Замена сцепления фольксваген пассат б7 механика

Обновлено: 13.05.2024

Система сцепления автомобиля несет на себе важную задачу – передать крутящий момент от силовой установки (двигателя) к шасси. Именно благодаря сцеплению автомобиль с «механикой» может плавно тронуться, а ручка коробки передач переходит на верхнюю (нижнюю) скорость без особых усилий со стороны водителя.

Когда менять?

Сцепление фольксваген пассат считается одним из самых надежных. И это не пустые слова. Оно протестировано десятками тысяч автолюбителей и доведено до идеала мастерами концерна. Если верить отзывам, то при умеренной езде сцепление может «отходить» более сотни тысяч километров. Но, к сожалению, тяжелые условия эксплуатации и неаккуратное обращение может ускорить износ сцепления. Как следствие, ремонт или замену придется делать много раньше.

Бывают ситуации, когда педаль сцепления проваливается и не выполняет свои функции или, к примеру, появляются лишние шумы при ее нажатии. В такой ситуации не стоит медлить – готовьтесь к тому, что придется заменить сцепление фольцваген пассат.

Кратко об устройстве

Процесс замены и ремонта сцепления рассмотрим на примере одной из самых популярных моделей – «Пассат В3». В ней столь ответственный узел состоит из нескольких основных элементов – корпуса сцепления в сборе (здесь же и нажимной диск), крепежного болта, ведомого диска, подшипника, включающего систему сцепления (его часто называют «выжимным»), вилки выключения, втулки направляющего типа, прокладки, уплотнительного кольца и пружины, выполняющей функцию стопора.

К механической части привода относится само сцепление (речь идет о педали в салоне), тросика, механизма, позволяющего регулировать ход педали, кронштейна крепления, упора оболочки тросика, пружины, защитного чехла, корпуса рычажной передачи и шайбы, играющей роль своеобразного штопора.

Демонтаж и монтаж: шаг за шагом

После того, как мы кратко ознакомились с особенностями сцепления фольцваген пассат, приступим к более практичным вещам.

Для снятия, ремонта и установки сцепления действуйте в следующей последовательности:

- используйте для работы комплект ключей, который подходит к вашей модели авто;

- снимайте коробку передач (без этого получить полный доступ к узлу сцепления не получится);

- если вы собирайтесь ремонтировать и возвращать старый узел сцепления на место, тогда обязательно пометьте расположение корпуса сцепления на маховой части;

- снимайте корпус сцепления сразу с ведомым диском. Для этого открутите несколько болтов;

- осмотрите все элементы узла и если нужно проведите «генеральную» чистку. Постарайтесь сделать все качественно, чтобы впоследствии не терять время и заново не разбирать сцепление;

- возьмите щуп и специальную проверочную линейку. С их помощью проведите проверку плоскостности нажимного диска;

- осмотрите нажимную пружину. В процессе эксплуатации она может износиться (в этом случае пружину лучше поменять). Особое внимание уделите участку, где пружина контактирует с подшипником выключения;

- возьмите индикатор и измерьте, насколько изношены фрикционные накладки сцепления (для проведения измерений отступайте от края ведомого диска около 2.5 мм);

- осмотрите нажимной диск (особенно его рабочую сторону) и очистите его. Остальные элементы системы можно не зачищать. Зачастую на них нанесен специальный состав, надежно защищающий от действия ржавчины;

- осмотрите шлицы ступицы ведомого диска и обязательно смажьте их. Как показывает практика, хорошо себя проявили смазывающие составы на базе дисульфида молибдена;

- ставьте сцепление на место (новое или старое). При этом выступающая часть должна «смотреть» в направлении нажимного диска;

- произведите оцентровку диска по отношению маховика (используйте для этого оправку, копирующую шлицевой край вала КПП);

- затягивайте крепежные болты корпуса на сцеплении. Их установку и затяжку необходимо делать поочередно, по принципу «крест-накрест». Усилие – 2 кгс*м;

- осмотрите подшипник выключения. Если он издает звуки при проворачивании или заметны явные дефекты, то лучше смонтируйте новый;

- смажьте подшипник (состав наносите на поверхность скольжения);

Для монтажа и демонтажа тросика привода сцепления действуйте по такому алгоритму:

- выжмите педаль сцепления 6-7 раз до пола;

- нажмите до предела рычаг вилки выключения в обратную от хода выключения сцепления сторону. Во время работы упирайтесь в картер КПП. Если все сделать правильно, то механизм выборки зазора (расположенный непосредственно в приводе) эффективно сожмется;

- закрепите механизм хомутом;

- опускайте рычаг вилки, отбрасывайте тросик привода от педали и самого рычага;

Теперь можно ставить вновь приобретенный тросик. Для этого:

- механизм выборки зазора, который у нас находится в состоянии фиксации, оставляйте;

- подключайте тросик к педали;

- упор оболочки троса аккуратно вставляйте в опору, расположенную на картере КПП;

- подключайте тросик к рычагу вилки;

- демонтируйте фиксатор с механизма выборки, который мы устанавливали ранее (в нем уже нет необходимости). Вот и все.

Мы рассмотрели особенности работ по монтажу и демонтажу сцепления (с некоторыми рекомендациями по ревизии), а также тонкости замены одного из наиболее слабых узлов системы сцепления – тросика. По завершению работы обязательно проверьте качество выполненных мероприятий. Для этого 5-7 раз нажмите педаль сцепления до отказа. После этого отожмите рычаг вилки выключения (также до упора), но в обратную ходу педали сторону. При этом допустимый ход рычага должен быть около одного сантиметра.

Вывод

Если вам волей судьбы понадобилось заменить сцепление фольцваген пассат (или только порванный тросик), не стоит бояться этой работы. У вас под рукой всегда есть рекомендации специалистов, инструкция по эксплуатации, инструмент, руки, голова и, конечно, желание.

Помните, что если вы будете ответственно подходит к техническому состоянию авто и своевременно производить замену неисправных элементов, то машина обязательно ответит вам долгой и безаварийно эксплуатацией. Удачи.

Замена сцепления ATJ 5мкпп-фото отчет (первый фото отчет )

Добрый вечер, вот решил поменять сцепление, делаю первый свой отчет, сильно не пинайте.
Эта процедура уже делается второй раз,первый снимал что бы поменять выжимной(зашелестел), также был поменян диск, после замены появились рывки, после долгой езды по городу. Было принято решение поменять все целиком.
Сначала снимаем колеса и автомобиль ставим на подставки

снимаем пластмассовый кожух

потом что бы не мешал нам снимаем первую часть выхлопной системы, для этого снимаем , кожух впускного коллектора , воздухозаборник корпус воздушного фильтра,

, откручиваем хомут, крепящий патрубок идущий к турбине, отсоединяем расходомер, и убираем корпус в сторону
перед нами картина.

далее снимаем защиту двигателя и защиты если имеется, держатель шумоизоляции

откручиваем три гайки от крепления с турбиной

потом три болта с другой стороны, после катализатора,снимаем защитный козырек над правым приводным валом,после этого вынимаем трубу вверх.Теперь откручиваем приводные валы с обеих сторон

подвязываем их по выше что бы не мешали,
теперь нам необходима отсоединить механизм привода переключения передач с коробки передач
откручиваем шток включения передач(болт) и шток выбора передач ( шайба с внутреннем шестигранником), и отводим их в сторону

Отсоединяем штекер от датчика скорости и штекер заднего хода.

Далее откручиваем болт крепления рабочего цилиндра(внутренний шестигранник),

делать лучше с низу, потом аккуратно извлекаем его из корпуса кп и подвешиваем по выше , чтоб не мешал , не отсоединяя его от гидравлического привода.
Теперь переходим к креплению кп к двигателю и корпусу авто, откручиваем правую опору коробки передач для этого открутить два болта нижнего крепления и 3 болта с внутреннем шестигранником крепления к самой коробке.
вынимаем ее что бы не мешала нам, переходим к левой староне там тоже опора , откручиваем гайку крепления опоры снизу , срываем болты крепления к корпусу кп их там четыре

до конца выкрутим перед самым снятием кп.
Далее выкручиваем соединительные болты кп с мотором по периметру, только запоменаем какие где стояли есть длиннее, откручиваем стартер,убираем его в сторону

и так же с левой стороны, главное не пропустить верхний болт он находиться под проводкой крутить его не сильно удобно.
Теперь курим, зовем помощника еще раз проверяем и вперед , напарник снизу придерживает коробку сам выкручиваю болты крепления левой подушки , снимаем ее, убираем в сторону, поднимаем руки вверх , упмраемся и потихоньку вынимаем кп не спеша, что бы не повредить ничего, ложим ее за собой все готово.

Затем снимаем корзину откручиваем 6 болтов, диск сцепления и вот он маховик

Диаметр 228мм, номер 038 105 266 АВ
берем трубу откручиваем его снимаем и кладем на стол.
проверяем он не двигается совсем . после перекура, прилагаем усилия и чудо он зашевелился, правда в одну

но при этом не возвращается обратно. он умер как я понимаю.
был куплен комплект лукас, и ожидается маховик тоже фирмы лукас приедет во вторник, из за кордона скоро буду собирать а пока хожу пешком

Volkswagen Passat B7 практически избавился от репутации ненадежного, которую заслужил предшественник шестого поколения. Ряд технических новшеств В6-го вызывал возмущения не только среди владельцев, но даже у представителей официального сервиса. Сегодня Passat B6 входит в группу «элитных» автомобилей, помогающих заработать сервисам и продавцам автомобильных запчастей.

С появлением Фольксваген Пассат Б7 часть «ребусов» исчезла. Это был результат глубокой работы над ошибками. Например, стояночный тормоз. Одно из технических новшеств минувшего В6 – мелкая кнопка стояночного тормоза вместо традиционного рычага между сиденьями. Уже одно ее место, слева от руля, было не очень удачным. Но это мелочь на фоне регулярных неисправностей механизма стояночного тормоза. Проблема была как в программе управления, так и в конструкции механизма задних тормозов. В В7 расположение кнопки изменилось. Теперь она находится под рукой - слева от рычага выбора передач. Кроме того заменили блок управления всей системой, а также сам механизм заднего суппорта.

Двигатели

С самого начала 122-сильный 1.4 TSI выступал в роли базового агрегата. Это упрощенная версия, которая использует только турбонаддув. Хотя данная модификация считается более надежной, чем вариант с турбиной и механическим компрессором, но рекомендаций не достойна. Такая вариация не имеет должного запаса мощности.

Более сильный вариант с турбонаддувом и механическим нагнетателем типа Roots гораздо живее, но тоже не стоит внимания. И дело вовсе не в компрессоре, а в помпе с электромагнитной муфтой стоимостью около 30 000 рублей. На практике, она нередко начинает течь, либо теряет производительность. Для сравнения, насос водяного охлаждения для 122-сильной версии мотора стоит в 10 раз дешевле - всего около 3 000 рублей.

Определенную тревогу вызывают проблемы с цепью ГРМ, которые в массовом порядке встречаются в небольших моделях Volkswagen с точно таким же двигателем (например, в Golf). В Passat с 1.4 TSI встречаются случаи растяжения цепи и даже перескока на несколько звеньев, но о серьезных последствиях ничего не известно.

Как правило, выбор покупателей сосредоточен на более мощных бензиновых версиях Пассата - 1.8 TSI и 2.0 TSI. Оба агрегата являются представителями уже третьего поколения двигателей серии ЕА888. В техническом плане – это достаточно сложные моторы.

К сожалению, они не лишены недостатков. Более ранние экземпляры склонны к высокому потреблению масла – до 1 л на 1000 км. Причина в конструкции колец. Недуг проявлялся после 50-100 тыс. км. С февраля 2012 года производитель стал устанавливать более толстые кольца, что потребовало изменений и в конструкции поршня. От недуга удалось практически полностью избавится, хотя в отдельных свежих экземплярах проблема все же наблюдалась. Для устранения масложора понадобится от 50 до 150 тыс. рублей - для замены поршневой.

Цепной привод ГРМ EA888 зачастую имеет более короткий срок службы, чем ременный. До 2011 года замена привода ГРМ требовалась порой уже при 60 000 км. В 2013 году Б7 стал оснащаться более надежным модифицированным приводом ГРМ. Полный комплект ГРМ с помпой обойдется примерно в 17 000 рублей. Состояние цепи ГРМ и выход штока натяжителя можно проверить через специальное окошко. В случае с 1.4 TSI это можно сделать, только сняв крышку механизма ГРМ.

Производитель для двигателей 1.8 TSI и 2.0 TSI предписывает замену свечей не реже, чем раз в 100 000 км. Лучше сократить интервал до 50-60 тыс. км. Из-за загрязнения электрода увеличивается вероятность скачков напряжения. Это приводит к выходу из строя катушки зажигания, которая находится прямо на свече. Стоимость одной катушки – около 2 000 рублей. К счастью, электроника распознает, в каком цилиндре неправильно организовано горение, и тут же отключает соответствующую форсунку. Тем самым предотвращается разрушение катализатора из-за повышенной тепловой нагрузки.

Многие владельцы отмечают неустойчивую работу 1.8 TSI на холостых. Недуг чаще всего наблюдается после 50 000 км пробега. "Волшебной таблетки" не найдено. Кому-то помогает смена места заправки, а кому-то - замена форсунок или катушек зажигания.

Спустя 50-100 тыс. км может подвести и блок управления бензонасосом (от 2 000 рублей): двигатель глохнет и не заводится.

В арсенале модели сохранили старый 6-цилиндровый 3.6 FSI, развивающий 300 л.с. С таким мотором Фольксваген Пассат превращается в «ракету», удержать которую на дороге можно только с помощью обязательной системы полного привода 4Motion. Однако за великолепную динамику приходится расплачиваться высокими затратами на содержание и расходом топлива - в районе 12-13 литров на 100 км.

VW Passat B7 оснащался и дизельными двигателями. Меньший имел объем 1,6 литра, а больший – 2,0 л. Последний существовал в трех версиях. Вариант с обозначением CFFB предлагал 140 л.с., а CFGB – 170 л.с. Позже появился CFGC мощностью 177 л.с. Все они различались системой впрыска. Младший использовал форсунки Siemens, а 2-литровый – Bosch. Ресурс пьезо-электрических форсунок напрямую зависит от качества топлива. Стоимость форсунки Bosch – около 25 000 рублей. Что касается 140-сильного 2.0 TDI, то производитель наконец-то избавился от раздражающего «пинка» при нарастании давления наддува.

1.6 TDI и 2.0 TDI имеют одинаковую систему рециркуляции выхлопных газов EGR (иногда встречается немецкая аббревиатура AGR). Она состоит из радиатора и пары клапанов. Тот, что позволяет выхлопным газам попасть в охладитель, управляется пневматически. Второй, главный, который отправляет выхлопные газы во впуск, имеет электропривод. Проблемы бывают только с электроприводом главной заслонки. Ее клинит, что приводит к выходу из строя шагового электромотра управления заслонкой. Стоимость электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов – от 2000 рублей.

Оба дизельных двигателя соответствуют нормам выбросов Евро-5, а значит, не могут обойтись без фильтра твердых частиц. Он представляет собой единое целое с каталитическим нейтрализатором. В конечном итоге, дизельные моторы Volkswagen Passat B7 приносят меньше проблем, чем в B6.

В отличие от бензиновых собратьев с цепным приводом ГРМ, в дизелях используется зубчатый ремень. Несмотря на заявленный ресурс ремня ГРМ 180 000 км, менять его следует на пробеге 90-120 тыс. км. За полный комплект с помпой придется выложить не меньше 15 000 рублей.

Коробки передач

Пассат Б7 комплектовался 6-скоростной МКПП и роботизированной DSG: 7-ми и 6-ступенчатой. DSG 6 шла в связке только с моторами 2.0 TSI и 2.0 TDI. Претензий к ней практически не возникает.

DSG7 оказалась не без сюрпризов. Жалобы появлялись после 40-100 тыс. км. Чаще всего меняли сцепление: возникали вибрации и рывки. Если тянуть с заменой сцепления, то из строя мог выйти и мехатроник (от 60 000 рублей). Замена осуществлялась в рамках гарантии, которая составляла 5 лет или 150 000 км.

Производитель модернизировал сцепление в конце 2013 года и объявил, что с 1 января 2014 года гарантия на сцепление составляет всего 2 года. На практике, обращений в сервис после установки модернизированного сцепления стало и вправду меньше. Для справки, стоимость нового комплекта сцепления - около 33 000 рублей, а работ по замене - 10-15 тыс. рублей.

Ходовая

При переходе от поколения В6 к В7 определенной модернизации подверглась и подвеска. Она стала более долговечной. Если раньше на передней оси использовались нижние рычаги из алюминия, то в новом Фольксваген Пассат они стали изготавливаться из стали. Но гораздо важнее то, что теперь конструкция предусматривает замену сайлент-блоков и шаровой опоры отдельно от рычага. Стоимость рычага в сборе – от 10 000 рублей. Ремкомплект из шаровой опоры, втулки и кронштейна с сайлент-блоком обойдется примерно в 3 000 рублей.

Слабое место в передней подвески - задний сайлентблок нижнего рычага (после 50-100 тыс. км). При его износе появляется стук или скрип. Меняется он в сборе с кронштейном - от 1 000 рублей.

В некоторых случаях могут застучать и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Производитель предусматривает замену только в сборе со стабилизатором - от 10 000 рублей. К счастью, втулки можно подобрать от автомобилей других брендов (в частности, от Opel Astra H) и заменить после ряда нехитрых манипуляций.

На задней оси используется многорычажная подвеска, которая тоже претерпела некоторые изменения. В частности, модифицировали верхний поперечный рычаг. По его вине в В6-ом нередко нарушалась геометрия оси, что вызывало преждевременный износ задних шин.

Ступичные подшипники (чаще передние) могут загудеть после 100-150 тыс. км. Амортизаторы служат более 150-200 тыс. км.

Спустя 150 000 км встречаются проблемы с рулевой рейкой. А в зимний период порой отказывает электромеханический усилитель рулевого управления. Причина кроется в программном обеспечении. При обращении в официальный сервис от неисправности, как правило, избавлялись обновлением софта. В крайнем случае приходилось менять рулевую рейку (по гарантии).

Другие проблемы и неисправности

Зимой, после посещения моек, замки дверей нередко промерзают. В таком случае, передние двери перестают закрываться (не захлопываются), пока машина не прогреется. При попытке открыть задние двери, может соскочить тросик замка.

Заключение

Надежность Volkswagen Passat B7, по сравнению с предшественником, существенно выросла. Вас порадуют высокий уровень комфорта и прекрасные ходовые качества, материалы отделки, совершенная эргономика и мощные двигатели. Настораживает только технически сложный и капризный 1.4 TSI с двойным наддувом, качество некоторых пластмасс в салоне, высокие цены на подержанные экземпляры и нечестные продавцы, скручивающие пробег.

Сцепление - одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.

Ремонт сцепления обычно подразумевает замену ведомой части. Если вам нужна замена сцепления в Минске, обращайтесь к специалистам на СТО «500 Ампер».

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":

Когда необходима замена

О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.

К внешним признакам поломки относится:

Пробуксовка.
Появление рывков;
Нехарактерный шум во время переключения переда.
Частичное (неполное) включение/выключение.
Гул со стороны сцепления.
Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
Медленный разгон автомобиля.
Запах горелых дисков.
Затруднения переключения передач.
Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

Искривление прижимного диска.
Заклинивание привода.
Утечка из главного цилиндра жидкости.
Завоздушивание гидропривода.
Поломка фрикционных накладок.
Выход из строя прижимных пластин.
Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

Последствия при несвоевременном ремонте

Если вовремя не уладить проблему с механизмом, то можно получить неожиданный сюрприз посреди дороги в виде выхода его из строя. Иногда достаточно заменить одну деталь системы, но несвоевременное вмешательство может привести к поломке других элементов. К тому же проблемы могут перейти и на другие узлы машины, что повысит стоимость ремонта.

Как часто менять

Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.

Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.

Стоимость замены сцепления на СТО в Минске «500 Ампер» не зависит от объема работы и причины поломки. Цена услуги фиксированная. Мы предлагаем Вам ремонт вашего транспортного средства с гарантией.

Если же Вы купите запасные части у нас, то их установка нашими специалистами обойдется Вам на 10% дешевле. Мы регулярно предоставляем скидки на услуги, а также возможность оплатить их в рассрочку картой «ХАЛВА».

В Технический центр «Фэрри-С» в ремонт поступил автомобиль Volkswagen Passat 2006г.в. дв.BLY 2,0 FSI с жалобой на сильные шумы, происходящие в районе КПП.

После диагностики было принято решение снимать КПП.

Снимаем клеммы АКБ и саму АКБ, корпус воздушного фильтра.

Снимаем опорную площадку АКБ.

Отсоединяем тросы кулисы.

Снимаем кронштейн выбора передач.

Далее снимаем клеммы стартера.

Снимаем рабочий цилиндр сцепления. На цилиндре порван пыльник, цилиндр подлежит замене.

Откручиваем 2 верхних болта крепления КПП.

Поднимаем автомобиль и снимаем нижнюю часть левого подкрылка, что-бы обеспечить доступ к КПП.

Откручиваем левую стойку стабилизатора.

Откручиваем внутренний левый ШРУС.

Откручиваем передний болт крепления левого рычага, и опускаем ШРУС вниз.

Снимаем нижнюю опору КПП (Растяжку).

Откручиваем правый внутренний ШРУС, и кронштейн крепления приемной трубы.

Сверху отворачиваем болты крепления левой опоры ДВС и опускаем КПП вниз, обеспечивая доступ к болтам кронштейна КПП. И снимаем его.

Откручиваем оставшиеся болты картера КПП по кругу, оставив один задний болт.

Придерживая КПП откручиваем последний болт.

Снимаем сцепление и маховик. В данном случае из-за недопустимых люфтов, маховик подлежит замене.

Снимаем вилку выжима сцепления и выжимной подшипник.

Дефектуем задний сальник коленчатого вала (течь из под крышки сальника, снизу справа).

Попутно была обнаружена течь антифриза из бокового фланца ГБЦ (фланец подлежит замене).

Разборка КПП показала:

Разрушения Шестерен: 3-ей и 4-ой передачи первичного и вторичного валов, заднего хода.
Износ синхронизаторов 5-ой и 6-ой передачи.
Износ муфт переключения ½ и 5/6 передач.

Срез 2-х заклепок дифференциала.

А так же видны механические повреждения остальных заклепок.

Fanat VW

Viktor@Passat_9A

дворник

А в чем по вашему причина?
Неуемная работа акселератором? Отвалились заклепки и попали куда надо.
Видно на первый взгляд что венец дифа правильно закален и все повреждения от инородного тела.

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Мое мнение-давно умер маховик, он и начал громить КПП. Сцепление менялось (по словам владельца 2 мес. назад) Тогда он маховик менять отказался-и как говорится "ПАЛУЧАЙ". B)

Все началось-последовательно. 1. Умер маховик 2. Из за отсутствия корректного включения-срезАло синхронизирующие зубья у шестерен, синхронизаторов, муфт включения. 3. Продукты разрушения попали в рабочую зону роликовых подшипников-а это практически мгновенная смерть. 4. В подшипниках образовались недопустимые люфты, что привело к перекосу главной пары.

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Фольксваген Пассат Б7 делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Объем ДВС	Стоимость
Пассат Б7 1.6 DSG	6000 руб.
Пассат Б7 1.8 DSG	60 00 руб.
Пассат Б7 1.9 DSG	75 00 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Для клиентов нашей мастерской стоимость услуги составляет всего 6000 рублей.
Специальное предложение - Монтаж под ключ 27450 рублей (комплект ремонтный + установка)

В нашем сервисном центре профессионально решаются любые проблемы, касающиеся трансмиссии, без переплат и долгих очередей.

Высокотехнологичное оснащение дает возможность быстро и точно определить причину неисправности, а опыт механиков позволяет качественно устранять даже самые сложные поломки.
Гарантия на запчасти и проведенные работы достигает 24 месяца, поэтому Вы можете быть уверены в должном уровне обслуживания своего авто.

Актуальный прайс-лист Вы можете посмотреть в разделе - "Цены"

Спецпредложение для Вас

Бесплатная компьютерная диагностика, предлагается Вам, после проведения которой Вы узнаете реальное состояние своего авто.
Благодаря современному дилерскому оборудованию, все потенциально опасные неполадки будут обнаружены в кратчайший срок.

Прием в режиме предварительной записи не заставит Вас ждать. Чтобы согласовать подходящую дату и время, свяжитесь с менеджером по телефону или заполните электронную форму на сайте.

Типичные признаки неисправности

Машина не трогается при отпускании педали тормоза ‒ старт происходит лишь после нажатия на газ;
При начале движения ощущаются рывки и провалы, из КПП доносятся посторонние звуки (стук, скрежет);
Коробка передач перескакивает сразу на две или более ступеней, при переключении ощущается задержка;
При разгоне иногда чувствуется эффект пробуксовки, отсутствует привычная динамика.

Машина требует внимания

Своевременно заметив сбои в работе коробки передач, Вы можете рассчитывать на проведение ремонта с минимальными затратами.
Если же потребуется замена сцепления на Фольксваген Пассат Б7 TSi DSG ‒ наши мастера предложат Вам высококлассный сервис и демократичную цену.

Сообщите о своем визите заранее и получите лучшие условия обслуживания. Для Вашего удобства, на сайте указаны контактные номера, предусмотрена функция обратной связи, а также отправка заявок on-line. Наш менеджер технического отдела любезно предоставит дополнительную информацию или ответит на возникшие вопросы.

Для замены комплекта сцепления на автомобиле Volkswagen Passat B7 потребуется провести снятие и установку сцепления с двухмассовым маховиком, для которой могут потребоваться специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства, упор 3067, оправка T10097, динамометрический ключ G1331 и пластичная смазка для шлицев ведомого диска сцепления.

При начале процедуры снятия, потребуется коробка передач демонтировать, учтите, что при выкручивании винтов требуется использовать упор 3067, во избежание деформации нажимного диска (приводящего к рывкам при трогании с места) его винты нужно выкручивать следующим образом - выворачиваем все винты крест-накрест, поворачивая каждый раз на небольшой угол, при выкручивании винтов лапка, прижатая к корзине сцепления с помощью пальца, должна перестать фиксироваться на маховике. Если этого не происходит, необходимо надавить на палец в направлении двухмассового маховика и снять нажимной и ведомый диски сцепления.

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее, нажимной и ведомый диски сцепления подбираем в соответствии с буквенным обозначением двигателя.

Очищаем шлицы первичного вала, а при использовании бывшего в употреблении ведомого диска — также и шлицы его ступицы. Следом требуется удалить ржавчину и нанести на шлицы тонкий слой смазки для шлицев ведомого диска сцепления. Затем, перемещая ведомый диск по первичному валу, добиться свободного скольжения его ступицы. Избыток смазки обязательно следует удалить. Учтите, что нажимные диски сцепления защищены от коррозии и смазаны. За исключением поверхности трения о ведомый диск сцепления очищать нажимной диск не нужно. В противном случае срок службы сцепления значительно сократится. А вот поверхность трения на нажимном диске и на маховике следует тщательно очистить. Для уменьшения неприятного запаха сгоревшего сцепления необходимо тщательно очистить картер сцепления и двигатель со стороны коробки передач. Обратите внимание, что двухмассовый маховик можно только продувать сжатым воздухом.

Фрикционные накладки ведомого диска сцепления должны полностью прилегать к маховику и к поверхности трения на нажимном диске, убедитесь в этом. Крепёжные винты вставлять только после обеспечения такого прилегания. Затягивать винты следует крест-накрест, поворачивая их каждый раз на небольшой угол, чтобы не повредить центровочные отверстия нажимного диска и центровочные штифты маховика. Так же следует проверить наличие в блоке цилиндров центровочных втулок, определяющих взаимное расположение двигателя и коробки передач, и, при необходимости, вставить недостающие. При отсутствии центровочных втулок обычно возникают затруднения с переключением передач, плохо работает сцепление и могут появиться шумы.

Монтажное положение ведомого диска сцепления должно быть следующим, маркировка „Getriebeseite“ и выступающие пружины обращены к коробке передач. Необходимо произвести проверку состояния концов лепестков диафрагменной пружины, учтите, что износ до половины толщины лепестков тарельчатой пружины является допустимым. Затем проводим проверку плоских пружин и их клёпаных соединений. Убедитесь, что плоские пружины исправны, а лёгкие изгибы по краям соответствуют норме. Если плоские пружины повреждены, а нажимные диски с изогнутыми или сломанными плоскими пружинами, следует произвести замену. Далее проводим проверку плоских пружин и их клёпаных соединений, особенно следует проверить, что в местах крепления пружин между нажимным

диском и корзиной сцепления отсутствуют трещины, а клепаные соединения не ослаблены. В случае того, что нажимной диск находится с повреждёнными плоскими пружинами или ослабшими заклёпками, он должен быть заменён.

При установке используйте упор 3067. Чтобы нажимной диск при установке не деформировался, производить установку следует следующим образом. Проверяем, чтобы упор двигался легко. Надеваем нажимной диск на центровочные штифты. После чего равномерно вворачиваем все винты от руки до прижатия их головок к нажимному диску и затягиваем все винты крест-накрест, поворачивая каждый раз на небольшой угол. При этом необходимо отсоединить упор от нажимного диска. И завершить установку, смонтировав коробку передач.

При существенном износе сцепления коробки DSG 7, ЭБУ начинает максимально выдвигать шток включения сцепления, тем самым заставляя постоянно работать масляный насос. Вследствие этого он начинает перегреваться (обычно расплавляется изоляция контактов), а в самом ЭБУ DSG может произойти КЗ (из-за повышенной температуры).

Больше всего подвергается износу сцепление, которое отвечает за нечетные передачи, так как с помощью него автомобиль начинает движение (а как известно в этот момент максимальная нагрузка). Состояние сцепления (его живость) можно определить на диагностике. В случае его замены, затем производится регулировка и адаптация.

Когда требуется замена сцепления на DSG7?

Само по себе сцепление представляет из себя достаточно надежный механизм, но с течением времени они всё же изнашиваются. В этом случае производится замена сцепления на DSG 7. На коробке 6-ю скоростями, которая, как известно, является КПП мокрого типа данная процедура проводится гораздо реже (примерно раз 150-200 тыс. км при условии умеренной эксплуатации, хотя достаточно часто приезжали машины с пробегами около 300 тыс. км), нежели в КПП сухого типа, где замена сцепления DSG 7 Пассат Б7 может понадобиться уже, начиная, с 25-30 тыс км.

Также следует знать, что сцепление отвечающее за нечетные передачи - изнашивается быстрее, т.к. оно отвечает за работу 1-й и задней передач (повышенная нагрузка). Постоянная езда в пробках также негативно сказывается на ресурсе сцепления.

Изначально производители 6 и 7 скоростных DSG предусмотрели возможность замены сцеплений в коробке передач и, соответственно, выпускает ремонтные комплекты. После данной процедуры требуется адаптация сцепления. На эту работу (замена+регулировка+адаптация+установка) мы предоставляем гарантию 1 год.

Стоимость замены сцепления DSG 7 - по запросу руб
Регулировка сцепления DSG 7 - по запросу руб
Комплект сцепления DSG 7 б/у - по запросу руб
Комплект сцепления DSG 7 новое - по запросу руб
DSG7 0AM ремкомплект сцепления: 15000 руб. Гарантия 6 мес.

Примеры работ (DQ200 0AM)

На Фольксваген Пассат Б7 1.4TSI 2013 DQ200 0AM свелось сцепление.

Заменили на новый комплект. Утром сдал, вечером после работы забрал.

p.s. Всегда в наличии б/у и восстановленные мехатроники DSG7 DQ200 0AM 0CW для этой и других VAG’ов. Перепрограммируем под вашу машину за 5 мин.

Купить сцепление для DSG7

В DQDL всегда в наличии б/у, новые, ремонтные комплекты. Не лишним будет напомнить, то цена у нас существенно ниже чем у официальных дилеров. Вопросы можно задать по телефону либо написать запрос в комментариях внизу страницы.

Читайте также: