Замена троса акпп форд фокус 1

Обновлено: 23.04.2024

ФФ1 АКПП (4F27E) толчки-решаем своими руками

Был у меня Форд Фокус 1 (американец) с двигателем 2.0 л. Сплит Порт и АКПП 4 ступенчатой 4F27E. Коробка сама по себе надежная, но появились толчки в ФФ1 АКПП 4F27E. Начитавшись вдоволь решил сменить масло в ней (частичная замена масла, без промывки гидротрансформатора), дабы решить проблему с пинками своими руками не обращаясь в сервис. Но, причинами толчков могли быть;

ингибитор (датчик положения селектора АКПП)

селеноид С (так как толчки были между 1 и 2 передачей)

Стоимость ингибитора составила 1000 руб. б.у. Стоимость селеноида С, а если новый, то 2500 руб., б.у. 1500 рублей. Купил б.у.

И так поехали, снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем аккумулятор и отключаем клемму селектора переключения передач И…

Что я вижу два толстых провода отрезаны от колодки и скручены между собой, порывшись в нете понял, это провода на стартер, когда ручка АКПП находится в положении P или N, они замыкаются, во всех остальных положениях они разомкнуты, чтобы машина случайно не поехала на стартере и не завелась (бывает всякое). Взял спаял обрезанные провода обратно к колодке, заизолировал. Прозвонил ингибитор, стоявший на моей машине, вроде все с ним хорошо. Ну ладно разобрал на 2 половинки, вроде все ОК. Собирать не стал, есть новый.

Машину на подъёмник и снимаем поддон АКПП. Он приклеен на герметик и прокладки там нет. Сливаем масло, открываем и … что я вижу (мат на всю дачу) проводки которые идут на селеноид С немного перебиты, не до конца, примерно половина. Оказалось, на ухабах прижал поддон он и перерубил провод.

Ладно, скрутил, запаял, одел термоусадку. Просушил поддон, сменил фильтр, в самой коробке, нанес герметик и скрутил.

Масло заливать не стал, уж поздно было, пошел шашлык жарить, а герметик пусть сохнет.

С утра залил масла (Mercon V примерно 4л). Собрал все, завел попробовал тронутся проехать, машину не узнал, мягко, ровно без пинков, все ОК, даже не поверил поначалу.

На следующее утро надо ехать домой, готовится к работе. Захожу в гараж, блин, небольшая лужица красного цвета. Ну блин. Опять подняли посмотрели, плохо промазали герметиком. Снял поддон, посмотрел, была меленькая зазубрина па кромке. Протер, обезжирил, и в том месте где немного замято нанес герметика немного больше. И все, забыл

Ага, забыл, вспомнил месяца через 3. Завел как-то раз, двигаться и слышу при переключении с P на R толчок. Ну думаю приехали… Снял корпус фильтра снял колодку на АКПП посмотрел, вроде все нормально. Собрал обратно, надо ехать. И опять толчки пропали. Потом месяца через два опять. Разбирать не стал, просто снял колодку и одел обратно и все хорошо.

Появилось свободное врем, разобрал и увидел, на колодки обломана одна защелка с боку. Вот и при плохом контакте пиналась. Пришлось менять колодку.

Вывод мой такой, коробка на Форд Фокус 1 (АКПП 4F27E) достаточно надежна. Проблем с ней нет. Просто при эксплуатации в наших условиях, дорогах, можно получить проблемку, правда, легко решаемую. Цена вопроса небольшая, точно не помню, но масло стоило дороже чем все остальное.

Тросы переключения передач - снятие и установка Ford Focus 1

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Отсоедините провод "массы" от аккумулятора.

2. Поднимите автомобиль. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 100-02.

3. Отсоедините тросы выбора и переключения передач от коробки передач.

Снимите трос переключения передач, повернув опорное кольцо против часовой стрелки.
Опустите автомобиль.

4. Переместите рычаги выбора и переключения на коробке передач в нейтральное положение (оба рычага должны находиться в вертикальном положении).

5. Рассоедините фланцевое соединение системы выпуска и открепите систему от резиновых опор.

6. Отсоедините теплозащитный экран и сдвиньте его назад.

Высвободите тросы переключения и выбора из зажимов пола.

7. Опустите автомобиль.

8. Снимите крышку рычага переключения передач.

1. Высвободите крышку.
2. Снимите рукоятку рычага переключения передач. Снимите демпфирующие втулки и пружину сжатия.
Рассоедините разъемы (количество и конфигурация зависит от конкретного оборудования).

9. Снимите центральную консоль.

10. Снимите канал отопителя задней ниши для ног.

11. Отсоедините тросы переключения и выбора от рычага переключения передач.

Снимите тросы переключения и выбора, повернув опорные кольца против часовой стрелки.

12. Разрежьте коврик и амортизирующий настил и откиньте их в сторону (показано при снятом теплообменнике).

13. Отсоедините канал для тросов переключения передач от пола и протяните тросы в салон (показано при снятом теплообменнике).

Установка

1. Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности (показано при снятом теплообменнике).

Что нужно знать для ремонта АКПП Форда Фокус 1?

Автомобиль Форд Фокус 1 за годы своего использования зарекомендовал себя как надежный и современный вариант, отлично подходящий для движения по городу, поездок на дачу и любых других целей. Эта модель имеет как механическую, так и автоматическую коробку передач, которые служат довольно долго и не доставляют никаких проблем. Конечно же, несмотря на это, как и любая другая система, коробка передач по различным причинам может выходить из строя. В таком случае необходим будет ремонт АКПП Форд Фокус 1, выполнить который можно либо самостоятельно, либо на профессиональной СТО (если вы не обладаете необходимыми знаниями, навыками и оборудованием).

Основные поломки АКПП и ее обслуживание

При появлении какой-либо неисправности автоматической коробки на Форд Фокусе, автомобиль будет вести себя не так, как это было ранее, и вы сразу поймете, что что-то не в порядке. В целом, АКПП может иметь следующие симптомы, свидетельствующие о наличии проблемы:

Появление сигнала «Check» на приборной панели (необходимо будет продиагностировать ошибки).
Пробуксовка.
Удары по коробке передач, небольшие пинки.
Плохое включение передач либо их исчезновение.
Появление замедлений в работе либо же посторонних шумов.
Вибрация, которая может быть либо постоянной, либо периодически появляться.
При смене скоростей – рывки.
Дергание при непрогретом двигателе либо же наоборот при усиленной работе.

Также следует отметить, что автоматическая коробка передач имеет свои конструктивные особенности и нюансы. Проблемы, связанные с недостаточным уровнем масла возникают довольно часто, что приводит к недостаточной смазке различных элементов АКПП. Это, в свою очередь, приводит к прогоранию некоторых деталей в коробке.

Для того чтобы максимально продлить срок эксплуатации АКПП, необходимо регулярно выполнять замену масла. Также нужно периодически проверять его уровень и в случае недостачи доливать. Если же вы обнаружили, что масло пропадает постоянно, то необходимо обратиться на СТО, поскольку это может означать наличие проблемы с автоматической коробкой передач. Можно, конечно же, просто постоянно пополнять уровень масла, то это лишь отсрочит решение этой проблемы.

Еще одной проблемой, которая вызвана конструктивными особенностями, является наличие одной системы охлаждения двигателя и АКПП. Это может привести к перегреву двигателя, а это уже чревато неприятными последствиями. За счет того, что температура значительно повышается и достигает критического значения, некоторые детали коробки могут изменять свои свойства (особенно это касается резиновых элементов) и вызывать серьезные проблемы. Для того чтобы разобраться с этой неисправностью, необходимо периодически контролировать и проверять состояние системы охлаждения, а также постоянно пополнять охлаждающую жидкость.

Следует отметить, что своевременное обслуживание АКПП просто необходимо. Дело в том, что заменить масло и фильтр стоит недорого, а если игнорировать – это приведет к дорогому ремонту. Обязательно прогревайте автомобиль в холодное время суток либо же двигайтесь медленно, если вы торопитесь.

Ремонт и основные его этапы

Проблемы с автоматической коробкой передач на Форд Фокус могут быть вызваны многими причинами. Следует отметить и предостеречь, что серьезные неисправности починить самостоятельно не получиться, поскольку для этого нужен опыт и знания, а также специальное оборудование. Более или менее незначительные проблемы можно решить и собственными силами. Ремонт АКПП в основном проходит следующие этапы:

Полная диагностика механизма.
Снятие и разборка коробки передач.
Поиск неисправности и определение причины ее возникновения.
Замена поврежденных деталей или их ремонт.
Обратная сборка и установка.
Повторная проверка и диагностика.

Своими руками, как уже было сказано ранее, можно починить несерьезные проблемы. Например, выполнить регулировку при наличии нечетких переключений или заеданий. В данном случае неисправность заключается в дефекте механизма управления, который состоит из 2 тросов и включает передачи. Их необходимо снять и заменить, после чего проблема исчезнет.

Как вы поняли, автоматическая коробка передач ломается очень редко, а ее срок службы довольно часто совпадает с периодом использования автомобиля. При правильном и своевременном обслуживании, проблемы с ней будут отсутствовать и подводить она не будет. Однако по различным причинам поломки могут появляться, которые необходимо будет устранять либо своими силами, либо на СТО. Главное, делайте все согласно инструкции и используйте исключительно оригинальные и качественные запчасти.

АКПП Ford Focus 1

Коробка передач, которая называется ее создателями 4F27E, является новой разработкой, появившейся при системной поддержке Mazda — дочернею предприятия Ford, специально для использования в Focus. 4F27E означает: 4 - четырехступенчатая коробка передач, F - с передним приводом, 270 Ib.ft (365 Нм) — максимальный крутящий момент на входе после преобразователя крутящего момента, Е — Electronic (полностью с электронным управлением). Новая автоматическая коробка передач работает со сцеплением для блокирования гидротрансформатора и ускоряющей |повышающей! передачей, включающейся нажатием кнопки. Два последовательно переключающихся комплекта планетарных шестерен реализуют соответствующие коэффициенты передачи - три многодисковых сцепления, фрикционный тормоз, тормозная лента, а также роликовая муфта свободного хода выполняют функции привода или торможения. Приводной момент проходит через ступень промежуточной шестерни до того, как достигает главной передачи.

Конструкция и функционирование-коробки-передач 4F27E: О тормозная лента 2-Й/4-Й передачи; 1 комплекты планетарных шестерен; 2 тормоз задней передачи; 3 сцепление 1 -й - 3-й передач; 4 масляный насос с агрегатом реактора гидротрансформатора; 5 преобразователь крутящего момента; О входной вал коробки передач; 6 дифференциал; 7 ступень промежуточной шестерни, 8 выходная шестерня - автоматическая коробка передач; 9 муфта свободного хода 1-й передачи; 10 сцеппение заднего хода; 11 сцепление 3-й - 4-й передачи.

Автоматическая коробка передач в Focus - так переключаются ступени передач
Автоматика в Focus изменяет условия трансмиссии - как и все автоматические коробки передач — без прерывания тягового усилия под нагрузкой. Она состоит из трех функциональных групп:
I - гидравлическая передача силы (гидродинамический преобразователь крутящего момента со сцеплением для блокирования гидротрансформатора);
II - механические планетарные комплекты шестерен с четырьмя передачами переднего хода плюс функция ускоряющей (повышающей) передачи и передача заднего хода;
III - автоматика переключения с электронным управлением.

Моментами переключения между комплектами планетарных шестерен управляет отдельный модуль управления (ESSC) в электронном блоке управления двигателем EEC-V Focus. С помощью центрального рычага-селектора вы можете активизировать шесть позиций переключения (P-R-N-D-2-I) и боковой кнопкой - функцию ускоряющей передачи. Модуль ESSC кооперируется с управлением двигателя и на основании данных, поступающих из 18 различных источников информации в двигателе и коробке передач, рассчитывает наиболее целесообразную для каждого случая стратегию переключения.

Элементы управления коробкой передач: 1. F-EC V РСМ; ©Диагностический разьем; ©датчик положения дроссельной заслонки (TP); 2. измеритель количества воздуха (MAF) с датчиком температуры всасываемого воздуха (IAT); 3. датчик положения коленчатого вала (СКР); 4. датчик положения вала турбины (TSS); 5. датчик скорости движения (VSS); 6. выключатель огней стоп-сигнала; 7. датчик температуры масла в коробке передач (TFT); 8. датчик ступени движения (TR). 9. выключатель ускоряющей передачи (OD), 10. модуль управления с электромагнитными клапанами; 11. электромагнитная блокировка рычага-селектора; 12. реле блокировки запуска; 13. электромагнитная блокировка вынимания ключа зажигания; 14. реле переменного тока, 15. сигнальная лампочка трансмиссии; 16. лампочка 0/D (комбинированный прибор).

В положении селекторного рычага D с помощью боковой кнопки ускоряющей передачи можно оказывать дополнительное влияние на автоматический ритм переключения: она блокирует четвертую передачу или не допускает обратного переключения на третью передачу. Выход из строя электронных компонентов компенсирует программа аварийного режима работы гидравлики в ограниченном объеме программ движения.

Замена тросов управления коробкой передач Ford Focus 2 2005-2008

8. …и отсоедините трос от рычага переключения передач.

9. Поверните против часовой стрелки фиксатор упора оболочки троса переключения передач…

10. …и извлеките упор оболочки из кронштейна на коробке передач.

11. Аналогично отсоедините от кронштейна на коробке передач трос выбора передач.

12. Отсоедините тросы от переднего…

13. …и заднего кронштейнов на картере сцепления.

15. Отсоедините тросы от кронштейна на основании кузова.

После снятия переднего термоэкрана открывается доступ к закрытому резиновым уплотнителем отверстию в тоннеле пола, через которое тросы пропущены в салон.

Рис. 6.6 . Разрезание шумоизоляционной обивки тоннеля пола для получения доступа к креплению уплотнителя тросов управления коробкой передач

16. Для получения доступа к креплению уплотнителя тросов (он прикреплен к основанию кузова изнутри салона) надрежьте шумоизоляционную обивку тоннеля пола (рис. 6.6) и разведите ее края в стороны.

Рис. 6.7 . Крепление уплотнителя тросов управления коробкой передач

17. Отверните две гайки (показаны стрелками на рис. 6.7) крепления уплотнителя тросов и извлеките тросы в салон, поочередно вынимая их наконечники через отверстие в тоннеле пола.

18. Установите тросы управления коробкой передач и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

19. Отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач»).

Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться

Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Откроем секрет: в процессе диагностики мы выяснили, что причиной «пинков» при переключении АКПП (на Фокусе стоит фордовская коробка 4F27E) стал именно износ тормозной ленты Overdrive. Поэтому сегодня сфокусируемся на её замене.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

Вот наилучшее описание. Цитирую: «Одной из самых распространенных и обсуждаемых проблем с автомобилями Volvo, построенных на платформе Р3 является, пожалуй, поведение АКПП TF-80SC/SD. Самые распространенные жалобы – это рывки при переключениях передач, удары при включении режима D селектора АКПП, рывок при начале движения после срабатывания “автонейтрали”……..Завод изготовитель разработал техническое решение для устранения подобных неисправностей — это обновление программного обеспечения модуля ТСМ и адаптация трансмиссии. Но, к сожалению, как показала практика, этого решения не всегда бывает достаточно…..Изначальной причиной возникновения описанных симптомов неисправности являются внутренние утечки масла в АКПП. Это, своего рода, не контролируемое снижение рабочего давления масла в линиях управления……….Утечка масла, по информации от инженеров VCR, происходит через стык колец уплотнения вала пакета фрикционов С1»…….Инженеры Aisin разработали техническое решение проблемы утечки – кольца с новым замком. Они внедрены в производство на заводе с 39 недели 2015 года……..«

Сначала ехать к дилеру не хотел. За замену этих колец с заменой масла и фильтром внутри коробки мне выкатили что то около 65 т.р.поэтому, вооружившись интернетом, начал обзванивать компании,специализирующиеся на ремонте Вольво иили АКПП. Не буду вас утомлять долгим текстом, сразу проще — выяснилось,что никто о такой проблеме не слышал,зато может предложить «по традиции» поменять гидроблок, что является ошибкой сообщили мне на профильном форуме Вольво и пинков это не уберет. Так что всем на заметку — будете проводить сложный ремонт узлов вашего автомобиля, будь то ремонт коробки или мотора, очень тщательно выбирайте мастерскую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Объявление о продаже Ford Focus 2012

Этапы замены трансмиссионного масла на Ford Focus 2

Выделяются следующие основные этапы:

Необходимо прогреть систему трансмиссии. Специально для этого следует несколько километров проехать по дороге.
Иномарка устанавливается на эстакаду.
Проводится демонтаж картера.
Под сливным отверстием устанавливается тара, куда перельется горючее. Специально для этого необходимо ножом удалить резиновую прокладку.
Снимается поддон, который должен быть очищен от остатков масла. В качестве промывочного материала может быть использован бензин.
Демонтируется масляный фильтр. Если он сильно забит, следует установить новый расходник.
Следует нанести специальный герметик, где происходит стыковка поддона с коробкой.
Поддон устанавливается на место.
В КПП заливается новое трансмиссионное масло.
Для слива отработанного старого масла из радиатора следует отсоединить подающую трубку, по которой жидкость идет в сторону радиатора. Далее подключается к радиатору прозрачный гибкий шланг. Конец шланга опускается в тару, которая предназначена для слива старого масла.
Необходимо активизировать режим парковки. После этого начинает вытекать старое масло из системы. Сколько жидкости было слито, столько же необходимо добавить.

Как правило, меняют трансмиссионную жидкость (ATF) после 50000 километров пробега. Какое масло лить? Для второй генерации Фокуса рекомендуется заливать масло FORD Mercon V.

Периодичность замены масла зависит от индивидуальных условий эксплуатации Фокуса. По регламенту, замену масла АКПП Форд Фокус 3 при 60000 километрах. К этому времени жидкость теряет свои смазывающие свойства. Рекомендуется использовать следующую смазывающую жидкость: WSS-M2C919-E. На машине с МКПП менять масло приходится после ТО-4.

Как выбрать масло для АКПП

Выбирать трансмиссионное масло для АКПП Фокус второго поколения нужно с особой тщательностью, поскольку машины этой марки достаточно восприимчивы к некачественному продукту.

Учитывая этот факт, не стоит экономить и приобретать масло у сомнительных дилеров или на розлив. Оптимальный вариант – обратиться к официальному дилеру Ford и после консультации со специалистом выбрать наиболее подходящий продукт.

Для автомобилей Форд Фокус 2 применяется масло, рекомендованное автопроизводителем. Так, если машина выпущена до июля 2007 года, требуется заливать жидкость ATF Ford DP-M5, имеющую WSS-M2C919-E, код 1565889 или 8000045.

Для авто более позднего года выпуска понадобится масло той же марки с каталожными номерами 1776431 или 1496116. С данными составами совместима новая жидкость Mercon LV (XT10QLVC) и Mercon V второго поколения. Эти трансмиссионные масла производятся в компании «Ford».

Помимо этого, допускается заливать жидкость Motorcraft Mercon V – XT5QMC или ее аналог * (8000045) Febi – 22806.

Вопрос, сколько масла в АКПП Ford Focus 2, интересует многих владельцев этого авто. Для замены в АКПП потребуется не менее 5 литров (с запасом).

Замена трансмиссионного масла

В том случае, если на Ford Focus 2 установлена автоматическая коробка (4 ступени), то периодичность замены масла в ней составляет 70000 км пробега. Для данного автотранспорта рекомендуется использовать оригинальное топливо Mercon V. Если требуется полная замена, то расходуется 10 литров, примерно в 2 раза меньше, если выполняется частичная смена.

Заменить масло возможно своими руками. При проведении данной процедуры стоит установить новый регулировочный болт тормозной ленты АКПП, требуется снятие поддона коробки. Через масляный щуп добавляется новое топливо. В целях профилактики стоит проверять трансмиссионное масло на чистоту. При соблюдении правил по эксплуатации транспортного средства, ремонт АКПП Ford Focus понадобится после 200000 км пробега.

Механическая коробка передач особенности устройства

МКПП — внешний вид

Трансмиссия изготовлена по двухвальной схеме. Ведущие шестерни первой, второй, третьей и четвертой передач выполнены как единое целое и объединены с первичным валом. Вторичный вал совмещен с ведущей шестеренкой основной передачи. Переключение передач коробки передач Форд Фокус 2 происходит за счет устройства, находящегося во внутренней части картера, если быть точнее, то по левую сторону.

Управляющий привод включает в свой состав следующие элементы: кулисы переключающего рычага, пару тросов переключения и выбора передач и особого механизма, призванного обеспечить точное переключение передач. Тросы выбора и переключения между передачами различаются по конструктивным особенностям, они не могут быть заменены один другим. Ремонт МКПП провести достаточно просто. Иногда требуется только замена тросов для того, чтобы привести машину в порядок. Устройство для разделения крутящего момента имеет коническую форму. Герметичность объединения шарниров, входящих в состав привода передней пары колес обеспечивает сальник коробки.

Коробка передач механическая: 1 — рабочий цилиндр сцепления; 2 — сапун; 3 — первичный вал; 4 — вторичный вал; 5 — дифференциал

Пошаговая замена масла в АКПП Ford Focus 2

Пока на машину действует гарантия, автовладельцы стараются не нарушать гарантийные условия и обращаются за всеми техоперациями только в официальные сервисные центры. Когда этот срок истекает, некоторые начинают проводить мероприятия, включая замену трансмиссионного масло, самостоятельно, поскольку:

сама процедура достаточно проста и под силу практически каждому автовладельцу;
смена ATF в автосервисе – услуга не из дешевых.

Прежде чем приступит к замене жидкости в АКПП, авто следует загнать на яму, заглушить двигатель и подождать, пока масло немного остынет.

Стоит знать! АКПП Ford Focus 2 предусмотрена производителем как «условно необслуживаемая», поэтому не имеет пробки, чтобы сливать масло. Для его слива требуется демонтировать поддон: убрать защиту картера, а далее открутить болты.

Замена жидкости в АКПП в Ford Focus 2 требует выполнения определенной последовательности:

Трансмиссию необходимо прогреть, для этого нужно проехать примерно 10-15 километров.
Машину поместить над смотровой ямой или установить на эстакаду.
Аккуратно снять защиту картера мотора (при ее наличии).
Открутить болты, крепящие поддон АКПП, предварительно установив под него емкость для слива. Удалить ножом резиновую прокладку (поддон в это время наклонится для удаления отработанной жидкости).
Отключить датчик фильтрующего элемента, далее снять старый фильтр очистки, подставить емкость, поскольку вытечет еще немного масла.
Поддон отмыть от остатков старого масла, с магнитов убрать стружку. Для промывки использовать солярку, после чего поддон вытереть насухо. Края поддона очистить от остатков резиновой прокладки и старого герметика. Помимо этого, очистить места соприкасания прокладки к корпусу АКПП.
В коробку передач поместить новый масляный фильтр.
С помощью герметика к краям поддона приклеить новую прокладку. Место, где поддон соприкасается с АКПП, также обработать герметиком.
Поддон установить к корпусу коробки (на свое место) и прикрутить.
Залить необходимое количество новой трансмиссионной жидкости (примерно 2,3-2,4 л) и проверить его уровень.
От радиатора, охлаждающего масло, отсоединить трубку, по которой оно подает в радиатор. Насадить прозрачную трубку и опустить в емкость для отработки.
Переключить передачи и установить в положение «Р», завести двигатель и оставить работать на холостых оборотах 5-10 минут.
После того как начала вытекать старая отработка, подождать, когда наберется как минимум 2 л и заглушить мотор.
Залить столько же нового масла. Опять включить двигатель и наблюдать за данным процессом, пока не польется свежая чистая смазка.
Подающую трубку погрузить обратно в радиатор и новое масло еще раз долить в коробку передач до требуемого уровня, после чего снова включить двигатель.
Далее с нажатой педалью тормоза переключать по очереди все режимы АКПП – это позволит разогнать трансмиссионную жидкость по всей системе. Эта процедура проводится еще один раз после интервала в полчаса, после чего выполняется пробная поездка.

Самостоятельно замена ATF поможет несколько сэкономить и избавиться от старого масла. Это будет большим плюсом, поскольку не во всех автосервисах могут не проделать, качественно, эту работу.

Форд Фокус 2 ЭБУ основные неисправности

Форд Фокус 2 оснащен электронным блоком управления, который имеет встроенную систему диагностики. Благодаря этому, водитель будет своевременно оповещен о неполадке в работе ЭСУД.

Система ЭБУ на Форд Фокус автомат включает электронный блок управления, датчики, провода. Она обеспечивает искробразование на свечах, управляет работой вентиляторов, относящихся к системе охлаждения мотора.

Каковы особенности автоматической коробки передач Форд Фокус 2

Внешний вид автоматической коробки передач

АКПП снабжена адаптивной управляющей системой, а потому трансмиссия способна подобрать идеальный режим переключения передач, исходя из того, каков стиль вождения человека, сидящего за рулем, и каково качество дорожного полотна. Классическая планетарная схема были использована для создания КПП Форд Фокус 2. Во время разгона машины водитель в состоянии самостоятельно подобрать момент, подходящий для переключения на другую, более высокую передачу. Это простое действие дает возможность достичь более интенсивного разгона, если проводить сравнение с автоматическим режимом. Электронная система играет немаловажную роль, так как осуществляет контроль над скоростью, с которой перемещается авто, и регулирует нагрузку, приходящуюся на мотор.

Автоматическая коробка передач: 1 — ленточный тормоз; 2 — планетарный механизм; 3, 4, 12 и 13 — многодисковые фрикционы; 5 — масляный насос; 6 — гидротрансформатор; 7 — входной вал; 8 — промежуточная шестерня; 9 — дифференциал; 10 — шестерня; 11 — муфта свободного хода

Классификация коробок передач

Существует несколько видов данного узла:

· Механическая КП считается наиболее старым видом, но довольно хорошо себя зарекомендовала. Ее предпочитают водители, которые любят ощущать мощь агрегата. Управление осуществляется вручную.

· Автоматическая КП: ступни скорости переключаются автоматически. Но начало движения вперед или назад требует команды оператора. Наличие планетарных механизмов в устройстве способствует снижению КПД. Данный вид коробки передач предпочитают американские водители и женщины.

· Роботизированная кп разработана на основе механической коробки передач.

· Вариатор: главный недостаток этого вида в том, что применяются они только в малолитражках. Достоинства: простота, полное изменение крутящего момента, высокий КПД.

Как и любой другой узел автомобиля, коробка передач может дойти до пика своей эксплуатации. Проведя диагностику состояния КПП, обнаружив какие-либо неисправности, необходимо провести ее замену, чтобы не пришлось в дальнейшем осуществлять капитальный ремонт двигателя.

1. Автомобиль нужно установить на смотровую яму.

2. Затем нужно снять воздушный фильтр.

3.Потом очередь брызговика, его тоже нужно снять.

4. Потом необходимо слить масло с коробки передач.

5. Затем понадобится снять приводы передних колес.

6. Далее нужно отсоединить тросы коробки передач от самой коробки.

7. Сейчас нужно снять кронштейн крепления воздушного фильтра.

8. Затем нужно отсоединить колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода.

9. Подденьте отверткой.

10. Потом нужно отсоединить от картера коробки передач держатель жгута проводов выключателя света заднего хода, затем отвести жгут в сторону.

11. Затем необходимо отсоединить колодку жгута проводов от датчика скорости.

12. На данном этапе нужно снять пружинный фиксатор наконечника шланга гидропривода выключения сцепления, предварительно поддев его отверткой.

13. Отсоедините шланг от трубки гидропривода.

14. Далее понадобится вывернуть болт крепления кронштейнов шлангов к картеру коробки передач.

15. Затем нужно отвести кронштейн вместе со шлангами в сторону.

16. Применив отвертку, нужно вывернуть болт крепления «массовых» проводов к кронштейну кузова.

17. Затем отсоединить провода от кронштейна и отодвинуть их в сторону. 18. Дальше понадобится вывернуть болты крепления и снять с картера сцепления стартер, при этом не отсоединив от него провод. Отвести стартер в сторону и закрепить любым способом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

19.Потом нужно установить под двигатель надежную опору или вывесить его с помощью грузоподъемного механизма. Аналогичную опору нужно установить под коробку передач. Производим снятие краев обоймы.20.Затем нужно снять края обоймы левой опоры силового агрегата сапун коробки передач.

Отворачивание гайки крепления 21. Сейчас необходимо прибегнуть к помощи отвертки и отвернуть гайку крепления «массового» провода к шпильке крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата. Снятие наконечника 22. Далее нужно снять наконечник провода со шпильки и отвести провод в сторону.

23. Затем необходимо вывернуть два болта и шпильку крепления кронштейна левой опоры подвески двигателя к картеру коробки передач.

24. Снять опору вместе с кронштейном.

25. Потом нужно вывернуть по одному болту крепления картера коробки передач к двигателю сверху слева.

26. Затем справа.

27. Потом два болта сбоку слева.

28. И вывернуть пять болтов снизу.

29. Затем нужно снять заднюю опору подвески двигателя.

30. Далее понадобится сдвинуть коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления.

Снятие коробки 31.Потом нужно сдвинуть коробку максимально назад, убрать из-под нее опору и, предварительно наклонив заднюю часть коробки вниз, снять с автомобиля. Установка новой коробки 32.Монтаж новой коробки передач осуществляется в обратном порядке. Работа с маслом 33.После этого нужно залить масло в КПП. Удаление воздуха из гидропривода 34.Удалить воздух из гидропривода выключения сцепления. Регулировка привода управления 35.Если будет необходимость, нужно отрегулировать привод управления коробкой передач.

Читайте также: