Замена сцепления на пежо

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Сцепление менялось на Пежо 408 с пробегом в 65000км, клиентская машина. Жалоб не было, машине 6-7 лет, говорит мол, чего ждать поломки, поменяю и ещё столько же отъезжу. Вот прям уважаю такой подход к своему авто
Пробег это не показатель состояния мотора и КПП! Один человек 300 000км проехал по трассе, не напрягая мотор, катился себе по прямой, а второй за это же время проехал всего 50 000км, но каждый день насилуя мотор и КПП в 6-ти часовых пробках на работу/с работы. Важны мото-часы, а не пробег. Тот же принцип с заменой масла. Извиняюсь, просто крик души.

Набор Джентльмена при замене сцепления:
Сцепление PSA — дополню позже (клиент привез LUK)
Сальник приводного вала левый — 16 231 795 80
Сальник приводного вала правый — 16 231 796 80
Втулка первичного вала — 2105 35
Вилка выжимного подшипника — 2117 66
Сальник штока выбора передачи — 2515 22
Масло — Тотал 75w80 (2л.)
С большей вероятностью потребуется замена промежуточного подшипника:
Промежуточный подшипник правого привода — 3247 03
Стопорное кольцо подшипника правого привода — 3248 08

Понеслась
Снимаем АКБ с машины
Откручиваем крепёж АКБ с боку головкой на 10 через удлинитель
Откручиваем пластиковую площадку АКБ, 2 гайки на 13

Снимая с металлической площадки пистоны проводки, откручиваем 1 торекс на 30 слева, 2 болта(со шпильками) по центру на 13, и 4 боковых болта на 13. Один из которых стоит с обратной стороны, нужно отогнуть подкрылок, нам его в любом случае отгибать, так что не обидно. Этот болт выкинуть, он там лишний

Снимаем защиту двигателя и сливаем масло с коробки передач используя головку на 21, либо используя внутреннюю часть пробки под квадрат на 8мм.

Откручиваем гайки приводов головкой на 35 и гайки шаровой опоры на 21. Съёмником шаровых извлекаем рычаг из поворотного кулака

Левый привод извлекаем сразу, а правый нужно ещё попросить. Расслабляем 2 болта Торекса на 40 и опускаем вниз пластину прижимающую пром.подшипник. С обратной стороны, как на фото, вышибаем привод упираясь в стопорное кольцо подшипника.

Как писАл ранее, потребовался подшипник пром.опоры, он гудел при вращении пальцами. Либо выпрессовываем его на прессе, либо надпиливаем болгаркой и он распадется. Запрессовываем сначала подшипник, затем подпираем стопорным кольцом.
Можно установку произвести с помощью молотка и накидного ключа на 30. Он идеально упирается во внутреннее кольцо подшипника, не нанося ему вред, так же со стопорным.

Привода пустотелые, а под заводской наклейкой всегда скапливается влага и в этом месте, со временем, привод и лопается. Можете погуглить эту информацию. Стараюсь всем её снимать, если вспоминаю)

Гидравлический цилиндр сцепления держится на 2 болтах под шестигранник 5мм и поднимаем его вверх, фиксируем. Шланг мягкий, проблем не будет с этим.
Один из болтов прикручивающих МКПП упирается в катализатор, можно схитрить. Выкручиваем гайку со шпилькой крепежа катализатора и теперь есть место максимально вытащить болт, этого хватит для снятия коробки.

Под гофрой откручиваем 2 болта МКПП на 13, один болт вытаскиваем отжимая гофру вниз, второй просто упираем в гофру, он останется так.
Откручиваем нижний болт стартера и верхний. С верхним Вам придется повозиться, так как не удобно. Далее указал на фото расположение трёх болтов стартера связанных красными кружками.
И откручиваем гайку кронштейна тросов переключения передач, гайка на 11, откручивать удобно снизу.
Под стартером болт МКПП, его будем откручивать в последнюю очередь. Назовем его последний болт 1

Снимаем косточку со штока переключения передачи, так же монтировочкой легонько подбиваем снизу и она соскакивает. Снимаем троса переключения передач, надавливая на усики в центр, одновременно поднимая вверх. 2 троса, соответственно 2 таких быстросъема. Гайку на 11 мы уже открутили снизу, остается 2 толка на 13 сверху.

Отодвинув кронштейн тросов снимаем 2 гайки на 13 кронштейна проводов и отодвигаем его в сторону

Откручиваем болт массы на 13 и чем ни будь загнутым поддеваем разъем заднего хода, снимая фишку
Сверху, через кардан откручиваем гайку на 16 МКПП(можно вместе со шпилькой).Один из болтов стартера находится там же.И болт на 16 передний(который со шпилькой).
Их можно открутить в конце, когда приспустите двигатель, кому как удобнее.

Поддомкрачиваем мотор и откручиваем верхнюю опору КПП, 2 гайки на 13, потом центральную гайку на 18, в конце выкручиваем длинной головкой на 16 шпильку с шайбой КПП.

Приспускаем мотор вниз, откручиваем последний болт 1 на 13 с сзади и последнюю шпильку 2 с гайкой на 16 спереди (забыл его сфоткать). Снимаем МКПП не повредив патрубок радиатора охлаждения.

Снимаем старое сцепление, замываем, продуваем, устанавливаем новое. Там 6 болтов Торекса на 40

Болт который упирается в катализатор мы удаляем таким образом, поджимаем его максимально вперёд и срезаем под корешок болгаркой. Далее со стороны катализатора выковыриваем остаток.

На вилке стерлась пластиковая втулка, терлось металл об металл.

Устанавливаем сальники приводов

Старый сальник штока выбора передачи замываем, чистим, чистим и сам шток, через него будем извлекать/устанавливать, грязь на нём нам не нужна.
Новый сальник полностью погружаем в масло и устанавливаем с помощью квадратной части удлинителя под головки 1/4. Идеально подходит, помещаясь между штоком и корпусом коробки вдавливая сальник до упора, глубже положенного не уйдет.

Как самостоятельно определить признаки неисправности сцепления?

Для начала, следует пару раз выжить педаль сцепления, при этом двигатель машины должен быть выключен. Признаком неисправности сцепление является присутствие разнообразных посторонних шумов: скрежет, стук, скрип и тому подобное. Вместе с тем, стоит помнить, что педаль заедать не должна.

Следующим шагом в оценки неисправности сцепления является определение рабочего хода, то есть нужно замерить расстояние от расположения педали сцепления до пола, в момент выключенного и включенного сцепления. Стандартный рабочий ход не должен быть больше 146 мм.

Затем необходимо запустить двигатель, и поддерживать его работу на холостом ходу. Потом выжмите сцепление, и спустя примерно несколько секунд, включите заднюю скорость. Если будет слышен резкий четкий звук или хруст, то это и будет указывать на дефект в работе нажимного или ведомого диска сцепления. Если же вы вообще не сможете включить передачу, то в этом случае необходим срочный ремонт сцепления.

Однако помните, что проверка выполняется только при нормальной работе коробки скоростей.
Признаком неисправного сцепления при работающем двигателе, также является стук или скрежет, который возникает во время переключения скоростей. Помимо этого, еще одним признаком не исправности в работе сцепления являются посторонние шумы, которые, как правило, возникают из-за трудности при выключении передач. Если, при попытке тронуться с места, автомашина начинает двигаться рывками, то, вероятнее всего сцепление требует ремонта.

Далее оцените работу сцепления во время движения. Следует переключать до 3-ей скорости, после этого резко и с силой следует нажать на газ. В случае, если ускорение автомашины не будет соответствовать степени увеличения оборотов, значит, проблема заключается в работе сцепления. Это достаточно легко проследить. Коленчатый вал двигателя начинает очень быстро набирать обороты, а вот на скорости движения машины это никаким образом не отражается.

Вдобавок ко всему о неисправности работы сцепления свидетельствует и характерный запах гари. Присутствие этого запаха указывает на то, что фрикционные накладки от ведомого диска достаточно сильно нагрелись, и уже начинают «гореть». Конечно, не всегда данный запах указывает на необходимость проведения ремонта. Хотя, если запах гари не раз проявился, то лучше обратиться в автосервис.

Итак, своевременное обращение внимание на неисправность в работе сцепления, поможет сохранить не только вашу жизнь, но продлит срок службы автомобиля.

В качестве примера предоставлен фотоотчет по замене сцепления в Пежо 206 с коробкой МА/5, двигателем 1, 4 л, 1999 г.в.

Заменять сцепление нужно в случаях, когда:

Работа педали сцепления в середине хода сопровождается непривычной отдачей
Выжимной подшипник издает некоторый свист
Поздно схватывается сцепление – под самый конец хода педали

Необходимый для работы инструмент:

ключ на 16;
стандартный набор;
длинная труба;
квадратный ключ на 8;
ключи-звездочки;
монтировка.

Детали для замены:

гайки;
болты;
комплект сцепления;
задний коленвальный сальник и можно заменить также сальники привода;
и много всяких других мелочей.

Чтобы разъемы и провода не мешали, их нужно отсоединить от предохранительной коробки. Также должен быть отсоединен заземляющий провод коробки переключения передач.

Пошаговое руководство по замене / разбору сцепления на Пежо 206

Используя монтировку, отсоединить трос сцепления, т.е отжать его назад и вытащить через прорезь в рычаге сцепления.
Если удастся сразу отсоединить все три рычага кпп (два маленьких и один большой), то нужно это сделать. Они прикреплены к шариковым опорам. После их снятия надо лишь вставить в соединение ключ и отжать от рычага.
Немного опустить полты колес в то время, когда авто находится на земле. Затем нужно поднять машину и зафиксировать ее с помощью 2-х подставок.
Слить из кпп масло. Взять квадратный ключ на 8 и открутить им пробку.
Снять колеса и заняться проводами – начать их извлекать.
Необходимо придерживаться такого порядка действий:

Выкрутить ступичные гайки
Открутить крепящий рычаг и ступицу болт
Отсоединить от ступицы наконечники руля

Сборка может выполняться в обратном порядке.
Суммируя проделанное, следует подчеркнуть, что менять сцепление отнюдь не сложно; такая процедура производится с использованием подручных и доступных автолюбителю средств и инструментов. Бумажное руководство по ремонту Peugeot 206 придется кстати.

Как известно, сцепление является одним из наиболее важных механизмов в автомобиле. Поэтому обслуживание и своевременная замена сцепления необходимы, также как и обслуживание тормозов, двигателя и других основных систем, особенно если автомобиль эксплуатируется каждый день или на большие расстояния.

Износ – это общая проблема, вызванная прижимной силой сцепления. Это обычное явление, от которого никуда не деться. Если машина работает, значит идет износ деталей. Но водитель должен знать, когда приходит время менять сцепление.

Знать наверняка, на сколько времени хватит сцепления, довольно сложно из-за разных моделей, материалов и даже стиля вождения. В зависимости от автомобиля и при умеренном стиле вождения, сцепление придется менять в среднем каждые 200 000 километров. Но существуют признаки, которые могут свидетельствовать о том, что сцепление достаточно изношено и требует замены.

Одним из основных признаков, который указывает на сильный износ сцепления, является то, что оно начинает пробуксовывать, когда педаль полностью отпущена. Бывает такое, что при нажатии на педаль газа повышаются обороты двигателя, но машина не ускоряется соответствующим образом (нет подхвата, характерного при повышении оборотов), как это было раньше. Самая вероятная причина – проскальзывает маховик относительно диска сцепления. Это вызвано либо износом диска сцепления, либо износом корзины сцепления. Истинную причину может показать только «вскрытие».

Если автомобиль не может плавно трогаться, как это было раньше, а дергается, вибрирует или резко срывается с места, это тоже может указывать на то, что сцепление сильно износилось.

Но иногда возникают и другие причины, по которым сцепление больше не может нормально функционировать. В этих случаях не придется беспокоиться о замене сцепления, хотя ремонт все же понадобится.

К этим причинам относятся:

Порванный или растянутый трос сцепления. Это трос, который связан с педалью сцепления и помогает водителю эффективно управлять транспортным средством.
Утечка или повреждение цилиндров сцепления. Такая поломка приводит к потере давления, что лишает возможности использовать спроектированный потенциал системы.
Воздух внутри гидравлической системы. Воздушный пузырь в системе может вызвать скачкообразную работу, что приведет к непредсказуемой и нестабильной реакции на нажатие педали сцепления. Проблема решается достаточно просто, для этого надо прокачать систему, пока из нее не выйдет весь воздух.
Неправильно отрегулированная педаль сцепления. Это влияет на то, что сцепление может быть либо сильно ранним, либо сильно поздним. Кроме того, что эта проблема доставляет дискомфорт водителю, она еще может вызвать преждевременный износ деталей.

Сжигание сцепления также является обще проблемой для тех, кто неправильно его использует. Когда горит сцепление, это можно почувствовать либо по характерному запаху, либо по белому дыму, который валит из под машины.

Если педаль сцепления слишком тугая, это может говорить о проблеме с тросом или гидравлической системой. В этом случае также может не потребоваться замена компонента, но проверить стоит.

Комплект сцепления должен быть установлен правильно, чтобы быть уверенным в безопасности и надежности своего автомобиля. Однако это невозможно сделать без соответствующих специальных знаний, хотя это не самая сложная процедура по ремонту автомобиля. Сохранение сцепления в хорошем состоянии также поможет сохранить автомобиль в хорошем состоянии, не повреждая дополнительные детали. Лучше не игнорировать знаки, указывающие на проблему.

Рассмотрим поближе, как именно работает РКПП:

· Крутящий момент от мотора передается посредством стандартного сцепления;

· Электронный блок управляет сервоприводами в зависимости от условий движения.

Единственный недостаток –переключение передач происходит немного дольше. Обычно система сцепления на РКПП нормально функционирует в течение 50-70 тыс. км пробега. Водителям не рекомендуется подолгу задерживаться в пробках и застревать в грязи или снегу, где происходит проскальзывание колес, потому -что в таких условиях сцепление изнашивается быстрее. После замены сцепления необходимо обязательно провести несколько операций обучения, которые выполняются с помощью специализированного оборудования.

Немного некорректная запись т.к речь пойдет о другой машине, но хочется поделиться ответами на некоторые наболевшие вопросы владельцев Пежо 107. Нужно было где то разместить эту информацию)))
Решил написать этот пост для тех кто как и я столкнулся с определенными трудностями при замене сцепления на роботизированной коробке передач Peugeot 107, Citroen C1 и Toyota Aygo. Но начну рассказывать по порядку и постараюсь описать все без лишних слов и обычным обывательским языком.

Началось с того, что на машине жены (пежо 107) зимой начала появляться шестеренка сигнализирующая неисправность сцепления. На тот момент, после проведения «инициализации» она пропала и больше не появлялась. Несколько недель назад машина при трогании с места начала немного подергиваться, а при движении задним ходом появлялся скрежет непонятного происхождения. Лично я подумал что рассыпался выжимной и настало время задуматься о замене. Общий пробег машины 48т.км. В сети куча информации о том что сцепление на этих машинах ходит 30-50т.км, поэтому сомнений не оставалось.
Были куплены:
1. комплект сцепления Aisin арт. KT313A
2. сальники приводных валов арт. QUATTRO FRENI QF00Y00021 и QUATTRO FRENI QF00Y00022, а также
3. 2 литра масла ZIC GFT 75W-90 арт. 132629.
Что касается сцепления, то оно от механической коробки, НО полностью подходит для робота без потери функционала. Также на тематических форумах есть другие варианты механического сцепления (например LUK).
Итак, по порядку, перед началом демонтажа старого сцепления необходимо перевести шток актуатора (механизма выжима сцепления) в сервисное положение. Для этого проводим все то же самое что и при инициализации, но в пункте 7 выполняем N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N. В пункте 9 будет один звуковой сигнал.
Процедура инициализации:
Подготовьте автомобиль:
• Остановите автомобиль.
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
• Выключите зажигание.

2 С помощью SST соедините контакты TС (13) и CG (4) разъема DLC3 (находится внизу под рулем справа).
SST — это простая канцелярская скрепка

3 Подождите не менее 10 секунд

4 Включите зажигание

5 Не менее 7 раз в течение 3 секунд нажмите педаль тормоза
— Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды

6 Нажмите опять педаль тормоза

7 Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.
• При инициализации ЭБУ: N → E → M → — → M → — → M → — → M → — → E → N.
• При инициализации сцепления: N → E → M → + → M → — → M → + → M → — → E → N.
• При инициализации трансмиссии: N → E → M → — → M → — → M → + → M → + → E → N.

8 Отпустите педаль тормоза.

Видео: Замена сцепления Toyota Aygo,Peugeot 107,Citroen C1.Коробка робот.

Ремонт РКПП Peugeot 107

Как определить, что РКПП (роботизированной коробке передач) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

передачи включаются с заметным опозданием
при разгоне ощущаются провалы в работе робота
пробуксовки и увеличние оборотов двигателя
переход «робота» в аварийный режим

Доверяйте ремонт коробки-робота только профессионалам!

КАК РАБОТАЕТ КОРОБКА-РОБОТ Peugeot 107

Прежде чем разбираться с принципом работы РКПП следует понять, как же функционирует механическая коробка передач, так как именно она является основой (то есть самим агрегатом) для робота.

Механические коробки состоят и двух или трёх валов (двухвальные и трёхвальные соответственно). Двухвальные более компактны, поэтому применяются в малогабаритных автомобилях. Трёхвальные – в полноразмерных седанах, кроссоверах, минивэнах. Оба типа агрегата имеют ведущий и ведомый валы, в трёхвальном дополнительно установлен промежуточный вал, позволяющий осуществить прямую передачу крутящего момента от маховика двигателя на колёса авто (прямая передача).

Чтобы переключить передачу в «механике», водитель нажимает на педаль сцепления до упора и перемещает рычаг на нужную передачу (включает передачу). В самом агрегате происходят следующие процессы:

При нажатой педали сцепления первичный вал коробки отключается от двигателя.
Во время перемещения рычага коробки перемещается и муфта на вторичном валу, включающая передачу.
Включение передачи – это соединение муфты с соответствующей шестернёй.

В роботизированной коробке передач происходят те же процессы, но отсоединением первичного вала и включением нужной передачи занимается электронный блок управления (ЭБУ) коробки, то есть педаль сцепления у водителя отсутствует. Переключение передач на роботе происходит так:

Видео: Тайота Айго.Замена сцепления и инициализация коробки.

Замена сцепления пежо 107

Ситуация случилась такая. В один прекрасный день сожусь за руль своего пыжика завожу, включаю заднюю , но авто не едет, моргает буква N на табло. Делаю инициализацию, день езжу, а на утро тоже самое. Почитав форумы- это сцепление, а может и нет. Но все же приступил к снятию сцепления. Процесс очень трудоёмкий, но выполним.

Перед снятием акпп надо демонтировать платформу под аккумулятор (это не сложно), затем актуатор сцепления (если забыли или не знали , что его надо привести в сервисный режим) ничего страшного, сделаете потом. С кучей датчиков замучаетесь, но перепутать не возможно.Советую снять все патрубки охлаждения, они очень мешают, но прикипели скорей всего основательно, придётся повозиться.

Что бы снять акпп сначала надо снять привода к колёсам, оба. Под двигатель поставить подпорки, верхний и нижний упор двигателя надо демонтировать.

После снятия коробки обязательно меняем выжимной подшипник корзину и диск сцепления. Мой совет берите AISIN для робота цена 7350 руб+ выжимной 1150 руб.(для механики не советую хоть и дешевле 6500 с выжимным) поменял и забыл. Работа в сервисе в Москве нашёл и инициализацией за 6500 руб , но сделал сам.

Так же снял все моторчик продул и проверил щётки. Затем разобрал актуатор сцепления заменил втулки шестерни на подшипники( расточка посадочных мест под подшипники 1000 руб. и подшипники 2 шт( размер 9*17*5) 150 руб.

Коробку ставил в двоём процесс занял 1 час. и 3 часа на дальнейшую сборку. Поменяйте масло в акпп, 2 литра 1060 руб. лил синтутику ENEOS.

Самое главное правильно установить актуатор, я сначала подключил разъём их два и сделал сервисный режим (манипуляцию этого свободно можно найти в интернете) шток актуатора задвиница во внутрь, затем три болта крепление его самого и сама адамтация( сначала ЭБУ, а потом сцепления). У меня с первого раза не получилось, пришлось актуатор приотпустить и пододвинуть к штоку сцепления ну и сделать адаптацию сцепления. Затем завести авто и проехать в ручном режиме по инструкции( она то же есть в интернете).

Замена сцепления

Замена сцепления на РКПП с первого взгляда может показаться довольно простой операцией. Однако она вызывает сложности даже у некоторых автослесарей, не говоря уже об обычных водителях. С чем же это связано?

Для начала нужно снять саму коробку передач с автомобиля. Но перед этим необходимо перевести исполнительный элемент сцепления в специальное сервисное положение, используя специализированный компьютер. Если проигнорировать эту операцию, то актуатор выйдет из строя, а стоит он отнюдь недешево. Еще не стоит забывать о предварительной компьютерной диагностике, которая проводится прямо перед заменой сцепления и позволяет определить наличие ошибок в работе автомобиля. Также необходимо выставлять исполнительные элементы после каждого снятия и постановки, и для этого снова понадобятся специальные приспособления. После замены сцепления РКПП необходимо обучить при помощи диагностического прибора. Малейшие ошибки на любом из этих этапов приведут либо к тому, что автомобиль будет ездить рывками, либо вообще к поломке

новенького сцепления. Поэтому рекомендуется производить замену сцепления на роботизированных коробках только в автосервисах , имеющих опыт и оборудование для проведения таких работ.

Peugeot 207 Львёнок › Бортжурнал › Не так страшен черт, как его тёща или меняем сцепление на роботе

К 30 000 км стало ездить просто не выносимо, а именно трогаться с места. Чудовещная вибрация при трогании, особенно назад. Впечатление такое, что двигатель вместе с коробкой с подушек оторвет. Было решено поменять сцепление.
Заказано в экзисте:
— Сцепление, комплект 3000 951 012 SACHS
— Сальник привода правый 3121.46 Citroen/Peugeot
— Сальник привода левый 3121.44 Citroen/Peugeot
— Втулка направляющая первичного вала 2105.38 Citroen/Peugeot
— Набор фирменных направляющих втулок для монтажа сцепления 16 062 696 80
— Масло трансмиссионное Total BV 75W-80 2л.

Фото не делал, ибо руки были настолько грязные, что не до фотоаппарата.

Если есть опыт замены сцепления на любом авто — замена проблем не составит.
Оговорюсь сразу: любимый размер ключей у французов 13, 16, 18 (без них делать там нечего), и всевозможные торксы (звездочки) как внутренние нак и под головку.
Сверху сняли все что мешало: фильтр воздушный с корпусов, шумогаситель впуска, аккумулятор с площадкой, отсоединили разъемы датчиков на КПП, исполнительном механизме выбора передач (возле перегородки моторного отсека), открутили стартер, за одно и смазали. С клипсами крепящими проводку аккуратней — они просто выдергиваются и нечего из них для этого не вытаскивается.
Снизу: слили масло с КПП (пробка под квадрат на 8), подушку двигателя нижнюю, сняли исполнительный выжима сцепления, мозги РКПП, вытянули жгут вместе с мозгами РКПП вниз, левое переднее колесо, подкрылок, открутили и выдернули шаровую из поворотного кулака, левый привод (просто выдергивается), открутили и отодвинули бампер с левой стороны, и сняли железяку черного цвета прямоугольного сечения (видимо усилитель какой-то между лонжероном и мордой) и верхнюю подушку КПП. Та черная железка прикручена болтом под внешнюю звезду!
Ну а дальше все ка обычно: открутили КПП от двигателя и сдернули ее. Собирать в обратном порядке. Предварительно был приобретен набор фирменных направляющих для центрирования диска сцепления (первичный валик).
Вот собственно и все. С завода стояло сцепление SACHS, это если кому интересно, так что можно сказать поменял на оригинал. Сальники приводов не пригодились, родные в идеале.

После сборки берем DiagBOX и обучаем робот или подвигаем исполнительный механизм выжима сцепления вплотную к вилке, закручиваем это все хозяйство и едим на обучение (инициализацию). Хотя я некоторое время ездил без обучения и как показала практика обучение есть ни что иное как убирание свободного расстояния между вилкой и исполнительным выжима сцепления.

Видео: Пежо 107 регулировка сцепления

РКПП Peugeot 207 Citroen C3 ремонт, обслуживание, замена сцепления в Краснодаре

Огромное количество автомобилей Пежо 207 и Ситроен с3 оснащены роботизированной коробкой переключения передач и сейчас мне хочется поговорить именно о ней.

Для начала: «Что вообще за зверь этот робот?»

Роботизированная коробка переключения передач (далее РКПП) на Peugeot 207 и Citroen C3 «официальное название 2-Tronic» это очень распространенная и надежная механическая кпп MA5 с навешенными на нее исполнительными механизмами, которые вместо водителя выжимают сцепление и включают нужную передачу.

Данная схема дешевле классического автомата, но не без минусов тут тоже не обходится. О них и хочется поговорить подробнее…

Так как в основе своей это все же механическая коробка переключения передач, в ней естественно есть комплект сцепления, состоящий из ведомого диска сцепления, корзины сцепления и выжимного подшипника. На классической МКПП MA5 этот комплект вырабатывает свой ресурс за 100-120 тысяч километров. На РКПП тот же комплект требует замены уже через 50-70 тысяч километров, вне зависимости от стиля вождения.

На фото выше диск сцепления снятый с автомобиля peugeot 207 с пробегом 63.000 км. Феродо диска стерто до заклепок. Сцепление начало активно пробуксовывать. Была произведена замена комплекта сцепления на этом Peugeot 207.

Почему же так происходит, за столь короткий срок эксплуатации?!

Все дело в том, что за водителя выжимает сцепление и включает необходимую передачу два исполнительных механизма, которые вы можете увидеть на фотографии ниже.

Слева на фото механизм выжима сцепления (активатор сцепления). Данное устройство — это сервомотор с пластиковым механизмом нажима. Данная конструкция имеет довольно скромную скорость работы и весьма ограниченный ресурс. Во многих случаях проблемы именно с этим девайсом являются причиной проблем с РКПП на пежо 207 и ситроен с3.

Читать еще: Замена термостата на ниссан кашкай

Справа исполнительный механизм выбора передач. Этот механизм весьма надежный но имеет довольно громкий звук работы и не особо быстрый. В комплексе эти два механизма контролируют поведение КПП. Плавная работа этих механизмов приводит к повышенному износу элементов сцепления.

При каких симптомах стоит обратить внимание на сцепление?!

Появление предупреждающих знаков на приборной панели вашего автомобиля.
Автомобиль набирает обороты но не страгивается.
При включении зажигания на приборной панели вместо знака «N» появляется прочерк.
Автомобиль переключается на повышенных оборотах.
Провалы и рывки при разгоне.

Что бы корректно и точно провести диагностику РКПП на пежо 207 и ситроен с3 необходим диагностический прибор дилерского уровня Lexia. так же именно лексией производится адаптация (обучение) робота на этих автомобилях.

Пежо 107 регулировка сцепления на роботе

©Игорь Козырьков (aka Игорь автодок)
Редактирование А.Пахомов (IS_ 18 )

Рассказать об этом интересном случае ремонта гораздо быстрее, чем выполнить сам ремонт. Поэтому рассказ будет коротким, несмотря на то, что поиск и устранение неисправности потребовали достаточно много времени и усилий. Но случай настолько интересный и поучительный, что было бы полезно добавить его в «копилку опыта».

Итак, перед нами автомобиль Peugeot 107 с коробкой-«роботом». Такая коробка представляет собой по сути ту же механическую коробку, но выжим сцепления осуществляется сервоприводом, которым в свою очередь управляет электронный блок.

К сожалению, год выпуска авто и модель двигателя так и остались неизвестными. Имеющаяся в наличии диагностическая программа Lexia таких данных не требует, а ждать хозяина и выяснять – не было ни времени, ни желания. Имеется только VIN-код: VF 3 PNCFAC 88233201 .

Предыстория такая. Машина попала в дружественный сервис с сожженным диском сцепления. Слесари заменили диск и почистили шток сервопривода выжима сцепления. Шток закис настолько, что сдвинуть его руками оказалось невозможно. Вероятно, это и послужило причиной износа диска. Судя по всему, вода с известью и пыль наших дорог предоставят нам обширное поле заработка на французских машинах.

После сборки двигатель завелся, но на включение передач машина не реагировала. На дисплее постоянно светился значок нейтральной передачи «N». Включалась только задняя передача, да и то с сильным ударом. Авто подпрыгивало и начинало движение. Вот в таком виде я и застал эту машину.

Подключил сканер DiagBox. Никаких ошибок в памяти ЭБУ не оказалось. Перешел к управлению исполнительными механизмами (ИМ). Вот тут и обнаружилась интересная особенность: при выжиме сцепления со сканера исправно появлялась надпись «выполнено», но шток практически не сдвигался. Обучение ИМ КПП никаких результатов не дало, но об этом позже. Напрашивается вполне логичный вывод о неисправности либо сервопривода сцепления, либо самого ЭБУ.

Сервопривод запитали напрямую. Работает вполне исправно, выжим идет. Следовательно, неисправен ЭБУ. Он расположен под приборной панелью, на передней стойке левой двери, и выглядит так:

Сразу скажу, что фото делались уже после ремонта и проверки авто, так что пусть вас не удивляет отсутствие крепежа и уже замененные детали.

Разъем ЭБУ выглядит так:

Левая часть разъема с массивными контактами как раз и отвечает за питание ЭБУ и управление ИМ. Для дальнейшего разговора сделаем условную нумерацию выводов. Она не совпадает с номерами в базе данных, но это и не требуется:

Назначение сцепления и его роль в работе автомобиля:

Сцепление – это основная деталь трансмиссии автомобиля, предназначенная для отсоединения или подключения мотора к коробке передач, плавного переключения этих передач и гашения колебаний, возникающих в процессе. Все транспортные средства с механической коробкой переключения передач(МКПП/МКП) оснащены данным агрегатом. Однако работа сцеплением – тонкий процесс, требующий опыта и определенной сноровки. Для упрощения работы водителя были созданы другие типы КПП, среди которых роботизированная коробка переключения передач (РКПП, «робот»), где работу сцеплением осуществляет электроника. Таким типом коробки передач оборудован автомобиль Peugeot 107.

Проблемы сцепления на «роботе» при эксплуатации

Проблемы с РКПП возникнут неизбежно, срок зависит лишь от стиля вождения владельца и условии эксплуатации. В идеале «робот» откатывает 70-80 тыс. км в нормальном режиме, но сбоить может начать и раньше (очень часто характерный писк появляется уже спустя 30-50000 км). Выражается это в появлении рывков при переключении передач, запахе гари при движении в гору или трудностей при трогании. На приборной панели отображается красная шестеренка. Все это симптомы того, что возникает проблема со сцеплением автомобиля. Не всегда причиной тому является сцепление, часто возникают проблемы с самой РКПП: компьютер запоминает определенный алгоритм движения и не приспосабливается к изменяющимся условиям. Например, запах гари, появляющийся при продолжительном движении на горку, может возникнуть и на относительно новом сцеплении, а дерганье при движении появляется уже спустя 10000 км пробега из-за притирания деталей сцепления. «Прихватывание» в таком случае происходит позже из-за чего автомобиль начинает ехать рывками. Поэтому не стоит спешить с радикальными мерами, пройдите ТО, либо процедуру инициализации РКПП, трансмиссии или коробки передач. Все это осуществляется в нашем автосервисе, где опытные мастера при помощи специального инструмента быстро вернут комфорт и спокойствие в Ваше движение! Если же проблема не исчезнет, и техосмотр подтвердит проблемы со сцеплением, от замены никуда не деться. В противном случае рискуете нарваться вдобавок на замену маховика.

Замена сцепления на Peugeot 107

Замена сцепления требует осуществления множества процедур: снятия аккумулятора, коробки переключения передач, разборки всего механизма и калибровки датчиков. Это техноемкий и сложный процесс, требующий большого профессионализма и опыта, поэтому определенно стоит доверить его профессионалам. Профессионалы, и только профессионалы высшего класса работают в нашем автосервисе, где ваш автомобиль будет быстро и качественно отремонтирован по оптимальной цене. Пенсионеры и постоянные клиенты нашего сервиса дополнительно получат хорошую скидку. Мы работаем без выходных и праздников, поэтому готовы принять Вас в любое удобное для Вас время. Записаться к нам

Несколько советов напоследок

Для того, чтоб Ваш автомобиль прослужил без ремонтов как можно дольше, постарайтесь соблюдать несколько полезных советов:

Сразу после замены сцепления следует провести инициализацию, иначе рискуете заглохнуть при старте;
Помогайте роботу при переключении. Во время движения компьютер будет задаст определенный алгоритм переключения передач. Уменьшение давления на газ в момент перекючения передачи приведет к снижению оборотов двигателя при смыкании диска с маховиком, а значит нагрузка на них будет не такой сильной, а срок службы – не таким коротким.
Переходите в режим М на горке. В режиме Е робот начинает путаться и скакать с передачи на передачу, убивая сцепление. Если предстоит затяжной подъем, просто перейдите в режим М и выберите нужную передачу (то же для трудных дорог (в снегу, песке или грязи)– заедете без дерганья и запаха горелого сцепления.
Если запах горелого сцепления все же появился, немедленно проведите инициализацию.
Требуйте проведения инициализации также при прохождении техосмотра
Берегите электронику от попадания воды. Электропровода, датчики, приводы, компьютер и прочая электронная начинка очень не любят воду – при попадании она создает сопротивление, искажающее вольтаж датчиков и препятствующее управляющему компьютеру. Во избежание этого установите штатную защиту и соблюдайте осторожность при мойке Вашего автомобиля.
Давайте машине хорошо прогреться в холодное время года. Обычного пятиминутного прогрева для Peugeot 107 недостаточно, старайтесь дать машине хотя бы 7-10 минут, чтобы разогреться, тогда никаких проблем при езде не возникнет.
Не спешите ставить коробку в нейтраль при каждой остановке. Частые перескоки уменьшат срок службы сцепления. Переключение желательно при остановке более 10 секунд, до этого лучше держать автомобиль на первой с прожатым тормозов.

Если у вас остались еще какие то вопросы, Вы всегда можете позвонить нам и получить бесплатную консультацию у специалиста.

Стоимость сцепления и его замены на Peugeot варьируется по цене в зависимости от модели и двигателя автомобиля.

Сцепление ком-кт от 5400р
Замена сцепление от 4900р

Получить консультацию или записаться на замену сцепления Вы можете позвонив нам по телефону +7(495)507-26-33 . Звоните!

Сцепление для Пежо это очень важная по своему значению конструкционная деталь автомобиля, основная функция которой заключается в плавном присоединении маховика двигателя к первичному валу коробки передач когда авто двигается с места или же когда водитель осуществляет переключение с одной передачи на другую. Кроме того, сцепление Пежо играет и еще одну важную роль, а именно защищает трансмиссию от существенных перегрузок при резком торможении на скорости.

Если по каким-либо причинам сцепление на Peugeot в вашем автомобиле вышло из строя, то вам потребуется произвести его замену. Для этого вы можете приобрести все необходимые детали в нашем магазине запчастей Peugeot и заменить в нашем сервисе. У нас представлен широчайший ассортимент продукции для наиболее популярных моделей авто.

Все представленные на нашем сайте комплектующие для автомобилей получены нами от проверенных и надежных поставщиков, либо же напрямую от их производителей. За счет этого мы способны предложить для своих клиентов наиболее низкие и приятные цены на различные виды запчастей Peugeot. Кроме того, если вас интересует сцепление на Пежо, то мы можем предложить для вас установку нового сцепления на нашем профессиональном авто сервисе. Получить больше полезной информации можно позвонив нам по телефону или связавшись с нами любым удобным для вас способом.

Замена сцепления Пежо у нас выгодно и удобно.

После того как вы купили сцепление на Peugeot для своей модели авто, вам потребуется произвести его замену. Это сложная операция, которая связана с частичным разбором автомобиля, снятием старой и поломанной детали, а также грамотной и правильной установкой нового. Стоит отметить, что доверить это дело стоит только настоящим профессионалам своего дела. Замена сцепления на Пежо может быть проведена специалистами нашего авто сервиса. Мы работаем в сфере ремонта и обслуживания Peugeot и Citroen более семи лет и за это время мы получили достаточно большой опыт и смогли создать сплоченную команду специалистов самого высокого уровня. Кроме того, у нас есть свой склад запчастей, где вы можете купить сцепление Пежо по самой выгодной цене.

Итак, замена сцепления Пежо у нас это:

Наличие запчастей необходимых для замены.
Высокая скорость. Наши мастера работают очень быстро и качественно, стандартная замена сцепления занимает в среднем четыре пять часов.
Гарантированное качество. Мы проводим свою работу очень качественно и надежно, при этом в обязательном порядке доем гарантию на выполненные работы по замене сцепления на Peugeot.
Доступная цена. Если вас интересует такая услуга, как замена сцепления, то вы можете заказать ее в нашем сервисе по наиболее низкой и доступной стоимости.
Отличный сервис. Необходимость в проведении такой работы, как замена сцепления Пежо может вызвать у некоторых авто владельцев панику, но не стоит отчаиваться. Просто позвоните нам и наши менеджеры толково и грамотно расскажут вам обо всех нюансах.

Вы можете купить и записаться на замену сцепления прямо сейчас:

Замена сцепления на Пежо 307 занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Peugeot 307 делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.

Решение о замене сцепления на Peugeot 307 нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления на Пежо 307 :

Варианты	Стоимость
Замена сцепления Пежо 307 , МКПП, бензин	от 5000 руб.
Адаптация сцепления Пежо 307	от 2500 руб.
Снятие / установка подрамника Пежо 307	от 2500 руб.

Где заменить сцепление в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

При замене сцепления, мы рекомендуем также поменять заднего сальника коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Стоимость работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Также, после замены сцепления, мы рекомендуем сменить масло в КПП.

Основные признаки неисправного сцепления:
— повышенный шум при включении и выключении сцепления;
— неполное включение ("буксует");
— неполное выключение("ведет");
— рывки.

Гарантия на замену сцепления — 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Диагностика при замене у нас на СТО — бесплатно!

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Замена сцепления Пежо и Ситроен – наш профиль. Несмотря на кажущуюся простоту, эта операция часто ставит слесарей мультибрендовых автосервисов в тупик. Особенно это касается машин с “коробкой-робот”. Здесь мы коротко расскажем об особенностях эксплуатации сцепления на разных моделях Пежо и Ситроен и о “подводных камнях”, которые могут встретиться при замене сцепления.

PEUGEOT 308. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ В НЕПРОФИЛЬНОМ СЕРВИСЕ

Далеко не все знают, что перед тем, как снимать с машины коробку передач, актуатор сцепления нужно привести в сервисное положение с помощью специализированного компьютера. Невыполнение этого правила ведет к поломке дорогостоящего актуатора. А после того, как сцепление поменяли, нужно “обучить” коробку опять же при помощи компьютера. Если этого не сделать, новое сцепление, вероятнее всего, вскоре “умрет”. Кроме того, при замене сцепления Ситроен и Пежо в подавляющем большинстве случаев одного комплекта сцепления бывает недостаточно. Требуются и другие детали, такие, как втулка первичного вала (в ней находится еще и сальник, который тоже может потечь), вилка сцепления, сальники приводов, промежуточный подшипник привода.

Пежо Партнер Типи. Типичный набор замененных запчастей

Само собой, может потребоваться задний сальник коленвала или новое масло в коробку. Если таких мелочей в автосервисе нет в наличии, ремонт надолго затягивается. Или, что хуже, ставятся старые негодные детали. И в скором времени приходится заново делать ту же работу. Особая история – гидравлические выжимные подшипники на таких машинах, как CITROEN C4 Picasso, CITROEN C3 Picasso, PEUGEOT 308 с дизельными двигателями. При замене сцепления такие подшипники нужно правильно прокачать, залив в систему специальную гидравлическую жидкость, затем адаптировать при помощи компьютера. При замене самого гидравлического подшипника рекомендуем ставить только оригинальные.

Как известно, ресурс сцепления зависит не только от его качества, но и от стиля езды. Начинающий водитель может “убить” сцепление за считанные дни. Влияет на продолжительность жизни сцепления также “буксование”, езда с тяжелым прицепом, буксировка других автомобилей, перегруз машины. Сцепление “не любит” полувыжатого состояния, поэтому никогда нельзя при езде постоянно держать левую ногу на педали. Слишком медленное отпускание педали при трогании тоже не продлит жизнь сцеплению. Не полезно также долго держать педаль сцепления выжатой – в этом случае преждевременно выйдет из строя выжимной подшипник. Если у вашего Пежо или Ситроен роботизированная коробка, нельзя вести себя с ней также, как с “автоматом”. Многие ставят селектор на “D” и в таком положении спокойно “тошнят” по московским пробкам. При такой эксплуатации ваше сцепление вряд-ли проживет больше 30-40 тысяч километров. Если у вас “робот” и вы встаете на светофоре или в пробке дольше, чем на 5 секунд, обязательно надо переключать селектор на нейтральную передачу.

Пежо Партнер Типи. Сломанная втулка первичного вала

В среднем, на Пежо и Ситроен сцепление “ходит” от 40 000 километров до 100 000. Как понять, что сцепление вашего Пежо уже “на подходе”? О скорой смерти сцепления говорит, прежде всего, вибрация или толчки на педали сцепления при ее нажатии. Если при выжатом сцеплении откуда-то снизу раздается скрежещущий звук или гул – это свидетельствует о вышедшем из строя выжимном подшипнике. На таких автомобилях, как Ситроен C1 или Пежо 107, оборудованных роботизированной коробкой, о необходимости замены сцепления предупреждает противный пульсирующий писк в салоне. Если “робот” запищал – пора менять сцепление.

На крайних стадиях, когда сцепление пробуксовывает, машина просто перестает ехать. Особенно в гору. Вы газуете, обороты двигателя поднимаются, а машина ехать не хочет. Справедливости ради надо сказать, что на Пежо и Ситроен такая ситуация – редкость. Обычно раньше разваливается выжимной подшипник или “умирает” корзина сцепления.

PEUGEOT PARTNER TEPEE. ИЗНОС СЦЕПЛЕНИЯ – 200 ПРОЦЕНТОВ! ОТ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ И КУЧКА ВОЛОКОН

Отдельная история – “трудяги” Пежо Боксер или Ситроен Джампер. У этих грузовичков хоть и стоит усиленное сцепление, но проблемы с ним могут начаться после 60 тысяч. Часто при выжиме сцепления появляется непонятный щелчок, это говорит о том, что сломалась втулка первичного вала. На “Боксерах” до 2012 года выпуска со 120-сильным мотором ставился двухмассовый маховик сцепления – “ахиллесова пята” этих машин. Если маховик разваливается, при работающем двигателе слышится неприятное дребезжание, которое может возникать на различных оборотах. Мы всегда держим такие маховики в наличии.

Какой фирмы лучше ставить сцепление? Мы остановили свой выбор на Valeo. Сцепления этой фирмы качественно сделаны, имеют хороший ресурс и, что самое приятное, “мягкие” при выжиме. Это делает езду комфортной, особенно по пробкам.

Перед установкой сцепления его желательно осмотреть. Бракованная корзина с кривыми лепестками.

Запись опубликована volvo92 · 30 марта 2017

Все началось с того что начались щелчки при нажатии на сцепление… Сразу не понимал, а потом со временем и усилением щелканий, начал понимать что походу подходит что-то нехорошее. Долго плакал, что машинка болеет, а что да и как теперь быть, сам же не делал такого еще ниразу… Долго боялся начинать, но настал такой момент, когда мне уже стало страшно ездить …
Закупился запчастями и всю ночь настраивался.
О запчастях, оригинал стоял LUK и брал тоже комплект LUK.

Утром с тросом в багажнике, на всякий случай двинулся в гараж… Ииии понеслось…
Сцепление при заглушенном двигателе не выжималось вообще. А при заведенном щелкало при каждом нажатии на педаль (как потом выяснилось, начал подклинивать выжимной подшипник и потихоньку начал точить корзину, а по итогу от лепестков ничего не осталось, живыми было процентов 30-40, остальные просто сточились, что проходили мимо выжимного и упирались в него, фото где то потерялись, но вот если посмотреть на корзину на 1 фото, то можно видеть много лепестков, так вот большинство из них было короче миллиметров на 5-7 от центра).

Разумеется разбирал не один, помогал мне мой товарищ, и в итоге вдвоем с 8 утра и до 22 вечера мы все сделали собрали, но я так домой и не уехал. Только завожу и у меня не включается передача, или включается с такой силой что рычаг чуть ли не гнется… Прослезились с другом, вспомнили где мы могли допустить ошибку, вместе потом посмеялись, потом опять посмеялись, и опять и опять. Мы долго думали какой стороной ставить диск сцепления, пол часа думали и советовались со знающими людьми и по итогу поставили и вот что вышло.

С утра было принято решение заново разбирать и переворачивать диск сцепления, так как выжимной упирался в центральную ось диска (лепестки упирались в сцепление), и корзина полностью не освобождала диск.
Как вы думаете с каким энтузиазмом мы снимали второй раз коробку? С какой скоростью? Так вот не поверите, но во второй день с 9 до 15 уже все было готово. Сняли коробку, перевернули сцепление и заново собрали))) И вуаля…
Еще к комплекту менял сальники полуосей.
И нюансов: центрировали удлинителем ½ с намотанной изолентой на конце.

И про сцепление — на диске, центральная ось с одной стороны выпирает. Так вот, этой стороной нужно ставить в сторону маховика. Иначе лепестки корзины будут в нее упираться и сцепление не будет выжиматься полностью

На этом всё. Всем хороших дорог и соседей по дороге.
Вот еще хочу поделиться фото расположения болтов и направляющих коробки. Фото НЕ МОЯ, но может пригодится.

Читайте также: