Замена сцепления субару форестер
Обновлено: 02.05.2024
Всем привет! От души поздравляю всех с наступившим Новым годом (который я встречал с температурой под 39 градусов) и Рождеством, всем много счастья и всего самого наилучшего, пусть 2017 пройдет у всех круче чем 2016)))
Наконец-то я добрался до форя, разлука сроком на 4 месяца, да еще и оставил подбитого малость. Фото процесса будет мало (да и качество так себе, не до проф фото было), но подробно распишу последовательность мало ли кому пригодится, хотя думаю процесс и так давно всем известен. Приготовил вот такой комплект
И так поехали:
1. Снимаем клемму с аккумулятора, а то мало ли);
2. Да бы не было гемора с приводами снимаем передние колёса, отсоединяем линки, снимаем шаровые и ступицу аккуратно ставим на подставку;
3. Сливаем масло из коробки (мне было жалко это делать так как масло то было свежее);
4. Снимаем интеркуллер;
5. Снимаем даунпайп ну и весь остальной выхлоп для удобства, не забывая отключать фишки лямбд;
6. Далее снимаем кардан, для того чтобы открутить все болты без проблем я просто снял машину с ручника и прокатывал чуток вперед чтобы получить доступ к каждому болту крепления к редуктору;
7. Откручиваем стартер предварительно отсоединив от него провода;
8. Откручиваем рабочий цилиндр сцепления;
9.Далее нам необходимо освободить вилку сцепления, выкручиваем шестигранником пробку направляющей вилки, далее закручиваем длинный болтик в направляющую и вытаскиваем ее и поднимаем вилку тем самым вытаскиваем из выжимного подшипника;
10. Отсоединяем все фишки идущие датчикам коробки
11. Снимаем "косточку" крепления коробки к кузову;
12. Вынимаем привода из коробки мне все время помогал второй человек который ступицы наклонил вниз, а я монтажкой отщелкнул привода и они аккуратно вышли;
13. Далее ослабляем "вертолет" чтобы коробка опустилась вниз вместе с ДВС для снятия кулисы;
14. Отсоединяем кулису (у меня всегда с этим гемор, так как стоят полиуретановые бушинки и опора;
15. Откручиваем оставшиеся болты крепления коробки к мотору (и не забудьте про две гайки на направляющих шпильках их плохо видно они в самом низу);
16. Все навесное и прилегающее к коробке снято, подставил две доски в яме под коробку, берем парочку знакомых длинный лом и стропу, привязываем коробку стропой к лому и они страхуют нас, стаскиваем коробку. Тут у меня рука набита и я делаю так. Один после того как откручен вертолет давит коробку максимально вверх за хвостовик, двое приподнимают стропой коробку к верху и тянут в сторону салона, я же просто толкаю коробку назад в сторону салона (если она не прикипела то сваливается на раз), опускаем ее на доски и вуаля, доступ к сцеплению получен.
17. Откручиваем корзину и маховик я снизу через смотровое окно фиксирую маховик отверткой и кручу гайки;
18. Все чистим моей от грязи и остатков старого сцепления;
19. Далее все в обратной последовательности, прикручиваем новый облегченный маховик, предварительно установив в него новый подшипник (он реально в половину легче), момент затяжки 72 Нм, так же фиксируем его отверткой;
20. Далее берем новый диск сцепления (выступом к корзине) и корзину, фиксируем болтами, но не затягиваем, сначало его центруем у меня в коплекте была пластиковая направляющая и потом протягиваем корзину;
21.Берем наш новый выжимной подшипник и ставим его на вал в коробке и вставляем вилку в пазы, фиксируем вилку направляющей и закручиваем заглушку. Предварительно все вымываем и смазываем. Отводим вилку вперед, так что бы подшипник ушел до конца назад к коробке;
22. А дальше самый интересный секс в вашей жизни! Используя все известные нас нецензурные ипититы, с помощью товарищей ставим коробку на место, встала с первого раза;
23. Прикручиваем коробку чтобы она не стартанула вниз, в яму и после этого легким но уверенным движение херачим по вилке в обратную сторону, чтобы выжимной подшипник защелкнулся на своем законном месте;
24. Ну а дальше вы уже знаете собираем в обратной последовательности и не забываем залить новое масло.
Ну а теперь разбор полетов! На старом маховике пальцем чувствуется выработка, маленький такой бортик, как говорится скупой платит дважды, и не зря так говорят, не зажал бы полтора года назад денег на маховик и корзину все было бы гуд. А так по факту зря выброшенные деньги на диск сцепления, выжимной подшипник и масло.
Добрый вечер.
решил поделиться своим опытом замены сцепления на турбо форике 99 г. может кому пригодится.
скажу сразу, процедура несложная, но трудоемкая и времени потребует взависимости от квалификации часов от 8 до очень долго. Это как делать, я например сделал за 2 дня по 8 часов. наверное потому что в первый раз.
1. снимаем интеркуллер, ничего сложного, откручиваем хомуты патрубков, окручиваем крепление интеркуллера, откручиваем правый кронштейн крепления от двигателя и снимаем его. у меня кстати внутри я обнаружил моторное масло, к чему бы это? турбина на подходе?
2. отсоединяем от коробки привода. для этого просто выбиваем цилиндрические штифты из внутренних щрусов, отвинчиваем заднюю подушку от коробки, длинной деревянной слегой отодвигаем коробку в сторону и вынимаем шрус, сначала с одной, потом с другой стороны.
3. отсоединяем и снимаем кардан. тут все просто и понятно.
4. снимаем приемную трубу с катализатором, тоже все просто.
5. отсоединяем от коробки все провода, снимаем стартер, отвинчиваем болты крепления коробки к двигателю (кажется 4 болта и 2 гайки), отвинчиваем заднюю подушку, отвинчиваем рабочий цилиндр сцепления и .
6. я уже хотел снять коробку, но она не лезла. где-то я слышал, что на турбовых ежах перед снятием коробки нужно "высвободить вилку сцепления". что это означает я сразу и не понял и не придал этому значения. Оказывается, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ее высвободить, иначе повредится выжимной подшипник, который прикреплен к корзине.
7. вилка высвобождается след.образом. она сидит на оси, эта ось вынимается через пробку в стенке коробки. пробка сделана под шестигранник на 10 наверное, но точно не помню. т.е. отвинчивается пробка и вот гений инжинерной мысли японии! в ось нужно ввинтить винт за который она и вытаскивается!
8. все, коробка готова к снятию с автомобиля. Но, у меня не сразу это получилось, т.к. она очень туго сидела и не хотела слезать. пришлось ее шатать во все стороны пока не появилась маленькая щель, куда я осторожно ставил отвертку и таким манеров отделил коробку от двигателя.
внимание, коробка очень тяжелая, принимать ее нужно минимум вдвоем, а еще лучше втроем.
9. ну когда коробка снята заменить сцепление уже дело техники. советую заодно и задний сальник коленвала поменять, для этого нужно снять еще и маховик. у меня он тек.
10. собирается все в обратной последовательности. вставляется коробка также туго как и снималась, я ее притягивал крепежными болтами по чуть-чуть. кстати, когда будете ее вставлять, прокрутите на всякий случай коленвал. для того чтобы шлицы точно совпали.
теперь мой форик опять бодр и весел!
кстати, у нас в нижнем Новгороде эта операция стоит 4500 руб. (работа).
еще раз убедился, что субару очень ремонтнопригодный автомобиль. до этого приходилось снимать коробки на жигулях, так такм намного геморнее.
Давно готовился к смерти выжимного подшипника, но лень все никак не давала начать процедуру не дожидаясь смерти оного )
Итог печален — в тот редкий момент, когда любимая теща поехала на форике, в пробке в Балашихе выжимной заклинило… самое прикольное, что за последний месяц-полтора я накатал почти 10000 кэмэ, и вот на тебе )))
Эвакуатор до Рязани стоит 10-12к рэ, решаем что дотащим на тросе. Еду в Балашиху на актионе. Цепляем форика на трос, стартуем — через 10 метров трос рвется на ровном месте… Решаюсь попробовать поехать без сцепления. Втыкаю первую, кручу стартер, дерг-дерг поехали, втыкаю под сброс газа вторую… кругом все стоит, и я присоединяюсь к пробочникам… думаем, как выбраться (юзаем яндекс на телефоне) По пробкам ехать очень сложно, да и аккум так легко угробить, решаем ехать по малой бетонке, чтобы не стоять в Москве на МКАДе и новой рязанке. В общем, всего несколько экстремальных моментов (вклинится в оживленный поток со светофора без стрелки, проехать переезд когда народ подрезает с обочины и встечки, тронуться в достаточно крутую горку и повернуть налево с второстепенной дороги). По трассе без сцепления ехать почти так же комфортно как и с ним )
Вашему вниманию предлагается достаточно подробный мануал по самостоятельной замене элементов сцепления на овощной субаре.
Необходимый инструмент:
— ключ с трещеткой среднего размера
— головки на 10, 12, 14, 17, 19, плоская и крестовая отвертки
— звездочка Т70, либо газовый ключ
— металлическая щетка
— фомка
— молоток-киянка
— WD40, силиконовая смазка, антизадирная термостойкая смазка, растворитель ржавчины и т.д.
— домкрат родной, маленький гидравлический домкрат, "кирпичи", яма
Пункт 1 (подготовительный)
1.1 Срываем колесные гайки головкой на 19
1.3 Вывешиваем передние колеса, откручиваем колесные гайки
1.4. При наличиизащит картера/КПП снимаем их
Пункт 2 (снятие выхлопной системы)
2.1 Откручиваем 2 болта, соединяющих среднюю и переднюю части выхлопной трассы (у меня один болт срезало, так что лучше иметь про запас парочку)
2.2 Снимаем все резинки, крепящие заднюю часть выхлопной системы к кузову, предварительно их просиликонив. Вытаскиваем трассы из под машины и ставим в дальний уголок )
2.3 Откручиваем 4 болтика крепления защитного термоэкрана и снимаем его
2.4 Отключаем первый и второй кислородные датчики и вынимаем клипсы, которые крепят проводку датчиков к двигателю. Ослабляем болт крепления передней части выхлопной системы к КПП (не откручиваем его до конца).
Откручиваем 6 болтов на фланцах приемных труб (на удивление у меня все открутились легко).
Пункт 3 (снятие карданного вала)
3.1 Сливаем масло из коробки передач (понадобится звездочка Т70, у меня такой нет, потому использую обычный газовый ключ)
3.2 Ставим метки на карданном валу и фланце заднего редуктора, чтобы при установке обратно не нарушить балансировку кардана (на всякий случай)
3.3 Откручиваем 4 гайки у задней крестовины, вытаскиваем 3 болтика, один пока оставляем на месте (чтобы кардан висел на своем месте)
3.4 Откручиваем 2 болта крепления подвесного подшипника, придерживая кардан руками, чтобы не повисал
3.5 Вынимаем оставленный болтик из фланца. Держа кардан за переднюю и заднюю часть, опускаем его немного вниз и вытягиваем из КПП шлицевое соединение (вынимается легко)
Пункт 4 (извлечение передних полуосей из КПП)
4.1. Снимаем датчик наклона кузова с левого переднего рычага
4.2. Откручиваем обе стойки переднего стабилизатора
4.3 Откручиваем болт крепления шаровой опоры и отсоединяем рычаг от поворотного кулака (занятие довольно муторное, в прошлом мануале уже писал). С одной стороны пришлось забивать плоскую отвертку в разрез в кулаке, иначе шаровая не вытаскивалась.
Небольшой чит — под кулак ставим домкрат и поднимаем ступицу вверх, а рычаг тянем вниз при помощи фомки
4.4 Выдергиваем полуоси из коробки. С одной стороны использовал для этой цели фомку
Пункт 5 (подготовка к снятию КПП)
Кстати, почистил и себе ДЗ так как все равно ее снимал (расход не упал, приемистость не изменилась, но глаз теперь радует инородная деталь в моем грязнющем подкапотном пространстве)
5.2 Снимаем 2 кронштейна крепления воздушной камеры ДЗ
5.3 Снимаем провода массы в районе стартера и раоне дворников
5.4 Снимаем рабочий цилиндр сцепления, открутив два болта (на предпоследней фотке болты в зеленых квадратах. На последней фотке видно как цилиндр закреплен к дворнику проводом, чтобы не мешался)
5.5 Снимаем гаситель продольной раскачки КПП/двигателя и скобу его крепления к коробке (на предпоследней фотке в зеленом овале)
5.6 Отсоединяем три фишки проводки (коричневая, серая, черная)
5.7 Снимаем стартер, отсоединив от него проводку
5.8 Снимаем кронштейн крепления выхлопной трубы, который прикручен с правой части КПП двумя болтами
5.9 Рядом с вышеописанным кронштейном необходимо отогнуть проволочку, прижимающую тросик к коробке
5.10 Откручиваем 2 болта, которые крепят тяги от рычага переключения передач к коробке передач
Снятие, диагностика состояния и монтаж компонентов сборки сцепления
Помните, что вырабатываемая в процессе изнашивания фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест.
Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее.
Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, - пользуйтесь только особыми тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом.
Использованную ткань перед утилизацией складывайте в герметично закрываемую тару.
Демонтаж
Типичная структура сборки сцепления
Субару Форестер Subaru Forester замена диска сцепления
1 — Ведомый диск сцепления
2 — Рычаг выключения сцепления
3 — Выжимной подшипник
4 — Монтаж корзины с нажимным диском
С целью обеспечения доступа к монтировании сцепления традиционно снимают коробку передач, оставляя силовой агрегат на автомобиле.
Если силовой агрегат уже снят для осуществления общего или капитального ремонта, состояние компонентов сцепления должно проверяться в обязательном порядке.
Учитывая относительно невысокую стоимость частей и приемлемо внушительный размер слесарных работ по обеспечению доступа к монтировании сцепления, содержит смысл делать замену последней вне зависимости от состояния ее компонентов.
Ниже приводится описание процедуры демонтажа сцепления без удаления мотора из автомобиля. Если размещенная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, раньше чем отсоединять батарею убедитесь в том, что располагаете верной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
Порядок Осуществления
1. Отделите отрицательный кабель от батареи.
2. Демонтируйте сборку воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
3. Демонтируйте трос привода спидометра (см. Главу Коробка переключения передач).
4. Поддомкратьте транспортное средство и поставьте его на подпорки.
5. Демонтируйте коробку переключения передач (см. Главу Коробка переключения передач).
6. Демонтируйте исполнительный цилиндр сцепления (см. Пункт Системы питания и выпуска).
7. Действуя в диагональном порядке, в несколько приемов (по ј оборота за подход) размеренно отпустите шесть болтов фиксации корзины сцепления к маховику, целиком разгрузив диафрагменную пружину. Основательно поддерживая сборку, полностью открутите болты, далее отсоедините корзину от маховика и демонтируйте узел с автомобиля. Демонтируйте выжимной подшипник и рычаг выключения сцепления.
8. Во избежание выпадения ведомого диска при демонтаже корзины, проденьте в его ступицу инструмент, предназначенный для центровки сцепления.
Диагностика состояния компонентов
Чаще всего нарушение годности функционирования сцепления оказывается связанным с износом фрикционных накладок ведомого диска. Тем не менее, нужно также внимательно выучить состояние всех прочих компонентов сборки. Если на плоскости компонентов сборки присутствуют остатки масла/заполированные до блеска участки, надлежит выявить и исключить источник утечки, - проконтролируйте состояние заднего сальника коленчатого вала и сальника первичного вала коробки передач, в случае надобности подмените дефектные элементы.
Порядок Осуществления
1. Исследуйте рабочую плоскость маховика на присутствие трещин, признаков перегрева, борозд и прочих порчи. Незначительные дефекты могут быть устранены путем проточки в условиях мастерской автосервиса (проточку предлагается делать вне зависимости от состояния поверхности).
2. Проконтролируйте состояние направляющего подшипника (см. Пункт Снятие, обслуживание и монтаж передних приводных валов).
3. Оцените величину изнашивания фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Плоскость накладок обязана возвышаться над головками заклепок как минимум на 0.. мм. Убедитесь в плотности посадки всех заклепок, проконтролируйте торсионные пружины/демпферы на присутствие трещин, признаков деформации и прочих механических порчи. Как уже упоминалось выше, замену компонентов сцепления разумно делать любой раз при демонтаже сборки, поэтому обращайте внимание на малейшие погрешности.
4. В паре с ведомым диском всегда заменяется также и выжимной подшипник.
Примеры изнашивания диафрагменной пружины
Порядок Осуществления
1. Оцените состояние обработанных плоскостей нажимного диска и лепестков диафрагменной пружины. При выявлении изъянов подмените сборку корзины. Остатки облегченной полировки могут быть удалены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Через фирменные станции техобслуживания компании Subaru всегда можно приобрести на обменной основе восстановленную сборку сцепления.
2. На особом стенде при помощи циферблатного контроллера плунжерного типа выясните величину биения ведомого диска сцепления, - показания снимаются по внешней границе торцевой плоскости диска. Сверьте итоги измерения с предписаниями Спецификаций.
3. Вручную проконтролируйте ровность вращения выжимного и направляющего подшипников. В случае надобности произведите замену.
Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Субару Форестер делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.
Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления:
| Модификация | Стоимость |
|---|---|
| Субару Форестер 2.0 | 6000 руб. |
| Субару Форестер 2.5 | 7000 руб. |
Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.
Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.
Гарантия на работу - 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
10.0 Сцепление, трансмиссионная линия
Сцепление, трансмиссионная линия Общая информация Настоящая Глава посвящена трансмиссионным компонентам, расположенным между задней частью двигателя и ведущими колесами автомобиля (включая задний дифференциал, однако без коробки передач и раздаточной коробки, которые рассматриваются в Главе Коро.
10.1 Спецификации
Спецификации Сцепление Общие параметры Характеристика Значение Тип Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом Предельная допустимая величина биения фрикционного диска, мм 1.00 Минимальная допустимая остаточная толщина фрикционных накладок (высота вы.
10.2 Сцепление - общая информация и проверка состояния компонентов
Сцепление - общая информация и проверка состояния компонентов На всех моделях, оборудованных РКПП, используется однодисковое сцепление сухого типа с диафрагменной пружиной. Ступица фрикционного (ведомого) диска сцепления оборудована продольными шлицами, входящими в зацепление со шлицами цапфы пе.
10.3 Снятие, проверка состояния компонентов и установка главного цилиндра сцепления
Снятие, проверка состояния компонентов и установка главного цилиндра сцепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При помощи шприца откачайте гидравлическую жидкость из резервуара главного цилиндра сцепления. 2. Отсоедините гидравлическую линию, - для отпускания штуцерной гайки следует в.
10.4 Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления
Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите сборку воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска). 2. Отсоедините от исполнительного цилиндра гидравлическую линию, - для отдавания штуцерной гайки воспользуйтесь специальным накидным ключо.
10.5 Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления
Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления Прокачка гидравлического привода выключения сцепления должна осуществляться каждый раз после снятия его компонентов, а также когда уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра падает настолько, что в сборку попадает возду.
10.6 Передние приводные валы - общая информация
Передние приводные валы - общая информация Конструкция переднего приводного вала 1 — Цилиндрический штифт 2 — Отражательная пластина 3 — Наружная обойма 4 — Стопорное кольцо 5 — Внутренняя обойма 6 — Шарик 7 — Сепаратор 8 — Стопорное кольцо 9 — Хомуты (бандаж.
10.7 Снятие, обслуживание и установка передних приводных валов
Снятие, обслуживание и установка передних приводных валов Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете пр.
10.8 Снятие и установка сборки поворотного кулака, обслуживание ступичной сборки
Снятие и установка сборки поворотного кулака, обслуживание ступичной сборки Подшипники и сальники подлежат замене в обязательном порядке! Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 2. Снимите соответствующее переднее колесо 3. При помо.
10.9 Задние приводные валы - общая информация
Задние приводные валы - общая информация Приводные валы служат для передачи крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Конструкция заднего приводного вала 1 — Стопорное кольцо (модели 2.2 л с АТ) 2 — Отражательная пластина (шарнир двойной компенсации) 3 — Наружная обойма.
10.10 Снятие, обслуживание и установка задних приводных валов
Снятие, обслуживание и установка задних приводных валов Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете прав.
10.11 Снятие, обслуживание и установка задней ступицы
Снятие, обслуживание и установка задней ступицы На моделях, оборудованных ABS, постарайтесь не повредить роторы колесных датчиков! Ступичный подшипник повторному использованию не подлежит и должен сниматься только в случае необходимости его замены. Снятие и разборка ПОРЯДОК .
10.12 Задний дифференциал - общая информация
Задний дифференциал - общая информация На всех полноприводных моделях используется один базовый тип заднего моста. Идентификационная маркировка выбивается на передней стенке дифференциала и, - дополнительно, - на ярлыке, закрепленном на крышке дифференциала. Для определения передаточного отношен.
10.13 Снятие и установка карданного вала
Снятие и установка карданного вала Карданный вал выполнен в виде монолитного блока, разборке не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в сборе с центральным подшипником. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .
10.14 Снятие и установка фланца ведущей шестерни дифференциала и сальника
Снятие и установка фланца ведущей шестерни дифференциала и сальника Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте из дифференциала масло. 2. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. 3. Пометьте положение карданного вала относительно соединительного фланца. 4. Отсоедините.
10.15 Снятие и установка заднего дифференциала
Снятие и установка заднего дифференциала Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединит.
10.16 Капитальный ремонт дифференциала
Капитальный ремонт дифференциала Дифференциал VA-типа Подготовка к разборке ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перенесите дифференциал на монтажный стенд (398217700). 2. Снимите заднюю крышку. 3. Изучите форму контактных пятен зубьев шестерен (см. Главу Коробка переключения передач). 4. Пр.
Замена системы сцепления – одна из наиболее сложных ремонтных работ автомобиля. Причиной тому является большое количество действий, которые надо выполнить для извлечения поврежденных или изношенных элементов. Чтобы достаться к нему, надо демонтировать коробку переключения передач и ряд других деталей. Поэтому подобные работы настоятельно рекомендуется доверить мастерам сервисного центра. Опираясь на практический опыт и материально-техническое оснащение, они быстро заменят сцепление, соблюдая требования производителя.
Калькулятор расчёта замена сцепления subaru forester
Типичные неисправности
Полная замена сцепления Subaru Forester необходима при:
- выходе из строя выжимного подшипника вследствие его заклинивания;
- повреждении ведомого диска;
- обрыве троса сцепления;
- наличии трещин на поверхности фрикционных накладок;
- наличии трещин на корзине сцепления.
Особенности ремонта
Замена сцепления в гаражных условиях – сложная процедура даже при условии наличия инструментов и навыков. Причиной тому является необходимость тотально разбирать трансмиссионный узел. Доступ к компонентам можно получить после слива масла с коробки переключения передач и дальнейшего ее снятия.
В конструкции предусмотрены три основных детали – выжимной подшипник, диск и корзина. Лишь в единичных случаях оправдано решение по замене одного только диска. Износ корзины и подшипника не может быть меньшим. Поэтому при замене самого диска невозможно гарантировать бесперебойную работу системы сцепления в недалеком будущем.
Маховик изнашивается не так интенсивно. Отремонтировать его невозможно – требуется замена. Периодичность проведения этой работы составляет две полных замены сцепления.
Перед демонтажем мастера проводят диагностику, используя дилерский сканер с последней версией программного обеспечения. Иногда приходится сталкиваться с ситуациями, когда сцепление не работает корректно вследствие программных сбоев. Убедиться в этом позволяет проверка сохраненных кодов ошибок.
После замены сцепления ремонтники проверяют его работу. Для этого достаточно переключить передачи несколько раз и убедиться в отсутствии хрустов, прочих дефектов.
Компания DDCAR справится с поставленной задачей за один день. Устанавливаются новые оригинальные запчасти из каталога производителя. На выполненную работу предоставляется официальная гарантия.
Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления Subaru Forester
Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления
Не допускайте попадания гидравлической жидкости на окрашенные кузовные поверхности.
Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест.
Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее.
Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, - пользуйтесь только специальными тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом.
Использованную ветошь перед утилизацией складывайте в герметично закрываемую тару.
1— Ведомый диск сцепления
2— Рычаг выключения сцепления
3— Выжимной подшипник
4— Сборка корзины с нажимным диском
С целью обеспечения доступа к сборке сцепления обычно снимают коробку передач, оставляя двигатель на автомобиле.
Если двигатель уже снят для выполнения общего или капитального ремонта, состояние компонентов сцепления должно проверяться в обязательном порядке.
Учитывая относительно невысокую стоимость деталей и достаточно большой объем слесарных работ по обеспечению доступа к сборке сцепления, имеет смысл производить замену последней вне зависимости от состояния ее компонентов.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
Если на поверхности компонентов сборки присутствуют следы масла/заполированные до блеска участки, следует выявить и устранить причину утечки, - проверьте состояние заднего сальника коленчатого вала и сальника первичного вала коробки передач, в случае необходимости замените дефектные компоненты.
Видео про "Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления" для Subaru Forester
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.
Замена комплекта сцепления автомобилей Subaru Forester в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Subaru Forester - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги
Цены на услуги «АМВ-Сервис»
Техническое обслуживание Subaru Forester
Замена моторного масла
Замена свечей зажигания
Замена цепи ГРМ
Замена ремня ГРМ
Воздушный фильтр - замена
Салонный фильтр - замена
Замена свечей накала
Аппаратная замена масла в АКПП
Замена топливного фильтра
ТО 1 (10000 км - 20000 км)
ТО 2 (20000 км - 40000 км)
ТО 3 (40000 км - 60000 км)
ТО 4 (60000 км - 80000 км)
ТО 5 (80000 км - 100000 км)
Диагностика Subaru Forester
Диагностика Check Engine
Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании
Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)
Компьютерная диагностика двигателя
Кузовной ремонт Subaru Forester
Кузовной ремонт крыла переднего
Кузовной ремонт крыла заднего
Кузовной ремонт бампера
Кузовной ремонт капота
Кузовной ремонт крышки багажника
Кузовной ремонт двери
Кузовной ремонт порога
Кузовной ремонт крыши
Стоимость дополнительных услуг
Полировка фар, 1 шт.
Антикорозийное покрытие элемента
Мойка кузова автомобиля
Антигравийное покрытие за оба порога
Покраска Subaru Forester
Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)
Окраска капота, крыши
Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)
Читайте также: