Замена сцепления заз форза

Обновлено: 16.05.2024

Замена комплекта сцепления автомобилей ZAZ Forza в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт ZAZ Forza - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание ZAZ Forza

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика ZAZ Forza

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт ZAZ Forza

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска ZAZ Forza

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Всем привет!
Дошли руки до сцепления. Сражу скажу-сложно. Но 5тыс. я не собирался отдавать :)
Больной вопрос был в том что размеры оправки я не знал, на форуме куча инфы, но как коснулся узнать размеры, все же меняли сцепление САМИ, но не кто не знает про оправку. В итоге я сделал на свой страх и риск.

Время потрачено на замену около 11 часов, сложно. Одному можно прям там и погибнуть).
Фоток мало, напишу так вкратце.
Для начало снимаем корпус воздушного фильтра и гофру, далее скидываем акум. Потом под ним площадку(подставку) Там 4 болта с бошкой на 8. Откручиваем минус на 15 болт
Стартер крепиться на 2 болтах (ключ на 16). отсоединяем фишку.

Крепление тросов переключения там еще проще, пластины это и есть фиксаторы тросов, они тянуться вверх, далее откручиваем 2 болта(бошка на 10). Скидываем тросы и спускаемся в низ откручиваем только два болта выжимного цилиндра и заводите вверх чтобы потом не прокачивать.

Ну там датчики всякие поснимать.

Далее откручиваем ступичную гайку и снимаем рулевой наконечник с левой стороны! С ПРАВОЙ НЕ ТРОГАЙТЕ НЕ ЧЕГО ВООБЩЕ. и два болта на стойке. Больше не чего не трогайте(как в китайском видео они там откручивает всё)
Легонько ударяем и вылезает поворотный кулак весь "Туда сюда" его чтобы вылезла граната и снимаем с диска и вытаскиваем весь механизм и коробки это делается без усилий(не считая стопорного кольца)

Я надеюсь что вы слили масло в самом начале работы? Я слил ключ на 27.

Теперь в низ и откручиваем болты с низу от коробки. При этом поддонкратить надо двигатель. Потом опускать будем.

На подушке 3 длинных болта. Все болты я вам не скажу, но есть один злополучный! он спрятан прям под правым шрузом (откручивали с верху)

Крепление передний подушки откручиваем (не саму подушку) с коробки тоже уже сняли крепление подушки и опускаем двигатель не много, и оставшиеся болты откручивайте (лучше преждевременно ослабте)
Всё берём коробку и вытаскиваем, влево в право крутим, потому что как стоит не выйдет цепляется везде
и правый шруз сам выйдет.

Снимайте корзину, диск и ставьте новый, центруйте с помощью оправки
Её размеры (Эксклюзив хули!) Длина любая, ширина 19мм, под ведомый вал диаметр 15(на Вазы)

А то как на форуме мне сказал … по корзине центрует(я не знаю если такой способ) и еще 2 дня будешь пихать коробку :):):)
Кто знает другой способ центровки без оправки напишите в комментах.

Ну всё дальше в обратном порядке.

Делал сам первый раз и нас было 3.

Всё дело описал вкратце, есть подозрение что не дожимал сам цилиндрик, покатаемся увидим, если так то придётся резать шток или кулибить на резьбе его.
Надо отрегулировать педаль, а то сцепление берёт снизу сразу, пока пытался выехать с гаража 2 раза заглох :)
Теперь мой "уродец" еще быстрей стал выстреливать(надолго ли?)

Chery A13 2011, двигатель бензиновый 1.5 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chery Bonus A13, 2012

Chery Bonus A13, 2011

Комментарии 43

Да ошибок конечно много но для первого раза сойдёт. А так на будущее проще разобрать правую сторону чем попадать потом и грузом и пирвичным валом и коробкой. Да и наконечник снимать не к чему все и так вылезет если рулём покрутить. Да и вал не нужен можно на ощуп поставить но это уже опыт нужен

Менял ли ты главный цилиндр сцепления?

Да брат как я тебе понимаю как? не представляешь.
Я сегодня тоже разобрал мкпп и так мучелся нам 4-человек и все пошел как масле все шоколад я уже по радовался завтра на машине поеду на работу. И ностал момент снять мкпп вот тебя чудо не выходит упереться как китайцы упорные и мучелся почти 3-4 часа на конец вышло и я уже уставший иду дамой и думаю отдать сервис или сам дальше сделать.
И вот мой савет кто хочет заменить лучше не сделать это мучительно и больше и больше поймёшь что Китай есть китай.у меня много машин было но я так не мучелся как сегодня нет доступа и болти все спрятано кроме что есть на подушке.

Постигла такая же участь… пора менять сцепу. Второй раз уже… В прошлом году кулибины сделали просто отвратительно. Буду делать сам.
Вопрос с центровкой больше всего мучает. Правильно понял, что ты брал оправку от Вазов (кстати от какого?) и там размеры 20--15. А у нас 19--15? Тоесть ты стачивал 1 миллиметр? Или я что то не понял…
Помоги хороший человек))

Я делал(мне) на работе оправку, не чего не покупал, отдал токарю и все. Надеюсь помог хорошему человеку

Первый раз всегда тяжело. Несколько раз поменяешь, потом будешь в одну каску менять за 4 часа и без оправки. Вы втроем друг друга больше отвлекали, поэтому долго.

и не было света и на обед ездили, по этому долго, но один я не представляю как снять коробку без дополнительного домкрата, мы вдвоём держали а 3-й откручивал сверху болты.

Сколько проехал на родном?

у меня 60. и чувствю что наверное тоже пора. Странные провалы на 1-2, единсвенное что смущает на холодной машине. Когда прогревается только попахивает иногда палённым.

Антифриз по любому сливать надо?

хотели сказать масло с коробки?

По поводу слива масла с коробки тоже хотелось бы узнать. Просто увидел по фото, что блок в красной жиже, вроде как антифриз. Были ли проблемы с подбором выжимного, корзины и самого диска сцепления?! Можете ли дать артикулы на эти зап.части?

Масло обязательно слить! У меня так патрубок просто сопливит, по этому и красный налёт.Не каких проблем не было, артикли приведены на фото

Хм. Интересная тема получается. Мало того, что нужно почти все из под капота выкинуть чтоб добраться до болтов коробки, так еще и масло слить. Естественно, что масло в коробку следует залить свежее, дабы потом не мучатся и заново машину на подъемнике не поднимать. Из-за одного выжимного лезть в ту глухомань глупо. Получается кругленькая сумма только для того чтоб элементарно сменить сцепление. У меня сейчас к примеру выжимной с недавнего времени уже начал рычать с отчетливо проступающими звуками с неровно работающими в нем же подшипниками, пробег 74 т.км. Как долго интересно он проходит и какие могут быть последствия если его в ближайшее время не поменять?!

Вы серьёзно? Масло сливается снизу там всего один болт! А заливать удобней через сапун. Соответственно масло залейте новое (у меня было свежее). Какие последствия ну понятно же скорость заклинит. Сколько проходит- это только гадать на кофейной гуще.

Достаточно популярным бюджетным автомобилем в Украине является ЗАЗ Форза. Это бюджетный седан, который обладает достаточно хорошими эксплуатационными характеристиками, комфортный для езды по городу и трассе.

Однако, как и в любом бюджетном авто, далеко не все хорошо с комплектацией, из-за чего многие владельцы проводят самостоятельную доработку. Проблемные места отмечаются в целом ряде блоков и узлов, которые или дорабатываются, или заменяются на другие.

В частности, отмечается довольно низкий клиренс автомобиля, из-за чего возможно задевание высоких бордюров или определенные проблемы при езде по бездорожью. Также можно солидно доработать салон авто.

Кратко о доработках ЗАЗ Форза

Для того чтобы поднять переднюю часть автомобиля, можно использовать специальные вставки. В данном случае на авто установлены такие вставки толщиной в 22 миллиметра, что хоть немного позволило поднять перед и не задевать не очень большие препятствия.

Передние колеса установлены 185/65 R15. Вполне возможно, что придется замерять и при возможности заменять их хотя бы на R16, что позволит еще немного поднять переднюю часть автомобиля, которая все равно расположена довольно низко.

Также можно попробовать поставить колеса с меньшим профилем сзади. Это позволит немного опустить заднюю часть ЗАЗ Форза и таким образом добиться поднятия передней.

На авто можно использовать стандартный брелок с выдвижным ключом. Такого функционала будет вполне достаточно.

Несмотря на то, что автомобиль выпущен в 2011 году, пробег составляет всего немногим более 11 тысяч км. Авто больше простаивало, нежели эксплуатировалось, поэтому количество уже проведенных доработок ограничено.

Штатно установлена красная подсветка приборной панели. При желании ее можно заменить, для чего придется проводить демонтаж всего блока. Однако и с красной подсветкой все довольно хорошо видно, так что можно оставить и ее.

Штатная магнитола ЗАЗ Форза имеет ограниченный функционал и дает весьма посредственное звучание музыки. Вместо нее можно установить 2-DIN магнитолу, места для этого хватит, как и для монтажа в соответствующем пространстве экрана для камеры заднего вида.

Переделать рычаги переключения передач и ручника особо не получится, разве что, обтянуть их другим материалом. Также доработки практически недоступны для блока управления климатом – печка, подогрев, кондиционер. В данном случае панель остается в родном виде.

Одной из особенностей данной модели является расположение сигнала. Он расположен не на центральной части руля, как это привычно для большинства водителей. Сигнал на ЗАЗ Форза представлен в виде двух кнопок, расположенных по бокам. Немного непривычно, но удобно.

На водительской двери расположен блок управления стеклоподъемниками. Там же есть кнопки блокировки стекла и дверей, что позволяет водителю при необходимости все заблокировать для повышения безопасности пассажиров, особенно если в салоне есть дети.

Стандартные динамики автомобиля расположены на передней арке, а также на дверях. Однако их звучание также оставляет желать лучшего.

Фары на авто большие, света дают достаточно даже при использовании стандартных лампочек. К тому же они хорошо поддаются регулировке, что позволяет их корректно настраивать и эффективно использовать.

Конечно, при желании можно заменить лампочки и линзы в фарах ЗАЗ Форза, провести чип-тюнинг ЭБУ для изменения динамики двигателя, выполнить целый ряд других изменений. Но все это надо делать аккуратно, поскольку любые, даже незначительные изменения, проведенные некорректно, могут привести к критическим поломкам автомобиля.

Даже для тех, кто уже снимал и устанавливал сцепление своими руками неоднократно, в процессе дефектовки и подборки новых деталей могут возникнуть некоторые пробелы. Все это скажется на качестве установки и, как следствие, на сроке службы всей трансмиссии.

Когда менять сцепление

Точного регламента замены сцепления не может сказать никто. Ресурс узла напрямую зависит от уровня износа тех или иных элементов, манеры вождения, а также качества деталей.

Первые признаки износа сцепления проявляются не ранее, чем через 30-40 тысяч после предыдущей замены:

Сцепление не включается до конца. Это говорит о том, что ведомый диск износился, потерял номинальную толщину фрикционных накладок и не может вступать во фрикционное зацепление с маховиком. Другими словами, сцепление постоянно буксует.

Износ корзины сцепления проявляется аналогичным образом. При этом можно обнаружить износ прижимной поверхности корзины, разрушение пружинных лепестков.

Износ выжимного подшипника. Сопровождается теми же симптомами, но на фоне сильного шума при нажатии на педаль или при отпущенной педали. Иногда шум выжимного подшипника пропадает при нажатии на педаль сцепления, что также говорит об износе выжимного.

Износ маховика. В самых запущенных случаях маховик может износиться настолько, что усилия прижимных пружин не хватает, чтобы прижать ведомый диск к поверхности маховика. Симптомы те же — сцепление буксует, перегреваются накладки с характерным запахом.

Опасность езды с изношенным сцеплением заключается не только в том, что водитель не может полностью контролировать передаваемый крутящий момент на КПП. При холостом проскальзывании фрикционных накладок происходит активный износ рабочих поверхностей маховика и корзины, а также их перегрев, что может привести к короблению и полному выходу маховика из строя.

Самые распространенные ошибки при установке сцепления

Для рядового автомеханика замена сцепления — обычная рутинная процедура, связанная с демонтажем коробки передач. Поэтому большинство добросовестных мастеров стараются заменить сцепление так, чтобы не приходилось снимать коробку и тратить время через тысячу километров пробега.

Однако не все механики одинаково грамотные, а тем более, не все водители, которые меняют узел своими руками. Вот типичные ошибки при замене сцепления:

Установка сцепления на изношенный маховик. Проще и быстрее всего заменить диск сцепления, воткнуть коробку и ехать дальше. Но перед тем как устанавливать новый диск, не помешает присмотреться к состоянию маховика.
На его рабочей поверхности не должно быть задиров, царапин, следов масла или коррозии. Если обнаружен износ более 2-3 мм, маховик необходимо проточить или заменить новым. В противном случае даже самый качественный диск сцепления сотрется за 500-700 км и сцепление просто пропадет, оно будет пробуксовывать, еще больше изнашивая корзину, диск и сам маховик.

Установка сцепления в замасленный картер. Откуда в картере КПП взялось масло? Конечно, оно протекло через сальник коленвала или сальник первичного вала коробки передач. Нельзя устанавливать сцепление, не убедившись в целостности сальников, а также гидравлической системы привода, если она есть.

Установка сцепления при люфтах на валу коробки передач или люфте опорного подшипника. Перекосы и неравномерный фрикционный контакт приведут к тому, что сцепление снова выйдет из строя уже через 1000 км пробега и еще больше износится подшипник первичного вала. Это же касается и опорного подшипника коленвала.

Установка сцепления без центрирующей оправки. Грубейшая ошибка, которая приводит не только к дисбалансу корзины и диска, но и к моментальному выходу из строя подшипников коленвала и первичного вала КПП со всеми вытекающими последствиями.

Применение ударных нагрузок при монтаже корзины сцепления. Это может вызвать появление микротрещин в пружинных лепестках, искривление корпуса корзины, вырывание заклепок тангенциальных пластин, разлом корпуса корзины сцепления, разлом выжимного подшипника.

Неравномерная или слишком слабая затяжка болтов корзины. Это приводит к разбалансировке корзины, ведомого диска и маховика. Следствием могут быть все перечисленные выше проблемы.

Рекомендации по установке сцепления

Практика показывает, что соблюдение простых правил монтажа сцепления, даже имея дело с дешевыми комплектами, может сильно продлить жизнь не только ему, но и всей трансмиссии и даже двигателю. В частности, есть правила, которыми просто нельзя пренебрегать.

Очистка обязательна

Перед тем как устанавливать новый комплект или диск (зависит от степени износа маховика и корзины), необходимо тщательно очистить картер коробки передач, первичный вал, направляющую втулку выжимного подшипника. Только таким образом можно провести тщательный осмотр и вовремя выявить дефекты.

Проверка биения

Даже если мы покупаем дорогой комплект сцепления, но обнаруживаем, что упаковка каким-то образом повреждена, в обязательном порядке необходимо проверить диск на наличие биения.

В условиях современного производства едва ли возможно допустить нарушение технологии производства и брака. И все же проверить сцепление перед установкой крайне желательно. Для этого необходимо использовать простейший стрелочный глубинный микрометр и проставку, по диаметру соответствующую валу КПП. Биение не должно превышать 0,3-0,5 мм.

Центровка диска сцепления

Перед тем как выполнить центровку диска сцепления, необходимо убедиться в том, что все шлицы тщательно вычищены и отмыты от старой смазки. На шлицы наносится слой новой консистентной смазки, который не даст диску заедать во время смещения по валу.

Перед тем как прижать ведомый диск нажимным, необходимо убедиться в том, что ступица ведомого диска точно отцентрована. Играют роль даже десятые доли миллиметра, поэтому крайне желательно использовать оправку, которая в точности совпадает по размерам с первичным валом КПП. Только после этого можно прижимать диск корзиной.

Выполняя эти простые правила установки, у каждого из нас будет гарантия того, что сцепление отработает весь заложенный в него производителем ресурс без форс-мажорных обстоятельств.

Подошло время менять сцепление на ВАЗ-2113. В сервисе Чебоксары-Лада сказали, что зиму еще протянет, а потом каюк. Симптомы:срабатывает сцепление практически в самом конце хода педали.

Диск сцепления износился, его на замену, это ясно.
Вопрос: нужно ли менять корзину? Отец у меня говорит, корзине ничего не пришло скорее всего.

Ясно, что не глядя сказать трудно. И все же, посоветуйте: купить сразу набор сцепления (чуть больше 2 тыр) или корзина пострадать не должна была, и можно ограничиться заменой диска (600 рублей)?

Машинка 2006 года. Менять буду не сам - кишка тонка, если по-честному.

Сообщений: 1 510
ноги

Машинка 2006 года. Менять буду не сам - кишка тонка, если по-честному.

Если с корзиной все нормально, то есть износ в пределах нормы, и как ее еще хватит до новой замены самого диска, то и хрен с ним.

Сообщений: 620
cayenne, Q7, A8

Машинка 2006 года. Менять буду не сам - кишка тонка, если по-честному.

не всегда корзину определишь на глаз. менять однозначно чтоб туда 100 раз не лазить, ослабший металл лепестков на глаз не определишь.

Профессиональная диагностика иномарок. Ремонт систем защиты и иммобилизации автомобилей. Восстановление систем SRS AIRBAG после столкновений. Корректировка пробега.

Сообщений: 9 660
LADA

Сообщений: 620
cayenne, Q7, A8

это 100 процентно

Сообщений: 20 660
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.

Поддержу. Визуально всё может быть ништяк, а потом в самый непредсказуемый момент лепестки сложатся и дальше вы поедете на галстуке. Не знаю, в каком конце педали у вас срабатывает сцепление, но один из этих концов вполне может означать уставшую корзину.

Сообщений: 11 646
ЗАЗ СЕНС 2.0t

Сообщений: 1 530
Из: за леса, из-за гор
Chevrolet

Сообщений: 1 339
Из: Чебоксары
Lada - Vesta

У меня так и получилось лет 10 назад,по не опытности,поменял диск и выжимной,а через 8тыс.км сломалось три лепестка на корзине. Так что,так как замена сцепления процедура затратная и по времени и по деньгам,лучше менять всё в сборе,чтобы туда ещё долго не лазить.

з.ы. У меня на приоре тоже схватывает в самом конце педали,пробег 192тыс.км. сцепа родная,менять не буду пока не начнет буксовать,что и советую ТС.

Сообщений: 11 646
ЗАЗ СЕНС 2.0t

Сообщений: 1 745
Из: Чебоксары

idengiv, если будешь брать сцепу, то лучше LUK оригинал. Выжимной сразу тоже лучше сменить, только обязательно разобрать и, увидев там кусочки дерьма какого-то, все выскребсти и залить туда хорошей смазки типа зеленой Castrol (не помню название), в общем, любой некопеешной для высоконагруженных узлов и механизмов.

Сообщений: 233
Ваз2113

Сообщений: 1 510
ноги

всем спасибо, еще помозгую.

Именно за ВИС просили чуть больше двух. В довольно недорогом вроде магазине на дом ветеренов.

Ты лучше обмозгуй. Потому что если там у тебя все заводское, и окажется что корзинка нормальная по допускам, лучше оставить заводскую, ибо новая, не факто кажется нормальным, особенно если брать в таких недорогих магазинах. Советую тебе особенно над этим задуматься, чтобы потом снова не лазить туда, по причине клина сцепления, или разрушения "новых" агрегатов. Берешь штангенциркуль, и меришь, если в СТО едешь, попроси промерить работников, ибо им тоже хочется тебе поставить все самое новое, разумеется за твои бабки. Так что подумай. Линейные размеры есть в инете, и про тонкости, на которые следует обратить внимание, чтобы удостоверится, что корзине пришел каюк.

Я готовился к худшему. Потому что кургузый силуэт Форцы с ее длинной мордочкой, короткой кормой и непропорционально узкими боковыми окошками невольно воскрешает в памяти десятки столь же неказистых китайских автомобильчиков с вонючим пластиком салона и полным нежеланием найти хоть какое-то взаимопонимание с водителем.

Без сюрпризов не обошлось.

Все начинается с ключа зажигания. Он «европейский», со складным жалом - как на автомобилях Volkswagen и Audi. Нажал одну кнопку - разблокировались замки дверей. Нажал другую - щелкнул электрозамок багажника.

Первым делом я потянул крышку багажника: она поднялась вверх вместе с задним стеклом. Оказывается, это не седан вовсе, а лифтбек - как Амулет и Славута.

Багажник не самый емкий - всего 370л. Если же сложить цельное заднее сиденье, образуется уже 1400 л свободного пространства - вполне достаточно даже для заядлых дачников. Но прежде чем грузить мешки с картошкой, придется прикрыть пленкой аккуратную ворсовую обивку, которая почему-то не топорщится и не проваливается в выемки днища, как это принято на вазовских переднеприводных машинах.

Сунув голову в салон, я инстинктивно сморщился, но не учуял противно-кислотного запаха дешевой пластмассы. Прогресс! Хотя пластмасса здесь действительно дешевая, жесткая и «звонкая». К счастью, китайцам хватило благоразумия отказаться от интерьерных экспериментов: все здесь на привычных местах, а из общего ансамбля выбиваются лишь кроваво-красные приборы с непривычно мелкими циферблатами.

Легкие двери захлопываются с жигулевским дребезгом. «Косяков» хватает, но непритязательные покупатели наверняка закроют на них глаза. К примеру, все двери имеют лишь одинарный уплотнитель «по кругу»: в зимний период пороги будут грязными. Пластиковыми подкрылками прикрыты лишь передние колесные арки, а сзади снежная каша и песочек из-под колес барабанят по металлу. «Дворники» халтурят и не дочищают лобовое стекло сверху и слева. А передние сиденья установлены слишком высоко: рослым водителям придется мириться с тем, что над глазами нависает противосолнечный козырек, а левая стойка лобового стекла сильно «режет» сектор обзора.

Есть и специфические решения. Если заглушить мотор и оставить включенными габаритные огни, то через несколько минут они погаснут: электроника борется с «несанкционированными» потребителями энергии. Значит, оставлять машину на обочине можно только с«аварийкой».

Звук у штатной магнитолы такой, что я предпочел бубнить песенки сам - хотя у меня ни слуха, ни голоса. Перекричать полуторалитровый 109-сильный мотор удается только при неспешной езде, когда стрелка тахометра не доходит до 3000 об/мин. Можно «крутить» двигатель и дальше, но эффект, как на Калине и Логане: шум нарастает быстрее скорости. Уж лучше почаще менять передачи- тем более, что механизм переключения пятиступенчатой коробки работает не хуже, чем на Логане и однозначно лучше, чем на Калине.

По ощущениям, разгон до «сотни» занимает «в пределе» не больше 13-14 секунд, но это визуально-звуковой обман. Ведь чем легче машина, чем громче завывает мотор при разгоне, чем звонче работа подвески - тем ярче впечатления. Точки над «i» расставляют паспортные данные: до «сотни» - за 16 секунд.

Оснащенное гидроусилителем реечное рулевое управление не блещет информативностью в околонулевой зоне - и это роднит Форцу со многими бюджетными автомобилями. Но при этом она надежно идет по скоростной прямой, позволяет уверенно перестраиваться в плотном потоке и смело залетает в крутые повороты. Чуть переборщил со скоростью на вираже - и Форца поползла мордочкой наружу. Сбросил газ - и она плавно ввинчивается в поворот. Все плавно, понятно и без подвохов.

Подвеске по энергоемкости, конечно, далеко и до Калины, и до Логана. Но и чрезмерной жесткости нет. А побрякивания суставчиков подвески (спереди стойки McPherson, а сзади скручивающаяся балка) не выходят за рамки приемлемого фона.

Тормоза удивили недурственной настройкой педали: минимальный холостой ход и точное дозирование замедления. А вот с АБС вышел конфуз. На мокром асфальте при температуре +5°С колеса блокируются - и я инстинктивно одернул ногу, чтобы не уродовать шины. Еще заезд, еще. Колеса блокируются! Открываю капот: блок АБС есть. Может, сбой в электронной программе? Надоумили коллеги: «Жми на педаль и жди!» Снова разгон, резкий удар по педали тормоза - и после заметного «юза» АБС наконец-то застрекотала! А что будет на укатанном снегу или на голом льду?

Forza - машина не такая уж маленькая. Длина - 4269 мм, колесная база-2527 мм. Но на заднее сиденье я сажусь «сам за собой» практически без зазора: колени касаются спинки переднего сиденья. А втроем и вовсе тесно - жмет в плечах. Все, как в Калине.

А что с микроклиматом? Кондиционер входит в базовую комплектацию. Расположенные на передней панели сопла системы вентиляции оснащены удобными «фольксвагеновскими» жалюзи, а к ногам задних пассажиров проложены воздуховоды. Но вот рукоятка распределения потоков воздуха уже заедает и поворачивается лишь наполовину своего хода. Огрехи запорожской сборки?

А какой рачительный покупатель не заглянет машине «под брюхо»? Я тоже преклонил колено да еще рулетку прихватил: клиренс под двигателем - всего 14 см. Причем низшей точкой оказалась система выпуска, которая будет «бороздить» и сельскую колею, и снежные наросты в городских дворах.

Причина в том, что мотор на Форце расположен по-тойотовски - выпускным коллектором вперед. И китайцы не придумали ничего лучше, как пропустить выпускную трубу под картером - вот почему она оказалась самым низким и самым уязвимым местом. И еще каким уязвимым! Длинный патрубок жестко (без переходной гофры) прикручен к выпускному коллектору - и первый же удар о бордюр или камень приведет к печальным последствиям.

С китайцев взятки гладки: они строят новые дороги тысячами километров и свято уверены, что в других странах усердно занимаются столь же полезным делом. А нам что делать? Теоретически, снизу можно приладить стальную защиту (хотя штатных посадочных отверстий для нее нет) - но каков тогда будет клиренс?

Жаль, что в комплект инструмента не входят напольные весы - пригодились бы. Если верить инструкции, грузоподъемность машины составляет всего 375кг. Китайцам этого хватает, но мы-то покрупнее будем: согласно нормам, вес одного человека принимается равным 75 кг. Это значит, что, усевшись в машину впятером (5х75=375), вы уже не сможете взять с собой ни килограмма груза. А тот же Логан берет на борт 500 кг.

Впрочем, отбросим в сторону дизайн, эргономику, объем багажника, управляемость, расход топлива и прочие «общеавтомобильные ценности». Надежность- вот что прежде всего интересует «пересичного» покупателя недорого автомобиля. Надежность и цена. Что толку с того, что Таврия была дешевле мотоцикла? Разве это машина? В свое время я накатал больше 60 тысяч км на универсале ЗАЗ-1105 Дана. Это был кошмарный год. Я боролся с протекающими оконными уплотнителями, зимой мучился с запуском мотора, паял корродирующие силовые провода стартера. Научился собирать из трех мертвых генераторов один работающий, менял сцепление, ремонтировал дверные замки и стеклоподъемники, бесконечно чистил и регулировал карбюратор - список проблем превышал все мыслимые границы! Наконец, дважды я чуть не сгорел заживо: в первый раз прямо в МРЭО во время постановки машины на учет (бензобак оказался дырявым), а во второй - на скорости около 100 км/ч, когда из карбюратора выкрутилась заглушка, и бензин потек рекой прямо на двигатель.

Иногда заводских настроек ЭБУ автовладельцам кажется недостаточно для комфортного вождения. На помощь приходит чип-тюнинг.

Суть процедуры в перенастройке электронного блока управления для изменения параметров двигателя и динамики автомобиля.

Чип-тюнинг ЗАЗ Форза А13 открывает такие возможности для авто:

Увеличивается мощность двигателя на 15-20%, растет крутящий момент.
Улучшается динамика автомобиля. Это происходит за счет более плавного переключения передач.
Исчезают рывки при старте, автомобиль быстрее откликается на нажатие педали газа.
Можно адаптировать силовую установку под конкретный тип бензина.
В отдельный случаях удается добиться снижения расхода топлива на 10%.
Авто разгоняется быстрее при потреблении топлива как на штатной прошивке.

Однако возникает вопрос, почему заводские настройки занижают возможности двигателя и коробки переключения передач ЗАЗ Форза. Дело в том, что такая работа «на максимум» несет и отрицательные моменты:

Быстрый износ силового агрегата. Очень быстро наступает общая усталость двигателя.
Возрастает износ цилиндров и поршней, цепей ГРМ, вкладышей и других компонентов мотора.
Некачественная прошивка увеличивает риск детонации в силу неполной подстройки топливоподачи.
Обедняется топливовоздушная смесь, что также влечет разрушения деталей двигателя ЗАЗ Форза.

КПП любого типа тоже подвержена ускоренному износу, потому что она рассчитана на нагрузку до определенного крутящего момента. В механической коробке снижается ресурс сцепления, страдают шестерни, синхронизаторы и подшипники.

Чип-тюнинг выполняется как в профессиональных автосервисах, так и у «гаражных мастеров». Нередко автовладельцы пытаются провести его самостоятельно.

Важно понимать, что в любом случае чип-тюнинг ЗАЗ Форма несет в себе определенные риски:

Использование некачественной прошивки. Далеко не все ПО способно обеспечить правильную настройку. Часто попадаются дешевые варианты, которые позволяют настроить ограниченное число опций и вынуждают оставить без внимания важные моменты.
Не проводятся дорожные тесты. Это крайне важно, поскольку в теории выбранные параметры должны обеспечивать одно, а по факту может получится совсем другое. На это влияет качество сборки авто, конкретная пара мотор/КПП. Даже испытания на динамометрических стендах не гарантирует, что в дорожном тесте все будет так, как планировалось.
Если возникнет необходимость обращения в сервисный центр диллера, можно столкнуться с отказом в обслуживании ЗАЗ Форза. Официальные диллеры умеют определять факт чип-тюнинга даже после «отказа» на заводскую прошивку. И это основание для отказа в сервисном обслуживании.

Если чип-тюнинг проводится в автосервисе, целесообразно выполнение предварительной диагностики для оценки реальных параметров двигателя и КПП, а также их потенциальных возможностей.

Для проведения чип-тюнинга самостоятельно также нужно знать текущие параметры силовой установки и особенности конкретного автомобиля.

Проведение чип-тюнинга ЗАЗ Форза в домашних условиях

Представленный автомобиль оснащается двигателем 1,5 литра, а основной причиной, из-за которой владельцы этой модели проводят чип-тюнинг, является каталитический нейтрализатор, он же катализатор.

ЗАЗ Форза оснащается новым блоком управления. Расположен он в районе ног пассажира, за утеплителем.

Диагностический блок расположен на консоли, в районе блока предохранителей. Подключаем сканер, после чего просматриваем ошибки, которые есть на текущий момент или были сохранены ранее.

Основной распространенной ошибкой является P0420 – эффективность системы нейтрализации выхлопных газов ниже порога.

Это свидетельствует о том, что на данном автомобиле катализатор либо отсутствует, либо вышел из строя. При этом блок управления продолжает работает по нормам токсичности Евро-5.

Соответственно, возникают и другие ошибки, поскольку блок управления ЗАЗ Форза вынужден работать в аварийном режиме.

Среди других ошибок проявился пропуск воспламенения на первом цилиндре. Необходимо будет в дальнейшем устранить неисправность.

Также среди ошибок всплыла проблема с датчиком температуры впускного воздуха.

Вполне возможно, что проблема появилась после промывки дроссельной заслонки, когда датчики снимались, после чего не была проведена диагностика и устранение неисправностей.

Будет проводиться прошивка для того, чтобы вывести блок управления с аварийного режима работы. После проведения прошивки получится восстановить заводскую мощность двигателя ЗАЗ Форза и дополнительные 10% к ней.

Учитывая то, что заводская мощность составляет 109 л.с. после проведения прошивки получится в районе 119 л.с.

В процессе перепрошивки автомобиль будет переведен на нормы токсичности Евро-2 с использованием официального программного обеспечения.

С помощью ноутбука проводится перепрограммирование блока управления. Время прошивки составляет более получаса, так что ноутбук должен быть подключен к сети или иметь хорошо рабочий аккумулятор.

Важно правильно выбрать идентификатор программного обеспечения при прошивке ЗАЗ Форза, поскольку в противном случае может выйти из строя блок управления, что потребует его замены.

После проведения прошивки необходимо провести сброс обучения, выбрав соответственный пункт в меню программного обеспечения. Это позволит «перезагрузить» автомобиль и подготовить его к эксплуатации.

В разделе меню «Ошибки» проводим сбрасывание ошибок, поскольку причина устранена, а сами ошибки хранятся исключительно в памяти блока управления.

Включаем зажигание и заводим ЗАЗ Форза. С этим особых проблем не возникло, все работает вполне хорошо и стабильно.

Проведение прошивки позволило не только убрать проблему с катализатором, но и повысить крутящий момент и мощность на 10%. При этом полностью исчезает проблема и с медленным отзывом на нажатие педали газа.

Стоит заметить, что чип-тюнинг автомобиля должен проводить только профессионал, обладающий необходимыми знаниями и навыками, а также соответствующим программным обеспечением.

На данный момент пробег уже 22 тыс., езжу много, в том числе и по трассе, появился скрип передних тормозов( они дисковые), пока проблему никак не решаю нет времени посетить сервис. Я думаю что пора менять колодки или протачивать диск. но повторяю я наматываю в день бывает по 500 км, так что я думаю это естественный износ. Да еще немного просела водительская дверь, как узнал? при открытии увеличен зазор и люфтит если пошатать, думаю на ТО дожмут и будут ОК. А что вы хотели? чудес за 10 штек небывает, зборка се таки наша)

АВТОР ОТЗЫВА 8 лет

Кстате по трассе машина едет до 120 замечательно, не кидает, не ведет, шумность на терпимом уровне, расход до 6,5 л. от 120 до 150 км/ч ездить можно, но расход за 7л., и машину начитает кидать и водить, руль мягкий и становитсья просто опасно нужно постоянно ловить машину. Короче со скоростью не работали инженеры это видно, но повторяю крейсерские 120 она бежит без проблем! а больше ненужно, это мое мнение. Я разгонял до 150, но можно и дальше, запас впринципе немного есть под педалью. Просто я ехзжу по таким местам где нереально гонять на скоростях за 150)))

А как работает кондиционер и обдув стекол? Расход бензина по городу?

+1
ВЯЧЕСЛАВ 8 лет

Кондер работает нормально, но я его включаю всегда на самый минимум т.к ходиш вечно с соплями от него, Борт компьютер вроде как показывает только моментальный расход, средний не выводит, это странно по тому что орентироватся можно только по среднему расходу, а так непонятно, может я не разобрался еще, хотя там все примитивно просто. Ладно буду на сервисе спрошу. Я переключил на другой режим чтобы расход не маячил, а то сильно отвлекает от дороги. Расход проверял по отстрелу на одной и той же заправке , на 95 бензине, получается 7,5-8, гдето-так. Езжу где-то 60% город, 40% трасса. Данные все приблизительные. Короче где-то около паспортных данных расход и есть на самом деле. Ребята один совет, кто хочет купить форсу, подождите хотя-бы год еще, а то реально задалбывает что тебя каждый второй останавливат, ловит тебя выходящего из машины и расспрашивает, одни и теже вопросы, кумарит. такая же машина как и все, что тут особенного, хотя понимаю покупатели этих машин не богатые люди и хотят взвесить все за и против перед покупкой. но я не сколько не жалею, машина хорошая

Думаю через год они примелькаются и на них никто не будет обращать внимание. У нас кстате таксисты уже пересаживаются на форсы, а это хороший знак

таксисты народ расчетливый и экономный. обслуживание не дороже авео, даже дешевле, проолсто есть разговоры якобы про заоблачные цены на запчасти, вранье.

а как насчет клиренса? по грунтовкам он идет или надо поднимать?

+1
Вячеслав 8 лет

По грунтовкам будет бегать, только защиту нужно обязательно ставить.

я прошел 500 км. я в шоке.крышка багажника пищит как на телеге и очень шумная ходовая потому что жесткая.а так машина бомба.

+1
mik6477 7 лет

У моего знакомого на 20тыс двигатель клина дал,шото развалилось в ЦПГ..А з гарантии ушол.Теперь по сервисам тягает а её никто делать не хочет.

Казалось бы просто меняешь диск и всё. Поначалу так думал и я. Но оказалось всё немного сложнее.

Рассмотрим некоторые нюансы:

1. После съёма коробки, и всего узла сцепления, необходимо провести дефектовку.

Обратите внимание на диск сцепления. Если у него неравномерный износ, например на краях он тоньше чем к середине, значит корзина и маховик также имеют неровную рабочую поверхность.

2. Я вообще замечал, что многие при замене сцепления игнорируют корзину и маховик.

Это грубая ошибка, если заменить только диск и ничего не делать с корзиной и маховиком, то площадь прижима будет неполноценной. Диск отъездит недолго и вы снова будете снимать коробку.

Так маховик выглядит после проточки. Иногда приходится изготавливать новые направляющие корзины, если не удаётся вытащить старые.

Также если не удаётся подобрать комплект сцепления, то корзину можно тоже проточить без каких либо проблем.

В этом случае при соблюдении всех плоскостей сцепление вам прослужит очень долго.

Обязательно осмотрите корзину на равномерность выхода лепестков. Если в невыжатом положении лепестки стоят криво, то корзина непригодна для использования, демпфер не обеспечит нужный прижим. Также корзину нужно менять при износе лепестков от выжимного подшипника.

Если с лепестками всё хорошо, то перед установкой обязательно продуйте корзину внутри, чтобы отработавшие части диска не мешали её работе. Можно сделать это под прессом либо изготовив самодельное приспособление для выжима.

3. Всегда меняйте оба сальника (или как меня тут поправил гражданин инженер уплотнительные манжеты).

Один коренной и один на первичном валу коробки. Как правило, сальник первичного вала стоит в съёмной крышке, но иногда приходится раскидать половину коробки, чтобы его заменить. Такое у меня было с коробкой от полноприводного Rav-4 97-го года. Сальник запрессовывался с внутренней стороны корпуса. На жигулёвской коробке надо снять колокол для замены сальника.

Также обязательно переклеивайте заднюю крышку мотора и все заглушки, которые скрывает колокол коробки, а также крышки на коробке если есть. Поменять сцепление, и потом получить течь масла будет не очень. На некоторых моторах задняя крышка продаётся сразу с сальником. А например на субаровских моторах крышки нет из-за конструкции двигателя, зато есть несколько заглушек которые полюбому надо переклеить.

Читайте также: