Замена сцепления bmw r1200rt
Обновлено: 17.05.2024
Уважаемые Камрадес, вопрос такого плана у кого сколько ходит сцепление на 1100-1150 моторах? Интересует пробег до замены, может если кто меня сам, или точно значет когда до него менялось сцепление. Интересует статистика как бы. Лезть мне туда преждевременно дабы не воткнуть где-то далече от дома, или же не бздеть до определенного пробега.
П.с. Эксплуатирую мот активно, откручую резко частенько. Но на заднем колесе не езжу на асфальте не буксую. Мотык BMW R1150R Roadster 2002 года выпуска. Пробег на данный момент 81600, Моих 35000км, сцепление не менялось.
Темы называем со смыслом! Shlans
Я поменял на 60к, но я ему помог. Думаю 80к прошло бы точно. Померить толщину ведомого диска и оценить состояние можно скинув стартер. Там 2 или 3 болта.
Сколько допустимая толщина?
Я не про то у у товарища на 850-тке 2002года, обрезало шлицы на фрикционе за 40000км. Вот я теперь очкую.
первый признак скорой кончины сцепы -- подбуксовывает при резком открытии газа, и если никто не трогал трос, то к моменту выработки диска будет оченб мало хода троса, при полностью вкрученном регулировочном болте на руле. Но лучше на диск посмотри. Есть еще нюанс. Раз в 50К (кажется из ролика Криса Харриса инфа) положено лезть в сцепление, столько, видимо, оно и ходит с точки зрения БМВ. Можно диск махнуть, пока все остальное цело, и без следов перегрева, а главное:
Ведомый диск движется по шлицам вала, выходящего из коробки, там должна быть антизадирная смазка, кажется Кстрол White Paste (мануале смотри), я мазал литиевым комплексом Castrol, без смазки диск дерет вал, образуется выработка. В итоге, придется менять вал (300$, + 2 подшипника по 50$, не считая работ по перебору коробки). Работа ответственная, лучше до этого не доводить.
Мин. толщина диска 4.5 мм. Мануал скачать давно бы пора.
UPD: Пересмотрел ролик, шлици необходимо смазать на 40 000 миль пробега, т.е. 65 000 км. Т.е. И сцепа примерно меняется в то же время, ибо легче за раз все сделать, чем лазить туда еще раз.
Всем привет. Решил описать полностью процедуру замены сцепления на BMW K серии, начнем естественно с разборки мотоцикла с полным описанием процедуры замены сцепления со всеми нюансами и закончим соответственно сборкой. В сети уже есть и текстовая информация наша и видео на западных ресурсах, но как говориться, знаний мало не бывает. Описание дано на примере K1200LT 2004 года выпуска, после рестайлинга пробег 39 000 км. И так поехали.
В моем случае сам диск сцепления еще бы побегал, но подкачал сальник в промежуточном картере. Течь, и маслом закидало сцепления, а на K-серии оно сухое. Кто- то еще винит уплотнительное кольцо на валу, склонен верить в обе версии. И да это слабое место K-серии, губит РТИ не пробег, а годы. Об оригинальном сальнике BMW расскажу позже и подробней.
Вообще если предстоит замена сцепления, то следует проверить/заменить/сделать профилактику еще следующим элементам:
1. Сальник первичного вала КПП-я лично поменял
2. Сальники: датчика включенной передачи, включения реверса, задний сальник первичного вала так же поменял, сопливили. Сальник выходного вала выглядел отлично, его не трогал.
P.S. уже после сборки обнаружилась течь сальника вала выбора передачи, почему сразу не поменял не знаю, меняйте и его то же.
3. Стартер -почистил, смазал.
4. Генератор — ммм, хотел, но снять не удалось, походу надо полностью опускать двигатель…
5. Маслопомойка -у меня она потрескалась и плевала на движок, поэтому было сделано следующее (см. фото)
6. Т.к делал новую маслопомойку то и блок заслонок -промыт и почищен. Резинки форсунок заменены.
7. Цилиндр сцепления — был разобран, промыт и смазан.
8. Подшипники ноги и редуктора проинспектированы, промыты и смазаны
9. Фетровое кольцо на штоке сцепления, было дубовое — заменил.
Кто-то еще лезет в коробку и меняет подшипники, но на своем пробеге я посчитал это лишним. Думаю на пробеге к/за 100 000 км. стоит поменять.
Теперь об оригинальном сальнике BMW. Конструкция оригинального сальника примитивна, отсутствует прижимная пружина, и нет пыльника, но судя по цвету внутреннего уплотнения, вроде как изготовлено из материала FPM но имеет более грубую структуру. Сальник старой конструкции вообще не имели резиновую оболочку по внешнему диаметру, видимо перекочевал с K75 мотора. Поэтому покупку оригинального сальника я даже и не рассматривал. Для себя выбрал вариант Corteco 12000732B материал ACM (по температурным и скоростным характеристикам подходит) сальник с пыльником и пружиной, если есть желание можете поискать еще лучше из материала FPM.
Для замены сальника первичного вала КПП со стороны двигателя советую рассматривать варианты либо из ACM либо из FPM так же с пыльником и пружиной (мой вариант Corteco 12014038B/FPM), на оригинальном сальнике фетровый пыльник считаю так себе задумка
Далее инструмент, который вам понадобится, разделим его на две части.
1-покупной (можно купить в любом крупном магазине запчастей)
2-изготовление
Список инструмента покупного:
1. Набор головок с воротками
2. Набор рожковых ключей
3. Динамометрический ключ или два нужен диапазон 5-210 НМ
4. Ключ угловой затяжки, он же- шкала доворотная, он же -лимб
5. Резиновый молоток
6. Вороток 450-500 см
7. Монтировка
8. Головка на 30 мм (пойдет на доработку)
9. Шестигранник рожковый 12 мм. (пойдет на доработку)
10. Головка для снятия датчиков на 17 мм.
Список инструмента и приспособлений на изготовление
1. Фиксатор корпуса сцепления.
2. Стопорная пластина сцепления.
3. Направляющие для установки коробки( шпильки крепления сапуна ВАЗ 01)
-отрезать часть с гайкой
4. Направляющая для диска сцепления.
5. Головка на 30 мм. (после доработки п. 8 списка покупного инструмента)
6. Шестигранник 12 мм. (после доработки п.9 списка покупного инструмента)
7. Оправки для установки сальников (из подручных средств или изготовление)
1. Фиксатор корпуса сцепления
2. Стопорная пластина сцепления
3. Направляющие КПП
4. Направляющая диска сцепления
5. Головка на 30 мм. (после доработки п. 8 списка покупного инструмента)
6. Шестигранник 12 мм. (после доработки п.9 списка покупного инструмента)
Так же понадобится: домкрат, треноги для авто 2 шт или подручные средства
Еще понадобится немного специфической смазки это:
1. Optimoly MP 3-для смазки шлицов коленчатого вала и вала первички.
2. Staburags NBU 30PTM-для смазки резиновых кожухов ноги кардана.
Для себя я нашел следующие замены:
Optimoly MP 3= Sachs 4200 080 060
Staburags NBU 30PTM= LM25042
Разборка.
Под переднее колесо ставим подкаты, подвешиваем мотоцикл страховочными ремнями.
1. Снимаем весь боковой пластик, верхний пластик и бак
2. Снимаем/откручиваем платформы подножек
3. Снимаем заднее колесо
4. Снимаем задний тормозной суппорт.
5. Снимаем редуктор. Нагреваем газовой горелкой или феном резьбовые соединения, начинаем с внутренней контргайки.
6. Снимаем ногу кардана. Реактивную тягу и амортизатор. Так же газовой горелкой или феном нагреваем резьбовые соединения подшипников ноги, начинаем с левой контргайки.
7. Снимаем кардан. Кардан со стороны выходного вала имеет фиксирующее кольцо, подцепив кардан монтировкой, сдергиваем с вала.
8. Снимаем глушитель.
9. Подставляем треноги под подрамник.
10. Снимаем привод центральной подножки (для мотоциклов с 2004 года) снимаем центральную подножку.
11. Откручиваем цилиндр сцепления, отсоединяем все датчики КПП
12. Отсоединяем механизм переключения передач и реверс.
13. Откручиваем перемычку рамы.
14. Ослабляем и отсоединяем крепление воздушных патрубков к блоку заслонок.
(Это необходимо сделать т.к. следующим этапом будем опускать двигатель вместе с КПП)
15. Подставляем под промежуточный картер двигателя домкрат, ослабляем ТОЛЬКО ДВА ПРАВЫХ. винта фиксирующих основной поперечный болт крепления КПП. Откручиваем болт, вынимаем.
16. Медленно опускаем двигатель, контролируем все привода, провода и патрубки, может, что забыли открутить. Когда немного опустим двигатель появиться доступ к клеммам стартера- отсоединяем, контролируем провода генератора. Контролируем переднюю часть двигателя, патрубки радиатора.
17. Под картер двигателя подставляем заранее подготовленные бруски. Откручиваем болты крепления КПП, один болт короткий, помечаем его место.
18. Снимаем КПП, нашему взору открывается сцепление.
19. ДЕЛАЕМ МЕТКИ: на плите сцепления, корпусе сцепления и прижимной пластине, обратно собрать должны по меткам.
20. Откручиваем 6 винтов крепления плиты сцепления, при необходимости используем приспособление, № запоминаем расположение элементов сцепления.
21. Используя приспособление, № откручиваем гайку крепления корпуса сцепления. Снимаем резиновое кольцо. Извлекаем корпус сцепления.
Все сцепление разобрано. Проводим дефектовку, чистку элементов сцепления, промежуточного картера двигателя и КПП. Элементы сцепления обезжириваем.
Извлекаем старый сальник. Слегка смазываем по внешнему диаметру сальник и с помощью оправки устанавливаем. Важный момент. Сальник устанавливается вровень с корпусом.
И в дальнейшем остальные сальники не устанавливаете до упора, замеряйте глубину перед демонтажем, упорных фасок нет.
Все элементы сцепления у нас высушены и обезжирены. Приступаем к сборке.
Смазку наносим не большим количеством и только в места указанные ниже. Избыток смазки может попасть на рабочие поверхности сцепления.
1. Смазываем шлицы коленчатого вала и корпуса сцепление небольшим количеством Sachs 4200 080 060, устанавливаем упорную шайбу, затем аккуратно сдвигаем корпус муфты на выходной вал. Убедитесь, что все стоит ровно и надавите на него, что бы он прошел через уплотняющее кольцо сальника.
2. Смазываем новое уплотнительное кольцо моторным маслом и надеваем на выходной вал.
3. Обезжириваем резьбу. Даем просохнуть. Надеваем новую упорную шайбу и новую гайку.
4. Затягиваем гайку до 140 Нм
5. Полностью ослабляем гайку
6. Заново затягиваем гайку до 50 Нм
7. Используя длинный вороток и доворотную шкалу, дотягиваем гайку до 60 градусов.
8. Смазываем торцы выжимной диафрагмы небольшим количеством Sachs 4200 080 060
9. Устанавливаем элементы сцепления с помощью центровочного ключа. Не забываем про метки.
10. Используя новые винты и шайбы, затягиваем плиту сцепления. Момент затяжки 18 Нм., затягиваем равномерно по диагонали, от одного до двух оборотов за раз.
11. Устанавливаем КПП, предварительно смазав шлицы первичного вала и шлицы диска сцепления Sachs 4200 080 060. При необходимости используем направляющие.
12. Затягиваем болты крепления КПП, параллельно устанавливаем раму реверса т.к. один болт у них общий.
13. Устанавливаем цилиндр сцепления, шток сцепления и все датчики.
14. Поднимаем КПП и не забываем подсоединить провода стартера.
15. Устанавливаем механизм переключения передач
16. Устанавливаем перемычку рамы.
17. Устанавливаем ногу карданного вала, предварительно смазав подшипники ноги и посадочное место резиновой гофры, для гофры используем LM25042. Заводим ногу прикручиваем осевые болты подшипников моментом 160 Нм. Далее затягиваем правую крышку-подшипник моментом 200Нм, затем левую моментом 10Нм. И контрим левую сторону гайкой моментом 160Нм. Надеваем стопорные кольца.
18. Устанавливаем карданный вал предварительно смазав шлицы Sachs 4200 080 060, кардан со стороны КПП имеет фиксирующее кольцо, поэтому вставляем силой до упора, свободно кардан выходить не должен.
19. Смазываем шлицы редуктора и кардана Sachs 4200 080 060, смазываем подшипники редуктора. Наживляем болты подшипников, сначала левую сторону затем правую. Затягиваем правый болт усилием 160Нм. Левый болт усилием 7 Нм. Затягиваем контргайку усилием 160 Нм. Тут есть небольшой нюанс. Если после затяжки у вас наблюдается люфт в подшипниках, дотяните до 10 Нм. Проверку проводить при снятой реактивной тяге. Если не помогло, подшипники под замену.
20. Прикручиваем задний амортизатор момент затяжки 43Нм. к раме и 50Нм. к ноге.
21. Ставим реактивную тягу, момент затяжки 43Нм.
22. Устанавливаем глушитель.
23. Устанавливаем заднее колесо. Сначала устанавливается центральный болт, затем по диагонали проводим первичную затяжку усилием 50 Нм, Окончательная затяжка так же по диагонали усилием105 Нм.
24. Заводим, проверяем. Если все ок, то остается накинуть пластик и в путь.
P. S. Данное руководство не является учебным пособием и не претендует на 100% мнение механика эксперта.
Перед проведением работ изучите мануал и все моменты затяжки, а то мало ли, человеческий фактор никто не отменял.
Я езжу на Honda Gold Wing, сосед по гаражу — на Pan-European. Каждый раз, приходя в гараж, я невольно сравнивал оба аппарата. У «Голды» есть все, что нужно в дальней дороге (и даже то, чего не нужно), а у «Европы» практически ничего, кроме пары смешных «чумаданов». Но это тоже типа «турист», и практически за те же деньги! Про себя этот класс мотоциклов я называл «недотурер».
С этаким скепсисом я ехал в «БМВ Русланд Трейдинг» за тестовым BMW R1200RT 2010 года. Но уже после первых километров сомнения стали рассеиваться. Мотоцикл — мускулистый крепыш. Компания позиционирует RT как мотоцикл двойного назначения: и для города, и для дальних поездок. У меня же вышло около 800 км по московским улицам и 6500 по дорогам Карелии и Заполярья, а также Норвегии, Финляндии и Прибалтики.
Привыкать к мотоциклу не пришлось — эргономика просчитана идеально: сел и поехал. Весомые габариты обманчивы — сухая масса всего 230 кг, что на 50 кг меньше, чем, например, у ST1300 Pan-European. Мотоцикл легко управляется на любой скорости, а маневрировать в городском трафике не сложнее, чем на «стрите» — габариты вполне допускают. Ну, а на трассе он король! Мощности двигателя даже в загруженном состоянии достаточно, чтобы быстро ускориться, что очень важно, например, при обгоне по встречной на родных «двухполосках». Правда, есть одно но — коробка передач. Из-за сближенного ряда приходится переключаться чаще, чем хотелось бы. На трассе этого практически не замечаешь, но при езде по городу придется поработать лапкой.
Тормоза идеальны — останавливают плотно, без юзов и расколбаса, в любую погоду. Тормозная система с ABS полукомбинированного типа: рычаг на руле действует на оба колеса, а педаль — только на заднее. Такой вариант эффективнее, чем у «Голды» (педаль на перед и зад, а рычаг только на перед), ведь при маневрах удобнее пользоваться рычагом на руле.
RT — асфальтовый мотоцикл, но подвеска практически идентична GS'у (у последнего чуть больше ходы подвесок и чуть толще перья вилки). Система хорошо известна — Telelever и Paralever отлично отрабатывают как на раздолбанных дорогах Кемской волости, так и в сложных виражах норвежских»серпантинов«. Мотоцикл идет мягко, без пробоев. А фишка этой модели в новой системе дистанционной регулировки подвески ESA II, где появилась настройка жесткости пружины. Не преднатяга, а именно жесткости: две пружины (мягкая и жесткая) расположены одна в другой, а нагрузка на каждую из них регулируется при помощи сервопривода. Для изменения настроек нужно лишь выбрать в меню компьютера один из вариантов: «водитель», «водитель + багаж», «водитель + пассажир + багаж». Настройки же демпфирования выбираются кнопкой на пульте прямо на ходу из трех вариантов: Comfort, Normal или Sport. «Комфортный» режим действительно комфортен, как на старом «Кадиллаке». Правда, при резком маневрировании есть эффект «плавания кормы», но — лишь эффект. Включите «спортивный» режим, и RT жестко прилипнет к дороге. Правда, тут придется вспомнить, что дороги у нас не зеркало.
Кстати, о зеркалах. У RT они своеобразные и находятся в отливе обтекателя ниже ручек руля. То есть в верхней части зеркала вы видите свою руку, а под ней — происходящее сзади и по бокам от вас. Ветрозащита R1200RT вполне достойная, — проверено Заполярьем и штормовыми порывами Нордкапа. Но это все-таки не «Голда», и без дождевика не обойтись. Ветровое стекло с электроприводом. В турпоездке комфортно самое высокое положение, когда поток встречного ветра проходит над шлемом, позволяя ехать даже с поднятым подбородком «флип-апа». В дождь на «Голде» нужно тянуть шею, чтобы видеть дорогу поверх залитого водой стекла, а тут вы просто опускаете его до уровня глаз. На новом RT изменилась его форма, чтобы снизить шум ветра, что актуально для мотоцикла со встроенной аудиосистемой. Она тоже иная: вместо CD-проигрывателя — радио, но с USB и TRS (mini-jack) входами для любых носителей. Вполне приличное качество звука, но после 120 км/ч из пары небольших колонок мало что слышно. Теперь кнопочное управление аудиосистемой под левой рукой на внутренней стороне обтекателя. На пульте колесиком регулируется только звук, и переключаются программы-треки.
Важный критерий для турера — запас автономного хода. Низкий расход обычен для баварских «оппозитов». В режиме 90–140 км/ч RT потребляет плюс-минус 5 л бензина на 100 км, что в полтора раза экономичнее того же Pan-European (уж не говоря о Gold Wing). На одном 25-литровом баке даже в смешанном цикле можно проехать 500 км. Бортовой компьютер покажет запас хода на остатке топлива (а еще уровень масла, давление в шинах, «забортную» температуру, средний расход топлива). Но последние 100 км счетчик списывает значительно быстрее, чем вы реально проехали! На безлюдном севере Норвегии чуть не «обсох».
Бытует мнение, что впрысковый мотор прошлого R1200RT капризен в отношении топлива. Этот с удовольствием потреблял как 95-й, так и (за неимением последнего) 92-й бензин. Разницы в работе и тяге двигателя я не заметил. Также из уст в уста кочует байка о масляной прожорливости «боксера» BMW. Получив мотоцикл с пробегом 6000 км, я заметил приличную недостачу масла. В сервисе удивились, масло залили и снабдили пол-литрушкой на долив. Но после 8000 км пробега не ушло ни капли. Так что инцидент с низким уровнем спишу на недосмотр механиков или ретивость других «тест-драйверов», возможно, пытавшихся заставить беднягу RT взлететь.
Один из важнейших факторов в дальнобое — комфорт «пятой точки». Сидение — реальный, но, пожалуй, единственный минус модели. Наши с женой «железные задницы» не так болели после сдачи норматива на пожилой «Голде», как после 500 км на новом RT. Этот недостаток подтвердили и другие владельцы этого лайнера, спасавшиеся установкой тюнинговых седел. Но есть и плюсы. Во-первых, водительское сиденье регулируется по высоте в двух положениях. Во-вторых, седла водителя и пассажира (как и ручки руля) оснащены подогревом с двумя режимами, что очень помогло в Заполярье. При температуре «выше нуля» вполне достаточно режима Low, при High чувствуешь себя сидящим на сковородке, а за ручки без перчаток лучше не браться!
Еще один критерий — грузовместимость. 32-литровые боковые кофры входят в стандартное оснащение мотоцикла. Удобные, но не очень большие. Верхний же (49 или 28 л) приобретается отдельно. Не поскупитесь, если будете использовать мотоцикл по назначению, то есть в реальном дальнобое, а не перед девочками на «Смотровой». Хотя последние будут благодарны за удобную спинку. А еще мотоцикл оснащен противоугонной системой, GPS-навигатором, круиз-контролем, дополнительными розетками и многим-многим другим. Список опций и девайсов открывает почти безграничные возможности его усовершенствования.
Всем огромный привет! Поверьте не нужно бояться что Бмв трудно или сложно обслуживать!
Главное во Время!
Все тех жидкости для каждого разные, ниже исключительно мой пример.
Для ТО нам надо хороший набор торексов (звезд) ,
большая трещотка со средним удлинителем,
Масло MOTUL 7100 5W40 4L
Масло в редуктор MOTUL GEAR 300W 75W90 180ml,
Смазка в шлицы на кардане я брал Liqui Moly (давно пользуюсь все устраивает)
Масляный фильтр Хифло или чемпион так же как в воздухан!
Свечи для инфы NGK 93444 каталожный номер.
Начнём мой любопытный друг!
Все фото по порядку как что откручивать, но я всё ровно опишу как это делать для тебя, а ниже будут фото!
1. Откручиваем 3 болта держащие заднее крыло.
1.1 Откручиваем колесо! если стоит прямоток то и сразу суппорт, легче вытащить, ибо если стоит АкраповичЪ он чутка жирнее стока и без снятия суппорта можно поцарапать краску на диске выдирая колесо.
2. Откручиваем суппорт.
3. Откручиваем датчик абс с заднего редуктора, его можно найти со стороны ступицы промеж торм диска, аккуратно его вытаскиваем и вытираем, вместе с суппортом можно откинуть в сторону,
4. Откручиваем две пробки на заднем Мосту(редукторе кому как) нижняя слив, верхняя залив!
5. Сливаем всё с моста и не забываем в нижней пробке с магнитом прочистить сам магнит от стружки! Да и поверьте в Бмв ее будет не мало)) и это не мешает ему долго катать с приличным ресурсом и должным уходом за ним!
6. Слили масло закручиваем нижнюю пробку слива.
7. Откручиваем Болта на тяге который держит тягу и задний редуктор, спешить никуда не нужно, БУДЕТ ИДТИ ТЯЖКО он на лактайте(фиксаторе резьбы)с завода так что не пугайтесь! Достаём болт, аккуратно снимаем провод датчика абс с железкой и убираем в сторону вместе с суппортом он мешать не будет. Дальше нЭжно опускаем редуктор и нажимаем отверткой или пальцем на защитный пыльник редуктора-Кардана, там 3 паза , с первого раза может быть сложновато но вроде на 3-х мотах делал ТО не ломался он ни разу. После снятия кожуха редуктор резко падает вниз, но вы его заведомо держите в руках он не в себе! Что мы видим ? Сухие шлицы мать его! Ай да БМВ! берем смазку для КарданидзЕ и мажем но не с запасом но нормально.
8. А вот тут самая хитрость! Что бы пазы шлицов крестовины попали обратно на шлицы редуктора, нужно изогнуть его практически буквой Г посадив его на длинную отвертку, так вы сможете быстрее и проще попасть Папой в маму так сказать)) Попав все по пазам втыкаем болт с железочкой обратно в тягу моста-редуктор. И спокойно собираем всё в обратном порядке!
Масло в редуктор 180мл (я ливанул чутка больше но это моё решение)
9. Собираем всё в обратном порядке, и переходим мотору!
10. Откручиваем 5-ть болтов на защите пуза.
11. Откручиваем заливную крышку масла на правом Цилиндре(она откручивается частью разборной отвертки штатной,под сидением)
12. Откручиваем сливную пробку на картере двигателя, она там одна и большая я думаю тежело её не заметить!
13. Сливаем старое масло попутно откручивая масляный фильтр под левым цилиндром, не забываем всё хорошо вытирать.
14. Слив масло, закручиваем пробку , накручиваем новый масляный фильтр( в фильтр можно немножко масла(ну привычка такая и хуже не будет),прикручиваем защиту пуза.
15. Заливаем смело 4 литра масла, ну вот прям смело даже не думая"!" Залив закручиваем пробку в цилиндре.
Идём к воздушному фильтру.
16. Снимаем сидение водителя.
Берем штатную отвертку с торексэм, и крутим два болта где сидение водителя,
и 3 болта где руль, центральный болт держащий пластик длиннее и жирнее остальных не перепутаете, и еще два в в мини-кофре который у горловины бака это у Адвенчера, у обычного Гуся нету 2х болтов .
17. Открутив болты , тянем в сторону сидения пластик до щелчка и поднимаем вверх защелки чуть ниже горловины держат пластик и по этому очково его тянуть.Сняв пластик видим 4ре болта торекс. Что бы снять открученное окно в воздухан нужно слегка оттянуть пластик в разные стороны и первую часть достать ту которая ближе к горловине бака.
17.2. У обычного гуся касета с фильтром вынимается с боку.
18. Вынимаем воздушный фильтр в пластиковой обрешетке, Только не трясите его, могут лететь сухие мухи пчелы и прочая нечисть!
19. Ставим всё в обратном порядке.
дальше инфа по замене свечей, у Адвенчера нужно снимать дуги об хитрить не выйдет увы.
зато у обычного гуся все легко и просто.
20. Если меняем свечи, то откручиваем 1 болт на пластиковой крышке цилиндра, снимаем ее, снимаем фишку с катушки, вынимаем катушку, у кого то спец съёмник , а у кого то смекалка=)
21. Берём длинную тонкую головку свечную и откручиваем свечу.
22. Сборка в том же порядке.
Кстати грязный мот не моЙ)) просто делаю ТО(друзьям и не только).
В этом посту одна беда, я не смог победить поворот фото, разминайте шею))
Симптомами ремонта двигателя на BMW K 1200 GT являются:
- Посторонний шум в двигателе
- Большой расход масла
- Расход охлаждающей жидкости
- Малая компрессия в двигателе либо большая разница между цилиндрами
- Чрезмерная высокая компрессия, связанная с нагаром в камере сгорания
- Сизый дым из глушителя
- Явная утечка масла из двигателя
- Проблемы с коробкой передач
Этапы работ по ремонту двигателя BMW K 1200 GT:
Регулировка клапанов BMW K 1200 GT
Проверяют тепловые зазоры клапанов согласно сервисному руководству на Ваш BMW K 1200 GT, а также после разборки головки или замены цепи привода ГРМ или при появлении характерного «цокота» из головки цилиндров.
Увеличенные клапанные зазоры приводят к появлению повышенного шума при работе двигателя, а при слишком малых зазорах клапана не будут закрываться, и двигатель не будет развивать номинальную мощность, а порой и трудно заводиться.
Наш сервисный центр осуществляет:
Обращаем ваше внимание, что после регулировки клапанов в ряде случаев необходима синхронизация карбюраторов.
Отзыв BMW 03-05 (2003 г.)
Ну вот и продан мой «кирпичик»… Долго сомневался и размышлял, стоит ли его продавать и какие перспективы в будущем. Но после доводов и аргументов супруги, в пользу покупки следующей модели GT, всё же решился. За все годы владения данным аппаратом и пробега, без малого 80 000км, у меня накопилась достаточная информационная база по обслуживанию, эксплуатации и тонкостей содержания этой модели, чем я хочу с вами поделиться. Особенно полезна эта информация будет тем, кто собирается завести этого зверька в своём гараже.
Итак. Вы с полной уверенностью решили, что следующий ваш конь будет BMW K1200GT/RS (K41) и уже нашли подходящий вариант, который готовы поехать посмотреть. На что следует обратить внимание, чтобы максимально оградить себя от попадалова?
Внешний вид. Сколы и маленькие царапки в расчёт не берём. Мотоцикл туристический, не новый и, как правило, на нём ездят много, быстро, и далеко, поэтому к этому не стоит особо придираться. В случаях же падений, у мотоцикла этой модели зачастую страдают водительские подножки. Они алюминиевые и легко ломаются. Обратите внимание на них. Чтобы не было следов от попыток сварки аргоном.
Так же обратите внимание на крышку картера двигателя, она видна в дырке с правой стороны пластиковой боковины. В случаях заваливания на правый бок, крышка двигателя может даже пробиться. Загляните внутрь рамы мотоцикла, снизу, с правой стороны, где КПП. В месте стыковки КПП и двигателя не должно быть масляных подтёков и испарины. Это грозит заменой сальника вала КПП и полной разборки мотоцикла.
Тщательно осмотрите кардан и редуктор. Все резиновые манжеты должны быть сухими, так же без масляных подтёков и масляных пятен. Особенно в месте соединения крышки кардана и редуктора, справа, сзади. Если там видны следы масла, то это грозит заменой сальника редуктора и, скорее всего, подшипников редуктора. Поставьте мотоцикл на центральную подножку, чтобы вывесилось заднее колесо. Обхватите колесо двумя руками и покачайте его перпендикулярно мотоциклу. Колесо должно сидеть плотно и не должно быть никакого люфта и даже малейшего стука. Если присутствует люфт или звук «тюк-тюк», это значит, что главный (большой) подшипник редуктора требует замены
Внимательно осмотрите спереди мотоцикла, под фарой, посадочные места шаровой опоры, где крепится вилка. Уплотнительная резинка должна быть сухой и без трещин. Если есть трещины, то скорее всего внутри уже грязь и песок, что приведёт к быстрому износу и необходимости последующей замены опоры. Обхватите шаровую рукой и покрутите руль влево-вправо. При этом не должно быть слышно каких либо скрипов, шумов и «»закусываний».
Обратите внимание на демпфер руля (под фарой, сверху переднего крыла). Он должен иметь свободный, небольшой, лёгкий ход влево-вправо и не иметь внешний повреждений, и должен быть сухим. (знайте, что раскачивать вилку сидя на мотоцикле и дёргая рель сверху вниз-вверх не стоит. Она не продавится, так как это не телескоп).
Не поленитесь заглянуть под днище мотоцикла и осмотреть крышку гнезда масляного фильтра. Она должна быть сухой. если есть масляные следы и подтёки, значит уплотнительная резинка фильтра скорее всего не менялась и в масло могла попасть грязь.
Осмотрите тормозные диски. Не должно быть каких либо трещин либо других дефектов. K1200GT имеет очень мощную, умную тормозную систему и использование не оригинальных тормозных колодок очень быстро приводит к износу тормозных дисков. Если толщина дисков менее 4мм, то им требуется замена.
Включите зажигание. Вы должны услышать несколько щелчков, гул инжектора и характерный короткий звук («вжик») исправности тормозов. При нажатии на ручку или педаль тормоза, вы должны слышать звук работы серво-усилителей — «вввжжжжжж». Если педаль или рычаг отпустить, то звук пропадает. Это говорит об исправной системе серво-приводов. На табло должна гореть красная лампа зажигания и должна мигать лампочка «ABS». Это говорит о том, что система самодиагностики тормозной системы пройдена успешно и тормоза готовы к использованию.
Запустите двигатель. Не пугайтесь! Двигатель BMW работает действительно жёстко и может создаться впечатление, что он неисправен. Из трубы пошёл синеватый дым? — это абсолютно нормально! Особенно если мотоцикл долгое время не ездил или стоял на боковой подножке. Не стоит это воспринимать, как износ поршневой группы или как другую неисправность мотора. Примите за его особенность. Через 10-15 минут выключите двигатель, подождите 3-5 минут и запустите снова, и дыма уже не будет. Вы слышите монотонный достаточной чёткий стук в районе КПП? — это так работает сухое сцепление. Нажмите на рычаг сцепления и звук может приглушиться или изчезнуть совсем. Это тоже нормально и является особенностью мотоцикла. Моё личное наблюдение показывает, что стучат абсолютно все К41. У кого-то стучит громче, у кого-то тише, но стук сцепления присутствует у всех. И это нормально. Проверьте всё электро-оснащение мотоцикла. Включите подогревы руля и седла. Поднимите и опустите стекло. Включите повортники и «аварийку». Проверьте работу всех сигнальных и световых приборов. Всё должно работать. Кнопки на пультах руля должны иметь мягкий ход, без «залипаний». Выключите зажигание. Включите и снова нажмите кнопку «старт»! Мотор должен запускаться легко и практически моментально. Если медлит — возможно требуется замена свечей или аккумулятора.
Если вам повезло и вы удостоились тест-драйва! Включите первую передачу. Характерный жёсткий «КЛАЦ!» отобразится цифрой «1» на панели приборов — это значит, что индикатор КПП работает исправно. Отпускаем сцепление и трогание с места происходит примерно в середине — или 3/4 хода рычага. Если сцепление срабатывает «в конце», то тут два варианта; 1) необходимо отрегулировать ручку сцепления под себя, изменив положение шайбы на ручке на более высшую цифру, 2) если шайба стоит на №4, а сцепление так же «в конце», то это первый сигнал к скорой замене тарельчатой пружины корзины сцепления и, вероятнее всего, всей корзины целиком. А это очень трудоёмкая работа, о которой я писал в прошлом дополнении.
Тронувшись с места, на маленькой скорости мотоцикл может показаться увальнем! Да, он имеет склонность к заваливаниям на скоростях до 30км/ч. Но с ростом скорости он должен становиться более лёгким и послушным. Включите разные передачи. Передачи должны включаться достаточно жёстко (это не Хонда), но легко и чётко! Номер выбранной передачи должен отображаться на индикаторе приборной панели. На скорости 35-40км/ч включите третью передачу и резко откройте газ — мотоцикл без рывков, чиханий и захлёбываний, плавно но со стабильно нарастающей мощностью должен ускориться. Если произошёл рывок, или громкий хлопок, или захлёб — требуется замена воздушного фильтра с чисткой впускного канала, а возможно так же и полной замены патрубков. Если произошёл рост оборотов двигателя, но скорость набирается медленно или с характерным «пробуксовыванием», то это сто-процентный сигнал, что сцепление требует замены.
При первой поездке будьте внимательны к тормозам! Тормозите очень нежно и плавно! Мотоцикл,своим мощным и резким торможением, может даже испугать! На второй передаче разгонитесь до 60км/ч и включите нейтраль. Потом плавно, немного, нажмите на рычаг переднего тормоза и держите не увеличивая усилия. Вы должны почувствовать, как мотоцикл сам дотормаживает и замедление происходит, как бы, волнообразно, но без вашего участия. Это говорит о полностью исправной тормозной системе.
Если есть возможность и место, то проверьте круиз-контроль. Должна загореться жёлтая лампочка на панели. Разгонитесь до 60км/ч и включите круиз нажатием клавишы слева «от себя». Ручка газа должна, как бы, немного накрутиться. Нажмите ту же клавишу ещё раз «от себя» — скорость должна расти. Нажмите «к себе» — скорость должна уменьшится. Нажмите тормоз — жёлтая лампочка должна погаснуть и мотоцикл должен начать замедление. Это значит, что система круиз-контроля работает исправно. Если круиз не включается или происходят рывки, то осмотрите, не зажаты ли тросики газа, отходящие от правой ручки.
Ну вот мы и рассмотрели, пожалуй, все пункты, на которые необходимо обратить внимание при осмотре и выборе данного мотоцикла. Вообще K1200GT очень надёжный мотоцикл с колоссальным запасом ресурса и особых проблем в эксплуатации не приносит. Главное во время менять масло, фильтры и делать комплексный полный осмотр хотя бы один раз в год. Я это всегда делал зимой, а всё лето только «бензин, масло и мойка».
PS: после продажи «кирпичика», был приобретён мотоцикл следующей генерации — К44. Отзыв и наблюдения о нём я опубликую осенью 2015 года.
С уважением, Александр BLACKBIRD.
Ремонт и замена сцепления BMW K 1200 GT
В качестве одного из важнейших механизмов BMW K 1200 GT является сцепление. Это хоть и достаточно простой конструктивный элемент, однако на него возложена важная задача. В основе работы сцепления лежит сила трения между его дисками. Осуществляется передача крутящего момента мотора ведомым деталям, которые в свою очередь передают крутящий момент КПП.
Необходимость в ремонте сцепления в Москве продиктована различными факторами, среди которых можно выделить интенсивный режим эксплуатации. Кроме того, ремонт сцепления BMW K 1200 GT востребован в случае планового износа отдельных его элементов.
Распространенные неисправности сцепления BMW K 1200 GT
Ремонт или техническое обслуживание сцепления предполагает следующие работы:
Опыт использования мотоцикла BMW K1200R
Что имеем на борту: Фирменные подвески Bmw Duolever+ консолька с карданом. ESA-регулировка подвески на поджатие и отбой с кнопки(всего 9 вариаций в 3 режимах(comfort/norm/sport). Интегральная ABS с электроусилителем ( ахилесова пята всех bmw с 2003 по 2006 год). В принципе блок усилителя это контрольная плата+2 сервопривода с перепускными клапанами. В Москве ремонтируется или ищется на ebay. Цена за новый-80 тыс. Б.у от 10 тыс. Кончается блок от несвоевременной смены тормозной жидкости. Или, если речь о 1150 серии-от перегрева платы(там он установлен под баком и температурный режим крайне не выгодный-греется он). Дальше: Приборная панель с датчиком освещенности и полным ПК с показаниями пробегов расходов выбранной передачи температуры(всех) и режимами ESA. Так же имеет самодиагностику всех узлов байка-если что не так-скажет. Когда масло менять тоже:) Естественно присутствует демфер руля с завода. Армированные магистрали везде вкл гидропривод сцепления так же в стоке.
Обогрев рукояток двухрежимный(во втором режиме печет не по детски и высушивает перчатки на раз) Розетка 12v bmw формата( становится обычной через переходник) Иммобилайзер+ охранная штатные. Оч удобно! Никакого колхоза.От посиделок детей и гопников должно хватить. Орет нормально так.
BMW в этой серии отказались от сцепления-теперь оно обычное многодисковое в масле.
Внешний вид: Однозначно на любителя! Но мне оч нравится. Прозвал «Циклопом» из за ассиметричной фары:) База длиннющая! Сам достаточно крупный байк конечно. Как всегда у BMW все очень выверено и качественно. Есть замечание по зеркалам. Ребята кто давно на KR рекомендуют ставить зеркала от F800 серии-они больше и удобней в движении.
Езда: Тормоза EVO такие же как на на всех BMW с 03 по сегодняшний день( кроме S серии). Тормоза признаны журналистами и пользователями как чумовые и эталонные в принципе. Из за электроусилителя теряется обратная связь но по опыту с R1150R скажу что это вопрос привычки.
Посадка с наклоном вперед. Совсем не спорт но и от расслабленной и полностью прямой на R1150R отличается. Далеко еще не катал так что могу сказать только за 1-2 часа езды-нормально! Не устаешь.
Сидение-узкое и скользкое.Несмотря на хорошую набивку все время съезжаешь и стукаешся причиндалами о бак:)
Звук со стоковым глушителем не впечатляет что на холостых что в движении.Какой то поросячий визг:)На скорости-как турбина самолета воет. Чуть позже выложу видео. В планах установка банки от 1300 модели-она меньше и звук более соответствует внешнему виду родстера.
Это второй(после K1200RS) байк компании который можно воспринимать как полуспортивный мотоцикл.«Боксеры» на эти звания не тянут ни при каких углах рассмотрения(но они прекрасны). Я считаю что это мотоцикл для людей категории за 30 лет у которых семья и дети и которые понимают риски вождения мотоцикла но при этом не согласны на маломощные аппараты. Не спорю-убиться можно и на велосипеде, но согласитесь-на спортбайке риск выше. Это серия мощных мотоциклов которые рассчитаны на «уже стремающихся» но еще желающих отжечь:)163 лс на кардане воспринимаются как 140-150 на цепи. Честно могу сказать что FZ1 и Multistrada 1200 мною были восприняты как более злые аппараты. Но не стоит думать что байк спокоен. Шутить с ним не надо-будет больно. Покупать следует только людям с опытом и желательно от 30+ возраста.
Что очень впечатляет это крутящий момент! Он везде! На 4-ой можно ехать 30 км.ч а потом просто открыться и ехать под 200.
1-я передача не такая как на спортах-отсечка примерно на 100 км.ч. Остальные оч длинные передачи.
Двигатель в ручке газа! Сразу и весь! Тут аплодирую стоя немецким инженерам-великолепная отдача с 1500 об и до красной зоны.
При неаккуратном обращении с газом- заднее колесо легко сорвать в юз (с 07 года возможно дооснащение ASR).Уже было:) Возможно дело в грязной дороге и низкой температуре на улице-резина еще «не работает».
Центр тяжести высокий по сравнению с оппозитными моделями марки, но за счет большой базы этот вес нивелируется при начале движения.
Оч удобно расположен АКБ! в нище бака рядом с траверсой. На 1150 серии менять аккумулятор было то еще удовольствие (10 болтов+ отогнуть радиаторы маслянные+снять бак и ничего не поцарапать). Сейчас это просто 3 болта «торкс»(любит их Bmw) и вуаля- АКБ
Запас хода по городу 300-370 км(от стиля езды). Средний расход по компьютеру-6,7
В общем я обновился и кратко рассказал о своих впечатлениях.
Редуктор дох на 05 году. уже все кто мог поменяли и даже темы уже на форумах не создаются по этому профилю. Коробка-то же самое. Менялись или по гарантии или от 1300 серии. С электроусилителем тормоза до 07 года шли.У меня с ним. Блок электроусилителей ремонтирую сам если что:)
Ветрозащита очень слабая, поэтому после 140 очень некомфортно. С пасажиром нормально рулится, но пасажиру не очень комфортно сзади. Мне не понравилось. Максималку не развивал, нуегонафиг. Подвески по сравнению с моим Фазером значительно жёсче, даже на Комфорте. Движёк отличный, только напрягает надпись Only 98. В нашем Мухосранске таких заправок не больше 5 на всю область. Медленно в пробках ездить одна надсада. Постоянно норовит заглохнуть на низких оборотах, а Фазеру у меня пох. Динамика зашибись и без непредсказуемого взрыва, ровная. Вообще мне моц очень понравился, хоть и не мой он был, но проехал я на нём больше 500 км по разным дорогам и в разную погоду, даже в снег. Да, вот ещё что, на холодном асфальте я не заметил работы АБСа, специально резко тормознул и заблокировал нафиг переднее колесо.
ЗЫ Это коротко, поконкретней могу ответить на конкретные вопросы. Да, вот ещё что, за то время что я на нём гонял я его для себя целенаправлено тестировал, т.к. тоже о таком подумывал, но понял что нет в нём того преимущества перед моим Фазером о котором можно подумать сравнив ценники.
Мот нарвится 163силы,и длинная база позволяют очень резво разгонятся,нет склонности к козлению как на спорте.Тормозо о..тельные.Рулится хорошо…Впрочем я на него пересел с ВТХа,после него могу быть не объективным,до подножек конечно не закладывал,но балон работает по всей поверхности.По трассе разгонялся до 260…это не предел.Комфортно до 180,потом или ложится на бак но долго так не поедешь, в пятницу еду на нем в Минск на Анархию тогда смогу точнее сказать про дальняк на нем. Плюсы мотоцикла: Внешний вид,динамика,тормоза,управляемость,расход топлива,комфортная подвеска(режимы работы реально различаются),кардан,много места и много мотоцикла(мой рост 191 и вес 105кг) на нем я гармонично смотрюсь,а не как будто отобрал мопед у пионера. Минусы:дорогая ,сложное обслуживание и аксессуары,на 6-7тыс вибрация двигателя,и вообще после Хонды по звукам двигателя и коробки работает как ведро с гайками. Вроде пока все
Перейти к мотоциклу BMW K1200R
Ознакомиться с тест драйвами:
- BMW K1200R: Тест-драйв от журнала Автомобили
- BMW K1200R: Тест-драйв от «Моторевю» (№7, 2006)
- BMW K1200R: Тест-драйв от «Моторевю» (№9, 2006)
Диагностика и замена цепи ГРМ, ремонт натяжителя цепи ГРМ BMW K 1200 GT
Довольно часто неисправность цепи газораспределительного механизма (ГРМ) BMW K 1200 GT обусловлена увеличением шага между звеньями. Как результат, двигатель начинает неправильно работать на холостом ходу. Поэтому вовсе неудивительно, что цепь начинает перескакивать одновременно на несколько зубьев. Чем это чревато? Во-первых, двигатель будет глохнуть. Во-вторых, могут быть замяты клапаны. А это в свою очередь может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Поэтому при обнаружении первых признаков неисправности рекомендуется заменить цепь ГРМ на BMW K 1200 GT.
На момент начала продаж в 1980-м году, G/S задал новую планку в мотостроении. Он был самой лёгкой 800-кой, самым быстрым внедорожным байком, да и заднее колесо у него снималось за рекордное время. Его популярность росла со скоростью метеора, за первый год продажи составили 20% продаж всего мотоподразделения BMW.
А в 1994 году обычную переднюю вилку заменили на Telelever, обеспечивающий непревзойдённые до сих пор для серийного мотоцикла управляемость и отзывчивость . Неубиваемый мотор получил четырёхклапанные головки, мощность увеличилась с 60 до 80 л.с., а прекрасная управляемость в сочетании с внедорожными возможностями сделали BMW R1100GS прекрасным выбором для внедорожных путешествий.
В дальнейшем GS совершенствовался почти каждый год. Появилась суперэффективная система управления двигателем, CAN-шина, вариант ADV с 30-литровым баком, улучшенной ветрозащитой, внедорожным обвесом и возможностью изменять карту впрыска под низкооктановый бензин. Усилитель тормозов появился в 2002 году, хотя сейчас компания от него отказалась.
Из прогретого двигателя масло вытекает лучше. Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
1. Снимите защиту картера.
2. Открутите болт, закрывающий сливное отверстие и позвольте маслу стечь в подставленный поддон.
3. Снимите старый масляный фильтр, слейте из него остатки масла в поддон для отработки.
4. Протрите место крепления фильтра, установите новый фильтр, не забыв смазать маслом уплотнительное кольцо.
5. Закрутите фильтр с правильным моментом.
6. Закрутите болт сливного отверстия с правильным моментом, по возможности используйте новую уплотнительную шайбу. Залейте в двигатель нужное количество рекомендованного масла.
7. Заведите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, чтобы масло распределилось. Заглушите мотор и через несколько минут проверьте уровень масла в смотровом окне. При необходимости долейте.
ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Забитый воздушный фильтр уменьшает производительность двигателя и увеличивает расход топлива. К счастью, он легко меняется.
1. Снимите сиденье водителя и правую крышку бака.
2. Окройте зажимы, удерживающие крышку корпуса фильтра.
3. Оттяните воздуховод в сторону, обратите внимание на монтажную проушину в его задней части.
4. Снимите старый фильтр, почистите его или замените новым.
5. Поставьте чистый фильтр на место, действуйте аккуратно, чтобы его не повредить. Убедитесь, что он правильно встал на место.
6. Поставьте на место воздуховод, следите, чтобы монтажная проушина попала на правильное место. Закройте зажимы.
7. Поставьте на место крышку бака, затем водительское сиденье.
СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (04-07 г.)
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
1. Снимите колесо и брызковик. Подоприте маятник подставкой или куском дерева.
2. Открутите заднюю скобу и подвесьте её на чём-нибудь к заднему подрамнику. Не оставляйте её болтаться на тормозном шланге!
3. Выкрутите датчик скорости и тоже подвесьте его к подрамнику. Не потеряйте уплотнительное колечко!
4. Ослабьте, но не выкручивайте cливной болт.
5. Ослабьте задний болт Паралевера.
6. Поддерживая корпус главной передачи, открутите болт Паралевера, затем осторожно наклоняйте корпус, пока сливное отверстие не окажется внизу. Обратите внимание, что шлицы главной передачи выйдут из кардана.
8. Поставьте на место резиновый пыльник. Залейте необходимое количество рекомендованного масла. Это можно сделать либо через отверстие датчика скорости, либо через сливное отверстие. Закрутите сливную пробку и датчик скорости, используя при необходимости новые уплотнительные шайбу и кольцо. Поставьте остальные детали в обратном порядке.
СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (от 07 г.)
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
2. Выкрутите пробку заливного отверстия. Для лучшего доступа можно снять заднее колесо. Залейте необходимое количество рекомендованного масла и закрутите пробку с правильным моментом.
СМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
Конструкция боксеров BMW отличается от большинства других мотодвигателей тем, что коробка передач отделена от двигателя и имеет собственную систему смазки. Масло в ней нужно менять раз в 40 000 км (то есть на каждую 4-ю замену моторного масла) или раз в 2 года.
1. Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
2. Выкрутите крышку заливной горловины
4. Вкрутите пробку обратно, используя новую шайбу, и закрутите её с правильным моментом. Залейте в коробку рекомендованное масло так, чтобы его уровень поднялся до нижней кромки заливного отверстия. Закрутите пробку с правильным моментом, используя новую уплотнительную шайбу.
ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
1. Вытащите проволочный фиксатор.
2. Выкрутите палец.
3. Вытащите пружину.
4. Снимите старые колодки.
5. Руками вдавите поршни в скобу. Нанесите небольшое количество специальной смазки для тормозов с содержанием меди на обратную (не фрикционную!) сторону колодок. Установите новые колодки, следя, чтобы они встали на место.
6. Поставьте пружину обратно.
7. Протрите палец и слегка смажьте его смазкой для тормозов. Просуньте его через обе колодки и затяние с правильным моментом. (на некоторых моделях палец просто продевается, как показано на фотографии).
8. Зафиксируйте палец проволочным фиксатором. Незколько раз как следует нажмите на ручку тормоза, чтобы колодки сели на диски.
ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
1. Снимите брызговик и вытащите проволочный фиксатор.
2. Подходящим инструментом вытолкните палец.
3. Снимите старые колодки через заднюю часть скобы.
4. Проверьте состояние колодок, при необходимости замените их на новые. Если они не сильно изношены, очистите их чистой (не масляной!) металлической щёткой и специальным очистителем для тормозов.
5. Аккуратно вдавите поршни в скобу перед установкой колодок. Cлегка смажьте заднюю часть колодок смазкой для тормозов, чтобы они не скрипели. Убедитесь, что колодки встали по месту, прежде чем установить протёртый и смазанный палец.
6. Зафиксируйте палец проволочным фиксатором и несколько раз нажмите на педаль, чтобы колодки прижались к диску. Установите брызговик.
Обслуживание BMW R1200GS: 2 комментария
Обстоятельный минимализм, благодарю автора.
-Смазывать обратную сторону колодок спец. смазкой с содержанием меди, а
смазывать направляющие (пальцы) только силиконовой синтетической высокотемпературной смазкой. Иначе их заклинит от медной или какой нибудь другой смазки. И колодки будут изнашиваться неравномерно.
Читайте также: