Замена сцепления фольксваген пассат б4

Обновлено: 29.04.2024

Система сцепления автомобиля несет на себе важную задачу – передать крутящий момент от силовой установки (двигателя) к шасси. Именно благодаря сцеплению автомобиль с «механикой» может плавно тронуться, а ручка коробки передач переходит на верхнюю (нижнюю) скорость без особых усилий со стороны водителя.

Когда менять?

Сцепление фольксваген пассат считается одним из самых надежных. И это не пустые слова. Оно протестировано десятками тысяч автолюбителей и доведено до идеала мастерами концерна. Если верить отзывам, то при умеренной езде сцепление может «отходить» более сотни тысяч километров. Но, к сожалению, тяжелые условия эксплуатации и неаккуратное обращение может ускорить износ сцепления. Как следствие, ремонт или замену придется делать много раньше.

Бывают ситуации, когда педаль сцепления проваливается и не выполняет свои функции или, к примеру, появляются лишние шумы при ее нажатии. В такой ситуации не стоит медлить – готовьтесь к тому, что придется заменить сцепление фольцваген пассат.

Кратко об устройстве

Процесс замены и ремонта сцепления рассмотрим на примере одной из самых популярных моделей – «Пассат В3». В ней столь ответственный узел состоит из нескольких основных элементов – корпуса сцепления в сборе (здесь же и нажимной диск), крепежного болта, ведомого диска, подшипника, включающего систему сцепления (его часто называют «выжимным»), вилки выключения, втулки направляющего типа, прокладки, уплотнительного кольца и пружины, выполняющей функцию стопора.

К механической части привода относится само сцепление (речь идет о педали в салоне), тросика, механизма, позволяющего регулировать ход педали, кронштейна крепления, упора оболочки тросика, пружины, защитного чехла, корпуса рычажной передачи и шайбы, играющей роль своеобразного штопора.

Демонтаж и монтаж: шаг за шагом

После того, как мы кратко ознакомились с особенностями сцепления фольцваген пассат, приступим к более практичным вещам.

Для снятия, ремонта и установки сцепления действуйте в следующей последовательности:

- используйте для работы комплект ключей, который подходит к вашей модели авто;

- снимайте коробку передач (без этого получить полный доступ к узлу сцепления не получится);

- если вы собирайтесь ремонтировать и возвращать старый узел сцепления на место, тогда обязательно пометьте расположение корпуса сцепления на маховой части;

- снимайте корпус сцепления сразу с ведомым диском. Для этого открутите несколько болтов;

- осмотрите все элементы узла и если нужно проведите «генеральную» чистку. Постарайтесь сделать все качественно, чтобы впоследствии не терять время и заново не разбирать сцепление;

- возьмите щуп и специальную проверочную линейку. С их помощью проведите проверку плоскостности нажимного диска;

- осмотрите нажимную пружину. В процессе эксплуатации она может износиться (в этом случае пружину лучше поменять). Особое внимание уделите участку, где пружина контактирует с подшипником выключения;

- возьмите индикатор и измерьте, насколько изношены фрикционные накладки сцепления (для проведения измерений отступайте от края ведомого диска около 2.5 мм);

- осмотрите нажимной диск (особенно его рабочую сторону) и очистите его. Остальные элементы системы можно не зачищать. Зачастую на них нанесен специальный состав, надежно защищающий от действия ржавчины;

- осмотрите шлицы ступицы ведомого диска и обязательно смажьте их. Как показывает практика, хорошо себя проявили смазывающие составы на базе дисульфида молибдена;

- ставьте сцепление на место (новое или старое). При этом выступающая часть должна «смотреть» в направлении нажимного диска;

- произведите оцентровку диска по отношению маховика (используйте для этого оправку, копирующую шлицевой край вала КПП);

- затягивайте крепежные болты корпуса на сцеплении. Их установку и затяжку необходимо делать поочередно, по принципу «крест-накрест». Усилие – 2 кгс*м;

- осмотрите подшипник выключения. Если он издает звуки при проворачивании или заметны явные дефекты, то лучше смонтируйте новый;

- смажьте подшипник (состав наносите на поверхность скольжения);

Для монтажа и демонтажа тросика привода сцепления действуйте по такому алгоритму:

- выжмите педаль сцепления 6-7 раз до пола;

- нажмите до предела рычаг вилки выключения в обратную от хода выключения сцепления сторону. Во время работы упирайтесь в картер КПП. Если все сделать правильно, то механизм выборки зазора (расположенный непосредственно в приводе) эффективно сожмется;

- закрепите механизм хомутом;

- опускайте рычаг вилки, отбрасывайте тросик привода от педали и самого рычага;

Теперь можно ставить вновь приобретенный тросик. Для этого:

- механизм выборки зазора, который у нас находится в состоянии фиксации, оставляйте;

- подключайте тросик к педали;

- упор оболочки троса аккуратно вставляйте в опору, расположенную на картере КПП;

- подключайте тросик к рычагу вилки;

- демонтируйте фиксатор с механизма выборки, который мы устанавливали ранее (в нем уже нет необходимости). Вот и все.

Мы рассмотрели особенности работ по монтажу и демонтажу сцепления (с некоторыми рекомендациями по ревизии), а также тонкости замены одного из наиболее слабых узлов системы сцепления – тросика. По завершению работы обязательно проверьте качество выполненных мероприятий. Для этого 5-7 раз нажмите педаль сцепления до отказа. После этого отожмите рычаг вилки выключения (также до упора), но в обратную ходу педали сторону. При этом допустимый ход рычага должен быть около одного сантиметра.

Вывод

Если вам волей судьбы понадобилось заменить сцепление фольцваген пассат (или только порванный тросик), не стоит бояться этой работы. У вас под рукой всегда есть рекомендации специалистов, инструкция по эксплуатации, инструмент, руки, голова и, конечно, желание.

Помните, что если вы будете ответственно подходит к техническому состоянию авто и своевременно производить замену неисправных элементов, то машина обязательно ответит вам долгой и безаварийно эксплуатацией. Удачи.

Всем привет. В это сложное и непонятное, самоизолированное время, решили мы сэкономить немного деньжат и поменять сцепление своими руками. Сразу скажу, что занятие это не из лёгких, если у вас нет ямы, лебёдок и иных приспособлений, которые помогут в снятии и установке коробки.

Всё началось с того, что после включения любой из передач (а так же просто на ходу), при нажатии педали газа посильнее, двигатель поднимал обороты, а тяги у авто не было. Создавалось впечатление, что передача не включена и двигатель крутит в холостую. Такие явления были часты, но быстро проходили. Пришли к выводу о пробуксовке сцепления. Кто его знает какое оно там стояло и как давно. Было решено менять.

На всё про всё у нас ушло 3 мучительных дня, множество сомнений, неоднократные решения плюнуть на всё и отдать авто в сервис, но мы преодолели эти моральные преграды и вроде всё сделали как надо (просто ещё не обкатали).

Сам процесс замены не так сложен, часто мелькал в различных видео на ютубе, куча мануалов есть в интернете, а кратко он выглядит так:

1. Снимаем аккумулятор.
2. Снимаем стартер. Отключаем все провода, которые могут нам помешать в процессе.
3. Откручиваем механизм переключения передач. Запоминаем что где стояло. Можно и фото сделать.
4. Снимаем передние колёса, дабы удобно было подлазить и откручивать шрусы. Ставим подпорки, что бы у нас был свободный домкрат, а лучше два.

5. Снимаем левую полуось полностью (надеюсь рассказывать как это делать в этом посте не надо), откручиваем внутренние шрусы. Правую полуось можно оставить болтаться за движком.
6. Так как в процессе будут сниматься двигатель и коробка с подушек, то тут необходимо подпереть двигатель и коробку чем либо. В моём случае мы под поддон подложили 2 пенька, а коробку подвесили лебёдкой. Стоит отметить, что вам может понадобиться ещё пара домкратов, дабы играть высотой двигателя и коробки, что бы отсоединить их и по итогу обратно соединить.

7. Откручиваем коробку и движок от передней подушки.

8. Откручиваем коробку от задней подушки. Там есть кронштейн и 3 болта в нём. Очень геморно было подлезть под нижний болт. Нам это удалось, только после того, как мы открутили коробку от двигателя и приподняли её выше опоры (подушки). В противном случае нижний болт упирается в подушку и не выходит.

9. Снимаем коробку и аккуратно опускаем её, дабы не разбить. Вещь всё таки хрупкая). Она крепится на 3 болта к двигателю.

10. Откручиваем предыдущую корзину и диск. Сцепление стояло китайское и дешёвое.

Всё началось достаточно неожиданно. Полдня я ездил нормально, все передачи включались и выключались штатно без малейшего намека на неисправность. И вдруг, в одной из поездок, я почувствовал, что мне приходится прилагать усилия для включения передач. Включались они достаточно туго и через некоторое время я обнаружил, что 5 передачу не могу включить вовсе, а задняя включалась с усилием и при включении ощущался толчок. Это навело меня на мысль о проблемах со сцеплением. Кое как доехал до гаража, стараясь переключать передачи как можно реже, дабы не убить коробку передач, и приступил к осмотру.

Поиск неисправности в системе сцепления

Открыв капот, я сначала подумал, что придется снимать коробку передач, чтобы добраться до сцепления и понять что же вышло из строя. Но потом, после того как промелькнули первые сумбурные мысли о предстоящем фронте работ и вероятной поездке к спецам в автосервис, я решил проверить то, для чего снимать коробку передач не требуется, а именно гидравлику, сцепление то у меня на автомобиле гидравлическое.

Для начала нужно было обеспечить доступ ко всем составляющим гидравлической системы сцепления. И если рабочий цилиндр сцепления стоит сверху на коробке передач и прекрасно виден, то для того чтобы добраться до главного цилиндра сцепления необходимо снять со своего места расширительный бачок системы охлаждения двигателя, патрубки при этом от бачка можно не отсоединять, их длины хватает чтобы просто убрать бачок в сторону.

Расположение главного цилиндра сцепления Пассат Б3-Б4

Проведя визуальный осмотр всей гидравлической системы сцепления никаких подтеков тормозной жидкости я не обнаружил. При чем тут тормозная жидкость к сцеплению, спросите Вы? Дело в том, что на моём автомобиле, да думаю и на любом другом, на котором сцепление гидравлическое, вся гидравлика, будь то тормозная система или система сцепления, работает на тормозной жидкости, разница может быть только в расширительных бачках этих систем, один, который питает обе системы как у меня, или два, если у каждой гидравлической системы он свой.

После осмотра было решено на всякий случай попробовать прокачать гидравлику сцепления. Вот тут то и выяснилось, что плохое включение и выключение передач это результат плохой работы главного цилиндра сцепления.

Из-за износа он перестал создавать необходимое давление в системе при нажатии на педаль сцепления, а поскольку подтеков жидкости нигде не было, то единственным вариантом неисправности являлось перепускание внутри этого самого главного цилиндра сцепления. Это и прочувствовалось на педали сцепления при прокачивании, педаль оставалась мягкой и не набирала должной упругости при прокачивании.

Замена главного цилиндра сцепления

Для замены естественно необходимо приобрести новую запчасть. Посмотрев в электронном каталоге оригинальный номер нужной запчасти был несколько удивлен, потому как её изображение не соответствовало тому, что я видел на своем автомобиле. Вникнув более детально в этот вопрос, выяснил, что на моем автомобиле установлен педальный узел с предыдущего поколения Пассат Б3, видимо кто-то из предыдущих хозяев произвел замену педального узла, что также привело и к замене главного цилиндра сцепления. Из-за разницы в конструкции педальных узлов различаются и крепления главных цилиндров сцепления к этим узлам, в остальном в конструкциях цилиндров и способах их установки и крепления к кузову автомобиля разницы нет. Так что будьте внимательны при заказе этих запчастей, вдруг как и у меня у вас тоже заменен педальный узел. Если кому нужно, то оригинальные номера главного цилиндра сцепления для Пассат Б4 - 3A1 721 388, Пассат Б3 - 357 721 401.

И так был приобретен новый главный цилиндр сцепления фирмы FENOX.

Взял то, что было в наличии, заказывать и ждать возможности нет, потому как машина нужна каждый день.

Первым делом отсоединяем главный цилиндр от педального узла, для этого снимаем стопорную шайбу и выводим шток цилиндра из зацепления с педалью сцепления.

Место соединения ГСЦ с педалью и стопорная шайба

Далее, если расширительный бачок еще не был снят и убран в сторону, то снимаем и его. Под цилиндр желательно подложить тряпку, дабы не позаливать тормозухой моторный отсек. Если есть возможность, то желательно каким-нибудь зажимом пережать шланг, идущий от расширительного бачка к главному цилиндру, чтобы опять же избежать излишней потери тормозной жидкости при отсоединении шланга. Затем отсоединяем от цилиндра шланг, идущий от расширительного бачка, и откручиваем и отсоединяем трубку, идущую от главного цилиндра сцепления к рабочему. Тут есть некоторое неудобство, потому как трубка подходит под углом снизу и не очень удобно одевать ключ на 13 на штуцер трубки.

Отсоединить шланг и трубку от ГСЦ и открутить две гайки по бокам от ГСЦ

После того как все шланги, трубки и крепления к педальному узлу отсоединены, приступаем непосредственно к съему главного цилиндра с автомобиля. Для этого нужно открутить две гайки на 10 с двух сторон от цилиндра. После этого уже можно снимать сам цилиндр.

Установка нового цилиндра, подключение и сборка производится в обратной последовательности, расширительный бачок устанавливается на свое место после прокачки гидравлической системы сцепления. При подключении цилиндра к педальному узлу не забудьте установить на место стопорную шайбу.

Новый (вверху) и старый (внизу) главные тормозные цилиндры

Для желающих сэкономить, можно рассмотреть вариант ремонта главного цилиндра сцепления. Ремкомплекты существуют в природе от разных производителей и стоят в пределах 250-300 рублей, что существенно ниже цены покупки нового цилиндра, который мне обошелся в 1400 рублей.

Итоги

В интернете люди пишут, что одним из симптомов умирающего главного цилиндра сцепления является западание педали сцепления. У меня такого симптома не было до момента начала прокачки старого цилиндра. Видимо он был еще не совсем мертвым и умер окончательно уже в процессе прокачки, тогда и педаль стала западать и давления необходимого в системе уже не создавалось.

В общем проблема решилась малой кровью, как говорят.

Если у Вас возникали подобные проблемы, то поделитесь в комментариях как Вы их обнаружили и какими способами и методами решали. Также делитесь ссылкой на эту заметку со своими друзьями и знакомыми, возможно информация приведенная здесь будет им полезна.

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждый месяц 1 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

Нажми на одну из кнопок соц. сетей
Получи персональный купон
Выиграй ноутбук LENOVO или HP

-->
LENOVO или HP от 40-50 т.р., 8-16ГБ DDR4, SSD, экран 15.6", Windows 10

Нет комментариев

Оставить комментарий

Посчитать символы
Транслит переводчик
Компоновщик UTM-меток

Не рекомендую
Рекомендую
Кулинарные рецепты
Здоровье
Заработок в интернет
Компьютерная грамотность
Железногорск
Лайфхаки
Развлечения
Финстрип
Гараж

Делюсь интересной информацией не только на блоге, но и в социальных сетях!

Коротко о проблеме. Длительная (1,5 года) эксплуатация 4-го Пассата с ранним (в самом низу) сцеплением в конечном итоге привела к выходу его (сцепления) из строя. При заведенном двигателе не включалась ни одна передача.

Что сделано.
1. Заменен на б/у рабочий цилиндр сцепления, произведена замена в нем манжеты поршня. Результат – .
2. Заменен на новый главный цилиндр сцепления. Результат – .
3. Снят комплект сцепления. Осмотрен. Видимых дефектов не обнаружено. Обслужен и возвращен на место. Результат – .
4. Неоднократно и различными способами прокачан контур привода сцепления. Результат – .
Парадокс. Вроде все в порядке, а не работает. Посему, разбиваю проблему на несколько задач:

Задача №1. Необходимо определить, какой конкретно узел барахлит. Сцепление или привод.
1. Опытным путем определено расстояние, на которое необходимо сместить вилку сцепления, чтобы передачи включались без проблем. Значение этой величины – 25 мм. Посмотреть можно тут
2. Рассчитано расстояние, на которое должен сместиться поршень и, соответственно, шток рабочего цилиндра при полном нажатии на педаль сцепления. Для этого в главном цилиндре (вышедшем из строя) измерен диаметр поршня (18,6 мм) и длина его хода (42 мм). В рабочем цилиндре измерен диаметр поршня (23 мм). Основываясь на физическом законе, который звучит приблизительно так: «Объем жидкости на входе равен объему жидкости на выходе», без труда вычисляем необходимую нам величину.
L раб.ц. = V/ π*R²раб.ц., где V= π*R²гл.ц.*L гл.ц.
Подставив в формулы имеющиеся значения, получаем – 27 мм.
Ответ. Исходя из полученных результатов, комплект сцепления находится в рабочем состоянии. А привод сцепления не обеспечивает необходимое смещение, т.е. расчетная величина в 27 мм не соответствует фактической.

Итак, привод. Проверенный и перепроверенный неоднократно. Должен смещать шток на 27 мм, но не смещает и на 25 мм. Где-то потерялось как минимум 3-5 мм. Вероятнее всего в главном цилиндре. Он новый, итальянский, может и с брачком. Но демонтировать его я уже не стал.

Задача №2. Компенсировать недостающие миллиметры.
Компенсировать их можно либо в самой коробке, что проблематично, либо в рабочем цилиндре, что более реально. Смотрим фото.

Что здесь и для чего.
Поршень (на фото он без манжеты и разделен на две части) – комментариев не нужно.
Пружина – предназначена для того, чтобы постоянно поддавливать шток к вилке сцепления.
Шток (до фотосессии не доехал) – является промежуточным звеном между поршнем и вилкой сцепления.
Первая мысль, которая сразу посетила – заменить шток на более длинный, примерно на 1 см. Но, если хорошенько подумать, положительного результата это не даст, а приведет только к смещению поршня вправо на тот самый 1 см.
Значит, необходимо каким-то образом зафиксировать начальное положение поршня, исключив его смещение вправо и одновременно отжать вилку сцепления на необходимое расстояние.
Примерно так:

1 – направление смещения поршня при установке рабочего цилиндра в исходное состояние.
2 – граница смещения.
3 – точка фиксирования положения поршня в исходном состоянии
4 – недостающие миллиметры (мне понравилась цифра 5)
Решение. Для фиксирования использован алюминиевый штырь диаметром 10 мм, вставленный внутрь пружины.

После установки доработанного рабочего цилиндра на место и прокачки привода передачи стали включаться идеально , сцепление схватывает на третьей четверти хода педали.

Замена сцепления - это одна из наиболее востребованных услуг в наших автосервисах. Проводится с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения. На автомобилях Фольксваген Пассат мы меняем сцепление следующих коробок DSG:

DSG-6 DQ250
DSG-7 DQ200
DSG-7 DQ381

1.4 TSI
1.8 TSI
2.0 TDI
2.0 TSI
2.0 TDI BlueMotion
3.2 FSI V6 4Motion

Когда требуется замена сцепления

Сцепление на преселективных роботизированных коробках (в т.ч. на моделях Фольксваген Пассат, оснащенных кпп ДСГ) подвергается естественному физическому износу в процессе эксплуатации автомобиля. Поэтому с определенной периодичностью требует замены. Симптомы, свидетельствующие о необходимости замены модуля, обычно следующие:

залипание и пробуксовки при переключении передач;
потеря динамики разгона;
следы масла на корпусе кпп.

Стоимость замены сцепления акпп Фольксваген Пассат

Цена замены сцепления DSG на Volkswagen Passat в наших автосервисах очень демократична. Ниже приведена ориентировочная стоимость услуг. Для более точной калькуляции - позвоните по контактному телефону или отправьте заявку на бесплатную диагностику.

Общее

Наименование	Цена, р.
Диагностика трансмисии	бесплатно
Эвакуация до техцентра	бесплатно

* эвакуация бесплатно при ремонте мехатроника или капремонте

Наименование	Цена, р.
Замена и регулировка сцепления DSG-6 DQ250 DSG-7 DQ200	от 3 990
Замена сцепления "под ключ" (б/у запчасти + работа) DSG-7 DQ200	от 16 000
Замена сцепления "под ключ" (новое LUK + работа) DSG-7 DQ200	от 29 000
Замена сцепления "под ключ" (контрактное + работа) DSG-7 DQ200	29 000

Наше видео

Ремонт Powershift 6DCT450 (аналог «мокрой» DSG-6)

Замена сцепления DSG-7 (инструмент LUK)

Примеры замены сцепления акпп Фольксваген Пассат

Мы много лет ремонтируем автоматические и роботизированные коробки передач, в т.ч. на Volkswagen Passat.

Приводим лишь некоторые примеры для иллюстрации нашей работы. Более подробную информацию вы всегда можете получить по контактным телефонам в Москве и Санкт-Петербурге.

Замена сцепления DSG 7 Volkswagen Passat B6

Еще одна стандартная операция - замена сцепления сухого типа на DSG-7 0AM (DQ200).

Выполняется нашими техцентрами обычно за 2-3 часа: коробку снять, сцепление поставить и отрегулировать, коробку установить обратно на авто. Далее адаптация, пробная поездка - и отдаем автомобиль клиенту.

В данном случае добавилась еще замена двухмассового маховика. В-принципе, не обязательно было делать это прямо сейчас, но клиент решил заодно уже все поменять, поскольку износ узла был уже достаточно сильным. И в недалеком будущем его все равно пришлось бы заменить.

VW Passat B7 - замена сцепления DSG7

Обратились на замену сцепления. Толчки с первой на вторую и иногда на третью и наоборот.

С такими симптомами без замены «сухого» сцепления DSG7 DQ200 не обойтись. Хотя, диагностика адаптером VAS 6154 с использованием программы ODIS (версия дилерской диагностики) подробно покажет, какие неисправности присутствуют в трансмиссии. Бывают случаи, правда довольно редко, когда «дерганую» работу сцепления можно спасти проведя адаптацию (электронно подвести сцепление).

После диагностики выясняется, что изношен комплект сцепления (муфта К1). Остальные части кпп не вызывают нареканий. Мехатроник также исправен, что свидетельствует своевременному (при появлении первых симптомов) обращению на проведение диагностики.

Ремонт ограничился установкой нового комплекта сцепления LUK, заменой сальников, масла и адаптацией кпп под новое сцепление.

DSG-6 DQ250 - меняем сцепление и плату мехатроника

Автомобиль Пассат в6 дсг6 с пробегом 388 твс.км приехал с жалобами по работе кпп. Авто периодически переходило в аварийный режим работы кпп.

Хочется обратить внимание на пробег данного авто. Это к тому, что трансмиссии с двойным сцеплением DSG ненадежные. При своевременном и грамотном техническом обслуживании и они способны отработать не одну сотню тысяч км пробега.

По итогам диагностики в нашем случае принято решение, заменить ЭБУ (плату мехатроника) DSG-6 DQ250. После слива масла и снятия мехатроника, клиенту было рекомендовано заменить сцепление, хотя износ фрикционов и не критический, но особенность этих коробок в том, что даже пятидесятипроцентный износ фрикционов приводит к повышенным зазорам и ухудшению работы сцепления.

В итоге были произведены: замена сцепления АКПП DQ250; замена электронной платы мехатрона (внутренняя проводка АКПП DQ250 DSG 6) и соответственно замена фильтров и масла. Гарантия на выполненные работы 2 года или 60000 км пробега.

Проблемы со "сцеплением" оказались совсем другим

Хочу рассказать вам свою историю и её решение, может кому пригодится.

Имеется Passat 2.0 TDI, BMP, 6МКПП. На 198К застучал маховик. Летом на 210К я наконец созрел его поменять. Стоял комплект LUK, ещё заводской. Для замены решил взять всё от SACHS, т.к. было дешевле. Комплект сцепления 3000 970 004, маховик 2294 000 113.

Меняли сами с отцом на яме. Было очень неудобно снимать коробку, но всё же мы своего добились. Два дня я катался нормально, потом поехал в Краснодар, и попал в бешеную пробку в которой перегрел сцепу. Через пару дней начались жёсткие головняки. Авто дергалось при полном газе, резком разгоне и даже плавном наборе оборотов более 2200. По всем признакам диагностированные нами и мастерами как проскальзывание сцепления. Было предположение, что перегрев не прошёл бесследно и сцепа потеряла свои свойства. Заказали новый к-т. и поменяли.
Времени на долгое тестирование не было и через день я поехал на этом авто в Болгарию. Отъехав 50 км от Геленджика я обнаружил, что проблема не исчезла. Но поворачивать назад было нельзя и я очень нежно и плавно проехал 2150 км до Варны. Проблема так и не исчезла.

Спустя пару дней я решил поехать в ТЦ. Проехав 500м заглох и минут десять не мог завести авто. После чего мне всё же удалось завестись и проехать ещё 10м и снова заглох. Протерев лобовое ещё разок я завёлся с трудом и поехал на сервис в надежде найти проблему. Каково было моё удивление когда авто больше не выкаблучивалось и самое главное диагностика ничего не показала, ошибок не было и мастер внятной причины назвать мне не смог. Я поехал домой надеясь, что это был одноразовый каприз.

Через пару дней я решил опять прокатится. На этот раз протянул я всего 100м после заводки. И тронутся уже не смог. Пока сидел и ждал эвакуатор, обнаружил что при открытии замка зажигания насос топливный больше не слышен, как это был ранее.

Вскрытие показало - насос умер. Вот номер ориг.:TI Automotive 7.28303.00. Был приобретён новый от Pierburg 7.28.303.60.0 и успешно заменён.

А теперь самое главное: после замены топливного насоса проблема "со сцеплением" исчезла, короче она была вовсе не из-за сцепы а из-за насоса, на который даже никто и не подумал!

После ремонта машина стала прям как ракета, разгон улучшился, а расход по городу при том что я гонял стал 7 литров.

Автор: Александр Хряк 24.06.2020 Время прочтения: 3 минут 6 810 просмотров Комментариев пока нет

При длительном использовании, не частых технических обслуживаниях педаль сцепления на Фольксвагене Пассат Б3 начинает барахлить. Либо она с трудом нажимается, либо проскальзывает под нажатием ноги легко, машина плохо набирает скорость. Возможно часть тормозной жидкости вытекла и образовался воздушный пузырь. Поэтому необходимо проверить визуально на подтеки жидкости вокруг.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

В первую очередь для удаления воздушного пузыря необходимо прокачать гидросистему сцепления. Прокачка сцепления пассат Б3 проводится без снятия МКПП.

Прокачка главного цилиндра

Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:

Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.

На этом прокачка главного цилиндра будет закончена. Необходимо перейти к прокачке рабочего.

Прокачка рабочего цилиндра

Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:

Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.

Опустить автомобиль и прокатиться около километра для тестирования проделанной работы. Теперь автовладелец знает, как самому без обращения в сервис центр, прокачать сцепление от машины пассат Б3.

Замена сцепления

Если же дело не в завоздушивании, а вышла строя педаль сцепления и ее компоненты в МКПП, то потребуется полная замена. Чтобы заменить этот элемент, нужно снять механическую коробку передач с автомобиля.

Необходимые инструменты

Из инструментов, которые потребуются для ремонта сцепления Volkswagen Passat B3, нужно будет взять

комплект ключей, который подходит к модели автомобиля Пассат Б3;
индикатор для измерения фрикционных накладок сцепления;
WD40 для зачистки металлических деталей, если потребуется. Например, рабочую сторону нажимного диска обязательно нужно будет зачищать. Остальные можно не трогать, так как они покрыты специальным составом, защищающим их ржавления;
смазку на базе дисульфида молибдена для смазывания шлицов ступицы ведомого диска;
динамометрический ключ.

После того, как все инструменты будут в гараже, требуется перейти к подготовительным работам.

В подготовительные работы входит:

Установка автомашины Volkswagen Passat B3 на яму.
Снятие МКПП, чтобы получить полный доступ к узлу сцепления.
Для снятия механической коробки передач потребуется убрать клеммы и проводу, которая мешает.
Демонтировать бачок омывателя и тяги ручки КПП Passat B3.
Открутить рабочий цилиндр сцепления, старте и переднюю подушку.
Убрать защиту мотора и балансировку подрамника;
Открутить ШРУСы и рычаги от задней правой подушки КПП.
Слить масло и просто заткнуть тряпкой отверстие фланца длинного шруса. Достать его.
Открутить крепление болтов КПП Volkswagen к мотору.

Внимание! Если сцепление VW будет использоваться, а не заменяться, то рекомендуется пометить расположение кожуха на маховике.

Пошаговое руководство

Теперь нужно перейти к снятию сцепления и ремонту его:

Открутить болты крепления маховика с сцеплением.
Демонтировать весь кожух.
Очистить элементы внутри кожуха.
Измерить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Измерить степень износа нажимной пружины, где она контактирует с подшипником выключения сцепления.
Проверяется износ фрикционных накладок.
Очищается поверхность нажимного диска.
Проверяется состояние шлицов в ступице.
Затем все элементы смазываются и устанавливаются обратно. Диск центрируется относительно маховика, с помощью оправки, которая имитирует шлицевой конец первичного вала.
Затягивают болты крепления кожуха динамометрическим ключом.
Снимают оправку.
Заменяют подшипник выключения, если нужно и смазывают.

Теперь остается только установить МКПП в транспортное средство.

Теперь автовладелец знает, как самостоятельно проводится замена сцепления Фольксваген Пассат Б3. В этом нет ничего сложного. По окончанию работа обязательно тестировать сделанную работу. Если возникли какие-то проблемы, которые нельзя решить самостоятельно, то лучше обратиться в сервис-центр.

Всем привет! Вот и настал тот момент, как мое и без того не важное сцепление, начало пробуксовывать на оборотах. Последняя замена была году так в 12-ом, маховик имел выработку, комплект сцепления WХQP- вайхоп в народе) работало это все не важно, выжимной начал издавать звуки на горячую, буквально через месяц после замены, тронуться с пробуксовкой было предельно сложно, но тем не менее проработало так 7лет, и работало бы еще, если бы заменил маховик, запас на фередо был еще хороший
Тянул с заменой, что бы совместить замену сцепы с заменой Кпп, с простой на синхровую, но увы, не успел найти переднюю часть синхро выхлопа, так как угловой редуктор упирается в пф-овский ((
Маховик, так как старый был с большущей выработкой, нужно было его заменить, только вот один нюанс, на пф-е стоял так называемый "тонкий" маховик, под номером 037 105 271F, найти который в живом состоянии оказалось невозможно, объездив все разборки, выслушав предложения продаванов, решил взять "толстый" 037 105 271K, не буду забегать вперёд, что с этого вышло скажу в конце записи, маховики у нас продаются в комплекте с корзиной и диском фередо, хоть они и в хорошем состоянии, но ставить я их не захотел.

Маховики отличаются, как визуально, по толщине, так и по весу, новый "толстый" маховик тяжелее почти на 2.5 кг

Так как этот маховик с двигателя под моно, то тут так же отсутствует метка 6 градусов, нужная для Дигифанта

Но это не проблема, отмеряем и аккуратно керним

Еще один нюанс, это металлическая прокладка/защита между кпп и двигателем, у меня она была цельная, старого образца и новый маховик цеплял за нее, причина тому разная выштамповка ребер жесткости, благо в запасе имеется еще пол пассата запчастей, снял с мертвого блока нужную мне

Отмыл прикрутил на место, задний сальник решил не трогать, следов потеков масла нет, считаю, что лучше не лезть в хорошо отлаженный механизм)

Новый маховик так же отмыл и затянул усилием 100Нм

Цена вопроса: Маховик в сборе с корзиной сцепления и фередо, б/у — 16 000тг (

41$)
Следующим этапом заказал комплект сцепления, опять спасибо PASSAT-B3 за помощь в приобретении
Комплект сцепления 215мм SACHS 3000 208 002
Цена: 34800тнг. (

Рассказывать тут особо нечего, был вариант взять Luk, немного дешевле, но выбрал SACHS, так как он шел в оригинале, да и отзывы у него получше, новый набор оказался абсолютно идентичен б/у, купленному с маховиком

Вилку покупать не стал, выбрал из имеющихся с меньшей выработкой

Так же заменил направляющую выжимного подшипника, так как все имеющиеся у меня на коробках были с ощутимыми выработками
Направляющая выжимного подшипника CORTECO 01036165B

Цена: 3002 тнг. (

Корзину устанавливал без всяких центровочных приблуд

Замена направляющей доставила проблем, так как на одном из болтов слизались грани, пришлось выкручивать зубилом

заменил его с другой кпп

Дальше установка, всеми знакомая, всеми описанная, были нюансы, но мы справились))Ах да, все работы производились без ямы, в две руки, ну еще жена периодически помогала, лучше конечно все выполнять с помощником, сэкономите время и силы
Результаты: Замена сцепления избавила само собой от пробуксовки, от рывка при троганьи с места и переключении, педаль стала очень мягкая, но тут есть нюанс, о нем ниже. А вот замена маховика на более тяжелый, сказалась негативно, пропала тяга на высоких оборотах, двигателю тяжелее раскручиваться, ну и пожалуй самое страшное, увеличился расход, при разных режимах от 0.5 до 1 литра(( так что все же придется искать родной маховик
С педалью сцепления так же проблема, намучался с прокачкой, приговорил главный цилиндр сцепления, б/у оказались с выработкой и подранными манжетами, по месту не найти, а времени заказывать не было, поэтому пошел в ближайший магаз и взял что было, а именно СNAB, пара нажатий и шток вывалился в салон и кавролин залило тормозухой, сдал его обратно, купил WХQP, этот не вывалился, работает, но сцепление берет в самом начале, у полика, танцы с бубном во время прокачки дали результат, нужное мне сцепление, но его хватило ровно на несколько переключений и оно опять берет внизу, пока езжу так, подозрение на то что перепускает главный, рабочие так же менял несколько штук, проблема осталась(( буду видимо искать живые б/у, так как новый оригинал стоит нереальных, как для куска железа денег
Всем спасибо за внимание, надеюсь эта запись окажется кому то полезной
Ни гвоздя, ни жезла и стоячие педали!)

Сцепление

Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.

После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

Немного теории

Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.

Устройство

Практика

Диагностика

При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

Диск сцепления

Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета.

Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП , задний сальник коленчатого вала.

Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. И даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.

Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе,

является следствием:

медленной езды на высокой передаче. Это ошибка эксплуатации
несоосность двигателя и трансмиссии.
Причин может быть несколько. Отсутствие направляющих, центрирующих КП относительно блока двигателя, или их деформация.
Грязь на привалочных плоскостях. Деформация или отсутствие пыльника между КП и блоком
разрушение подшипника первичного вала (на тех моделях, где он размещен в коленчатом валу)

Корзина

Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок

9. Не все заметно поверхностному взгляду

Маховик

Обязательно проверить плоскость .

Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам

Выжимной подшипник.

Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.

пример различий рабочей поверхности

Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

Направляющая втулка выжимного подшипника

Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка

Механизм привода выжима сцепления

Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы

В случаях, когда выжимная вилка монолитна, необходимо осмотреть нагруженные места

места крепления и упоры

Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизующаяся на стенках цилиндра.

Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.

И вот старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.