Замена рабочего цилиндра сцепления мазда 323 f ba

Обновлено: 12.05.2024

Из привода сцепления воздух должен быть удален, если педаль сцепления не возвращается в исходное положение или возвращается очень медленно, если передачи включаются с трудом, а также после вскрытия гидравлической системы.

Так как гидравлическая система привода сцепления работает с тормозной жидкостью, следует также ознакомиться с соответствующими указаниями в Разделе Прокачка тормозной системы.

Поднять переднюю часть автомобиля.
Проверить уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке, при необходимости долить до максимальной отметки.
Снять пыльник с вентиля прокачки на рабочем цилиндре.
Осторожно открыть вентиль прокачки. Для вращения вентиля лучше всего использовать шестигранный накидной ключ.
Надеть на вентиль прокачки рабочего цилиндра прозрачный шланг.

Опустить свободный конец шланга в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку, конец шланга должен быть погружен в тормозную жидкость.

Несколько раз медленно выжать педаль сцепления (ассистент).
Удерживая педаль нажатой, ослабить вентиль прокачки, пока не начнет вытекать тормозная жидкость. Затем снова закрыть вентиль.
Отпустить педаль, нажать снова и удерживать в этом положении. Открыть вентиль прокачки и закрыть опять. Этот процесс повторять до тех пор, пока в вытекающей тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха. При этом постоянно доливать в компенсационный бачок свежую тормозную жидкость.
Удалить шланг, надеть на вентиль прокачки пыльник.
Долить тормозную жидкость в компенсационный бачок до отметки максимум.
Произвести пробную поездку и проверить работу сцепления. Передачи должны включаться легко, без скрежета, в противном случае повторить прокачку, или найти неисправность по таблице.

Видео про "Удаление воздуха из привода сцепления" для Mazda 323

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха. Как прокачать сцепление

Сцепление Сцепление состоит из корзины сцепления с нажимным диском, ведомого диска и системы привода. Нажимной и ведомый диски размещены на маховике. Во включенном состоянии нажимной диск прижимает ведомый диск под воздействием диафрагменной пружины к маховику и замыкает кинематическую цепь между.

Снятие и установка/проверка сцепления

Снятие и установка/проверка сцепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снять коробку передач, см. Главу Ручная коробка передач, Раздел Снятие и установка коробки передач. Пометить положение нажимного диска на маховике фломастером или чертилкой. Чтобы при ослаблении болтов маховик н.

Снятие и установка/проверка выжимного подшипника сцепления

Снятие и установка/проверка выжимного подшипника сцепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снять коробку передач. Автомобили до 9/89 г. вып. и модели универсал: Отсоединить возвратную пружину рычага выключения сцепления на картере коробки передач и снять выжимной подшипник с вилки вы.

Регулировка педали/троса сцепления

Регулировка педали/троса сцепления Переднеприводные модели с бензиновым двигателем до 9/89 г. вып. Привод сцепления следует регулировать после каждого ремонта сцепления, а также регулярно в рамках технического обслуживания. Регулировку следует также проверить при трудностях включения и выключения .

Проверка/регулировка педали сцепления

Проверка/регулировка педали сцепления Гидравлический привод (все модели, кроме "универсал" и переднеприводных с бензиновым двигателем до 9/89 г. вып.) Высоту и люфт педали сцепления следует проверять при возникновении трудностей включения и выключения, а также после снятия выключателя сцепления. .

Удаление воздуха из привода сцепления

Удаление воздуха из привода сцепления Гидравлический привод Из привода сцепления воздух должен быть удален, если педаль сцепления не возвращается в исходное положение или возвращается очень медленно, если передачи включаются с трудом, а также после вскрытия гидравлической системы. Так как гидрав.

Mazda 323S BG 1.6i Current Blue Metallic

1. Расконтриваем ступичную гайку. Срываем ее головкой на 32, на чуток, градусов 15-20 потом она идет от руки, и закатываемся на яму (можно это проделывать прям на яме, если у вас там достаточно места для рычага и топтания вокруг колеса :) ).

2. Снимаем защиту пластиковую слева, и справа, она крепится на лыжу, радиатор и в подкрылках.

3. Снимаем поочередно передние колеса, подкладывая под машину опоры.
4. Берем трос, цепляем за уши ДВС и пока особо не натягиваем.
5. Переходим к съему аккумулятора. Здесь все традиционно. Сняв поддон аккума имеем доступ к крепежу левой опоры двс как к кузову, таки и к кпп.

Прощу прощения за строль грязный вид - сам хочу все почистить :) Вот колечко распреда придет.
6. Снимаем гофру после мафа, разъем мафа, корпус мафа, корпус воздухана верхний, воздухна, нижнюю часть. Можно все скопом вытянуть. У меня что то низ не пошел, но верха хватило. Шланчик вентиляции картера, ну и все что по факту мешает убрать гофру :)

Mazda 323S BG 1.6i Current Blue Metallic

7. Отсоединяем от кпп разъемы проводки (они на защелках, либо весь кронштейн можно выкрутить), есть такое дело. Разъем проводки заднего хода освобождаем. Тут же отщелкиваем зажим гидропровода рабочего цилиндра сцепления от корпуса кпп. По верху вроде бы все.

8. Поднимаем талью трос до упора. т.е. до ощущения что вес двс переходит на крюки с подушек.

9. Находясьв яме, откручиваем стойки стаба, левый наконечник рулевой тяги, выщелкиваем его, и обе шаровые из кулака извлекаем посредством откручивания болтиков в ухе кулака. Так.

10.Снимаем стартер. По мануалу это раньше кажется делается, да и делал раньше, но эт не столь важно - клемы, болты кронштейна, и 3 болта из уха крепления. Собираем крепеж у пакетик. Извлекаем вниз, для будущей профилактики, если есть на то необходимость.

11. Отворачиваем крепления троса спидометра, болт кожуха привода шестерни и саму шестеренку тянем уверх.

Выворачиваем болт на 23-24 сливной масла из кпп, подставляем емкость и ждем. по мануалу на кпп F5 2.69 л, но натекло почти 3.

Откручиваем основную тягу переключения передач к коробочному штоку, и вспомогательную, подвешиваем к подрамнику.

Mazda 323S BG 1.6i Current Blue Metallic

12. Вспоминаем о лыжне.

Откручиваем указанные выше крепежи, собираем элементы в кулечек, убраем лыжню в удобное место.
13. Можно подняться, подышать свежим воздухом и отвернуть 3 шпильки крепления левой подушки к кпп. Есть такое дело.
14. Рабочий цилиндр сцепления - трубопровод как помним снят, откручиваем 2 болтика и подвешиваем аккуратно куда то вверх (я к кожуху вентилятора). Можем изъять и пыльник вилки. И, как гласит мануал, помним, что нажимать педаль сцепления начиная с этого момента и до обратной инсталляции никак нельзя, даже случайно

15. Отворачиваем болты крепления кронштейна подушки передней от кпп. Тут же можно попробовать и сорвать сквозной болт данной подушки, ибо я делал это в снятом состоянии, что было проблематично. Так же поступаем и с задней.

16. Теперь аккуратно монтировочкой выщелкиваем левый ШРУС из кпп, оттягивая стойку, извлекам полностью и подвешиваем его рядом, чтоб не мешался.

Правый не извлекаем из кпп, ибо шестерни диффа разойдутся. Вместо этого будем таскать его с собой :) . Оттягивая правую стойку, вытаскиваем наружный ШРУС из ступицы, и кладем его пока на подрамник, точнее он сам замечательно ляжет туда.

Mazda 323S BG 1.6i Current Blue Metallic

17. Теперь берем еще один трос (я брал буксировочный), и опутываем им корпус кпп с таким расчетом чтобы он имел запас "опускания" сантиметров 20. Вешаем один конец на тот же крюк тали, а второй, что с запасом, я накинул на шпильку опоры стойки и затянул гаечкой сверху для страховки. Далее будет из изображений будет понятно, надеюсь. Подставим домкрат под корпус кпп.
18. Ключом на 14 проходимся по 5 нижним болтам крепления кпп к блоку.

Ключом на 17 срываем 4 болта крепления кпп к блоку (2 возле головы, 1 возле передней опоры, 1 возле стартера). Выкручиваем все, попутно подписывая и складывая в пакетик, кроме 2 х верхних.

"Стартерный" не сфотал болт.
После того как оставшийся крепеж извлечен, кпп благополучно держится на первичном валу и домкрате с тросом.
19. Большой отверткой пытаемся развести корпус кпп от блока, чуть чуть опустив домкрат.

Добившись смещениями влево выхода первичного вала из корзины, вновь поддомкратим кпп. Аккуратно снимаем, даем слабину нашему доп тросу, спуская таким образом коробку на домкрат.
Выводим правый ШРУС из под гофры, предварительно открутив стык приемной трубы с каталитиком. Вообще то надо откручивать и там и под коллектором, но у меня под коллектором не пошло, и я вывел через гофру. Если пойждет под коллектором - ваще все просто выходит.

Опускаем домкрат и убираем его пока, спускаем кпп сняв конец троса с опоры стойки (ессно помощник может манипулировать этим процессом, следуя указаниям).

Потихоньку кпп "очутяется на полу". Вытащим ее прочь из под машины, для удобства работы.

Mazda 323S BG 1.6i Current Blue Metallic

20. Взору нашему предстает корзина. Используя импровизированный спец инструмент Mazda фиксируем маховик от проворачивания, и откручиваем болты крепления постепенно, ослабляя корзину, можно звездой, корзины к маховику, идут они легко, шайбы не теряем, помещаем все в пакетик.
Чпок - диск и корзина извлечены.

21. Опорник не зря был взят ибо родной выбросил свою смазку и ее остатки на маховике. Проворачивался неровно, с закусываниями.

22. Если в планах замена заднего сальника, то метим болты маховика, и используя рычаг посолиднее снимаем крепеж к коленвалу. Замена заднего сальника. Момент затяжки этих болтов - 97-105 Нм.
23. Изымаем старый опорник головкой подходящей, и используем его как оправку для помещения нового, главно запомнить глубину утопления опорника в маховик.

24. Поскольку сцепление бралось не комплектом, то центровочная тулза отсутствует. Изготовим ее популярным способом - наворачивая изоленту на вороток в диаметры, соответствующие опорнику и диску, на соотвествующем расстоянии.

25. Берем наш диск, выпуклой частью там где шлицы, обращаем на кпп, накидываем сверху корзину, попадая на направляющие штифты маховика, и в качестве оси используем наш центровочный инструмент, наживляем болты крепления, оставляем возможность перемещения диска под корзиной - центрируем диск в корзине, надеясь на то, что она будет единственной :). Дотягиваем болты 19-23 Нм. Извлекаем вспомагательную тулзу.

Mazda 323S BG 1.6i Current Blue Metallic

26. Как бы основная часть выполнена. КПП была почищена.

Очищаем первичный вал, наносим чуток термостойкой консистентной смазки на вал, на уши выжимного, на его канавки внутри, на вилку, и на опору вилки. Также на края лепестков корзины. Вкидываем выжимной с вилкой в кожух сцепления.

27. Вводим кпп под машину в район будущего расположения, предварительно опутав тросом :)

Один конец на таль, а второй подымаем вместе с коробкой так, чтобы первичный вал оказался на уровне отверстия в корзине. Поскольку у меня гофра осталась на блоке, то еще надо завести ШРУС. Можем комбинировать с домкратом. И тут начинается самый трепетный момент - нужно попасть первичный валом в опорник и шлицы, если шлицы можно проворачивать, то попадение в опорный зависит от точности центровки и точности наших движений. Я попал со второго раза, это успех. Даж перецентровывать не пришлось. Наживляем крепеж, и только когда все затянуто, можем убирать доп трос. Ни в коем случае не ровнять/центровать затяжкой болтов, соединяющих кпп и блок. Все должно зайти свободно, без перекоса.

28. Вщелкиваем левый шрус в кпп. Вешаем подушки. Наживляем левую, но не затягиваем. Ставим цилиндр, лыжу, крепеж лыжи, и после этого затягиваем сквозные болты передней/задней подушек. Вес уже на них. Дотягиваем левую, снимаем трос тали. Шток. проводка, стартер. Все в обратном порядке. Ходовка .Фильтр, шланги, аккумулятор.
29. Опускаем машину. Колеса. Ступичная гайка - 240 НМ.
30. Защита там, по мелочи все оставшееся.
31. Регулировка сцепления в салоне.
32. Пробный выезд :)
33. Спасибо за внимание!

Mazda 323S BG 1.6i Current Blue Metallic

Типа бонуса:
Поддон картера спереди, как видно на фото, поддался коррозии, неопрятно. Ежик, преобразователь ржавчины, грунт и краска привели его в более пристойный вид:

главные правила:
1 не сцать
2 если полная жопа и страшно см п.1.
3 "глаза бояться а руки делают"
4 "механиками не рождаються ими становяться"

Надеюсь друг ты знаешь что такое домкрат и как им пользоваться. поэтому ставим бибику на что-то ровное, выставляем 1 или заднюю передачу (не стоит брать пример с АСВ он тогда воткнул 3), выжимаем тормоз и вытаскиваем ручник. (при работе с задними тормозами, ручник не трогаем), ослабляем гайки крепления колеса, поднимаем машинку и откручиваем колесико

СНЯТОЕ КОЛЕСО РЕКОММЕНДУЮ ПОЛОЖИТЬ ПОД МАШИНУ, ПРИ РАБОТЕ ЭТО МОЖЕТ СБЕРЕЧЬ ВАШИ НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ!!

вот эта страшная железяка, что прикрывает сверху блестящее и круглое (это тормозной диск) и есть тормозной суппорт, вот так он вызлядит спереди

тормоза у меня рабочие поэтому некоторые вещи на моей машине делаються проще, далее надо разжать колодки, делаеться это впринципе просто если тормозной цилиндр исправен,
просто вставляем балонник вот так и разводим колодки

быстрее всех отойдет колодка что у рабочего поршня, там ей проще оджать поршенёк, потом вставляем балонник между колодкой и поршнем и отводим тормозной поршень

вот всё отошло, красота, да? ан нет, кой чаво забыли а именно физику тему о сообщающихся сосудах, тормоза то это они и есть, соответственно куда тормозуха пошла?? а. кто угадает?

ну ладно потом додумаешся. приступим дальше, надо отжать вторую колодку, делать это уже веселее если направляющие закисли, мне повезло у меня еще почти не закисли, берем баллоник и вставляем его как? правильно, между суппортом и колодкой, если вставить между кодкой и тормозным диском то:
1 поцарапаешь торм диск (впринципе фигня отполируеться)
2 отколешь накладку тормозной колодки (это хуже тогда надо менять колоодку а они поштучно не барыжаться тока комплектом) но если от колодки остался тока металл то можно но лучше ненадо.

Для ускорения можно применить "влуперин молотковый", кстати предупрежу, я не сделал важную вещь, а именно не снял контрящие скобы направляющих колодок, когда я их снял все легко разобралось, и торм колодки были без проблем изъяты из суппорта, воо

вот и колодочки, наклака имеет 5 мм остаточной толщины, значит ещё походят, перед зимой сменю, может быть

Если бы мы меняли торм колодки то их бы сейчас просто вкинуть и собрать обратно, но задача была долезть до направляющих суппора, значит лезем дальше, ключиком на 14 откручиваем болтики крепящие направляющие к "основе"

вот и теперь можно добраться до направляющих суппорта, вот так она выглядит

левую я так и не вынул , но она вращалась пассатихами да и лень если честно, я их просто залил силиконовой смазкой и собрал обратно

кстати тормозной диск у меня меняеться как оказалось просто методом снятия и замены

в ступичные подшипники вы уж извините не полезу, просто нехочу, да и тянуть влом, разобрал я и так достаточно, сборка разумееться в обратном порядке.
всамом итоге вешаем колесо на 2е гаечки томаем в салон и нажимаем пару раз на тормомоз, не на сцепление как я а на тормоз, колодки сходяться, суппорт занимает "боевое положение" и машина впринципе готова к движению, но колесико потом снимаем, смотрим мало ли что там, не забываем ставить проволочные скобки-стопоры.

осмотрели? отлично все как и было?, запчастей лишних не осталось? отлично, одеваем колесо, делаем пробный тест драйв собираем инструмент, мы с пользой потратили 30 минут времени, вот вам итоговая фотка, того что нам понадобилось в этом ремонте.

кстати в бутыке КВАС и он не кончился..
ВСЁ.

как вариант, не уверен, что оно есть, но может просто тросик привода вылез, или регулировка разболталась?

я б купил хороший неоригинал если такой бывает.

_________________
Mazda Protege5 white FS 2002 г.в - продана
Nissan Skyline ENR34 white RB26DETT 4wd 2000 г.в. - продана
Mazda 323F BA Z5 Green Spark 26 мая 1995 года рождения-продана
Mazda 323F BA Z5 Aquarius blue pearl 26 апреля 1998 года рождения-продана

_________________
626 GD, хетч, 1991г., FE 2.0 - продана (не знаю где)
626 GE седан, 1993г. FS 2.0 - продана (г.Белгород)
Tribute, 2000г. AJ 3.0 - продана (г.Кострома)
Mazda6 GG, хэтч, 2006г. LF 2.0
Пока не тронешь, все мы – люди.

_________________
ТАЗ 21086 1.5 8V 1988 - сдох, двигун дал клина.

Mazda 323 F BA Z5 1.5 16V 1994
Mazda BT-50 2.5 Turbodiesel - ТАНК

Только красота спасет мир.
Только красота. и массовые расстрелы!

_________________
ТАЗ 21086 1.5 8V 1988 - сдох, двигун дал клина.

Mazda 323 F BA Z5 1.5 16V 1994
Mazda BT-50 2.5 Turbodiesel - ТАНК

Только красота спасет мир.
Только красота. и массовые расстрелы!

что могу сказать жгут люди,отжигают пострашному.

у меня в самом конце хватает,причём если трогаться в горку,приходится с подгазовкой иначе сцепа буксует,а я на ней проехал чуть больше 35 тыщ.

_________________
Mazda 323 Sedan 97 года 1.5 Z5

_________________
Mazda MX-3 V6 K8 красный
Была Mazda 323 BG GLX B6 1,6 16V

_________________
ТАЗ 21086 1.5 8V 1988 - сдох, двигун дал клина.

Mazda 323 F BA Z5 1.5 16V 1994
Mazda BT-50 2.5 Turbodiesel - ТАНК

Только красота спасет мир.
Только красота. и массовые расстрелы!

5-10 км/ч. Т.е. не сразу при трогании, а когда сцепление уже практически отпущено. Если стартуешь "по-пенсионерски", (обороты 1000-1200, не больше), то не колбасит.
Прокачка сцепления помогает на 3-5 стартов. Диск новый. Сервисмен сказал, что похоже на какой-то из цилиндров. Дескать, если бы корзина/диск/выжимной умерли, то прокачка бы не помогала совсем, а так - главный или рабочий пропускает где-то.
Похоже на правду? Если да, то хотелось бы узнать, который из них при смерти. Как это вычислить?

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

механический;
гидравлический;
электрогидравлический;
пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

трос сцепления;
педаль сцепления;
вилка выключения сцепления;
выжимной подшипник;
механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.

Отсутствие переключения передачи после нажатия педали

Этот признак указывает на некачественную работу привода сцепления. Он может быть гидравлическим или механическим, в зависимости от особенностей конструкции автомобиля. Неисправность связана с повреждением или смещением штока или троса. Специалисты нашей Mazda СТО отрегулируют его или заменят на новый. Также эта проблема возникает после износа резиновых уплотнителей или недостаточного количества жидкости. Третий вариант объяснения возникающих неполадок – наличие ржавчины на первичном валу. Она препятствует нормальной работе механизмов.

Наличие вибрации во время переключения передач

Иногда в процессе переключения передач водитель наблюдает вибрации и не совсем типичные рывки. Возможно, элементы узла имеют заводской брак, если проблема появилась новом автомобиле, приобретенном в официальном салоне. Если автомобиль куплен после нескольких лет эксплуатации, причина неполадки заключается в износе и деформации некоторых элементов узла. Чаще всего, это корзина или демпферная пружина.

Автомобиль разгоняется не пропорционально

Ненормальный разгон автомобиля при адекватной работе двигателя также указывает на наличие проблем со сцеплением. Неисправности, в данном случае, заключаются в следующем:

неправильная установка или регулировка привода сцепления;
наличие расходных жидкостей на сцеплении;
износ ведомого диска (поломка часто наблюдается у автомобилей, водители которых любят резко трогаться с места);
повреждение или деформация демпферной пружины.

Что можно сделать самостоятельно для проверки сцепления

Указанные признаки могут свидетельствовать и о других поломках в автомобиле, не имеющих отношения к сцеплению. Чтобы убедиться в том, что в Мазде неисправно именно сцепление, рекомендуется выполнить несколько несложных действий:

Выжать педаль до упора при отключенном двигателе. Посторонних звуков при этом быть не должно.
Включить двигатель. Если картер издает звук, который усиливается во время нажатия на педаль, это свидетельствует о деформации и износе выжимного подшипника.
Выжать педаль сцепления до конца и переключить передачу. Если доносится треск, а вдавливание педали стоило водителю усилий, сцепление не до конца отключается. В этом случае можно предполагать, что сломалась диафрагменная пружина или главный цилиндр сцепления.

Также неисправности сцепления можно выявить по некоторым внешним признакам, например, подтекам тормозной жидкости в зоне присоединения к трубопроводу.

В статье рассмотрим замену главного и рабочего цилиндра сцепления автомобиля

Снятие и установка главного цилиндра сцепления

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания и снимаем аккумулятор

Снимаем пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачиваем резиновой грушей или шприцом тормозную жидкость из секции, питающей гидропривод выключения сцепления

Бачок имеет три секции: две раздельные секции для тормозов и одну секцию для гидропривода выключения сцепления

Сжимаем усики хомута крепления шланга привода выключения сцепления, и отсоединяем шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра

Откручиваем гайку крепления трубки гидропривода от главного цилиндра выключения сцепления

Откручиваем гайку 2 (рис. 2) крепления главного цилиндра выключения сцепления, расположенную в моторном отсеке

Поддеваем пружинный фиксатор 4 и вынимаем его из фаски оси

Вынимаем из вилки ось 8

Откручиваем гайку 3 и полностью снимаем главный цилиндр выключения сцепления

Устанавливаем детали в обратном порядке и удаляем воздух из гидропривода выключения сцепления

Замена рабочего цилиндра привода сцепления

Рабочий цилиндр заменяем при неполном выключении сцепления, чаще всего это происходит при износе уплотнительных манжет, установленных в цилиндре

Поддеваем отверткой край пружинного фиксатора и вынимаем его

Отсоединяем наконечник трубки от рабочего цилиндра

Выкручиваем два болта крепления и снимаем рабочий цилиндр

Устанавливаем детали в обратном порядке, предварительно смазав консистентной смазкой сопрягаемые поверхности штока рабочего цилиндра и рычага вала выключения сцепления

Прокачка гидропривода сцепления

Прокачиваем систему после разгерметизации, и после замены жидкости

Также, если при нажатой педали до упора сцепление выключается не полностью (ведет), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода

Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке, при необходимости доливаем жидкость до нормы

Снимаем защитный колпачок с клапана для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления

Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости

Просим помощника нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом 2-3 секунды, а затем удерживать ее нажатой

Выкручиваем клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха

Повторяем операции несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха

Во время прокачки гидропривода нужно проверять уровень жидкости в бачке

Нельзя допускать падения уровня ниже 25 мм от его дна

Закручиваем клапан, надеваем защитный колпачок и при необходимости доливаем жидкость в бачок главного цилиндра

Читайте также:

Замена рабочего цилиндра сцепления мазда 323 f ba

Видео про "Удаление воздуха из привода сцепления" для Mazda 323

Снятие и установка/проверка сцепления

Снятие и установка/проверка выжимного подшипника сцепления

Регулировка педали/троса сцепления

Проверка/регулировка педали сцепления

Удаление воздуха из привода сцепления

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

Установка или замена

Ремонт главного цилиндра своими руками

Привод сцепления и его виды

Механический привод

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Популярные модели и производители

Отсутствие переключения передачи после нажатия педали

Наличие вибрации во время переключения передач

Автомобиль разгоняется не пропорционально

Что можно сделать самостоятельно для проверки сцепления

Замена рабочего цилиндра привода сцепления

Прокачка гидропривода сцепления