регулируя высоту или люфт педали сцепления, соблюдать осторожность, чтобы не толкнуть шток в направлении главного цилиндра.

3. Если люфт педали сцепления и расстояние от нее до пола при отпущенном сцеплении не отвечает требованиям, причиной может быть воздух в гидравлической системе или неисправность главного цилиндра. Удалить воздух из системы или разобрать главный цилиндр или сцепление для их осмотра.

Прокачка гидравлической системы сцепления

Во всех случаях после снятия и обратной установки шланга и трубопровода привода выключения сцепления и/или главного цилиндра, а также в случае, если педаль сцепления становится тугой, удалить воздух из системы.

Удаление воздуха из концентрического рабочего цилиндра

1. Снять колпачок штуцера для прокачки рабочего цилиндра и надеть виниловый шланг.

2. Отпустить штуцер и нажать педаль сцепления примерно десять раз.

Примечание:
Удерживать корпус штуцера от вращения с помощью гаечного ключа (A). Удерживать корпус необходимо в процессе отпускания или затягивания.

3. Затянуть штуцер (B) при нажатой педали сцепления. После этого поднять педаль рукой.

Примечание:
Момент затяжки: 24,5 – 28,4 Н·м.

4. Нажав на педаль не менее трех раз, отпустить штуцер и затем затянуть его при нажатой педали. Снова поднять педаль.

5. Повторить шаг 4 два-три раза (пока из жидкости не исчезнут пузырьки воздуха).

Коробка передач M6GF2

Коробка передач M6LF1

6. Долить рекомендованную тормозную жидкость в расширительный бачок до необходимого уровня.

Сцепление Kia Sorento с 2009 года

3. Сцепление

Составные элементы

Снятие

1. Снять коробку передач в сборе.

2. Вставить специальное приспособление (09411-25000) в диск сцепления для предотвращения смещения диска.

3. Ослабить болты крепления (6 шт.) корзины сцепления к маховику в перекрестном порядке. Отворачивать болты по порядку, на один или два оборота за подход, для предотвращения деформации корзины сцепления.

Примечание:
Не очищать диск сцепления или выжимной подшипник чистящими растворителями.

Проверка технического состояния

Корзина сцепления в сборе

1. Проверить лепестки тарельчатой пружины на наличие износа и неравномерность по высоте.

2. Проверить поверхность нажимного диска на наличие износа, трещин и изменения цвета.

3. Проверить заклепки на надежность фиксации и заменить корзину сцепления в сборе при необходимости.

Диск сцепления

1. Проверить поверхность диска сцепления на наличие ослабленных заклепок, неравномерность контакта, ухудшение состояния в результате прихватывания, налипания масла или смазки; заменить диск сцепления, если он не соответствует норме.

2. Измерить толщину диска сцепления в свободном состоянии.

3. Проверить свободный ход демпферных пружин; в случае их неисправности заменить диск сцепления.

4. Очистить шлицы первичного вала и установить диск сцепления. Если диск не перемещается по шлицам плавно или есть повышенный люфт, заменить диск сцепления и/или первичный вал коробки передач.

Выжимной подшипник сцепления

Внимание:
Выжимной подшипник сцепления заправлен смазкой. Не использовать для его очистки растворители или масло.

1. Проверить подшипник на предмет износа, повреждений или ненормального шума. Проверить места контакта подшипника с диафрагменной пружиной на предмет износа.

2. Заменить подшипник новым, если контактная поверхность выжимной вилки имеет ненормальный износ.

Выжимная вилка сцепления

При наличии ненормального износа поверхности контакта выжимной вилки с подшипником, заменить выжимную вилку новой.

Установка

Внимание:
При установке использовавшейся ранее корзины сцепления, устанавливать ее с диском сцепления в сборе.

1. Заменять корзину и диск сцепления следует в комплекте.

2. Нанести требуемое количество смазки на шлицевые части диска сцепления и первичного вала коробки передач.

3. Установить диск сцепления в сборе на маховик, используя специальное приспособление (09411 – 25000).

4. Затянуть болты корзины сцепления. Чтобы не погнуть болты, затягивать их в порядке «крест-накрест».

Примечание:
Момент затяжки: 24,5 – 35,3 Н·м.

Читайте также: