Замена сцепления робот пежо 508

Обновлено: 16.05.2024

Как определить, что РКПП (роботизированной коробке передач) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

передачи включаются с заметным опозданием
при разгоне ощущаются провалы в работе робота
пробуксовки и увеличние оборотов двигателя
переход "робота" в аварийный режим

Доверяйте ремонт коробки-робота только профессионалам!

КАК РАБОТАЕТ КОРОБКА-РОБОТ Peugeot 508

Прежде чем разбираться с принципом работы РКПП следует понять, как же функционирует механическая коробка передач, так как именно она является основой (то есть самим агрегатом) для робота.

Механические коробки состоят и двух или трёх валов (двухвальные и трёхвальные соответственно). Двухвальные более компактны, поэтому применяются в малогабаритных автомобилях. Трёхвальные – в полноразмерных седанах, кроссоверах, минивэнах. Оба типа агрегата имеют ведущий и ведомый валы, в трёхвальном дополнительно установлен промежуточный вал, позволяющий осуществить прямую передачу крутящего момента от маховика двигателя на колёса авто (прямая передача).

Чтобы переключить передачу в «механике», водитель нажимает на педаль сцепления до упора и перемещает рычаг на нужную передачу (включает передачу). В самом агрегате происходят следующие процессы:

При нажатой педали сцепления первичный вал коробки отключается от двигателя.
Во время перемещения рычага коробки перемещается и муфта на вторичном валу, включающая передачу.
Включение передачи – это соединение муфты с соответствующей шестернёй.

В роботизированной коробке передач происходят те же процессы, но отсоединением первичного вала и включением нужной передачи занимается электронный блок управления (ЭБУ) коробки, то есть педаль сцепления у водителя отсутствует. Переключение передач на роботе происходит так:

При наборе определённой скорости, данные которой записаны в ЭБУ, блок посылает сигнал сервоприводу (актуатору) сцепления на размыкание.
Затем поступает сигнал актуатору выбора передач на включение нужного диапазона.
Далее сервопривод вновь замыкает сцепление. Нужная передача включена.

Так работает коробка-робот с одним сцеплением. Её минус в том, что переключение передач происходят с задержкой. При этом водитель ощущает провалы и рывки при разгоне автомобиля. Чтобы уменьшить интервал между сменами скорости, была сконструирована РКПП с двумя сцеплениями: электроника прогнозирует, какая скорость должна быть включена следующей и заблаговременно соединяет синхронизатор с шестернёй. Например: автомобиль набирает скорость на второй передаче, при этом на другом сцеплении уже «включена» третья передача, но ещё не задействована. Как только двигатель достигнет нужных оборотов, вторая передача на первом сцеплении выключится, и сразу включится подготовленная третья передача на другом сцеплении. Конструкция с двумя сцеплениям позволила избежать провалов между переключениями скоростей и сделать управление машиной значительно комфортнее.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Внешне отличить коробку-робот от других КПП можно по отметкам диапазонов переключения рычага:

«+» и «-»– ручное управление (повышение и понижение передачи рычагом);
»А» – режим автоматического переключения скоростей;
»М» – режим ручного переключения скоростей;
«R» – движение задним ходом;
«N» – нейтральное положение.

ПРОГРЕВ КОРОБКИ Peugeot 508 И НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ.

Роботизированную КПП прогревать, как автоматическую коробку не нужно. Здесь следует учесть тот момент, что масло в роботе за время долгой стоянки полностью стекает в поддон: его и надо распределить по элементам агрегата перед началом поездки. Это особенно актуально в зимний период. Здесь достаточно завести двигатель и подождать пар минут (при этом коробка должна находиться в нейтральном положении). Масло распределится по системе, и можно начинать движение.

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ НА ПОДЪЁМ

Если коробка не оборудована системой помощи старта, следует прибегнуть к следующим манипуляциям:

включить автоматический режим «А»;
плавно нажимать на педаль газа;
одновременно снять с ручника.

К такому старту следует приноровиться, чтобы ощущать, когда диски сцепления смыкаются, и вовремя снять машину с ручного тормоза. Начало движения по такой системе не даст автомобилю откатиться назад. Зимой лучше применить ручное управление коробкой и стараться сильно не газовать, чтобы избежать пробуксовки колёс.

Если РКПП оснащена гироскопом, то начало движения на подъём значительно упрощается, ведь такая коробка сама включит пониженную передачу. От водителя требуется лишь удерживать обороты двигателя не ниже 2500.

При начале движения на спуск никаких дополнительных манипуляций с коробкой проводить не нужно. В автоматическом режиме она сама приноровится к рельефу, при необходимости затормозит двигателем.

ОСТАНОВКА И СТОЯНКА НА АВТОМОБИЛЕ С РОБОТОМ

После того, как автомобиль остановился (колёса полностью перестали вращаться), рычаг коробки робот следует перевести в нейтральное положение «N», включить стояночный тормоз (ручник) и заглушить двигатель.

Если автомобиль останавливается на короткое время, например, на светофоре, то переводить коробку в нейтраль нет необходимости. Однако, при долговременной остановке рекомендуется всё таки переключить рычаг в диапазон «N», так как сцепление в автоматическом режиме постоянно находится в разомкнутом состояние (выжато), что ускоряет его износ.

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ РКПП Peugeot 508

Слабым элементом роботизированной коробки является сцепление ввиду сильной нагрузки. Признаки его износа:

пробуксовки как на скорости при переключении передач, так и на старте;
увеличение оборотов двигателя при снижении скорости разгона;
переход коробки в аварийный режим.

Износу в электромеханическом приводе робота подвержены актуаторы, рычаги зубьев, зубчатые колёса. Такие поломки сопровождаются рывками при переключении передач и начале движения. Также признаки поломки роботизированных коробок появляются из-за нарушения её настроек или незначительном истирании дисков сцепления. Причины появления симптомов неисправности выявляют в профильных автосервисах, где есть диагностические сканеры с уникальными кодами ошибок для каждой марки и модели робота.

Наблюдения специалистов по ремонту РКПП показывают, что большинство неисправностей появляются по причине:

<Неправильной эксплуатации автомобиля с роботизированной коробкой: водитель применяет резкие старты с места, не переключает рычаг коробки в нейтральное положение, тем самым перегружая диски сцепления, выжимной подшипник.
Не менее редки поломки робота из-за неправильного или полностью отсутствующего ухода за агрегатом: владелец не проводит периодическую адаптацию (обучение) коробки, не меняет в ней масло.
Также встречается и перегрев коробки-робота из-за продолжительной езды в городских условиях (дорожные пробки).

Реже автомеханики сталкиваются с заводским браком КПП или износом элементов коробки по регламенту, когда детали просто отработали свой ресурс.

РЕМОНТ РОБОТА Peugeot 508 В АВТОСЕРВИСЕ

В профильных автомастерских восстанавливают роботизированные коробки. Как правило, изношенные и повреждённые детали восстановлению не подлежат, поэтому их заменяют новыми. Какие детали износились, покажет визуальная диагностика коробки после её демонтажа и разборки:

диски сцепления и корзина сцепления подлежат замене в сборе;
также устанавливается и новый мехатроник;
работу гидроблока можно восстановить его промывкой, однако, если этот элемент повреждён, его заменяют новым;
маховик, вилки, подушки, сальники, фильтры – восстановлению не подлежат.

При повреждении корпуса коробки, специалисты предлагают установку нового агрегата либо восстановленной контрактной коробки.

АДАПТАЦИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ Peugeot 508

После ремонтных работ проводится обязательное обучение коробки-робота. Эта процедура необходима для синхронизации работы двигателя и РКПП. Робот должен «запомнить» при каких оборотах ДВС следует повышать или понижать передачи. Такая адаптация имеет три основных этапа:

Обнуление имеющихся настроек блока управления коробкой.
Обучение переключению между передачами.
Адаптация сцепления и модуля ТСМ.

В зависимости от модели и производителя роботизированной коробки процесс калибровки может отличаться, но в любом случае работа должна проводиться специалистами.

Задача сцепления заключается в передаче крутящего момента с двигателя на коробку передач. Износ системы бывает разным, в зависимости от стиля вождения и умения водителя. Как правило, при появлении неисправностей машина трогается с места с рывками, при этом частота оборотов двигателя на порядок выше, чем нужно. При выходе сцепления из строя рекомендуется установить новый комплект. Выборочная замена отдельных элементов приведет к тому, что хозяину придется регулярно посещать сервисный центр. Так как проблемы начнут появляться одна за другой.

Калькулятор расчёта замена сцепления peugeot 508

Типичные неисправности

Поломки, указанные ниже, необходимо устранять только на территории технического центра. Попытки самостоятельной замены не гарантируют исправную работу узла. Путем собственных практических наблюдений удалось установить, что чаще всего замена сцепления Peugeot 508 проводится по следующим причинам.

Обрыв троса.
Разгерметизация цилиндра вследствие износа уплотнительных элементов.
Сильная выработка выжимного подшипника, из-за чего устройство работает некорректно, либо не работает вообще.
Обрыв вилки из-за сильной механической нагрузки.
Утечка рабочей жидкости.

Обнаружить неисправность можно по специфическому запаху, сильной вибрации при ускорении, а также по характерным рывкам. Чтобы избежать серьезных затрат, необходимо своевременно диагностировать состояние элементов.

Особенности замены

Ввиду специфики расположения системы сцепления на автомобиле ее замену следует доверить сотрудникам автомобильной мастерской. Работы ведутся в строгой последовательности. Обязательным условием является базовая диагностика посредством дилерского сканера с последней версией программного обеспечения.

Процедура включает демонтаж коробки переключения передач. Несомненным плюсом является возможность визуально ознакомиться с состоянием внутренних ее элементов и произвести плановое обслуживание по мере возникновения такой необходимости.

После завершения всех этапов мастера проверяют работоспособность путем небольшого тест-драйва. Задача мастеров – проверить отсутствие рывков, посторонних запахов и прочих проблем.

Доверить такую работу можно механикам компании DDCAR. Используются каталожные запасные части, обслуживание ведется в последовательности, регламентированной производителем.

Автомобили Peugeot 107\1007\207\3008\508 и Citroen С1\С2\С3\С4 picasso\С5 оснащаются роботизированными коробками переключения передач, которые значительно упрощают управление. Toyota Aygo является близнецом Peugeot 107 и Citroen С1, поэтому в ней также установлена роботизированная коробка передач точно такой же конструкции . Такие трансмиссии намного дешевле в производстве, чем гидромеханические («автоматы»), и делают управление автомобилем более комфортным и простым. Механические КПП, на основе которых и делают роботизированные коробки, ценят за их надежность и меньшую стоимость ремонта.

Постараемся разобраться, что представляет собой роботизированная КПП (РКПП).

Особенности РКПП

По сути РКПП мало чем отличается от «механики», ведь у нее такая же конструкция. Главное отличие – использование сервоприводов, которые позволяют не производить переключение передачи и выжим сцепления вручную. А если говорить еще проще, то это та же механическая коробка, только переключение в ней осуществляет электроника или гидравлика.

Рассмотрим поближе, как именно работает РКПП:

· Крутящий момент от мотора передается посредством стандартного сцепления;

· Электронный блок управляет сервоприводами в зависимости от условий движения.

Единственный недостаток –переключение передач происходит немного дольше. Обычно система сцепления на РКПП нормально функционирует в течение 50-70 тыс. км пробега. Водителям не рекомендуется подолгу задерживаться в пробках и застревать в грязи или снегу, где происходит проскальзывание колес, потому -что в таких условиях сцепление изнашивается быстрее. После замены сцепления необходимо обязательно провести несколько операций обучения, которые выполняются с помощью специализированного оборудования.

Замена сцепления

Замена сцепления на РКПП с первого взгляда может показаться довольно простой операцией. Однако она вызывает сложности даже у некоторых автослесарей, не говоря уже об обычных водителях. С чем же это связано?

Для начала нужно снять саму коробку передач с автомобиля. Но перед этим необходимо перевести исполнительный элемент сцепления в специальное сервисное положение, используя специализированный компьютер. Если проигнорировать эту операцию, то актуатор выйдет из строя, а стоит он отнюдь недешево. Еще не стоит забывать о предварительной компьютерной диагностике, которая проводится прямо перед заменой сцепления и позволяет определить наличие ошибок в работе автомобиля. Также необходимо выставлять исполнительные элементы после каждого снятия и постановки, и для этого снова понадобятся специальные приспособления. После замены сцепления РКПП необходимо обучить при помощи диагностического прибора. Малейшие ошибки на любом из этих этапов приведут либо к тому, что автомобиль будет ездить рывками, либо вообще к поломке

новенького сцепления. Поэтому рекомендуется производить замену сцепления на роботизированных коробках только в автосервисах , имеющих опыт и оборудование для проведения таких работ.

Почему нужно обратиться именно в наш сервис

Сотрудники сервисного центра «French Service+» прекрасно знакомы с роботизированными коробками передач различных типов автомобилей Peugeot 107\1007\207\3008\508 и Citroen С1\С2\С3\С4\С5 и Picasso, а также их близнеца Toyota Aygo. Наши мастера произведут диагностику, техническое обслуживание системы, а при необходимости - заменят поврежденные элементы и подберут подходящие смазочные материалы. Автосервис «French Service+» располагает собственным складом запасных частей, а также экспресс доставкой в течение 2-х часов, и может в любой момент приступить к техобслуживанию и ремонту. Все детали поставляются проверенными поставщиками, что позволяет нам дать длительную гарантию на ремонт - 10 000 км пробега или 6 месяцев , что наступит ранее.

Мудрость - это когда ты всё понимаешь, но уже не огорчаешься.

Откуда: Москва
Автомобиль: нет

Откуда: Татарстан
Автомобиль: peugeot 508
1.6 120л.с 6ст. ESG Acces

del_198 (19 Сентябрь 2015 - 11:20) писал:

Мудрость - это когда ты всё понимаешь, но уже не огорчаешься.

Откуда: Москва
Автомобиль: нет

galimhab сказал:

Откуда: Нерезиновая
Автомобиль: 508 Active 1.6Vti 120 EGS

Эт как с лампочками - изнашиваются все детали, но лампочку поменять легко, а выжимной нет, вот чтобы два раза не лазить и не платить сразу все меняют.

А гарантия на этот узел вообще 20 ккм, если память не изменяет.

Померьте размеры, наша теория про совместимость должна найти подтверждение :)

Откуда: Україна
Автомобиль: Peugeot 508
1,6Т Business

valery сказал:

Мудрость - это когда ты всё понимаешь, но уже не огорчаешься.

Откуда: Москва
Автомобиль: нет

Lion сказал:

Откуда: М.О. Жуковский.
Автомобиль: Volvo XC60-II. Пежо 3008-ll, GT line дизель

trollyan (20 Сентябрь 2015 - 00:04) писал:

Откуда: Новосибирск
Автомобиль: Peugeot 508
Access 1,6 120 л.с. 2012

valery (19 Сентябрь 2015 - 17:26) писал:

Откуда: Новосибирск
Автомобиль: Peugeot 508
Access 1,6 120 л.с. 2012

galimhab (19 Сентябрь 2015 - 19:11) писал:

Интересно, а зачем корзину меняли? Там ведь износа тоже мало, как и на выжимном.

Потому что корзина и диск продаются вместе одним комплектом. Куда её было девать. Вот выжимной менять на таком пробеге действительно наверное не стоило. На следующей замене сцепления (видимо, на 124440 км ) выжимной уже менять не стану, тем более что в моём случае проблема вибраций видна невооружённым глазом- сильный износ накладок диска. Другой вопрос, почему диска хватило так ненадолго. Прицепов не таскал, по весне в сугробах буксую конечно, но не так чтобы уж часами. В общем, тысяч двадцать моё сцепление должно было ещё пожить. Но не пожило.

Где можно посмотреть, на каком пробеге по регламенту нужно менять масло в коробке? Никогда?

Откуда: Новосибирск
Автомобиль: Peugeot 508
Access 1,6 120 л.с. 2012

valery (19 Сентябрь 2015 - 17:26) писал:

Прикрепленные файлы

2015-09-20 14-15-14.JPG148,73К 165 Количество загрузок:

Откуда: Україна
Автомобиль: Peugeot 508
1,6Т Business

Мудрость - это когда ты всё понимаешь, но уже не огорчаешься.

Откуда: Москва
Автомобиль: нет

del_198 сказал:

Откуда: Татарстан
Автомобиль: peugeot 508
1.6 120л.с 6ст. ESG Acces

Откуда: Нерезиновая
Автомобиль: 508 Active 1.6Vti 120 EGS

А теперь вашему вниманию представляется замена сцепления EGS у ОД - Moscow style. Это не название дилера, а, собссна, стиль. Не Омск ни разу.

Отдал машину сегодня в 8:30, забрал в 20:30, даже помыть не успели, что уж там говорить про обучение коробки. Шок и трепет, стало еще хуже. Переключения нелогичные, сцепление схватывает не до конца, пробуксовывает при нажатии на газ и дергает машину с такими вибрациями, что ехать желание пропадает.

Завтра с утра -2-я часть мерлезонского балета. За все уплочено 31,8 т.р. за запчасти (комплект сцепления, выжимной, сальники, антифриз (0,5) и масло (0,2) со скидкой 10% и работа 14,4 т.р. со скидкой 20% от нормочаса 2 т.р.

Гложет мысль, м.б. лучше было инициализировать коробку и в тренд-ин, пока не началось? Но цены сейчас в космосе, а доходы наоборот. Так что будем доделывать и ездить дальше, кроме инцидента со сцеплением пыжик зарекомендовал себя хорошо.

Добрый председатель KOLHOZa

Откуда: Москва, СВАО
Автомобиль: Peugeot 508
2.0 HDi Allure - Brun Guaranja

kroshkayenot сказал:

Откуда: Нерезиновая
Автомобиль: 508 Active 1.6Vti 120 EGS

Konstantin , Бр. нь

Добрый председатель KOLHOZa

Откуда: Москва, СВАО
Автомобиль: Peugeot 508
2.0 HDi Allure - Brun Guaranja

kroshkayenot сказал:

Если машина гарантийная по идее меняют бесплатно.

kroshkayenot сказал:

Откуда: Нерезиновая
Автомобиль: 508 Active 1.6Vti 120 EGS

У VAG на DSG продлена до 5 лет вроде гарантия, а у Пежо 1 год или 20 ккм если память мне не изменяет.

А курсы валют подвластны закону сообщающихся сосудов, девальвация в одной стране бьёт по другим и т.п. Лет через 5 выполняется.

Нашу серую экономику хрен победишь.

Откуда: Новосибирск
Автомобиль: Peugeot 508
Access 1,6 120 л.с. 2012

kroshkayenot (25 Сентябрь 2015 - 22:25) писал:

Откуда: Нерезиновая
Автомобиль: 508 Active 1.6Vti 120 EGS

del_198 (26 Сентябрь 2015 - 07:04) писал:

На московский взгляд тоже дофига, мой старый Санта Фе Нью за 6,5 лет себе такого не позволял, даже после поездки в размокший осенний лес с джиперами.

Отдал машину, делают. Вчера наверное устали и что-то сделали не так.

В последнее время очень много вопросов по эксплуатации коробки-робот в частности Пежо 107. Ситроен С1. Многие жалуются на рывки при переключении, многие на частый выход сцепления из строя. Поэтому мы хотим вам немного рассказать так как же все-таки правильно пользоваться коробкой роботом и меньше тратиться на дорогостоящий ремонт.

Для лучшего понимания данной проблемы ответьте для себя на четыре простых вопроса:

Как часто вы делаете регламентное техническое обслуживание?
При регламентном техническом обслуживании вам делают адаптацию (обучение) “робота”?
При стоянке более 10 секунд переводите РКПП в (N) – нейтральное положение?
При езде в больших пробках переводите РКПП в режим (М) – ручного переключения передач?

Немного поясним что такое адаптация (обучение) “робота” :

Другими словами -это настройка точки зацепления ведомого и ведущего дисков сцепления ввиду ее ухода от оптимального значения, необходимого для его четкой работы из-за механического износа. Данный момент присущ всем АКП (Роботам) с одним диском сцепления (Опель, Тойота, Пежо, Форд и др.).

Так вот к чему все эти вопросы: при эксплуатации РКПП из-за механического износа точка зацепления ведомого и ведущего дисков сцепления уходит и робот настроенный на другую точку зацепления ведомого и ведущего дисков сцепления начинает переключать передачи не вовремя отсюда и рывки и прежде временный износ диска сцепления.

Адаптацию (обучение) “робота” требуется выполнять при каждом ТО !

При длительных остановках, таких как: Ж/Д переезд, долгие светофоры, пробки, в ожидании пассажира и т.д., при РКПП не переведенным в (N) – нейтральное положение происходит перегрев сцепления, а вследствие чего его преждевременный износ и разрушение.

Подведем итоги и ответим еще на некоторые вопросы:

1. Езда по пробкам и стоянки на роботе.

При длительной пробке переводите РКПП в режим (М) – ручного переключения передач.
Передвигаясь на 1 передаче, не бойтесь крутить мотор до 3000-5000 об/мин.
При длительных остановках, таких как: Ж/Д переезд, долгие светофоры, пробки, в ожидании пассажира и т.д., обязательно! переводите РКПП в (N) – нейтральное положение, во избежание перегрева сцепления!

2. Когда менять сцепление на РКПП ?

В коробках «робот» при правильной эксплуатации. Износ сцепления наблюдается от 150-180 тыс.км (в зависимости от характера передвижения – по городским пробкам или по оживленной загородной трассе)

3. Что такое адаптация (обучение) “робота”?

Адаптация робота – это сложный поэтапный процесс, при котором электроника машины заново (с нуля) изучает крутящий момент двигателя, учится переключать передачи, выжимать сцепление и плавно трогаться с места.
Процесс адаптации выполняется при помощи дилерского сканера, в него входит 3 этапа:
1) гидравлическая прокачка сцепления (удаление воздуха из системы), настройка модуля ТСМ.
На этом этапе меняется тормозная жидкость.
2) обучение исполнительных моторов, на этом этапе дилерский сканер обучает “робот” переключать передачи,
с первой на вторую, со второй на третью……..и т.д
3) на последнем этапе адаптации дилерский сканер уже на заведённую машину “дружит” сцепление (модуль ТСМ)
с исполнительными моторами, которые отвечают за переключение передач. Машина пытается тронуться,
плавно подводится сцепление, включаются передачи…..

4. Как часто и в каких случаях нужно делать адаптацию “робота”?

Для оптимальной работы “робота” смену тормозной жидкости необходимо выполнять каждые 30-40тыс.км. (или раз в год).
В случае завоздушивании гидравлической системы робота необходимо делать адаптацию.

5. Можно ли возить Робот на тросу?

ДА – если машина стоит на нейтрале (N). (Машину можно свободно толкать)
В случае, когда машина сломалась и осталась на передаче – то лучше воспользоваться эвакуатором.

6. Можно ли буксовать другой автомобиль на Роботе?

Да – точно так же как и на механической коробке передач. Буксировать лучше в (М) механическом режиме, контролируя обороты двигателя.

7. Интервал замены масла в РКПП

Замена масла в коробке робот должна проводится вместе с заменой сцепления на пробеге 150-180 тыс.км

8. Можно ли машину оставить на “скорости” на подъеме или спуске?

Можно как на механической коробке.

9. Что такое ползущий режим?

Это режим когда автомобиль движется без нажатия педали акселератора (газ) в режиме (D) Драйв.
Этот режим удобен в пробках.

Сцепление - одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.

Ремонт сцепления обычно подразумевает замену ведомой части. Если вам нужна замена сцепления в Минске, обращайтесь к специалистам на СТО «500 Ампер».

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":

Когда необходима замена

О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.

К внешним признакам поломки относится:

Пробуксовка.
Появление рывков;
Нехарактерный шум во время переключения переда.
Частичное (неполное) включение/выключение.
Гул со стороны сцепления.
Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
Медленный разгон автомобиля.
Запах горелых дисков.
Затруднения переключения передач.
Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

Искривление прижимного диска.
Заклинивание привода.
Утечка из главного цилиндра жидкости.
Завоздушивание гидропривода.
Поломка фрикционных накладок.
Выход из строя прижимных пластин.
Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

Последствия при несвоевременном ремонте

Если вовремя не уладить проблему с механизмом, то можно получить неожиданный сюрприз посреди дороги в виде выхода его из строя. Иногда достаточно заменить одну деталь системы, но несвоевременное вмешательство может привести к поломке других элементов. К тому же проблемы могут перейти и на другие узлы машины, что повысит стоимость ремонта.

Как часто менять

Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.

Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.

Стоимость замены сцепления на СТО в Минске «500 Ампер» не зависит от объема работы и причины поломки. Цена услуги фиксированная. Мы предлагаем Вам ремонт вашего транспортного средства с гарантией.

Если же Вы купите запасные части у нас, то их установка нашими специалистами обойдется Вам на 10% дешевле. Мы регулярно предоставляем скидки на услуги, а также возможность оплатить их в рассрочку картой «ХАЛВА».

Можно ли сегодня пригнать из Европы такую машину, с которой не будет проблем несколько лет? Везде куча электроники, роботизированные КПП, сцепление на которые стоит сумасшедших денег, – невольно начинаешь смотреть в сторону новых "бюджетников".

Но специалист по ремонту и обслуживанию автомобилей Peugeot и Citroёn уверяет: если вы сможете купить в Европе "француза" с пробегом 100.000-150.000 км, он еще долго не доставит вам хлопот и не потребует серьезных вложений. О достоинствах и недостатках "проходных" Peugeot и Citroёn Андрей Ахрем поговорил с руководителем СТО "Хоттабыч Сервис" Дмитрием Морозько.

Дизель 1.6 HDI может "отходить" до полумиллиона километров

– Начнем с моторов, тем более что они на большинстве моделей одни и те же. Самый популярный двигатель на ходовых моделях – Peugeot 308/508/3008/5008 и Citroёn C4/C4 Picasso – восьмиклапанный дизель объемом 1,6 литра. Отличный двигатель с минимальным расходом топлива и достойной динамикой. Вариации по мощности разные: от 90 до 120 лошадиных сил.

На этих моторах, по сути, проявляются две проблемы. Первая: после 150 тысяч изо всех возможных щелей начинает "сопливить" масло. Все разбирается, меняются сальники, уплотнители, герметик – и еще на 150 тысяч об этом забываешь. Цена вопроса – до 200 долларов за материалы и работу. Вторая проблема: эти моторы очень боятся перегрева, ГБЦ ведет сразу. Головка уже не представляет собой кусок алюминия, а состоит из нескольких слоев: блок с клапанами, постель под распредвалом и над распредвалом – все это отдельные слои, из-за чего ГБЦ при перегреве ведет. Других проблем по дизелям 1.6 сегодня нет.

Двухлитровые дизели также встречаются в продаже. Тоже очень хорошие моторы, мощность которых до 180 "лошадей". В связке с 6-ступенчатым "автоматом" – прекрасный вариант.

Ресурс дизеля 1.6 – до 500 тысяч километров, двухлитровые могут отъездить и миллион. Запас прочности у моторов очень большой, поэтому они прекрасно "чипуются" без замены распредвалов и прочего. Двухлитровый двигатель "прокачивается" до 220 лошадиных сил.

Когда ресурс дизеля исчерпывается, откапиталить его невозможно – для Peugeot и Citroёn нет ничего ремонтного, только замена на контрактный. Цена под ключ со всеми необходимыми работами, прокладками и т.п. около 1000 долларов.

Топливные системы на дизелях встречаются трех типов: Continental, Bosch и Delphi. С Continental особых проблем нет, с Bosch – тем более, Delphi раньше все боялись, но теперь оказалось, что это неприхотливые и дешевые в ремонте системы, которые не доставляют головной боли.

По ТНВД встречаются проблемы на двухлитровых моторах, где привод насоса идет через шестеренчатую пару от распредвала. Зубчатая пара начинает разбиваться, появляются стуки, стружка со всеми вытекающими проблемами. Главное – не пропустить этот момент.

Привод ГРМ на дизелях ременный, но на двухлитровом дизеле два распредвала, второй приводится цепью от первого. Цепь растягивается, гидравлический натяжитель изнашивается – и примерно на пробеге 300 тысяч все это требует замены. Ремни с роликами же следует менять с интервалом 150 тысяч километров.

EGR глушить не советую – полезная система, облегчающая работу мотора. Все, что там изнашивается, – это датчик положения. Стоит он 150-200 долларов, но его хватает лет на 10 – поменял и забыл.

Сажевый фильтр есть на всех дизельных машинах, кроме коммерческих, в более новых версиях к нему добавляется необходимость использовать AdBlue – реагент, в пропорции 1:2 состоящий из мочевины и воды, которые позволяет серьезно снизить содержание оксидов азота в выхлопе. Проблем эти системы не доставляют, по истечении ресурса они легко удаляются.

По малообъемным бензиновым моторам 1.0 и 1.2 пока недостаточно информации, машин с ними очень мало, к нам приезжают единицы. Самый распространенный бензиновый двигатель – 1,6-литровый EP6. У него присутствуют проблемы по газораспределительному механизму: растягивается цепь, изнашиваются звездочки и успокоитель, "умирает" натяжитель цепи, из-за чего "уходят" фазы.

Все это дело работает от давления масла, соответственно получаем проблему с масляным насосом, с клапаном управления давлением, с клапанами управления фазорегуляторами. Плюс вечно текущие пластиковые изделия системы охлаждения и клапанные крышки. Очень много проблем – с дизелем их меньше на порядок.

Кстати, по EP6 есть диаметрально противоположные мнения: кто-то спокойно ездит 200 тысяч километров и меняет только масло и комплект цепи ГРМ, а у кого-то серьезные проблемы начинаются уже на 50-60 тысячах. Я могу объяснить это стилем езды. Половина систем двигателя работает от давления масла.Когда ездишь активно, давление поддерживается на высоком уровне, все работает нормально. Ни один современный мотор не любит "пенсионерского" стиля езды.

Есть классический "автомат", даже в связке с дизелем

– Среди коробок можно выбрать "механику", "робот" и "автомат". Шестиступенчатый "автомат" Aisin надежен, ездит долго и счастливо и очень редко ломается. При этом агрегатируется он в том числе и с дизельными двигателями. "Механику" сломать вообще невозможно. В "роботе", который, по сути, представляет собой ту же "механику" с электронным блоком переключения передач, именно этот блок – единственное, что может сломаться.

Если на обычной механической КПП стоит традиционный выжимной подшипник, то в "роботе" применяется гидравлический подшипник, который по стоимости сопоставим с комплектом сцепления. То есть на "механику" комплект сцепления без маховика и выжимного подшипника будет стоить около 200 долларов, на "робот" – от 400. В случае необходимости замены двухмассового маховика вся замена сцепления обойдется от 700 до 1000 долларов. При этом маховик "живет" немного больше, чем сцепление. Если он "отходит" два комплекта – это очень большая удача. Ресурс сцепления – около 250 тысяч километров.

Электрика проблем не доставляет, но "ручник" способен на неприятный сюрприз

– По электрике каких-либо проблем нет, во всяком случае пока, ведь машины еще свежие. Среди электронных блоков тоже ничего не выделяется, даже в очень богатых комплектациях. Если владелец машины курит и делает это с открытым окном, то на многих машинах влага попадет в блок управления стеклоподъемниками, расположенный в водительской двери, после чего начинаются проблемы: то машина не закрывается, то стекла не опускаются, то зеркала не регулируются. Случаются и другие единичные поломки, но явных "болезней" нет.

На многих машинах стоят электрические "ручники". Проблемы есть только с закисающими тросами по электронной части. Если блок не вскрывался или если вскрывался для замены тросов, но после этого его хорошо загерметизировали, вопросов нет. В некоторых случаях требуется "обучение" "ручника" – обычно, когда меняются тросы, при замене колодок никаких дополнительных манипуляций не нужно.

Крайне редко встречаются ситуации, когда электрический стояночный тормоз уходит в "аварию", машина отказывается заводиться. Никаких предвестников этому нет, и вдруг в самое неподходящее время в самом неподходящем месте возникает ошибка. При этом снять ее проблематично, совершенно непонятно, откуда растут ноги, после танцев с бубнами система сама "оживает" и продолжает нормально работать без замены чего-либо. Сталкивались с этим несколько раз на C4 Picasso, но это единичные случаи на многие сотни, если не тысячи автомобилей.

Пневмоподвеска легко меняется на пружины

– Подвески также просты и надежны. В ранних версиях 508 многорычажка была и спереди, и сзади, в более поздних спереди перешли на McPherson. В C5 последних лет подвеска гидравлическая с гидростойками и сферами, все ее нюансы и проблемы давно известны, если все обслуживать вовремя – "ходит" долго и не ломается. Есть вариации С5 на пружинах.

В С4, Picasso и Grand Picasso сзади встречается пневмоподвеска: стоят пневмоподушки, компрессор. Никаких регулировок высоты нет, сделано это только для того, чтобы сохранять дорожный просвет при большой загрузке. Когда "пневма" изнашивается, она легко меняется на обычные пружины с соответствующими изменениями в "мозгах".

В С4, 3008 и 5008 есть задние амортизаторы, соединенные между собой гидравлической трубкой. При замене все это без проблем выбрасывается, ставятся обычные амортизаторы.

Что касается рулевого, то у всех Peugeot и Citroёn всегда были проблемы с рейками: они стучат, но при этом продолжают ездить долго и счастливо.

По кузовам, само собой, проблем никаких нет, если машины не бывали в ДТП.

С 2017 года в системах кондиционирования используется дорогой фреон R-1234yf – перезаправка обойдется дорого. Мы кондиционерами не занимаемся, но в целом клиенты не жалуются. Конструктивно все сделано очень просто и удобно, все трубки идут над лонжероном и без проблем меняются. Было время, когда PSA использовали "умные" вентиляторы с блоком управления, который располагался так, что лишал обдува центральную часть радиаторов. Там скапливалась соль, радиаторы в центре довольно быстро прогнивали. Сейчас от этой системы отказались, блок управления вынесли отдельно под капот – и проблема ушла.

Наш вердикт

По мнению специалиста, современные Peugeot и Citroёn вполне надежны. Дизельные двигатели не доставляют никаких проблем, главное – не перегревать. И что для многих важно: дизель можно взять в связке с классической гидротрансформаторной АКПП. Учитывая стоимость комплекта сцепления с двухмассовым маховиком в машинах с "механикой" или роботизированной КПП, вариант дизеля на "автомате" сегодня видится идеальным с точки зрения как ездового комфорта, так и минимизации эксплуатационных расходов.

Совсем не "трактор"! Дизельные двигатели в базе объявлений Автобизнеса

Снаружи-внутри рассказал, можно и прокатиться! Пока катался по заграницам, подвеска реально очень понравилась. Плотная, упругая, большой ход отбоя-на сжатие намного меньше. Пробои- только если глубокая с острыми краями яма. Съехав с парома и добравшись до дома улыбка стала уже, ситроены явно роднее моему вестибулярному аппарату! Но если дорога совсем не алле,)):(как раз в сторону дачи есть такой кусок-прямик с волнами и весь в не аккуратных заплатках ), то если ехать 60-70 комфорта маловато (ситрик на не перекаченных колесах просто, без особых эмоций, ими шлепает), то доведя до 100, ямки сглаживаются, волны плавно облизываются.Профиль дороги повторяет, раскачки нет, к колейности равнодушен(на наших колесах 215/55/16). Крены в поворотах не большие, держится до последнего, цепко! Если сравнить с одноплатформенным С5 Х7, на разворотных петлях, съездах с магистралей +10-15км/ч, со старым С5 и все двадцать в пользу Пыжа! В пределе выскальзывает наружу.

Баранка легкая,не длинная, с четким но не зажатым нулем, ЭГУР, дорогу чувствуешь прекрасно, изьяны дороги на бублик не передает. Все это относится к европейской версии, с ее маленьким дорожным просветом, это минус! Каждую зиму порываюсь поставить пружины из "российского" пакета, а то жена не мало пластика порасцарапала снизу, последним сугробом свернула "фишку" на компрессоре кондиционера, уже благополучно исправили и поставили новую защиту: Польша, 20 eur. но коротковатая.

Шумка просто хорошая, смену покрытия да, слышно, но в общем фоне, резина-подвеска ни как не досаждают, аэродинамические шумы появляются далеко за сотню, и не солируют. Сверчки мелкие были, извел малой кровью (больше достает всякий мелкий "шмурдяк" где нибудь забытый, куда то закатившийся). Двигатель приятно урчит, как сытый кот, звук как у большего объема, довольно низкий,не навязчивый,(на берлинго с таким же движком был звонче).Уровень вибраций низкий, в салоне ничего не дрожит, как и должно быть.Снаружи можно спутать с бензинкой.

Звук аудиосистемы вполне приличный, в топовых версиях еще лучше.(есть саб и усь), но мы этим обделены, но не жалуемся.Читает диски и флешки через USB,телефоны заряжает.

Динамика: Ну что тут сказать, 1.6 HDi, всего 112л.с. на более чем 2 тонны полной массы, гонщику не подойдет, однозначно. Для тех кто свое уже отгонял все в более радужном цвете, НМ свое дело знают (270)! Стартует не резко, но тянет уже с 1350, с 1700 уже везет, не скисает до 4200. Из европейского потока не выпадешь,даже если не топить, в Москве похуже, возможно спорт режим поможет. На трассе обгоны по правилам(если не целую вереницу машин), проблем не доставляют, если что, можно подрулевым лепесточком на себя и пошел. (очень удобно). Субъективно в обычных режимах едет как мой С5 2.0HDi, в пределе ситрик будет первый, но с надрывом.(ущербным себя не чувствуешь!)

За то экономия! Как начал заправляться нашей соляркой, расход незаметно так подрос на 0.3-0.4 литра.(по БК-точный,+- 0.2л проверял и по чекам). При спокойной езде по Европам, катались в Польшу, Эстонию, по Литве всем семейством, больше 5 литров не скормить. 145 на круизе (Каунас-Клайпеда) 6-6.3., город-максимум что выжали по пробкам, в дикий снегопад, встречали ребенка с самолета, то ползли то пытались притопить выжали 6.3! Старт-стоп по пробкам реально экономит.

Снимок сегодня. Второй показывает 5.8 за последние 2500, зима и город однако.

Старт-стоп по пробкам реально экономит, пускается с отпусканием педали тормоза моментально, основной аккум не тиранит, питается от батареи суперконденсаторов. Но можно и отключить, если кого то напрягает.

Тормоза: Как и на многих французах слегка переусиленные, подойдут и для хрупкой ножки)): Усилие дозируется отлично. К ABS, ESP и прочим электронным приблудам вопросов нет!

Теперь о механизме вызывающем споры. Робот! До этого ездил на С3,со старым 5и ступенчатым, на Yaris е, не "тыркало", однозначно, от Мерина А-класса без педали сцепления вообще бежал как от "Шайтан-Арбы! В нашем случае похоже "допилили" его. Старт с места как у хорошего водителя, но переключениям приходится кланяться, в основном на первых передачах, очень легко нивелируется если в момент переключения чуть при отпустить педаль акселератора(многие резонно возражают-это ж лишние движения и дискомфорт. ) Каждый останется при своем, но на дочкином V6 c Aisin, комфортнее,но там и сочетание совсем другое. На трассе спасает ручной режим, быстродействие хорошее, разрыв потока мощности минимальный(так же и в спорт режиме, он держит двигатель в "тонусе"обороты не ниже 2000, турбо-ямы в таком случае просто нет.). Если что то не так, надо делать адаптацию, через Diagbox, занимает больше полу часа и желательна свободная площадка или дорога. На этой машине судя по компу выполнялась 2 раза, 3й делал я, после замены комплекта сцепления и двухмассового маховика, (фото извлеченных деталей в галерее),отходили 265.000! Обошлись 660 Eur вместе с работой, поставил такие же, Valeo+FTE.

Теперь обещанные расходы: Приезд в малярку:

- Сколько раз тебе говорили, что замятые арки как новые не сделать, и время сколько угробим, пока выведем. (Не хотят гарантировать минимум шпатлевки и похоже хотят больше денег, вот жучье!) Хотя ребята нормальные.):

Через 1.5 дня заезжаю опять, они уже грунтуют. Как так? Халтурим?!

-Случай не тяжелый, сняли подкрыльник, а арка то не многослойная, все усилители намного выше, не задеты, мы тебе все отстучали, греть не пришлось, цинк не нарушили! Окай, сколько стоит-400-по рукам!

Как я уже упоминал, порядка 80 обошелся гудящий ступичный, 140 кончившиеся передние тормозные диски с колодками(TRW), 4 сайлент-блока по задней подвеске обошлись в 80(оригинал), вместе с заменой, как оказалось напрасно, стукачек прятался не там. Был мелкий такой стук, но надоедливый, пропадал при загрузке, похож на "солдатики" но они были целые, сайленты с трещинами, а виноваты были амортизаторы, еще 70 евро, б.у. с англичанина, стойки в сборе. Дублер поворотника, в зеркало,32евро. Шаровая одна, 42 евро, оригинал. +масла-фильтра, еще 85.

Год спустя передние солдатики, в этом году задние, 26+20. Поменял обе ксеноновые лампы, 100 евро Osram, пару в туманках 16 евро Вosch H8.

В этом году потекла рейка 284к км, пару тысяч подливали LDS, надоело, перебрали за 150, с гарантией на год. Поборол летом сопливящий двигатель, перед Т.О. приходилось мыть, да и не по фен-шую капли под свежей машиной, сочилось по разъему постели распредвала, герметик Elring, анаэробный, 16 евро, плюс несколько часов около гаража, и расспросы гаражных зевак, типа сочувственно-поимающе, хранцуза взял, мучаешься!? Надо было немца! Заодно заменил комплект ГРМ(200евро) вместе с роликами и ремнем навесного , похоже зря(ГРМ), Шведы не обманули, на 240к км как и положено все поменяли, зато теперь не очкую.):

Чего еще интересного по запцацкам!? По виду, когда покупал 256к км, поставили новый генератор, аж весь блестел,по сравнению с остальным движком, на 240к км заменен (прописан) FAP фильтр, на 180к км доливалась волшебная жидкость для него.

Турбина по виду родная, чуть потная, но масло от замены до замены ни-ни,не свистит. С клапаном EGR у этих движков проблем не слышал, каждый останов двигателя, кроме старт-стоп, он яко бы самоочищается, делает по 3 или 4 рабочих хода, сопровождается интересным звуком из под капота,типа тихого похрюкивания): как живой):

Форсунки похоже пъезо, несколько впрысков за один цикл, звук сперва напрягал, дизелисты успокоили-так надо! Узнал цену-все как у всех 300+-, три раза тьфу, живы пока, обратки почти не льют, все в норме.

Жена пока с него слезать ни в какую не собирается, говорит альтернативы не вижу,тем более за эти деньги, ну если только RXH, или по зиме поминает кроссоверы.

Пожалуй все, под устал с не привычки клаву топтать, будут вопросы задавайте, сильно не ругайте, как мог, все расписал, если и приукрасил, то самую малость!

Экономичность,
управляемость.

Движок бы ему 2.2 битурбо.

Еще про эту машину:

508 как есть, без прикрас!
Продолжение

Гидромеханический автомат комфортнее робота - бесспорно. Гидротрансформатор облагораживает поведение машины на ходу, управляет тягой ровнее. Посмотрел тест-драйв 308 с 1,6Hdi+6Asin. У журналистов претензий к автомату не было. А вот к расходу был. И в этом они винили именно неэкономичную трансмиссию. У них получилось 8,3 литра в городе и 6,3 на трассе при 130 км/ч.

На больших моторах на литр больше если жрёт машина, то это не так заметно. А вот с 1,6 и меньше вопрос расхода уже может резать глаз. Здесь робот рулит. Подрулевые лепестки действительно великолепно корректируют работу робота. Очень удобно. Ручной режим вообще по скорости переключений ничем не уступает среднестатистическому водителю. Одно сцепление умеет достаточно быстро щёлкать передачи.

Расход на семейном универсале впечатляет, если бы сам не ездил на таком моторе - не поверил бы:)

Сколько передач в КПП? На 3008 такая же была видимо в паре с 1.6 hdi?

Надежность и ресурс современного француза достойны похвалы.

Раньше Пежо-Ситроен ставили роботов на всю линейку моделей. Но журналисты пресинговали не кисло. Всё им не нравилось, что робот тупой. Тоже самое и многие владельцы говорят. Просто людям лень вникать в суть. Робот - это не просто тапка в пол и машина поехала. С роботом нужно взаимодействовать, как с механикой, т.к. это и есть механика. Короче сейчас с 1,6HDi на всей гамме моделей ставят 6ст. Aisin (робот ещё ставят с дизелем, но только в малом классе). Довели французов водятлы до края. Робот только на гибридном DS5 оставили из взрослых моделей.

Что скажете о роботе на С4 Гранд Пикассо? Хотим взять такую машину в семью, цена более чем привлекательная. Про робот мнения расходятся - от резко отрицательных до восхваления. Причём хвалят как правило опытные водители, а критикуют новички (водятлы). Есть знакомые давно работающие на сервисе PSA, те вообще говорят что французский робот самый удачный из всех таких коробок на рынке. Какие с ним вообще могут быть проблемы кроме замены сцепления?

Вставлю свои 5 копеек, так проехал на нем больше 40 т.км. Самый плохой однодисковый робот пробовал я на тойоте, изик на опеле уже очень даже ничего, рса шный вообще удачный и удрбный, но все равно не для гонок со светофора, а для постоянной ежедневной эксплуатации.

На Ситроен клубе ни одной проблемы с роботами ETG я не видел. Сцепление служит в зависимости от манеры эксплуатации. в худшем случае 60-80 тыс км (городской режим) В лучшем, как у автора.У меня тоже ещё родное сцепление 125 тыс км.

Остаётся одна проблема - это характер робота. Но эта проблема ни капли не больше, чем проблема с головами у юзеров.

По С4-пикассинам):, вроде противопоказаний нет,сам на него поглядывал,брал в прокат пару раз в но после Espace не впечатлил. Подвеска простая, не дорогая, кроме пневмы сзади(на некоторых версиях)но то же не жуть! Робот тот же, сервисмены про него ничего не говорят плохого, кроме текучки- сцепления (поминали выжимной! производителей не много), сальники на приводах, маховик, и адаптация (если без замены то больше корректирует работу выжимного), которой лучше не пренебрегать,если начинаются какие то сбои и странности в работе. Одно замечание по двигателям: 1.6 HDi, который 16V!(2005-2010конец) по слабее тянет, более капризный и менее надежный!

В моем случае предположу, что такси было скорее пригородное,городок действительно не большой, плюс с утра эти же машины возят подростков с хуторов в школу(договора с коммуной при малой загрузке не редкость),по этому сцепление столько и отходило.

Кстати отличить что на машине стоит, АКПП или робот можно по селектору КПП, на роботе нет режима Р-паркинг. И приходится постоянно пользоваться "ручником", что бы не напал на какую нибудь соседскую машину без санкции хозяина!)):

Робот можно на передаче оставлять, как и МКПП. Ключ в положении D вынимается, в отличии от гидроавтоматов.

Не знал, что в С4 Пикасо бывает пневмо подвеска.

На передаче катится, похоже положение сцепления разомкнутое по умолчанию. Проверка была об ситроен друга, на наших же глазах, пострадал лишь номер.

А именно пневма (не гидро-пневматика) ставится на дорогие версии для поддержания дорожного просвета не зависимо от нагрузки, что бы не лезть под машину для опознания сего прибамбаса надо заглянуть в багажник, на правой стенке должна быть клавиша регулировки просвета, как у универсалов С5.

У меня в положении D втыкается передача - колёса заблокированы. Ручник - по желанию, как на МКПП.

Да, кстати, положение D нужно включать при повёрнутом ключе зажигания. Если его вынять, то коробка обесточена. Двигай рычаг куда угодно - машина останется на нейтралке.

Надо тоже будет проверить. А то тот эксперимент был после покупки, давно уже, и повторять не хотелось, про обесточку не подумал, спасибо!

За то ручник не закисает:)

Поломки дорогостоящие по нашим деньгам. А вот экономичность впечатляет.

Предидущее поколение PSA обходится подешевле, но разница тоже между ними тоже есть! (Сравнивая ситроен свой и парочку след.поколения которые обслуживаю знакомым). А что касается сцепления и маховика, на VAGовскую продукцию подороже будет.

От ваговской продукции вообще подальше держаться стоит.

И гольф в частности бессменный лидер. Думаю вполне заслуженно.

Ну если сложить все их бренды и общее количество выпущенных машин, то просто ЛИДЕР!

А что касается качества, у всех случаются проколы, но что то много у кого переходит в систему.:)

Интересно почитать и сравнить со своим Пижиком,таким же 508SW,и движок 1,6 e-Hdi с таким же роботом. Мой тоже где-то из под Стокгольма.Предыдуший владелец пригнал с Прибалтики, накатал за год 20 тыс.км и я уже купил с 206-тью тыс.пробега.Машина нужна была такая,чтобы ничего,по возможности с ней не делать поэтому вышла не дёшево. Но. чтобы ничего не делать. такого не бывает.Мой Пыжик 15-го года,белый универсал,кузов,салон кожаный крепко сбитый, против предыдущих Рено21и 20ти летнего Киа Кларус конечно же небо и земля. Мотор и коробка снизу были все мокрые, не то масло,не то соляра или антифриз.До етого с дизелями дела не имел и ещё инструкции небыло ,однако своими руками постепенно до всего доковырялся,конечно и читая вот такие обзоры.А текло всё, сразу поменял моторное масло и устранил течь сливной пробки.Дальше,из бачка антифриз через пробку выгоняло.Причину долго искал,наверное с пол года. Сначала обнаружил обломаный штуцер трубки вентиляции ГБЦ.На других таких движках не встречал,он вставляется в корпус термостата и трубкой соединяется с расширительным бачком.На фото её хорошо видно, я вышел из положения другой трубкой, течь устранил из штуцера,но проблему нет.Надумал поменять масло в коробке, но она снизу вся мокрая и аж тут, лето,лёг под машину и офонарел.Слезит из КПП трансмисионное масло из лобовой крышки 6-йпередачи на живом месте выше нижнего болта её крепления микротрещина.Купил новую, а те крышки штамповка из тонкого листового железа.Короче ещё одно место ликвидировал,поменял масло в коробке, а коробка снизу всё равно мокрая.Съездили с этим в рейс на 4000км ещё косяк денежный обнаружился-трубку кондиционера прогнившую пришлось менять,лето,жара.Но зато докопался до истины с прежними косяками ,поменял прокладку между термостатом и ГБЦ устранил подсос воздуха и утечку антифриза из системы охлаждения благодаря чему стабилизировался уровень антифриза в системе.И наконец ,одна из форсунок тоже пропускала солярку,а она по КПП слезила вниз.Дизелисты форсунку сняли,на стенд ,разобрали,поменяли резиновое уплотнительное колечко и на том,пока,приключения закончились.

Касательно робота. Я тоже побаивался,раньше на ручках ездил,но. все, у меня по крайней мере, проблемы от незнания предмета и инструкции по ремонту и эксплуатации. К примеру в первые месяцы столкнулся с такой проблемой, зима и робот на ровном месте не включается, хоть стой хоть плачь.Ездила ездила и умерла. Живу далеко от областного центра в сельской местности,подсказать некому, все покупают тачки что попроще. А всё оказалось просто как валенки.Позвонил к знакомому с дилерской станции, тот приехал,долил спец жидкости в бачок актуатоа гидросистемы управления роботом и ,вуаля ,всё заработало!Одна заковыка,цена этой жидкости $50 за/литр.Нуу,для меня,пенсионера,знаете ли этто не мало.А машина нужна кровь с носа.Ещё был случай с КПП,заехал в гараж,а на другой день она не стаёт на нейтраль и не могу завести,потом заведу кое как,а передачи не включаются.И масло в бачке в норме, знакомого советы по телефону ничего не помогают,недели две простоял в гараже, уже думал на тросе придется к дилеру тянуть.Потом стрельнуло,если она на передаче то как я её потяну.Взяли с женой в гараже потолкали её взад вперёд,ну чтобы узнать на нейтрали или на передаче наш Пыжик,а она упёрлась сначало,а потом раз и на нейтраль стала .Я ключ в зажигание и оба ннаа,всё заработало.У меня тесный заезд в гараж задним ходом да ещё с ногой не всё впорядке,уже 50лет,и при заезде приходится мелкими порциями заруливать и,я так предполагаю,где-то шестерни в коробке между передачами стали.Короче,век учись.

Такая машина меня вполне устраивает,мне 67 лет, с 69-го года что то вожу,то мотороллер трёхколёсный,то троллейбус, то мотоцикл,а последние 23 года легковушки.Ещё могу себе позволить рейсы по 2тыс.км в один конец и 508SW для этого в самый раз, мне спешить и лететь уже некуда. Этим летом махнули 2000км к родственникам в РФию и когда увидел на компьютере 4,3л/100км я офонарел,а ехал и 80,и 140км в час.Ещё одно, гостиница на колёсах,кинул в багажник подушку да что нибудь помягче под бока, опять-таки останавливаешся там где застала усталость,спинки задних сидений сложил и на боковую.При наших с женой 1,6м и 1,45 м в самый раз,летом конечно. Ну и со всем остальным описанием автора, за что ему респект,я соглашусь,на трассе даалеекоо не пасу задних хотя и не спешу никуда, даже замечаю,что многие водители заметив нашего Пыжика пропускают вперёд или уступают дорогу,посчитав,наверное,что всё равно придется пропускать когда я пойду на обгон. Но. есть и "крутизна"на дороге, джипы. те готовы на голову вылезть.Сначала я переживал - робот,турбина, турбояма,ничего такого нет,привыкаеш,а что ,когда ручкой ковыряешся нет толчков!Говорят Asin,типа,лучше, лично мне лучше что постоянно в бензобаке слышу как бултыхается солярка после возвращения из привычного рейса в количестве достаточном ещё на одну ходку,в то время когда раньше на бензинке хватало только на один рейс.Ну что ж,дальше посмотрим.Всем добра и ровных дорог,ой,тем более что у меня тоже нет запаски,не предусмотрено.

Читайте также: