Замена сцепления иж ода

Обновлено: 16.05.2024

Лирическое отступление: привезли домой ГЦС, положили на стол. Заходит приятель сестры Коля(его выход на сцену еще впереди) и радостно потирая руки высказывает желание разобрать цилиндр. Я возмущаюсь: как так? это вам не ВАЗ-овское творчество и вообще, он так красиво выглядит. В общем, не стали. В 11 вечера поехали на дачу, о поездке я уже писал.

В воскресенье в полдень вместе с отцом начали трудовой подвиг. Отец крутил гайки, мне досталось просверлить дырки. Что я собственно и сделал, правда не особенно ровно, так, что центровка цилиндра в дырке была несколько нарушена, но некритично. Верхнюю дырку из под капота, нижнюю из салона. В общем, часов в семь-восемь новая система была инсталлирована и прокачана. Да-да, именно столько времени и было потрачено, так что можете плюнуть в бесстыжие очи тому, кто говорит, что это реально сделать за 1,5 часа. Это предложение, правда, адресовано тем, кто не имел раньше дела с гидроприводом и сказано для того, чтобы развеять вредные иллюзии относительно небольшого кол-ва времени, требуемого для операции. Опять же, справедливости ради, надо отметить, что в указанное время входил обед, все действия производились не торопясь и вдумчиво, также время уходило на такие мелочи, как разработка и внедрение космических технологий для удлинения кронштейна, жестко привязывающего место соединения металлической трубки и резиновой подводки. Немного о последнем действии. Жесткость крепления необходима, чтобы резиновая трубка, колбасящаяся вместе двигателем не ломала металлическую трубку частым изгибом. Однако ВАЗовская трубка короче штатной и не достает до кронштейна. Заранее были запасены несколько пластиночек из металла, которые и должны были пойти на благое дело. Была выбрана пластинка с примерными размерами 150х20х3 из металла типа титан(в чем и заключались вышеупомянутые космические технологии). Можно было и укоротить пластинку, но пилить не хотелось, хотя предпочтение титану было отдано именно из-за простоты обработки(предстояло слегка раздраконить бОльшую дырку напильником, т.к. не было сверла больше 19-ки), хотя меньшая длина и дает бОльшую жесткость. Так вот, дырка в пластинке со стороны заводского кронштейна была просверлена под болтик с головкой на 13, которым, совместно с подходящей гайкой через большую шайбу снизу, удлиняющая пластинка и прикрепляется к штатному кронштейну (шайба должна быть большая по внешнему диаметру, т.к. дырка в заводском кронштейне большая, и маленькой дыркой под болтик). На другом конце делается дырка побольше, 11,5-12мм, чтобы сверху налезла вкручивающаяся часть металлической трубки. Если просто скручивать металлическую и резиновую трубки, то остается свободной часть резьбы, которая и заполняется толщиной кронштейна и какой-нибудь сжимающейся(типа резиновой) шайбы. Толщина шайбы по вкусу(по месту).
Теперь самое интересное. После прокачки, я уселся за руль и решил проверить работу привода. Педаль нажималась подозрительно легко и передачи не включались, шток РЦС вообще не ходил, струйка при прокачке была хиленькой. Т.к. уже начинало темнеть, решили оставить разбирательства на завтра, благо следующий день был у обоих свободным. Слегка озадаченные, поели и пошли спать. В голову лезли самые мерзкие мысли. Прокачать систему - мы прокачали, следовательно воздуха быть не должно. Цилиндр как будто перепускал, ощущение было такое, что отсутствовал сальник поршня. Я уже пожалел, что мы предварительно не разобрали цилиндр. Сам цилиндр нам сняли с витрины в маленьком магазе, я даже подумал, а не вытащили ли хорошую импортную резинку в магазе.
Утром встали, и, дабы исключить внезапную смерть РЦС или брак ГЦС АТЕ, решили поставить штатный привод взад. Переустановка заняла часа полтора-два. Теперь действительно быстро. Правда, пружину решили не возвращать в оттягивающий штатный режим, т.к. я еще лелеял надежду установить ГЦС ВАЗ. Штатная система сразу заработала и мы, слегка огорченные, но несломленные свалили вечером домой. Разбирать ГЦС ВАЗ мы не стали, чтобы не было особых следов насилия и на следующий день отец сдал цилиндр обратно в магаз, где его принял удивленный продавец(кстати, чек оказался не тот, но продавец вспомнил историю снятия с витрины). Продавец сказал, что его отдадут в сервис, где успешно и инсталлируют. В Руси был приобретен аналогичный девайс.

Теперь о приятном.
В эти выходные мы опять поехали на дачу. В пятницу приехал я с родителями на Ксю и сестра с приятелем Колей на Ежике. В субботу, неранним утром приступили к работе с твердым намерением довершить начатые преобразования. Причем, после размышлений на неделе, я решил, что надо вернуть пружину в штатный режим, чего бы это не стоило, и сделать ограничитель для предотвращения вываливания толкателя. Основная тяжесть порывов нашего трудового энтузиазма легла на плечи Коли. Его присутствие оказалось весьма полезным не только по кручению гаек, но и по генерированию свежих идей. Перед установкой ГЦС ВАЗ он предложил использовать штатную стопорную шайбу для толкателя. Она была великовата по размеру, но была жестоко обточена. Правда, толкатель болтался, как гавно в проруби в слишком глубокой дырке ГЦС ВАЗ. Это было, конечно, некрасиво и неправильно, но решили пока оставить так. Разобрали-собрали привод. Педаль легкая, ход толкателя РЦС сантиметра 1,5-2, чего оказалось явно недостаточно. Сняли цилиндр, решили, что хода поршня мало и подложили в углубление ГЦС перед толкателем обычную гайку, чтобы полезный ход толкателя не съедался. Поставили ГЦС. Ход штока РЦС - сантиметр. Мать, мать, мать. - привычно разнесло эхо. Решили, что слишком удавили внутрь. Сняли ГЦС, сделали лунку в гайке под толкатель, подточили толщину стопорной шайбы, чтобы меньше давила на поршень. Теперь с толкателем и цилиндром сделано все грамотно. Мне, как всегда, досталось просверлить дырку. Дырку сверлили в педали пониже штатной, чтобы немного увеличить ход толкателя. Однако, в последствии, эта дырка оказалась ненужной, и даже вредной, т.к. возникал легкий перекос толкателя(все-таки не всегда в КБ дураки сидят :-). Поставили ГЦС. Ход толкателя РЦС сантиметра 1,5-2. Тупик. Постояли пару минут в шоке, потом давай опять прокачивать. И тут Коля приотворачивает металлическую трубку на ГЦС. Из нее что-то пошипело, побулькало. Еще прокачали. Все в норме. Шток на РЦС вылезает далеко, педаль потяжелела. Вероятно и первый ГЦС АТЕ был нормальный, надо было просто знать особенности прокачки.
Замечаем течь из-под расширительного бачка (мы его никуда еще не крепили, болтался в тестовом режиме). Что делать? Можно было и до магазина доехать, тек бачек несильно. Однако решилось все более красиво. Опять же, Коля решил посмотреть, не пойдет ли бачек со штатного ГЦС на вазовский. Выкрутили из вазовского штуцер, скрутили со штатного ГЦС штатный бачек. Т.к. резьбы на штуцере немного, поэтому от медной шайбы пришлось отказаться. В общем, бачек прижали штуцером через резиновое уплотнительное кольцо(от штатного бачка) к корпусу цилиндра. Проверили - не течет. Правда, надо аккуратно прикручивать, чтобы резинку не выперло, да и штуцер по диаметру не сильно больше дырки в бачке, поэтому надо центрировать бачек, на глаз, конечно. Но не течет и держится крепко. Да, и хобот у штуцера лучше отрезать, а то он на пол-бачка возвышается. Но мы пока не стали, оставили как есть, просто бачек до краев налили.

Теперь о впечатлениях. Педаль осталась такая же жесткая. Есть мнение, что из-за того, что в ГЦС АТЕ пружина объективно злее, чем в штатном. Однако в завоздушенной системе педаль нажималась легко, так что основной вклад в жесткость. на мой взгляд, делает само сцепление. Одно утешение - надеюсь, что хоть перепускать не будет. Сам я не ездил, только на месте поерзал, но, по словам, проехавшегося Коли ощущения от управления сцеплением несколько изменились, по-видимому, из-за увеличившегося хода толкателя в ГЦС.

Резюме: Как я и говорил, дело по замене ГЦС весьма хлопотное. Однако думаю, к моему совету не делать этого не прислушаются люди опытные, а также упертые новички-романтики-автолюбители. Таковым советую почитать предыдущие отчеты по установке ГЦС ВАЗ от людей, перечисленных в начале моего опуса и обратить внимание на следующие моменты из моего опыта:
- удлинить кронштейн между металлической и резиновой трубкой;
- использовать штатную стопорную шайбу для фиксации толкателя в ГЦС;
- использовать расширительный бачек со штатного ГЦС.

Отсоединяем провод «массы» от аккумуляторной батареи.

Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления стартера к шпилькам картера сцепления.

. и отводим стартер вперед (провода можно не отсоединять).

Выполняем все операции, необходимые для снятия коробки передач, не отсоединяя ее от картера сцепления (см. «Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331» ).

Отсоединяем рабочий цилиндр гидропривода от картера сцепления (см. «Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления на автомобиле с двигателем УМПО-331» ), не нарушая герметичности гидропривода.

Отворачиваем болт хомута крепления приемной трубы к трубе резонатора (см. «Снятие резонатора» ).

. и снимаем хомут и уплотнительное кольцо.

Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления грязезащитного щитка к картеру сцепления.

. и снимаем щиток.

Устанавливаем регулируемый упор под картер коробки передач.

Головкой «на 17» отворачиваем четыре гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя (еще две гайки были отвернуты при отсоединении стартера).

Сдвигаем коробку передач назад, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления.

Снимаем коробку передач в сборе с картером сцепления.

Чтобы болты крепления кожуха сцепления к маховику отворачивались легче, их головки можно обстучать молотком через оправку из мягкого металла.

Накидным ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления, удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой, вставленной между зубьями венца и опирающейся на шпильку блока цилиндров.

Болты отворачиваем равномерно, не более чем на один оборот за проход, чтобы не деформировать фланец нажимного диска сцепления.

Снимаем кожух и ведомый диск сцепления.

Устанавливая сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону кожуха и вставляем в шлицевое отверстие ступицы центрирующую оправку.

. которая должна войти в отверстие подшипника, расположенного во фланце коленчатого вала.

Рис. 1. Оправка для центрирования ведомого диска сцепления автомобиля с двигателем УМПО-331.

Для центрирования диска можно применить также отрезок ненужного первичного вала коробки передач заднеприводных автомобилей «Москвич» и «ИЖ».

В этом положении закрепляем кожух сцепления. Болты затягиваем равномерно (по одному обороту за проход) требуемым моментом (см. «Приложения» ).

Вынимаем центрирующую оправку из отверстия.

Смазываем шлицевой конец первичного вала коробки передач и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления смазкой ШРУС-4 и устанавливаем коробку передач на автомобиль в обратной последовательности.

При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал на лепестки нажимной пружины сцепления - их можно повредить.

После установки коробки передач регулируем привод сцепления (см. «Регулировка привода выключения сцепления» ).

…оправка для центрирования ведомого диска сцепления (оправку можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Если будете устанавливать прежний ведущий диск сцепления, пометьте любым способом взаимное расположение корзины сцепления и маховика, чтобы установить ведущий диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку в отверстие ведущего диска сцепления.

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из корзина сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления корзины сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите корзину сцепления в сборе с ведущим диском.

6. Снимите ведомый диск сцепления вместе с оправкой.

7. Трещины на деталях ведомого диска сцепления не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок сцепления 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах ведомый диск сцепления необходимо заменить.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

. КП.ТОА.190631.

8. Проверьте биение ведомого диска сцепления, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените ведомый диск сцепления.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и ведущего диска сцепления, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 ведущего диска сцепления. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 ведущий диск сцепления в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей корзины сцепления и ведущего диска замените ведущий диск сцепления в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените ведущий диск сцепления в сборе.

12. Перед установкой на автомобиль Лада Приора ВАЗ 2170 сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали. 13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска сцепления в корзину ведущего диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск… 15…затем корзину сцепления на три центрирующих штифта и вверните болты крепления корзины к маховику.

16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления корзины сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцеплени

Почему узел повреждается?

Муфта, как и все остальное механическое оборудование, подвергается большим нагрузкам, что означает, что со временем ее элементы изнашиваются и начинают плохо работать или полностью выходят из строя.

Производители установили период времени, в течение которого сцепление должно быть заменено новым. Обычно рекомендуется проводить такую замену через 60–160 тысяч км, но это не означает, что оно не может сломаться раньше срока. То, как долго будет длиться сцепление и его компоненты, зависит от стиля езды и технического обслуживания.

Как сохранить механизм и его элементы от повреждений?

Есть несколько интересных «фишек», которые применяют некоторые водители, чтобы сохранить сцепление. Вот что можно сделать, чтобы продлить жизнь трансмиссии.

Не держите педаль сцепления частично нажатой

У некоторых водителей есть привычка держать педаль частично нажатой во время езды. Нельзя такого делать. Когда вы удерживаете педаль, вы фактически держите сцепление наполовину нажатым, создавая тем самым ненужное напряжение, и его элементы изнашиваются намного быстрее.

Не стойте на светофоре с выжатым сцеплением

Это еще одна распространенная ошибка, которую обычно делают молодые водители, и это может привести к более быстрому износу сцепления. Вместо этого лучше выключить передачу.

Переключать передачи без неоправданной задержки

Вам не нужно держать педаль сцепления дольше, чем нужно для переключения передач, потому что чем дольше вы держите ее, тем больше вы загружаете ее компоненты.

Не переключайте передачи больше, чем необходимо

Если вы хорошо видите дорогу впереди, постарайтесь предвидеть препятствия, из-за которых придется переключить передачу, и сохраняйте постоянную скорость. Меняйте передачи только тогда, когда это действительно необходимо, а не каждые несколько минут.

Как поменять сцепление?

Если был обнаружен какой-либо из этих признаков, вам необходимо заменить сцепление. Иногда автовладельцы задаются вопросом: можно ли частично менять сцепление. Это допускается, но не всегда будет практично. Дело в том, что после того, как вы замените только изношенную деталь, она будет работать вместе со старыми элементами, что значительно сократит срок ее службы.

Учитывая этот фактор, специалисты: если есть проблема со сцеплением, замена его комплекта продлит срок службы трансмиссии, а также сократит количество визитов на СТО.

Тонкости в замене узла

Прежде чем рассмотреть, как менять сцепление, стоит уточнить, что процесс довольно сложный, и если автовладелец плохо знаком с устройством автомобиля, лучше вообще это не делать самостоятельно. Замена сцепления требует очень хороших технических знаний, занимает много времени, и если вы допустите ошибку на этапах демонтажа старого и установки нового сцепления, эта ошибка может дорого стоить.

Чтобы заменить сцепление на новое, вам понадобится домкрат или другое подъемное устройство, набор отверток и гаечных ключей, смазка, новое сцепление, новый маховик, новый трос или новый насос (если в вашем автомобиле используется гидравлическая муфта).

Поднимите машину

Приготовьтесь снять коробку передач. Чтобы добраться до сцепления, вы должны сначала снять коробку передач. Для этого необходимо сначала отсоединить заземляющий кабель (если в автомобиле он фиксируется на коробке), а затем подготовить коробку передач к снятию.

Откручиваем опору двигателя

Снимите болт, удерживающий опору, чтобы добраться до вала трансмиссии и отсоедините его от двигателя.

Отсоединяем коробку

Снимите маховик и внимательно осмотрите его. Если нет признаков износа, очистите его хорошо, но если вы заметите изъян, лучше заменить его на новый. Перед этим обязательно удалите грязь и мусор, которые прилипли к фланцу коленчатого вала.

Устанавливается новое сцепление и надежно фиксируется.

Ставим обратно коробку передач

Для этого вам понадобится помощник, так как повторная сборка это довольно медленный и сложный процесс, и вам понадобится как минимум еще две руки.

Отрегулируйте сцепление и проверьте его работу. Вы можете сделать это, нажав педаль и переключая передачи. Если все хорошо, опустите машину на землю и испытайте ее на дороге.

Важно! Вы должны проверить систему перед тестированием автомобиля на дороге!

Неполное выключение сцепления

Неполное выключение сцепления сопровождается шумным переключением передач и возникает в результате большого свободного хода педали, неправильной регулировки трех установочных винтов (двухдисковое сцепление) и коробления дисков.

Свободный ход педали устанавливают нормальным приемом, указанным выше.

Регулировку тремя установочными винтами производят в двухдисковом сцеплении (автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-150) в следующем порядке:

открывают смотровый люк (у автомобилей ЗИС-5 верхний, а у автомобилей ЗИС-150 нижний);
завинчивают установочные винты до отказа, а затем отвинчивают их поровну до тех пор, пока при опробовании сцепление не будет полностью выключаться (бесшумное переключение передач). Первоначально отвинчиваются винты на 0,5—1 оборот.

Есть ли сцепление в автомате

Вы знаете, что в автомате работу первой педали выполняет гидротрансформатор? Появилась такая модель в начале двадцатого века. Первым производителем АКПП стал завод Форда.

Внимание! Первая коробка была хоть и механической наполовину, но в нее встроен планетарный ряд.

Второй попыткой сделать полноценные коробки автомат произошли в двадцатых годах двадцатого столетия. Разработкой автоматов на сервоприводах занималась компания General Motors. Они были полуавтоматическими, но первый шаг автоматизированию водительской работы в машине был сделан.

А первым полным автоматом стала коробка под названием «Кокталь». АКПП была ненадежной и постоянно ломалась. За разработку взялся Крайслер. Он внедрил в автомат гидротрансформатор и гидромуфту. В итоге в сороковых годах появилась полноценная автоматическая коробка переключения скоростей.

А электронный блок управления добавили в восьмидесятые годы. В то же время появились четырехступенчатые и пятиступенчатые АКПП. ЭБУ на автоматах помогало сэкономить расход топлива транспортного средства.

Сейчас почти все иностранные автомобили используют автоматическую коробку передач. Так происходит потому, что у автомата есть ряд преимуществ перед МКПП:

простота и комфорт управления для новичков автолюбителей в том числе. Потому что нет педали сцепления. Если на МКПП недавно севший за руль автовладелец мог сжечь сцепление, удерживая ногу на педали в течение долгого времени. На АКПП этого не произойдет;
двигатель и другие механические детали защищены от перегрузок;
автомат по сроку службы превосходит механические коробки, при условии соблюдения профилактических мер: замена смазки, фильтра, долив масла.

Читать
12 недорогих машин с автоматической коробкой передач

Если вы знаете что-то еще из истории автоматов, то можете дополнить в комментариях. А новички автолюбители могут не сомневаться в вопросе, есть ли сцепление на автомате. Далее мы еще поговорим о видах сцепления, которые применяются на МКПП и АКПП.

Автомат

Открываем главную тайну – сцепления в классическом понимании, на автомате — конечно же НЕТ! Там нет двух сухих дисков, которые взаимодействуют друг с другом, однако принцип размыкания передач тут все же присутствует. То есть сцепление как бы есть, но оно автоматизированное, совсем другое.

Давайте теперь вспомним, как здесь мы переключаем передачи (ведь здесь всего две педали) – мы просто выжимаем «тормоз», переводим ручку АКПП в положение D (drive), отпускаем педаль и нажимаем на «газ» — все машина поехала. Но каков же принцип.

Знаете, может я многих поклонников механики разочарую, но автомат также не менее «древний», ему вот-вот наступит 100 лет.

Здесь также все банально и просто, основой для работы такой трансмиссии является гидротрансформатор и в отличие от МКПП, здесь сцепление работает за счет жидкости – трансмиссионного масла, то есть как бы – мокрый тип.

Если утрировать принцип работы – представьте два вентилятора, которые работают друг напротив друга, максимально близко. Если один вращается — то он будет передавать поток воздуха другому, и тот в зависимости от оборотов также примет ту или иную скорость вращения, это и есть гидротрансформатор.

Здесь стоят две турбины, одна ведущая – вторая ведомая, они помещены в вязкую жидкость (масло) и закрыты в герметичном корпусе. Когда одна начинает вращаться — она передает вихревую энергию второй, за счет чего и происходит движение. Однако сейчас конструкцию немного усовершенствовали – после того как обороты этих турбин становятся одинаковыми, они входят в жесткое зацепление при помощи специальных муфт, которые призваны снизить потери энергии крутящего момента. Вот он принцип «классического» автомата!

Многие сейчас могут – а почему обязательно масло? Да все просто, воздух для таких оборотов слаб, он не передает столько энергии, вода быстрее закипит, а также будет окислять все металлические части внутри – ресурс упадет. А вот масло не только передает максимальное количество энергии, но и смазывает запчасти внутри, тем самым уберегая их от износа, вот почему так важно его вовремя менять.

Сейчас гидротрансформаторные автоматы стоят на широком круге автомобилей, но стоит отметить, что автоматических трансмиссий сейчас как минимум три – автомат, вариатор, робот. И у робота и вариатора принцип совершенно другой, но про это я напишу как-нибудь в другой раз.

Если подвести итог – классического «сухого» сцепления у автомата НЕТ! Но сцепление там присутствует при помощи турбин, специальных муфт и давления масла.

Автомобиль Иж «Ода» 4х4 стал последним хэтчбеком среди четырех массовых моделей, которые были созданы в последние годы СССР. Машина имеет необычную историю. Тогда как на большинстве автомобильных заводов (а это ВАЗ, АЗЛК, ЗАЗ) пытались уйти от архаичного заднего привода к переднему, на «Ижмаше» пошли обратным путем.

Вначале на заводе был создан экспериментальный хэтчбек Иж-13 «Старт». Это было в середине 70-х. В министерстве транспорта автомобиль оценили с холодом. Возможно, передний привод тогда считался еще не таким перспективным, либо определенные люди в министерстве просто лоббировали АвтоВАЗ, чтобы никто не смог отобрать у Волжского завода первенство на передний привод.

Регулировка привода выключения сцепления Иж 2126

На автомобиле с двигателем УМПО-331 и соответствующим картером сцепления устанавливается рабочий цилиндр сцепления модели 2126. На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 устанавливается рабочий цилиндр сцепления заднепри водных автомобилей ВАЗ. Регулировочные параметры гидропривода сцепления в обоих случаях одинаковы. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен быть 0,1-0,2 мм, а свободный ход топкателя рабочего цилиндра — 4,5-5,5 мм (что соответствует зазору между подшипником выключения сцепления и опорной пятой нажимной пружины 2,5 мм). Для проверки свободного хода топкателя применяем простой шаблон, например, карандаш

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

На автомобиле с двигателем УМПО-331:

. снимаем оттяжную пружину.

Упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления и наносим на карандаше две метки: одну напротив конца вилки, прижатой к регулировочной гайке, а вторую — правее, на расстоянии 5 мм от первой. Отводим вилку выключения сцепления назад до упора. При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка.

Ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17».

Удерживая пассатижами толкатель вилки, вращаем регулировочную гайку, добиваясь необходимого свободного хода толкателя, и законтриваем соединение.

На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106:

Снимаем оттяжную пружину вилки.

Упираем карандаш с нанесенными метками в нижнюю бобышку крепления рабочего цилиндра и, сдвигая конец вилки по толкателю, проверяем свободный ход вилки.

Расконтриваем гайки толкателя, удерживая регулировочную ключом «на 17», а контровочную — ключом «на 13».

Удерживая толкатель пассатижами от проворачивания, вращаем регулировочную гайку, добиваясь необходимого хода вилки.

Видео: Замена сцепления на ИЖ Ода .

Сцепление Иж 2126

Механизм сцепления и его гидропривод: 1 — прокачкой штуцер рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 2 — колпачок прокачного штуцера; 3 — гибкий шланг гидропривода; 4 — трубка гидропривода; 5 — крышка бачка; 6 — корпус бачка; 7 — главный цилиндр гидропривода сцепления; В — возвратная пружина поршня главного цилиндра; 9 — поршень; 10 — защитный колпак главного цилиндра; 11 — толкатель; 12 — упор педали сцепления; 13 — педаль сцепления; 14 — кожух сцепления; 15 — нажимной (ведущий) диск; 16 — маховик; 17 — подшипник выключения сцепления; 18 — первичный вал коробки передач; 19 — коленчатый вал; 20 — ведомый диск; 21 — чехол вилки выключения сцепления; 22 — вилка; 23 — толкатель вилки; 24 — возвратная пружина; 25 — картер сцепления; 26 — защитный колпак рабочего цилиндра; 27 — поршень рабочего цилиндра; 28 — манжета поршня; 29 — пружина поршня; 30 — корпус рабочего цилиндра.

Автомобили с двигателем УМПО-331 оснащаются сцеплением модели 2126, с двигателем ВАЗ-2106 — сцеплением заднеприводных автомобилей ВАЗ. Педаль, главный цилиндр, стальная трубка и гибкий шланг гидропривода у обеих моделей одинаковы, а остальные детали различны и не взаимозаменяемы.

Сцепление расположено в алюминиевом картере, прикрепленном шестью шпильками с гайками к блоку цилиндров двигателя УМПО-331(две шпильки служат также для крепления стартера). Картер сцепления двигателя ВАЗ-2106 крепится к блоку цилиндров четырьмя болтами, при этом для снятия коробки передач (в сборе с картером сцепления) также необходимо демонтировать стартер. Коробка передач модели 2126 крепится к вазовскому картеру сцепления через проставку (см. «Снятие механизма привода выключения сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ).

Кожух сцепления с нажимным диском балансируется при сборке на стенде, поэтому подлежит замене только в сборе. Кожух крепится к маховику шестью болтами. Для центрирования кожуха в маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха. Заменяют узел при сильном износе поверхности нажимного диска и «осадке» диафраг-менной пружины (о чем свидетельствует уменьшение усилия на педали сцепления).

Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также если расстояние от поверхности накладки ло заклепок менее 0,2 мм.

Передний привод — не панацея

Так или иначе, конструкторы завода начали разработку заново и сумели обнаружить интересную вещь – за несколько лет, которые прошли с момента создания «Старта», в автомобильном мире уже переоценили все преимущества, которые имеет передний привод. Оказалось, что меньшая масса, экономичность и управляемость не так велики, как думали. Большинство инноваций вообще никак не были связаны с передним типом привода. Это кузова типа хэтчбек, подвеска макферсон, рулевой механизм с рейкой.

Инженеры «Ижмаша» увидели огромное количество преимуществ заднего привода. Это давало возможность использовать узлы и детали, применяемые на предыдущих моделях, а также наработанные расчеты по прочности, создать замену Иж-2715, одной из популярнейших тогда моделей авто.

Иж-2126. Регулировка привода выключения сцепления

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

На автомобиле с двигателем УМПО-331:

. снимаем оттяжную пружину.

Ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17».

На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106:

Снимаем оттяжную пружину вилки.

Расконтриваем гайки толкателя, удерживая регулировочную ключом «на 17», а контровочную — ключом «на 13».

Видео: ИЖ Ода (45Т). ГЦС + бачок от ВАЗ

Коробка Иж ОДА

Отличительной особенностью Иж ОДА является то, что приобретаешь авто за небольшую цену, а получаешь за это высокое качество. Особое внимание хотелось бы уделить коробке передач. Коробка Иж ОДА может быть двух вариантов:

– Иж-2126 – может устанавливаться с двумя видами двигателя (УМПО-331 и ВАЗ-2106);

– ВАЗ-21074 – устанавливается преимущественно на двигатели ВАЗ-2106.

Оба варианта коробки имеют пять передач, каждая из которых оснащена синхронизатором. Вообще характеристики обеих короб идентичны, разница лишь в конструкции.

Коробка передач Иж-2126 и ВАЗ-21074

Механизм переключения передач установлен на верхней крышке. Корпусные детали сделаны из алюминиевого сплава. Изготавливались при помощи литья. Поверхность картера ребристая. Такая конструкция предполагает улучшение теплоотвода. Заливное отверстие находится с левой стороны картера. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло, которое имеет вязкость в пределах от 75W80 до 85W90.

Коробка передач Иж-2126:1 – первичный вал; 2 – картер сцепления; 3 – задний подшипник первичного вала; 4 – болт крепления верхней крышки; 5 – верхняя крышка; 6 – передний подшипник вторичного вала; 7 – блокирующее кольцо синхронизатора включения передачи; 8 – ступица III-IV передач; 9 – муфта III-IV передач; 10 – шестерня III передачи; 11 -стопорное кольцо; 12- ступица V передачи; 13- муфта V передачи; 14-шестерня V передачи; 15- шестерня II передачи; 16 – роликовый подшипник; 17 – шпонка: 18 – муфта-шестерня заднего хода; 19 – блокирующее кольцо синхронизатора включения II передачи; 20 – ступица I-II передач; 21 – шестерня I передачи; 22 – стержень рычага переключения передач; 23 – чехол рычага; 24 – рычаг переключения передач; 25 – задний подшипник вторичного вала; 26 – фланец эластичной муфты карданной передачи; 27 – ведущая шестерня привода спидометра; 28 – сальник вторичного вала; 29 – гайка фланца эластичной муфты; 30 – центрирующее кольцо; 31 – вторичный вал; 32 – уплотнитель; 33 – грязеотражатель; 34 – шайба; 35 – задний болт промежуточного вала; 36 – болт крепления кронштейна задней опоры силового агрегата; 37 – гайка шпильки крепления задней крышки; 38 – задний подшипник промежуточного вала; 39 – задняя крышка коробки передач; 40 – прокладка задней крышки; 41 – игольчатый подшипник; 42 – промежуточная шестерня заднего хода; 43 – ось промежуточной шестерни; 44 – промежуточный вал; 45 – картер коробки передач; 46 – передний подшипник промежуточного вала; 47 – болт переднего подшипника промежуточного вала.

Описание конструкции

ИЖ-2126 «ОДА»

Изначально автомобиль назывался «Орбита», но название «Орбита» почти нигде не указывалось, поскольку товарный знак «Orbit» уже был зарегистрирован за рубежом (так назывался концепт-кар компании ItalDesign). На задней двери автомобиля до 2000 года был оригинальный шильдик «ИЖ2126», заменённый на наклейки «ODA» и «1.6c» (также были 1.7 и 1.8, в зависимости от двигателя).

Приборный щиток позаимствован у 41-го Москвича, а фары и руль — у «восьмёрки» (с 2000 года ставился руль от «десятки») — унификация по запчастям с другими отечественными автомобилями упрощала эксплуатацию, но придавал «Ижу» вид своеобразной «сборной солянки», что не шло на пользу имиджу. Кроме того, крупные угловатые фары ВАЗ-2108 посредственно вписывались в изначально рассчитанный на низкие округлые блок-фары передок «Ижа».

Привод сцепления гидравлический. Передняя подвеска — стойки типа «МакФерсон», задняя — почти аналогична «Жигулям».

Крупносерийно «Ода» выпускалась с тремя типами двигателей — ВАЗ-2106 1.6л, УЗАМ-3317 1.7л и УЗАМ-3313 1.8л. Выпускались также мелкосерийные или опытные передне- и полноприводные версии автомобиля с различными двигателями (ВАЗ-21084, 2106, 21213, 2130, 21214, Hyundai G4GM семейства Beta, объёмом 1.8 литра, двухлитровым впрысковым УЗАМ-248i). Мелкосерийную модификацию автомобилей производила ижевская . Также, заводом выпускалась полноприводная версия 2126—060 с двигателем ВАЗ-21213, поставленная на конвейер по технической документации «Нормы-Авто» с незначительными изменениями конструкции.

В 2003 году автомобиль получил оригинальную панель приборов.

В 2004 году комбинация приборов была модернизирована и получила один (два) жидкокристаллических дисплея. Также была обновлена обивка салона — она стала двухцветной: серый низ, чёрный верх. Готовился внешний рестайлинг, который по имеющейся информации должен был принести в облик автомобиля новые бампера под цвет кузова, молдинги на боковине, а также позаимствованные у ВАЗ-ов «тринадцатого» семейства узкие фары.

1 июля 2005 года всё семейство Иж-2126 было снято с производства.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При разработке Иж-2126 «Ода» прошёл полный цикл испытаний, включая краш-тесты по стандартам, которые действовали на момент его постановки на производство, но к появлению новых стандартов на смещённый (R94) и боковой (R95) удары оказался не готов. В результате проведенного «Авторевю» краш-теста (фронтальный удар по стандартам EuroNCAP) автомобиль получил 2 балла из 16. Конструкторы завода провели большую работу по изменению конструкции и усилению кузова, в том числе, используя результаты испытаний «Авторевю», и добились положительного результата (испытания проводились на АвтоВАЗе), но в серию эти изменения не пошли, ввиду снятия автомобиля с производства.

Видео: Замена сцепления,иж ода, положил машину на бок

как правильно отрегулировать сцепление? иж ода. подскажите. тяги на четвертой и пятой нету. коробка от 2107

В первую очередь необходимо отрегулировать свободный ход педали сцепления. Свободный ход педали определяется величиной зазора между педалью, находяшейся в крайнем верхнем своем положение, до штока привода главного цилиндра сцепления. Зазор должен быть равен 0.5-2мм. При отклонение от нормы необходимо:
Отверните стопорную гайку ограничителя хода педали, воспользовавшись гаечным ключом на десять и вворачивая или наоборот откручивая гайку, добейтесь необходимого зазора.
Отрегулировав зазор, заверните стопорную гайку.

Следующий этап регулировки необходимо выполнять под автомобилем, а именно регулировка толкателя рабочего цилиндра. Зазор между толкателем и вилкой привода выжимного подшипника должен составлять 4-5мм.
Очистите от грязи поверхность цилиндра. Снимите один конец натяжной пружины. Отодвиньте до упора назад выжимную вилку и проверьте свободный ход толкателя.
При отклонение от нормы, гаечным ключом на семнадцать удерживайте регулировочную гайку от проворачивания, а ключом на тринадцать ослабьте контрагайку.
Ключом на восемь удерживайте толкатель от проворачивания, а ключом на семнадцать вращайте регулировочную гайку и добивайтесь необходимой величины свободного хода, который должен состовлять 4-5мм. После регулировки, затяните контрогайку и установите конец натяжной пружины.

Сцепление регулируется под машиной изменением длины штока рабочего цилиндра сцепления ключом 13 мм и пассатижами для получения люфта примерно 1 мм при невыжатой педали, но сцепление влияет на тягу только при пробуксовке дисков, сопровождается вонью горящих накладок

У Вас, возможно, пробуксовывает сцепление из-за неправильной регулировке или износа диска сцепления (устраняется заменой)

Механизм сцепления и его гидропривод: 1 - прокачкой штуцер рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 2 - колпачок прокачного штуцера; 3 - гибкий шланг гидропривода; 4 - трубка гидропривода; 5 - крышка бачка; 6 - корпус бачка; 7 - главный цилиндр гидропривода сцепления; В - возвратная пружина поршня главного цилиндра; 9 - поршень; 10 - защитный колпак главного цилиндра; 11 - толкатель; 12 - упор педали сцепления; 13 - педаль сцепления; 14 - кожух сцепления; 15 - нажимной (ведущий) диск; 16 - маховик; 17 - подшипник выключения сцепления; 18 - первичный вал коробки передач; 19 - коленчатый вал; 20 - ведомый диск; 21 - чехол вилки выключения сцепления; 22 - вилка; 23 - толкатель вилки; 24 - возвратная пружина; 25 - картер сцепления; 26 - защитный колпак рабочего цилиндра; 27 - поршень рабочего цилиндра; 28 - манжета поршня; 29 - пружина поршня; 30 - корпус рабочего цилиндра.

Описание конструкции

Автомобили с двигателем УМПО-331 оснащаются сцеплением модели 2126, с двигателем ВАЗ-2106 - сцеплением заднеприводных автомобилей ВАЗ. Педаль, главный цилиндр, стальная трубка и гибкий шланг гидропривода у обеих моделей одинаковы, а остальные детали различны и не взаимозаменяемы.

Сцепление расположено в алюминиевом картере, прикрепленном шестью шпильками с гайками к блоку цилиндров двигателя УМПО-331(две шпильки служат также для крепления стартера). Картер сцепления двигателя ВАЗ-2106 крепится к блоку цилиндров четырьмя болтами, при этом для снятия коробки передач (в сборе с картером сцепления) также необходимо демонтировать стартер. Коробка передач модели 2126 крепится к вазовскому картеру сцепления через проставку (см. "Снятие механизма привода выключения сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106" ).

Кожух сцепления с нажимным диском балансируется при сборке на стенде, поэтому подлежит замене только в сборе. Кожух крепится к маховику шестью болтами. Для центрирования кожуха в маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха. Заменяют узел при сильном износе поверхности нажимного диска и "осадке" диафраг-менной пружины (о чем свидетельствует уменьшение усилия на педали сцепления).

Подшипник выключения сцепления устанавливается на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемешается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления (см. "Регулировка привода выключения сцепления" ). Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления, который, как правило, свидетельствует о его сильном износе.

Вилка выключения сцепления - стальная, штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной, приклепанной в средней части вилки. Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной. Отверстие для вилки сцепления в картере закрыто резиновым гофрированным чехлом. Вилка постоянно поджимается к толкателю рабочего цилиндра пружиной.

Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне педального узла и шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления.

Главный цилиндр прикреплен к моторному щиту и педальному узлу двумя шпильками с гайками (гайки расположены со стороны педального узла) и соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с переходником и рабочим цилиндром. Рабочий цилиндр сцепления двигателя УМПО-331 вставлен в проушину картера сцепления и зафиксирован стопорным кольцом. Рабочий цилиндр сцепления двигателя ВАЗ-2106 крепится к картеру сцепления двумя болтами.

При нажатии на педаль толкатель воздействует на поршень главного цилиндра и через жидкость передает давление на поршень рабочего цилиндра, поршень выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение. Толкатели рабочих цилиндров обеих моделей имеют резьбовую часть, которая позволяет, изменяя положение вилки, регулировать свободный ход подшипника выключения сцепления.

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость класса DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, закрепленном на главном цилиндре. Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Видео про "Сцепление" для Иж Ода

Замена сцепления на ИЖ Ода . Стартер сломал сцепление ! Ижевский "москвич" ОДА. ИЖ Ода (45Т). ГЦС + бачок от ВАЗ

Читайте также: