Замена рабочего цилиндра сцепления логан

Обновлено: 17.05.2024

ВНИМАНИЕ: При каждом снятии и ремонте главного цилиндра сцепления необходимо заменять тормозную жидкость. Не экономьте!

• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

• Снимите защиту поддона картера двигателя.

• Отверните две гайки крепления расширительного бачка.

• Отведите в сторону расширительный бачок.

• Разъедините разъем датчика уровня тормозной жидкости в бачке.

• Снимите пробку бачка гидропривода тормозов.

• Удалите шприцом тормозную жидкость из бачка, так чтобы ее уровень находился ниже отверстия подачи жидкости к главному цилиндру.

• Положите ветошь под отверстие.

• Отсоедините подводящий трубопровод главного цилиндра привода сцепления от бачка с тормозной жидкостью.

• Вставьте заглушки в отверстия.

• Снимите пробку с прокачного отверстия рабочего цилиндра привода сцепления.

• Нажмите на держатель (1) рабочего цилиндра привода сцепления.

Не тяните за фиксатор. При любом ошибочном действии необходимо заменить трубопровод.

• Вытяните на один щелчок трубопровод гидропривода сцепления (2), чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

Примечание: Примите меры к сбору вытекающей тормозной жидкости.

• Подсоедините прозрачный шланг к штуцеру для удаления воздуха (3), опустив другой конец в пустой сосуд, расположенный ниже отверстия для у деления.воздуха.

• Нажмите рукой на педаль сцепления (чтобы удалить жидкость из главного цилиндра и трубопровода).

• Снимите фиксатор (4) трубопровода, соединяющего главный и рабочий цилиндры, на главном цилиндре.

• Отсоедините трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндр (5) от главного цилиндра.

• Вставьте заглушки в отверстия

• Отсоедините шаровую головку (6) главного цилиндра от педали сцепления в салоне.

• Снимите главный цилиндр со щитка передка, повернув его в моторном отсеке на четверть оборота по часовой стрелке (байонетный замок) при помощи приспособления (7) (Emb. 1596) или (Emb. 1797).

• Проверьте состояние прокладок.

Примечание:
Главный цилиндр имеет ориентирующий элемент и может устанавливаться только в одном положении.

Внимание! При установке не используйте штуцер в качестве упора.

• Установите главный цилиндр, повернув его на четверть оборота против часовой стрелки (байонетный замок) с помощью приспособления (Emb. 1596).

• Присоедините шаровую головку главного цилиндра к педали сцепления в салоне.

• Выньте заглушки из отверстий.

• Установите соединительный трубопровод главного и рабочего цилиндров гидропривода сцепления на главный цилиндр.

• Нажмите на фиксатор главного цилиндра.

Примечание:
Смажьте тормозной жидкостью оба конца трубопровода, подводящего жидкость к главному цилиндру привода сцепления, чтобы облегчить установку трубопровода на штуцере бачка главного тормозного цилиндра.

• Установите трубопровод, соединяющий главный цилиндр привода сцепления с бачком.

Примечание:
При фиксации трубопровода гидропривода сцепления должен быть слышен характерный щелчок.

• Установите трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндры привода сцепления, на рабочей цилиндр.

• Снимите прозрачный шланг с прокачного штуцера.

• Выньте заглушки из отверстий.

• Присоедините подводящий трубопровод главного цилиндра привода сцепления к бачку с тормозной жидкостью.

• Установите на место расширительный бачок.

• Заверните две гайки крепления расширительного бачка.

• Затяните требуемым моментом гайки крепления расширительного бачка (8 Нм).

Работа со сцеплением на Логане требует специальных знаний! Часто автолюбители совершают грубые ошибки, после которых приходится проводить уже более обширный ремонт по высокой цене, с заменой других узлов и элементов. Кроме того, визуально не всегда удаётся определить состояние механизмов.

Прежде чем приступить к работе, обязательно нанесите тугоплавкую смазку на пазы диска. Используйте профессиональную оправку, с помощью которой легко устанавливать ведомый диск в корзине. Правильным считают такое положение, когда выступ оказывается на стороне демпферов. Ведущий диск после этого ставится на штифты, потом заворачивается крепёжными болтами. Последние закручиваются равномерно.

Менять сцепление со следами масла нет смысла. Дилетанты совершают ошибку, не обращают на это внимание. Поэтому через некоторое время они вынуждены снова разбирать КПП. А надо было изначально найти источник загрязнения и устранить его. Масло попадает на сцепление из двух агрегатов: мотора и коробки передач. В первом случае нужно поменять задний сальник — он расположен за маховиком. Во втором случае проблема кроется в переднем сальнике КПП.

Ещё одна распространённая ошибка, которую совершают автолюбители при самостоятельной замене — не проводят дополнительные проверки. Важно проконтролировать все точки крепления двигателя и коробки. Если они ослаблены, сцепление не стоит трогать — ведь при разрушении резиновых втулок ощущается та же тряска с места. Этот признак ошибочно принимают за рывки муфты.

Нельзя после установки вилки поворачивать её в вертикальной плоскости, так как она не имеет дополнительных фиксаторов и может легко выйти из зацепления с пазами.

Замена сцепления рено логан своими руками

Данном фотоотчете подробно показано как своими руками произвести полную замену сцепления на автомобиле Рено Логан.

Стоит знать, что данная процедура ремонта, как это говорится, довольно геморройная, поэтому необходимо запастись терпением, а также во время этапа снятия коробки передач обратится за помощью, например к соседу, поскольку весит она очень даже солидно.

Вся процедура выполнима своими руками, при условии что опыт в подобной работе уже имеется, а также при наличии всех необходимых инструментов. Их список включает следующее:

набор головок, из них понадобятся на 8, 10, 13, 15, 19, а также 32 если возникнет необходимость в снятии полуосей. Ко всему этому добавить удлинители и «карданчик»;
набор накидных ключей — на 10, 13 и 15;
набор шестигранников и «звёздочек»;
набор отверток — необходимы пара плоских, одна побольше, другая поменьше;
зубило;
молоток;
проникающая смазка типа WD-40 ;
графитовая смазка;
тормозная жидкость (при снятии коробки передач, обычно, вытечет практически полный бачок);
домкрат;

Открываем капот. Снимаем клему с аккумулятора. Далее при наличии защиты необходимо снять её.

Тоже самое и снизу, чтобы не мешала, на этапе снятия подрамника.

Отворачиваем нижнюю гайку, верхний болт крепления штанги и убираем ее по дальше.

Отворачиваем болт крепления шаровой и вынимаем его.

Они разные по длине, не спутайте.

Рычаг снялся. Тоже самое с другой стороны.

Далее переходим моторный отсек. Снимаем воздуховоды и аккумулятор, высоко вольтные провода.

На корпусе воздушного фильтра удаляем саморезы и защёлки.

Далее отвинчиваем 4-ре болта.

Отсоединяем шланг от корпуса фильтра.

Придерживая дроссель, убираем корпус.

Снимаем трубки с клапанной крышки, извлекаем тросик газа.

Поддевая отверткой отсоединяем тягу привода ДЗ.

Эту дыру нужно чем то закрыть.

Помечаем взаимное расположение тяги и рычага управления КПП. Ослабляем болт хомута тяги и сдергиваем тягу с рычага.

Далее отвинчиваем два болта крепления массы к КПП.

Возращаемся в яму и отсоединяю колодку выключателя ЗХ.

Отключаем гофру от держателя на КПП.

Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода и повернув его снимаем с держалки на КПП.

Тоже самое, вынимаем продульку этого датчика из другого фиксатора.

Далее в моторном отсеке, в глубине среди проводов виднеется датчик ВМТ прикрученный на 2 болта, нужно открутить.

Переходим к левому переднему колесу и откручиваем тормозной суппорт.

Откручиваем гайку с рулевого наконечника и отсоединяем его от поворотного кулака.

Откручиваем 2 болта крепления стойки к кулаку и аккуратненько опускаем полуось на подрамник.

Откручиваем 3 болта крепления пыльника ШРУСа к КПП и аккуратненько выводим полуось из КПП и убираем ее в строну чтоб не мешалась.

С соседним колесом проделываем те же операции, за исключением полуоси, она не крепится к коробке, а просто вытаскивается.

Переходим к стартеру. Откручиваем медные большую и маленькую гайки крепления контактов.

На этом же фото под стартером, но выше места соединения полуоси с КПП видна гайка крепления корпуса КПП к двигателю, ее тоже можно сразу открутить.

Ползем на верх и откручиваем 3 болта крепления стартера к КПП, 2 из них мы как бы видим.

Третий спрятался за железякой, на которую крепится зажим для гофры проводов.

Откручиваем эту железяку и последний болт крепления стартера

Ползем в яму, снимаем стартер

Дело дошло до подрамника, откручиваем 3 самореза крепления бампера к подрамнику

Переходим к трубе отвода… короче к выхлопной трубе — откручиваем 2 болта с прижимными пружинами от выпускного коллектора.

потом идем к подвесным резинкам и снимаем их с креплений (снимаются туго, но снимаются.

После мы берем правый рулевой наконечник и втыкаем его в одно из отверстий на стойке, чтобы рейка не болталась и не мешала нам работать.

Раскручиваем нижнюю опору двигателя и убираем ее.

Делаем подпорки под подрамник.

Выкручиваем 4 болта крепления подрамника к лонжеронам .

Откручиваем 4 болта крепления коробки к двигателю снизу и сразу ставим под двигатель опору

Подходим к коробке со стороны радиатора и скручиваем еще одну гайку крепления коробки к двигателю, которая находится под вилкой выключения сцепления.

Переходим к съему опоры КПП (представляет собой трехпалую лапу, лапы держат коробку 3 болтами, а сама лапа крепится к левому лонжерону на 4 болта)Перед этой процедурой под КПП ставим упор и откручиваем лапу сначала от лонжерона.

Переходим к 3 болтам пальцев лапы, первый находится под корпусом аккумулятора.

Другие 2 расположены в более доступном месте под расширительным бачком. Снимаем опору и убираем ее в сторону чтоб не мешала.

Теперь у нас осталось всего 2 болта, один находится под датчиком (вроде детонации).

Теперь самое сложное (если ты один) — через капот просовываем руки и обхватываем КПП, левой рукой за железяку на которой крепится трос сцепления рядом с вилкой, а правой рукой за ребра корпуса, тянем в сторону левого колеса примерно на 10 см (КПП как раз выйдет со шпилек) и опускаем на заранее положенную опору (так как опору я делал из кирпичей, то во время сдвига они у меня попадали и мне легче было коробку опустить и вытащить из под машины.

Ну наконец то добрались, откручиваем 6 болтов крепления корзины предварительно зафиксировав маховик, снимаем корзину с диском, и выжимной из коробки, осматриваем, приготавливаем новый комплект, делаем самодельное центрило и ставим все на место, предварительно смазав смазкой самые нужные места. Сборка производится в обратном порядке (она оказалось сложнее).

Как заменить диск сцепления, и каков его ресурс?

Сцепление важная вещь в авто, и многих интересует, сколько ходит сцепление? Средний ресурс диска достигает 150 тыс. км, а у более «спокойных» владельцев данная деталь может выходить порядка 200 тыс. км. После этого требуется замена сцепления.

Обычно при износе диска рекомендуется заменить сцепление полностью. Для ориентирования в ценовой политике на данный механизм следует обратиться к дилеру, находящемуся в вашем регионе. Замена сцепления проводится на Рено Логан с использованием специальных инструментов, который позволит выполнить операцию профессионально.

Замена сцепления процедура ответственная. Вывешиваем авто подъемником и снимаем колеса передка.
Извлекаем АКБ, после чего отсоединяем детали, создающие затруднение в подступах к коробке передач.
Отвинчиваем гайку крепления троса и удаляем его.
Откручиваем болт, фиксирующий верхнюю подушку трансмиссии, а также всю обойму болтов, посредством которых коробка крепится к блоку мотора Renault Logan.
Демонтируем элементы подвески, а также полностью снимаем приводные полуоси. Не забываем перед разъединением внутренних шарниров валов с дифференциалом трансмиссии слить масло с ее картера.
Подставляем под коробку опору (стойку) и поднимаем мотор Рено Логан на требуемую высоту.
После этого коробку демонтируем и убираем в сторону.

Замена сцепления выполняется преимущественно с помощником, потому что масса трансмиссионного агрегата достигает 50 кг.

Сборку выполняем по обратному алгоритму. По завершении регулируем трос сцепления Renault Logan. Не забываем при ремонте очистить «сапун» вентиляции коробки и залить смазывающую жидкость в картер трансмиссии.

Настройка натяжения троса

С новыми дисками сцепления расстояние L1 должно составлять 86 -5 мм. Наверняка до замены оно было больше, и значит, трос будет провисать. Если это не так, то возможно требуется замена троса сцепления в связи с его износом.

Регулировка троса сцепления

Устраним провисание сами: ключом «на 10» откручиваем контрагайку, придерживая наконечник ключом «на 7». Внутреннюю гайку накручиваем по резьбе, пока трос не окажется натянут. В общем, всё делается так, будто мы на Рено Логан подтягиваем сцепление. В финале не забудьте затянуть контрагайку и проверьте сделанную работу.

Расстояние L2 с новым тросом равно 60 -5 мм. Но только при условии, что L1=86 и что трос – новый. На практике можно видеть другие цифры: L1=86 мм, L2 – больше, чем 65 мм. Это – тоже норма, при условии, что трос давно не меняли.

Особенности конструкции сцепления логан

Сцепление на автомобилях Рено имеет особенности, о которых важно знать:

корзина прочно соединена с маховиком, имеет штампованный кожух;
ведомый диск зажат в пружинах корзины;
подшипник, отвечающий за выключение муфты, не требует смазки в течение всего срока эксплуатации.

Обе модификации Рено Логана — версии 1,4 и 1,6 л — оснащают схожими по конструкции сцеплениями, но различия между ними всё-таки есть. Это размеры ведомого диска и корзины: 180 мм на 1,4-литровом агрегате, 200 мм — на 1,6-литровом. Из-за этого неодинаков и ход вилки выключения муфты. На моторе 1,4 л он составляет 28 мм, а на «движке» 1,6 л — 30 мм и больше.

Замена сцепления Renault Logan обязательно проводится при капитальном ремонте трансмиссии.

Видео по замена сцепления со снятием на Рено Логан 1.4 л:

Признаки неисправности

Вот сигналы, по которым можно с 99-процентной точностью определить, что узел неисправен:

Треск при переключении передачи.
Дёрганья и пробуксовка при старте машины.
Запах горелого в салоне.

Наличие одного из этих симптомов — уже повод для обращения в сервис. Точно определить, нужна ли замена, способен только механик, специализирующийся на ремонте автомобилей этой марки.

Мастера смотрят на жёсткость педали, её скрип во время нажатия. Сильный шум — признак того, что вышел из строя выжимной диск, разрушились подшипники, увеличился люфт.

Сцепление нуждается в тщательной проверке. Знаток обязательно сядет за руль, взведёт стояночный тормоз, закроет окна, отключит акустику и другие источники шума. Педаль он протестирует на выключенном моторе — она должна опускаться плавно, не проваливаться, скрипеть или вести. Важен контроль муфты на работающем моторе — когда мастер тестирует переключение передач.

Симптомы неисправности муфты таковы:

рывки и вибрации при включении — криво настроена корзина, на зеркало ведомого попала смазка, расслабились фиксаторы ДВС;
пробуксовка (двигатель вращает маховик быстрее, чем тот корзину) — изношены фрикционные накладки или масло попало на поверхность диска;
ведение (узел не выключается, передачи от этого не включаются) — потерял начальную установку трос привода, загрязнились шлицы вала, перекосился/скоробился нажимной диск;
визг (сцепление визжит при переключении скоростей или старте машины) — указывает на износ выжимного подшипника;
проскальзывание — изношены фрикционные прокладки или загрязнена поверхность маховика/корзины;
залипание (перемещение рычага больше нормы) — муфта загрязнена маслом или сгорела.

Узнайте больше о новом логан

Буксует новое сцепление на рено логан
Замена и регулировка троса сцепления Рено Логан
Регулировка привода сцепления Рено Логан 1 |
Регулировка сцепления рено логан — Авто журнал Акорд-Авто | Новый Logan
Регулировка педали сцепления на Renault Logan
Регулировка сцепления на Рено Логан с двигателем 1.4 и 1.6
Как отрегулировать сцепление на Renault Logan 🚩 регулировка сцепления рено логан 🚩 Ремонт и сервис
Педаль сцепления Рено Логан

Муфта — важная часть трансмиссии автомобилей Renault с МКПП. Замена сцепления Рено должна проводиться регулярно, так как диск имеет ограниченный ресурс. При правильной эксплуатации механизмы трансмиссионного узла ходят 150-200 тыс. километров. Признаками неисправности являются шум (треск) при переключении передач, дёрганье машины, передвижение авто рывками.

Причины выхода из строя сцепления Рено

Автомобили Renault оснащают выжимами разных типов — механической и гидравлической системами. Однако диагностика в обоих случаях происходит примерно по одному сценарию. Нужно выяснить:

действительно ли нужна замена диска или можно обойтись регулировкой;
связана ли неполадка с узлом сцепления (машина может не тянуть из-за неисправностей двигателя);
какая деталь является неисправной (на стадии диагностики, по шуму можно определить дефект троса или направляющего выжимного подшипника).

Муфта может выйти из строя по нескольким причинам. Часто это происходит по вине самого владельца машины. Неправильная эксплуатация узла подразумевает такие действия водителя, как спуск с горы в холостом режиме, постоянное держание педали муфты, трогание с места на высокой передаче.

Также ремонт сцепления автомобилей Renault может быть необходим из-за:

некачественной фрикционной накладки диска (феродо);
неправильной регулировки троса (механический выжим);
недостаточно прокаченных цилиндров (гидравлический выжим);
испорченного сальника коленвала или сальника первичного вала КПП (риск залития маслом феродо диска).

Особенности замены сцепления Renault

Операция по замене муфты Рено достаточно трудоёмкая. Наверняка придётся демонтировать подрамник и коробку переключения передач.

Мастера сервиса одной только заменой диска не ограничиваются. Они всегда проверяют задний сальник коленвала, выжимной подшипник (механический выжим) или главный рабочий цилиндр (гидравлический выжим). Тщательное внимание уделяют состоянию маховика / венца, направляющей втулки подшипника.

Дешевле обходится ремонт узла моделей Логан, Сандеро. Примерная стоимость комплектов этих автомобилей - 5000 рублей. Несколько дороже стоит восстановление «сцепки» Меган, Флюенс и Дастер.

Пошаговый алгоритм замены муфты на примере Рено Логан

Обычно сцепление Renault Logan меняют без демонтажа КПП. Вот как это делается:

Сначала проводят снятие обоих валов передних колёс, а также демонтируют обвес.
Отключают проводку от датчиков.
Открывают доступ к маховику, проверяют зеркало и венец — не должно быть следов ржи или сильного износа. На маховик ставят новый комплект болтов.
Проверяют состояние заднего сальника коленвала. Меняют на новый 8-миллиметровый или 10-миллиметровый.
Меняют выжимной подшипник, если он скрипит и люфтит.

Для работы понадобятся такие инструменты, как рожковые / накидные ключи, трещотка с головками, молоток и звёздочки Торкс (Torx). Если вы собираетесь выполнять эту процедуру впервые, рекомендуем предварительно ознакомиться с видео:

В процессе эксплуатации автомобиля, некоторые элементы сцепления могут выходить со строя, в связи с износом. Поэтому заменяются некоторые элементы можно самостоятельно на транспортном средстве, то же самое касается рабочего цилиндра сцепления Chevrolet Lacetti.

Видеоматериал

Видео более наглядно покажет, как поменять цилиндр сцепления на Chevrolet Lacetti

Процесс замены

Чтобы провести замену рабочего цилиндра сцепления Chevrolet Lacetti не потребуется никаких спец инструментов, достаточно обычного набора ключей, которые есть практически в каждом гараже. Приступаем непосредственно к процессу замены:

Согласно сервисной книжки по ремонту Chevrolet Lacetti, необходимо в обязательном порядке обесточивать автомобиль, при проведении любых операций.
С расширительного бачка сцепления необходимо слить жидкость.
Теперь необходимо снять коробку передач с автомобиля.
Поскольку КПП уже снята, то можно посмотреть её на наличие дефектов.
Теперь необходимо открутить трубки рабочего цилиндра сцепления.
Чтобы снять рабочий цилиндр сцепления, необходимо открутить 3 болта крепления при помощи шестигранника на пять.
Вынимаем рабочий цилиндр сцепления с корпуса КПП и меняем его.
Устанавливаем обратно коробку передачи проводим сборку.

Не забываем залить рабочую жидкость в бачок сцепления и прокачать сцепление.

Общее описание проблемы

Как для каждого автолюбителя или просто владельца автомобиля, замена и снятие сцепления для вас довольно частые проблемы. Иногда для обновления системы, иногда по причине износа и неисправности. Обе причины ведут к одному — придется либо отдавать машину в сервис (что, конечно же, недешево обойдется), либо учится делать все своими руками. Второе займет немало времени и сил, однако, при внимательном следовании инструкций, изложенных ниже, вы сделаете это без проблем и суеты. Стоит, однако, найти себе партнера для ремонта, чтобы не умотаться, бегая вокруг автомобиля.

Шевроле Лачетти

Основные признаки износа

Как и любая поломка в автомобиле, неисправность сцепления имеет определенные узнаваемые признаки. Они практически всегда заметны опытным водителям и слесарям, а иногда и вполне очевидны, хоть и непонятны для новичков. «Симптомов болезни» несколько, и можно составить небольшой список.

Если вы заметили что-то подобное — вас ждет замена сцепления.

Резко дергает педаль сцепления;
При нажатии на сцепление, начинает «вести»;
Пробуксовывание сцепления;
Неправильная работа сцепления;
Разнообразные неприятные звуки при нажатии на педаль механизма сцепления;
Работа рывками, неравномерно распределяющееся усилие.

Что нужно делать с шевроле при подобных признаках?

Допустим, что один из вышеперечисленных факторов обнаружился и пришли к выводу, что необходимая операция здесь — замена сцепления на вашем шевроле лачетти.

Сцепления Шевроле Лачетти

У вас, как всегда, два пути для дальнейшего развития ситуации:

Пойти в автосервис, где вам проведут ревизию сцепления и рабочих цилиндров. Их замену в случае надобности. Шевроле лачетти на автосервисах всегда осматривают внимательно и замена проводится качественно;
Сделать все самому и избавить себя от лишних расходов;
Попросить помощи знакомых или более разбирающихся в сцеплении лачетти родственников. Замена такого рода дает мало гарантий.

Второй вариант самый экономный, могу смело это констатировать. Третий — не имеет особых гарантий правильности такой починки. Первый, конечно же, самый надежный, но в то же время очень дорогой.

Что понадобится для замены сцепления на шевроле лачетти

Перейдем к инструментарию. Он не блещет пестротой необычайных названий специальных приспособлений и довольно прост. Есть почти у каждого. Набор гаечных ключей, желательно с широким выбором насадок. Штангенциркуль для замера точных размеров некоторых узлов сцепления, как например, рабочий цилиндр. Также пригодятся инструменты для съема коробки передач. Стоит также приобрести некоторые детали заранее. Например, центровочную оправку для рабочего диска сцепления. Нужно заменить нажимной диск сцепления вместе с остальными деталями, даже если на нем отсутствует видимый износ. Деталь все равно устаревшая и через время придется снимать все новое ради только ее замены.

Выбор детали

Оригинальный каталожный номер рабочего цилиндра сцепления на Chevrolet Lacetti составляет 9628 6828. Стоимость данного изделия составляет около 5.000 руб. Кроме этого стоит учитывать, что существуют аналоги, которые ничем не хуже оригинала. Так, основным аналогом является рабочий цилиндр сцепления производство Valeo с каталожным номером 804513.

Съем сцепления

Делаем все в соответствии с инструкциями во избежание неприятностей и поломок!

По порядку и аккуратно начинаем!

Сначала отсоединяем клему отрицательного провода от аналогичного выхода аккумуляторной батареи. Потом в обязательном порядке демонтируйте коробку передач с автомобиля. Внимательно осмотрите лепестки пружин нажимного диска для выявления износа или поломок. Если выявили — меняйте на новый!

Затем заверните один из болтов, который раньше крепил коробку передач к двигателю, обратно. Застопорите маховик и ключом на 11 открутите болты, которые удерживают нажимной диск около маховика. Снимите с автомобиля ведомый и нажимной диски сцепления.

Проведите ревизию глубины, на которые утоплены заклепки фрикционных прокладок ведомого диска сцепления. Глубина должна не быть меньше 0.3 миллиметров. Стоит заметить, что при износе этой детали заклепки начнут тереться об железные элементы и оставлять борозды и царапины. Если такие дефекты выявлены на маховике или нажимном диске сцепления — смело меняйте его.

Произведите ревизию пружин демпфера на наличие трещин и замените ведомый диск сцепления, если таковые присутствуют.

Проверить величину износа нажимного диска шевроле лачетти. Если она более 0,2 миллиметров — замените его. Потом очистите и обезжирите маховик. Затем срочно произведите проверку гидравлического привода сцепления.

Оденьте на центрующую оправку ведомый диск сцепления таким образом, чтобы метка была обращена в сторону маховика. Оправку вместе с диском вставьте в отверстие на маховике (оно находится по центру). Произведите монтаж корзины, при этом закрепите маховик от прокручивания, как делали вначале. Потом вынимаете центрирующую оправку из отверстия.

Вывод

Рассматривая процесс замены рабочего цилиндра сцепления на Chevrolet Lacetti стоит понимать, что заменить данную операцию у себя в гараже без особых навыков и съема коробки передач будет невозможно, поэтому рекомендуется данную операцию проводить в автосервисе.

Рабочий цилиндр сцепления шевроле лачетти

А вот сейчас мы опишем более крупные работы по разбору системы сцепление шевроле лачетти. В особенности, про рабочий цилиндр.

Симптомы проблемы

Сцепление шевроле лачетти выключается не полностью. Это единственный симптом, который говорит о том, рабочий и главный цилиндр сцепления не работают. Рабочий цилиндр в шевроле в таком случае нуждается в быстрой замене, ибо такая работа сцепления недопустима!

Снимаем рабочий цилиндр шевроле

Для начала снимаем воздухозаборник шевроле лачетти. Извлекаем пружинный фиксирующий элемент, на котором стоит цилиндр. Из прорези в кронштейне выведите держатель трубопровода и закройте его отверстие во избежания вытекания жидкости чем-то.

Рабочий цилиндр сцепление тоже должен быть отсоединен с последующей закупоркой трубопровода. Откручиваете два крепежных болта, на которых держится рабочий цилиндр.

Производите проверку, после чего ставите цилиндр на место и все снятое устанавливаете в обратной последовательности.

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

механический;
гидравлический;
электрогидравлический;
пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

трос сцепления;
педаль сцепления;
вилка выключения сцепления;
выжимной подшипник;
механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.