Замена рабочего цилиндра сцепления москвич 2140
Обновлено: 29.04.2024
Я его все-таки победил!
С утра приготовил инструменты и приспособления. Купил 2 газовых баллончика и миниатюрную горелку. Приготовил шпильковерт (он же газовый разводной ключ), водичку в бутылке для полива разогретых деталей (в пробке заблаговременно сделал отверстия, чтобы поливать струями).
И на всякий случай приготовил огнетушитель.
Из старого цилиндра вытащил манжету и поршенек, а также отрезал и открутил тормозной шланг, чтобы не пыхнуло. Горелкой разогрел и ухо и цилиндр, после чего обстучал все через дощечку, и попробовал выбить. Не вышло. Полил водой. Опять погрел и ухо и цилиндр. Минуты 3 грел. Попытался выбить. Не получилось. Остудил водой, попытался выбить. Не получилось.
После этого облил цинкарем. Подождал минут 10. Снова начал греть горелкой. Снова попробовал выбить. Не вышло. Опять остудил водой и попробовал выбить. Не вышло. Опять прогрел горелкой. Начал выбивать, и чувствую, что пошло. Очень медленно, но пошевелилось. Больше горелкой не грел, а простукивал. Начал выходить. Полил ВД 40, чуть вбил его назад, потом опять начал выбивать, поливая ВД 40. РЦС сдался и вышел весь! Горелки, кстати, хватило одной, вторую можно было и не покупать.
На фото белый налет у края цилиндра — это была ржавчина, ее прихватил цинкарь.
Далее почистил ухо на колоколе.
Также поменял тормозной шланг. Старый был потресканный, да я его все-равно ножом срезал, чтобы он не сгорел.
Гайку и шайбу по своей технологии подержал в цинкаре, через пару минут они стали как новые — от ржавчины не осталось и следа.
Перед установкой нового РЦС полил его и ухо маслом в месте их соединения. Вошло плотно, опасения некоторых товарищей о том, что будет болтаться, не подтвердились. Вошел как надо. Правда я долго со стопорным кольцом провозился. Где-то с пол часа. Еще и добился, чтобы уши торчали в доступном месте, чтобы в будущем снять легко было, в случае чего.
После этого поставил пыльник и шток, на котором я несколько раз прогнал резьбу, так что гайки крутятся пальцами. Отрегулировал длину штока, прокачал систему. И, ву-а-ля, все готово, все работает!
1. Отверните болты крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста, снимите карданный вал, вытянув скользящую вилку с конца вторичного вала и из горловины удлинителя коробки передач.
2. После снятия с автомобиля карданного вала необходимо предотвратить вытекание масла из горловины удлинителя.
3. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления, снимите КПП с удлинителем в сборе.
4. Снимите, при помощи круглогубцев, стопорное кольцо рабочего цилиндра сцепления, после чего, выньте его из отверстия в приливе картера. Рабочий цилиндр останется висеть на гибком шланге (1) гидропривода сцепления.
5. Отверните болты (29) крепления грязезащитного щитка (31) к картеру сцепления и снимите щиток.
6. Отверните гайки крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек (25).
7. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель вниз, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.
8. Отверните гайки (3) крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя, после чего подайте картер сцепления назад и снимите его с установочных трубчатых штифтов (14) и шпилек (4) и (15).
9. Последовательно выверните болты (10). Выворачивайте болты на диаметрально противоположных сторонах во избежание деформации кожуха.
10. Снимите кожух сцепления с установочных штифтов (12) и ведомый диск (30) в сборе.
4. Установка механизма СЦЕПЛЕНИЯ на маховик двигателя Москвича 2140
Алгоритм установки механизма сцепления на маховик двигателя
1. Осмотрите рабочую поверхность маховика и проверьте ее осевое биение, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение окажется выше указанного, устраните его во избежание сильного износа шлицев в ступице ведомого диска.
2. Передний подшипник первичного вала коробки передач не должен заедать. Внимательно осмотрите фрикционные поверхности ведомого диска, обратив внимание на их чистоту и отсутствие следов масла.
3. Положите ведомый диск в сборе на нажимной диск механизма сцепления так, чтобы пластина 4 демпфера была обращена к нажимному диску;
4. Сцентрируйте ведомый диск относительно коленчатого вала двигателя, для чего вставьте в отверстие ступицы диска специальную шлицевую оправку, которая при этом должна одновременно входить во внутреннюю обойму переднего подшипника первичного вала коробки передач, запрессованного в торец коленчатого вала;
5. Поставьте кожух сцепления на три установочных штифта 12, запрессованных в маховик двигателя;
6. Заверните болты в резьбовые отверстия на один оборот;
7. Закрепите кожух сцепления на маховике, равномерно затянув все болты крепления до отказа;
8. Выньте шлицевую оправку или первичный вал коробки передач из ступицы ведомого диска сцепления;
9. Наклонив двигатель вниз настолько, насколько позволяют передние опоры его подвески, установите на четыре шпильки 4 и 15 картер сцепления, предварительно собранный с сальником 9 первичного вала коробки передач, вилкой выключения сцепления с кронштейном в сборе, вентиляционным щитком 26 и чехлом вилки 24. Перед запрессовкой в гнездо картера сцепления сальника первичного вала его поверхность смажьте моторным маслом
10. Сцентрируйте картер сцепления по двум установочным трубчатым штифтам 14, запрессованным в блок цилиндров и затяните четыре гайки 17 крепления картера, подложив под них пружинные шайбы. Затем установите рабочий цилиндр сцепления на картер;
11. Покройте тонким слоем смазки центрирующий носок и шлицы первичного вала и установите коробку передач на двигатель. Не допускайте при установке коробки передач на двигатель, чтобы масса коробки передач воспринималась ведомым диском. При установке обеспечьте, чтобы первичный вал коробки передач находился на одной оси со ступицей ведомого диска. Если шлицы первичного вала не попадают в соответствующие пазы шлицевого отверстия ступицы ведомого диска, то, медленно поворачивая вторичный вал коробки передач при включенной прямой передаче, слегка подавайте коробку передач вперед, пока вал своей шлицевой частью не войдет в ступицу и коробка не зайдет в свое правильное положение. Поддерживать коробку передач следует до тех пор, пока не совпадут привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач;
12. Проверьте качество сборки и работу механизма сцепления на автомобиле. Проверку производите первоначально на месте, на холостом ходу двигателя, нажатием педали сцепления до упора в пол. Затем его проверяйте при трогании автомобиля с места и на ходу, переключая передачи на соответствующих оборотах коленвала двигателя.
В правильно собранном и отрегулированном механизме сцепления и его приводе не должно прослушиваться стуков или шумов. При плавном отпускании педали сцепления автомобиль должен трогаться с места плавно, при переключении с низшей на высшую передачу двигаться без дергания и рывков.
Пока есть немного времени решил привести в чувства сцепление. Через раз включались передачи. Иногда после двух нажатий педали только включалась. Жидкость по немногу уходила. Сам цилиндр главный был мокроват. Жидкость была ещё красная и вонючая БСК. Как то покупал эту жидкость на рынке, еле нашёл Ее. Решил сразу и поменять рабочий цилиндр. Для того чтобы можно было залить ДОТ4, и они не свернулись. Купил главный и рабочий фирмы Fenox это был самый дорогой вариант и надежнее чем все остальное. Ранее главный уже менялся в 2012 году, думаю это нормально, что столько отходило. Жидкость купил ДОТ4 черепашка 0,5литра. За все отдал 540 грн. Заехал на СТО к друзьям они мне поменяли за 2 часа, по деньгам 200 грн. Теперь передачи все включаются на ок. Можно дальше продолжать собирать машинку… Фотографий самого процесса не выкладываю, так как там все по стандарту и ничего сложного…
Moskvich 2140 1976, engine Gasoline 1.5 liter., 75 h. p., Rear drive, Manual — dealership service
Comments 19
Прикольные, но стрёмные — эти Феноксы! (((
Помню их по шаровым и аммортам! …
Проведёшь ресурсный тест, отпишешься в БЖ! …
А то есть такое — "Люди говорят! . У всех установлено! И.Т.П" — Я мнения других, часто пропускаю мимо ушей!
Пока сам не проверишь — не скажешь! Главное, что-бы без неприятностей! )))
Удачи в ТЕСТе! .
В 2012 году поставил фенокс, и все ок. Шаровые только фенокс.
Сколько людей, столько мнений! …
Может подделки попадались. У меня 4 года отработало на жидкости БСК.
Не скажу! Если фирму "подделывают", похоже она "на подъёме!" )))
А у меня были шаровые (верх и низ) и амморты "Fenox" — по нашим ямам, рельсам и.т.п. — долго не выходили! ((( В первый год стали сдавать, на следующий я их выбросил! ( Кроме фирменых колпачков, похожих на пластиковые "стопарики"!).
Шаровые — неразборные, а у аммортов З/Ч не подходят к моим старым! (((
У меня аммортам уже лет 8 феноксам, пробег около 150 тыс, полет нормальный. Шаровые примерно на год. Сами они не люфтят, но скрипеть начинают.
Я свои, после полугода эксплуатации, когда начали "скрипеть" (и смазки было достаточно) — выпессовал из рычагов и провернул пальцы на угол, приблизительно 45 — 60 градусов … "скрип" исчез, но позже — это "вылезло" сильным люфтом! (((
Похоже — "задрался" металл полусфер, и начал "жрать" посадочное место! .
Найти бы хороший аналог с другой машины.
"Размер в размер" — точно не будет! Придётся "пилить", но это небезопасно!
Хотя … если сравнивать новое "фуфло" и "сампальный запил" — второе будет лучше: как говорят — "Сам себе — Режиссёр!" )))
Что сваял — за то и отвечаешь! ))) Я пока — не рискую! …
Я тебе так скажу… незнаю как тя зовут, но неважно.
У меня сперва потек рабочий цилиндр, пишу я это сейчас со слезами на глазах, ибо очень больно это вспоминать…
Значит потек он у меня 27.07.16г, я доливал постоянно жидкость, педаль сцепления стала "вялой", ездить так дальше нельзя было!
Купил я новый рцс (100грн), поехал на СТО, ((кстати сразу и купил задний рабочий тормозной заодно заменить)), поменяли мне тормозной, прокачали тормоза, все хорошо, все отлично.
Начали менять сцепления — поставил рабочий, залил жидкость, я сел за руль — качаю — О_о педаль вообще ватяная! Снизу мастер кричит:
— парень, у тебя главный цилиндр умер. У него не хватает давления, чтоб прокачать новый рцс!
Я просто был в ШОКЕ!
ЕДУ быстро на рынок, покупаю новый гцс Дорожная Карта за 350грн, поставил он, прокачал — работает! Выставил мне свободный ход вилки, регульнул шток рцс, все норм!
Заплатил я за работу — 350грн. Это: замена заднего левого тормозного цилиндра и прокачка тормозов, замена рцс и гцс и их прокачка.
Помоему содрали с меня очень много, но небыло куда деваться, пришлось заплатить.
Кстати — в тот день я нажрался как свинья от стресса!(
Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.
Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.
Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.
Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.
Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.
Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.
Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.
Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.
Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?
Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.
До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.
Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена
Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.
Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.
Устройство
Возможные неисправности и их диагностика
Ремонтные работы
При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.
Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.
Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.
Установка или замена
Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:
- Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
- Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
- Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
- Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.
Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.
Ремонт главного цилиндра своими руками
Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.
После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:
Привод сцепления и его виды
Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.
Известны следующие виды привода:
- механический;
- гидравлический;
- электрогидравлический;
- пневмогидравлический.
Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.
В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.
Механический привод
Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.
Механический привод сцепления
К элементам механического привода относятся:
- трос сцепления;
- педаль сцепления;
- вилка выключения сцепления;
- выжимной подшипник;
- механизм регулировки.
Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.
В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.
Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.
Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.
Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.
Ремонт цилиндра окончен, что дальше
После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.
Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.
Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.
Ремонт рабочего цилиндра сцепления
Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.
Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.
Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.
Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей
Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.
Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.
Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.
Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.
Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.
Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Как устроен главный цилиндр сцепления?
Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.
Что он собой являет?
Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.
Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?
Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.
Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.
Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:
- Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
- Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
- В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.
Популярные модели и производители
При выборе неоригинального рабочего цилиндра сцепления чаще всего используются изделия следующих производителей:
Перед снятием и разборкой привода выключения сцепления слейте рабочую жидкость. Для этого наденьте на клапан 7 выпуска воздуха (рис. 69) рабочего цилиндра один конец резиновой трубки, другой ее конец введите в чистый сосуд для сбора жидкости, затем отверните клапан выпуска воздуха на 1,5-2 оборота и периодически нажимайте на педаль сцепления до тех пор, пока жидкость не будет целиком удалена из гидравлической системы. Затем, сняв резиновую трубку, наденьте на клапан 7 выпуска воздуха защитный колпак 8.
После этого приступите к снятию и разборке узлов привода выключения сцепления, соблюдая следующий порядок:
Далее выведите толкатель из прорези упорной шайбы 12 и снимите с толкателя резиновый защитный колпак 7. При необходимости разборки толкателя 8 снимите с него наконечник 10 и контргайку 9;
Штуцер 20 главного цилиндра, закрывающий один из его торцов, не отвертывайте при разборке, так как затем необходимо будет обязательно заменять уплотнительную алюминиевую прокладку 19 и надежно затягивать штуцер для обеспечения герметичности соединения, что требует значительных усилий и специального приспособления для удержания цилиндра.
Без необходимости не вывертывайте шпильки 6 крепления главного цилиндра из его фланца.
Во избежание повреждения уплотнительных манжет поршней главного и рабочего цилиндров, удалять поршни из цилиндров рекомендуется сжатым воздухом. Воздух подают в отверстие, предназначенное для присоединения трубопровода или шланга.
После разборки рабочего и главного цилиндров все детали и корпуса цилиндров тщательно промойте спиртом или свежей тормозной жидкостью и определите, какие из них требуют замены (см. табл. 9).
Рис. 72. Круглогубцы для монтажа и демонтажа стопорного кольца главного цилиндра сцепления и тормоза
Москвич 2140 — сцепление
Содержание
1. Возможные неисправности сцепления на АЗЛК 2140
2. Схемы сцепления автомобиля Москвич 2140
3. Снятие (замена) сцепления
4. Снятие механизма сцепления на маховик ДВС
5. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы
1. Возможные неисправности сцепления на АЗЛК 2140
| 1). Отсутствует свободный ход в приводе сцепления (нет зазора между опорной пятой «корзины» и выжимным подшипником) | Отрегулировать нормальный свободный ход вилки. |
| 2). Износ фрикционных накладок или их замасливание | Замените диск или промойте бензином замасленные части сцепления. |
| 3). Уменьшение рабочего усилия сцепления | Замените нажимной диск («корзину»). |
| 4). Повреждение или заедание привода сцепления | Замените поврежденные детали, устраните причину заедания. |
| 5). Ослабление или повреждение оттяжной пружины | Замените пружину. |
| 6). Разбухание манжет главного и рабочего цилиндров вследствие применения несоответствующей тормозной жидкости или попадания в жидкость посторонних жидкостей | Заменить поврежденные резиновые детали, промыть систему и поменять тормозную жидкость. |
| 7). Засорение компенсационного отверствия главного цилиндра сцепления или перекрытие его кромкой внутренней манжеты | Мягкой проволкой диаметром 0,6 мм прочистить компенсационное отверстие. Если отверстие перекрывается манжетой, необходимо разобрать главный цилиндр и тщательно промыть все детали свежей тормозной жидкостью или спиртом. После сборки проверить, что поршень энергично возвращается назад до упора в шайбу, и проверить проволокой, не перекрыто ли компенсационное отверстие. При упоре проволоки в манжету цилиндр разобрать и заменить внутреннюю манжету. |
| 1). Увеличение свободного хода наружного конца вилки | Отрегулировать нормальный свободный ход. |
| 2). Поломка ведомого диска | Разберите и замените диск во избежание повреждения маховика. |
| 3). Коробление ведомого диска | Заменить диск. |
| 4). Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска | Прошлифовать рабочую поверхность маховика или заменить. Тоже сделать с нажимным диском. |
| 5). Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала КПП | Заменить ведомый диск. При большом износе первичного вала — заменить и его. |
| 6). Полный ход педали не соответствует нормальному | Установить нормальный ход педали. |
| 7). Наличие воздуха в гидросистеме | Прокачаете гидропровод. |
| 8). Утечка жидкости из системы | Обнаружить подтекание жидкости и устранить. Прокачать систему. |
Повышенный шум при включении сцепления
| 1). Ослабление крепления КПП к двигателю или к кузову | Проверьте и подтяните крепление. |
| 2). Деформация ведомого диска | Проверить биение диска и заменить, если необходимо. |
| 3). Износ выжимного подшипника | Замените подшипник. |
| 4). Износ подшипника первичного вала КПП | Замените подшипник. |
| 5). Поломки нажимного диска | Заменить диск. |
2. Схемы сцепления на автомобиле Москвич (АЗЛК) 2140:
Схема №1
Схема №2
3. Снятие (замена) сцепления
Последовательность замены (снятия) сцепления на автомобиле Москвич (АЗЛК) 2140
1. Отверните болты крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста, снимите карданный вал, вытянув скользящую вилку с конца вторичного вала и из горловины удлинителя коробки передач.
2. После снятия с автомобиля карданного вала необходимо предотвратить вытекание масла из горловины удлинителя.
3. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления, снимите КПП с удлинителем в сборе.
4. Снимите, при помощи круглогубцев, стопорное кольцо рабочего цилиндра сцепления, после чего, выньте его из отверстия в приливе картера. Рабочий цилиндр останется висеть на гибком шланге (1) гидропривода сцепления.
5. Отверните болты (29) крепления грязезащитного щитка (31) к картеру сцепления и снимите щиток.
6. Отверните гайки крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек (25).
7. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель вниз, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.
8. Отверните гайки (3) крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя, после чего подайте картер сцепления назад и снимите его с установочных трубчатых штифтов (14) и шпилек (4) и (15).
9. Последовательно выверните болты (10). Выворачивайте болты на диаметрально противоположных сторонах во избежание деформации кожуха.
10. Снимите кожух сцепления с установочных штифтов (12) и ведомый диск (30) в сборе.
4. Установка механизма СЦЕПЛЕНИЯ на маховик двигателя Москвича 2140
Алгоритм установки механизма сцепления на маховик двигателя
1. Осмотрите рабочую поверхность маховика и проверьте ее осевое биение, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение окажется выше указанного, устраните его во избежание сильного износа шлицев в ступице ведомого диска.
2. Передний подшипник первичного вала коробки передач не должен заедать. Внимательно осмотрите фрикционные поверхности ведомого диска, обратив внимание на их чистоту и отсутствие следов масла.
3. Положите ведомый диск в сборе на нажимной диск механизма сцепления так, чтобы пластина 4 демпфера была обращена к нажимному диску;
4. Сцентрируйте ведомый диск относительно коленчатого вала двигателя, для чего вставьте в отверстие ступицы диска специальную шлицевую оправку, которая при этом должна одновременно входить во внутреннюю обойму переднего подшипника первичного вала коробки передач, запрессованного в торец коленчатого вала;
5. Поставьте кожух сцепления на три установочных штифта 12, запрессованных в маховик двигателя;
6. Заверните болты в резьбовые отверстия на один оборот;
7. Закрепите кожух сцепления на маховике, равномерно затянув все болты крепления до отказа;
8. Выньте шлицевую оправку или первичный вал коробки передач из ступицы ведомого диска сцепления;
9. Наклонив двигатель вниз настолько, насколько позволяют передние опоры его подвески, установите на четыре шпильки 4 и 15 картер сцепления, предварительно собранный с сальником 9 первичного вала коробки передач, вилкой выключения сцепления с кронштейном в сборе, вентиляционным щитком 26 и чехлом вилки 24. Перед запрессовкой в гнездо картера сцепления сальника первичного вала его поверхность смажьте моторным маслом
10. Сцентрируйте картер сцепления по двум установочным трубчатым штифтам 14, запрессованным в блок цилиндров и затяните четыре гайки 17 крепления картера, подложив под них пружинные шайбы. Затем установите рабочий цилиндр сцепления на картер;
11. Покройте тонким слоем смазки центрирующий носок и шлицы первичного вала и установите коробку передач на двигатель. Не допускайте при установке коробки передач на двигатель, чтобы масса коробки передач воспринималась ведомым диском. При установке обеспечьте, чтобы первичный вал коробки передач находился на одной оси со ступицей ведомого диска. Если шлицы первичного вала не попадают в соответствующие пазы шлицевого отверстия ступицы ведомого диска, то, медленно поворачивая вторичный вал коробки передач при включенной прямой передаче, слегка подавайте коробку передач вперед, пока вал своей шлицевой частью не войдет в ступицу и коробка не зайдет в свое правильное положение. Поддерживать коробку передач следует до тех пор, пока не совпадут привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач;
12. Проверьте качество сборки и работу механизма сцепления на автомобиле. Проверку производите первоначально на месте, на холостом ходу двигателя, нажатием педали сцепления до упора в пол. Затем его проверяйте при трогании автомобиля с места и на ходу, переключая передачи на соответствующих оборотах коленвала двигателя.
В правильно собранном и отрегулированном механизме сцепления и его приводе не должно прослушиваться стуков или шумов. При плавном отпускании педали сцепления автомобиль должен трогаться с места плавно, при переключении с низшей на высшую передачу двигаться без дергания и рывков.
5. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы
Снятие сцепления с автомобиля
Снятие сцепления с маховика двигателя производите в следующем порядке:
1. Отверните болты крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста и снимите карданный вал, вытянув скользящую вилку с конца вторичного вала и из горловины удлинителя коробки передач.
После снятия с автомобиля карданного вала необходимо предотвратить вытекание смазки из горловины удлинителя. Для этого лучше всего пользуйтесь запасной скользящей вилкой, установив ее взамен вилки, снятой с карданным валом.
3. Снимите при помощи круглогубцев (рис. 55) стопорное кольцо 32 (рис. 56), после чего, выдвинув цилиндр вперед, выньте его из отверстия в приливе картера. Рабочий цилиндр останется висеть на гибком шланге 1 гидропривода сцепления.
Рис. 55. Круглогубцы для снятия и установки стопорного кольца крепления рабочего цилиндра в картере сцепления
4. Отверните болты 29 (см. рис. 53) крепления грязезащитного щитка 31 к картеру сцепления и снимите щиток.
5. Отверните гайки крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек 25.
6. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель вниз, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.
7. Отверните гайки 3 крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя при помощи торцевого ключа с коловоротом и шарниром, после чего подайте картер сцепления назад и снимите его с установочных трубчатых штифтов 14 и шпилек 4 и 1 5.
8. Выверните болты 10 последовательно, производя по одному обороту за каждый раз. Выворачивайте болты на диаметрально противоположных сторонах, во избежание деформации кожуха.
9. Снимите кожух сцепления с установочных штифтов 12 и ведомый диск 30 в сборе.
ВниманиеЭлектронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает только те товары, у которых есть цены в списке.
| Номер | 412-1602510-01 |
| Наименование | Рабочий цилиндр привода сцепления в сборе |
| Кол-во на "2140;2137;2734" | 1 |
| Модель | 412 |
| Группа | Сцепление |
| Подгруппа | Педаль и привод управления сцеплением |
| Порядковый номер детали | 510 |
Номер детали на чертеже:
Рабочий цилиндр привода сцепления в сборе
Заводской номер: 412-1602510-01 Количество на модель: 1
| Номер | 408-3505950 |
| Наименование | Толкатель поршня главного цилиндра (комплект) |
| Кол-во на "2140;2137;2734" | 1 |
| Модель | 408 |
| Группа | Тормоза |
| Подгруппа | Цилиндр главный тормоза (гидротормозов) |
| Порядковый номер детали | 950 |
Номер детали на чертеже:
Толкатель поршня главного цилиндра (комплект)
Заводской номер: 408-3505950 Количество на модель: 1
| Номер | 412-1602590 |
| Наименование | Трубка привода включения сцепления в сборе |
| Кол-во на "2140;2137;2734" | 1 |
| Модель | 412 |
| Группа | Сцепление |
| Подгруппа | Педаль и привод управления сцеплением |
| Порядковый номер детали | 590 |
Номер детали на чертеже:
Трубка привода включения сцепления в сборе
Заводской номер: 412-1602590 Количество на модель: 1
| Номер | 403-1609017 |
| Наименование | Штуцер главного цилиндра привода выключения сцепления |
| Кол-во на "2140;2137;2734" | 1 |
| Модель | 403 |
| Группа | Сцепление |
| Подгруппа | Усилитель привода управления сцеплением |
| Порядковый номер детали | 017 |
Номер детали на чертеже:
Штуцер главного цилиндра привода выключения сцепления
Заводской номер: 403-1609017 Количество на модель: 1
| Номер | 402-3505018-01 |
| Наименование | Прокладка штуцера |
| Кол-во на "2140;2137;2734" | 1 |
| Модель | 402 |
| Группа | Тормоза |
| Подгруппа | Цилиндр главный тормоза (гидротормозов) |
| Порядковый номер детали | 018 |
Номер детали на чертеже:
Прокладка штуцера
Заводской номер: 402-3505018-01 Количество на модель: 1
| Номер | 403-3505032 |
| Наименование | Пружина главного цилиндра |
| Кол-во на "2140;2137;2734" | 1 |
| Модель | 403 |
| Группа | Тормоза |
| Подгруппа | Цилиндр главный тормоза (гидротормозов) |
| Порядковый номер детали | 032 |
Номер детали на чертеже:
Пружина главного цилиндра
Заводской номер: 403-3505032 Количество на модель: 1
На складах : 33 шт.
На складах : 65 шт.
| Номер | 402-3505037 |
| Наименование | Держатель возвратной пружины поршня главного цилиндра привода выключения сцепления |
| Кол-во на "2140;2137;2734" | 1 |
| Модель | 402 |
| Группа | Тормоза |
| Подгруппа | Цилиндр главный тормоза (гидротормозов) |
| Порядковый номер детали | 037 |
Номер детали на чертеже:
Держатель возвратной пружины поршня главного цилиндра привода выключения сцепления
Заводской номер: 402-3505037 Количество на модель: 1
Читайте также: