Замена тросов кпп киа рио

Обновлено: 02.05.2024

KIA Rio › Бортжурнал › Замена наконечников тросов КПП

Продолжение борьбы с плохим включением передач КПП своими силами. В прошлой записи было о том, как я менял пластмассовые детальки со стороны кулисы. Как известно у троса два конца и тот, что под капотом, так же крепится на что-то и это что-то тоже изнашивается и люфтит. Речь пойдёт о наконечниках тросов, которые непосредственно и соединяют тросы с переключателем передач на самой КПП.

Наконечники представляют из себя маленькие сайлент-блоки из резины с латунными или бронзовыми втулками для соединения с КПП. Фото будут ниже. Резинки дубеют, втулки стираются, смазки там наверное с новья не было. Предварительно залез рукой и пошатал маленькую втулку (правый трос по ходу движения, работает при отклонении рычага вправо-влево), пошатал его — люфт заметный. До второго (большого) наконечника без снятия площадки АКБ, к сожалению, дотянуться никак нельзя. Хотя я до последнего момента надеялся, что можно будет достать и второй наконечник, сняв лишь воздушный фильтр.

Как везде пишут, отдельно эти наконечники от киа не продаются, только в составе с тросами. Ценник негуманный получается, но подходят втулки от Митсубиши Лансера:

На самом деле ставить надо так же как и было, т.е. правильный верхний вариант.

Номера деталей для заказа у меня были такие:
Mitsubishi 2460A109
Mitsubishi 2460A108

Площадку установки АКБ всё же пришлось снять. По мануалу надо отключать ЭБУ, чего я сильно не хотел делать, потому что мало ли что из этого выйдет. Работает и не надо туда лазить … в итоге открутил кронштейн крепления ЭБУ и отвёл его слегка в сторону, появился немножко затруднённый доступ к заднему болту крепления площадки АКБ. В авто есть места и куда более плохие по доступности :-). В общем, отвентил, провода отвёл, отогнул … появился опять же не очень удобный доступ до наконечников. Попшикал вэдэшклй и они без проблем вытащились.

Я ожидал увидеть очень сильный износ, но не такой он уж и большой оказался. Измерил штанген циркулем внутренний диаметр втулок на старых и на новых запчастях — на новых на 0.4-0.5 мм диаметр меньше, чем на старых. Ещё на старых отверстия не круглые. Резинка на большом наконечнике задубела и тоже не круглая была. Новые детали попшикал селиконом в надежде на то, что он хоть как-то продлит жизнь резине :-). Установочные места и штыри на КПП почистил вэдэшкой, протёр, заложил немножко синей смазки (литол от равенола :-), хуже точно не будет, и собрал всё обратно.

Завёл машину и стал включать и выключать разные передачи. Причём нажимал сцепление, включал какую-либо передачу, оценивал результат и обратно в нейтралку и отпускал педаль сцепления. Потом следующую передачу так же. Если нажать педаль включть любую передачу, то остальные передачи потом очень хорошо включаются. Надо именно на заведённом двигателе и через нейтралку с отпусканием педали каждый раз. Ну в общем сильно лучше не стало :-(.

Потом я опять снимал центральный тоннель в салоне и пытался регулировать правый трос КПП. Левый лишён регулировок. Снял трос скулисы, нашёл "нейтральное положение" троса (это середина люфта, когда трос никуда не тянет, ни вперёд ни назад) и попытался сделать так, чтобы в этом положении трос надевался на кулису без натяга. Вроде можно вставлять свёрла в отверстия и таким образом фиксировать рычаг КПП, но пружинка его нормально центрует и чем фиксировать у меня под рукой не оказалось. Поэтому сделал так.

Сдвинул на несколько зубчиков в итоге. Завёл и тодже существенных изменений не заметил. Т.е. все проведённые операции решительногорезультата не дали. Стало чуть-чуть лучше, ощущения почти как на новом авто, когда передачи включаются, но проблема-то в том, что они редко с первого раза включаются.

Сегодня на работу поехал и заметил, что на холодном авто передачи включаются лучше. У меня мало светофоров по дороге, останавливаться не приходилось. На ходу передачи включаются сильно проще чем на стоящей прогретой машине.

Вопрос к знатокам: что дальше можно сделать или проверить ? Хочу чтобы передачи включась с первого раза, а то это какой-то ад так ездить. В ниве на много лучше включаются передачи. Что там ещё остаётся ? Корзина сцепления в сборе ? Выжимной подшипник ? Вилка сцепления ? К сожалению, сам я это уже не смогу заменить. Смогу только масло другое залить, хотя летом менял на оригинальное, возможно, поддельное или плохое попалось.

Замена тросов кпп киа рио

Ремонт стояночного тормоза заключается в замене тросов и рычага привода стояночного тормоза. Регулировка же стояночного тормоза заключается в подтяжке тросов до определенного состояния

При правильно отрегулированном стояночном тормозе, при поднятии рычага привода вверх на 4-5 щелчков храпового устройства автомобиль должен удерживаться.

И при отпущенном рычаге стояночного тормоза задние колеса должны быть полностью разблокированы.

Узел для регулировки стояночного тормоза находится в салоне под облицовкой тоннеля пола

Для правильной регулировки стояночного тормоза нужно поднять заднюю часть автомобиля до отрыва задних колес

Включаем первую передачу в механической КПП или «Р» в автоматической КПП.

Устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса

Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем опоры под кузов

Поддеваем отверткой и вынимаем накладку в облицовке тоннеля пола

Вращением регулировочной гайки механизма стояночного тормоза добиваемся нужной высоты подъема рычага

Отпускаем рычаг стояночного тормоза и проверяем легкость вращения задних колес. Они должны вращаться свободно и равномерно без рывков.

Устанавливаем снятые детали в обратном порядке

Если установлены на автомобиле дисковые задние тормоза

Поддеваем отверткой и вынимаем накладу в облицовке тоннеля пола

Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза

Вращением регулировочной гайки механизма добиваемся

Чтобы рычаги «В» на суппортах обоих тормозных механизмов отодвинулись от упоров «А» на расстояние «Б», равное 1-3 мм.

Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля и проворачиваем рукой задние колеса

Колеса должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае нужно отремонтировать привод или тормозной механизм

Замена тросов привода стояночного тормоза

Обычно тросы привода стояночного тормоза заменяют, если они сильно вытянулись или имеют механические повреждения оболочки или самого троса

Замена переднего троса привода стояночного тормоза

Снимаем облицовку тоннеля пола

Ослабляем затяжку механизма стояночного тормоза

Вынимаем наконечники задних тросов из уравнителя

Откручиваем гайку крепления переднего троса привода стояночного тормоза

Вытягиваем трос с уравнителем из ручья сектора рычага

Устанавливаем трос в обратном порядке

Замена задних тросов привода стояночного тормоза

Снимаем задние колеса автомобиля

Снимаем облицовку тоннеля пола

Ослабляем затяжку регулировочной гайки механизма стояночного тормоза

Вынимаем наконечники тросов из уравнителя

Поддеваем пассатижами и снимаем скобу наконечника троса стояночного тормоза

Поворачиваем рычаг привода стояночного тормоза по часовой стрелке (для тормозного механизма правого заднего колеса – против часовой стрелки)

Отсоединяем наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага

Вынимаем трос привода стояночного тормоза из отверстия в кронштейне и отводим трос в сторону

Откручиваем гайку шпильки крепления кронштейна троса привода стояночного тормоза к продольному рычагу задней подвески

Снимаем кронштейн со шпильки

Выкручиваем болты крепления оболочки троса привода стояночного тормоза к днищу кузова автомобиля

Вынимаем трос вместе с оболочкой из отверстия основания кузова

Снимаем трос привода стояночного тормоза

Также снимаем второй задний трос

Устанавливаем тросы в обратной последовательности. После установки тросов регулируем стояночный тормоз

Замена рычага привода стояночного тормоза

Снимаем облицовку тоннеля пола

Откручиваем гайку крепления уравнителя

Снимаем уравнитель со штока рычага привода стояночного тормоза

Выкручиваем три болта крепления рычага привода стояночного тормоза

Отсоединяем колодку проводов от выключателя сигнализатора включения стояночного тормоза

Снимаем рычаг привода стояночного тормоза

Устанавливаем рычаг и все детали в обратном порядке и регулируем стояночную систему тормозов

Замена тросов механизма управления коробкой передач

Тросы механизма управления коробкой передач снимаем для замены в случае обрыва, оплавления оплеток и других механических неисправностей. Работу лучше проводить вдвоем с помощником.
Снимаем облицовку туннеля пола (см. Снятие облицовки туннеля пола).
Снимаем площадку под аккумуляторную батарею (см. Снятие блока abs).
В моторном отсеке…

…отвёрткой поддеваем пружинный шплинт…

…и вынимаем его из отверстия оси рычага включения передач.

Снимаем наконечник троса включения передач с оси рычага.

Отверткой поджимаем с обеих сторон фиксаторы стопорной скобы…

…и вынимаем втулку оболочки троса включения передач из кронштейна.

Аналогично вынимаем из кронштейна коробки передач трос выбора передач.
В салоне автомобиля…

…отвёрткой отжимаем пружинный шплинт…

…извлекаем его из отверстия пальца рычага выбора передач…

…и снимаем наконечник с пальца рычага.

Поджимаем фиксатор наконечника оболочки троса назад…

…и вынимаем наконечник оболочки троса выбора передач из основания механизма управления.

Разжимаем пружинную скобу наконечника троса включения передач (для наглядности показано на снятом наконечнике)…

…и снимаем его с пластмассового вкладыша рычага переключения передач.

Вынимаем наконечник оболочки троса включения передач из основания механизма управления аналогично тросу выбора передач.

Головкой «на 12» отворачиваем две гайки крепления крышки туннеля пола…

…и отодвигаем её вместе с тросами назад.

Поочередно аккуратно протаскиваем наконечники тросов из моторного отсека в салон.

Трос включения передач и трос выбора передач.
При установке протягиваем новые тросы в моторный отсек.
Рычаги механизма переключения передач должны находиться в нейтральном положении.
Соединяем наконечники тросов с рычагами механизма переключения передач.
Наконечник троса включения передач соединяем с рычагом переключения передач механизма управления, защелкнув пружинную скобу на вкладыше рычага.
Для соединения наконечника троса выбора передач фиксируем рычаг выбора на механизме управления…

…вставив в отверстия рычага и основания механизма управления сверло диаметром 5 мм.

Передвигая вкладыш по зубчатому пазу наконечника троса, подбираем его длину.

…и прижимаем к рычагу до щелчка.
Устанавливаем пружинный шплинт и вынимаем сверло.
Проверяем четкость включения передач.
Если выбор передач происходит недостаточно четко, повторяем регулировку длины троса.
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Руководства по ремонту Киа Рио: замена тросов привода стояночного тормоза

1. Установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву и установите противооткатные упоры под передние колеса. Ослабьте затяжку колесных гаек на стоящем на земле автомобиле. С помощью домкрата приподни мите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

2. В салоне автомобиля снимите облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тонеля») .

3. Отверните регулировочную гайку до конца резьбовой части тяги стояночного тормоза.

4. . и снимите гайку.

5. Отсоедините передний наконечник заднего троса привода стояночного тормоза от уравнителя на тяге рычага привода, повернув трос настолько, чтобы он совпал с прорезью в уравнителе.

6. Снимите заднее колесо со стороны заменяемого троса.

7. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана») .

8. Снимите заднюю тормозную колодку заднего тормозного механизма и отсоедините от разжимного рычага задний наконечник троса (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса») .

9. Выверните болт крепления поддерживающего кронштейна троса к основанию кузова.

10. . и снимите кронштейн.

11. Отверните гайку крепления кронштейна заднего троса к балке задней подвески.

12. . и снимите кронштейн.

13. Снимите пружинный фиксатор.

14. . и извлеките трос из щита.

15. Извлеките передний конец троса под автомобиль, вынимая уплотнитель оболочки троса из отверстия в основании кузова, и снимите трос привода стояночного тормоза.

16. Аналогично снимите трос привода стояночного тормоза с правой стороны.

17. Установите трос привода стояночного тормоза в порядке, обратном снятию.

18. Отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. « Регулировка привода стояночного тормоза») .

Замена тросов управления механической коробки передач автомобиля KIA Rio

5. …и извлеките его из отверстия оси рычага переключения передач.

6. Снимите шайбу…

7. …и наконечник троса с оси рычага переключения передач.

8. Извлеките шплинт крепления наконечника троса из отверстия оси рычага выбора передач…

9. …и снимите наконечник троса с оси рычага выбора передач.

10. Извлеките наконечник оболочек тросов из гнезд кронштейна на коробке передач.

11. Снимите облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола»).

12. Приподнимите декоративный чехол рычага управления коробкой передач.

13. Подденьте отверткой…

14. …и извлеките шплинт из отверстия пальца рычага переключения передач с правой стороны.

15. Снимите с пальца рычага наконечника троса переключения передач.

16. Отожмите пластмассовый фиксатор…

17. …и извлеките наконечник оболочки троса переключения передач из паза в корпусе кулисы рычага управления.

18. Отожмите отверткой концы пружинного фиксатора.

19. Отсоедините наконечник троса от шарнира рычага выбора передач.

20. Отожмите пластмассовый фиксатор…

21. …и извлеките из паза в корпусе кулисы наконечник оболочки троса передач.

22. В салоне автомобиля под панелью приборов отверните две гайки шпилек крепления кронштейна тросов к щиту передка автомобиля.

23. Извлеките тросы в салон, поочередно вынимая их наконечники через отверстие в щите передка.

24. Установите тросы управления механической коробкой передач и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Какое масло лучше заливать в коробку (МКПП) Киа Рио

Kia Rio – компактная модель корейской компании, одна из самых популярных на отечественном рынке, наравне с Hyundai Solaris. Машина пользуется спросом благодаря хорошим ездовым качествам, а также недорогому обслуживанию. К тому же, некоторые процедуры обслуживания можно выполнить своими силами. Например, залить новое масло в коробку передач.

Но на самом деле сделать это гораздо проще, нежели выбрать подходящую жидкость. К выбору масла для коробки передач нужно подходить со всей ответственностью, иначе можно столкнуться с внеплановыми дефектами в трансмиссии. В этой статье рассмотрим подробно, как правильно подобрать масло для коробки передач на примере Kia Rio с АКПП.

Перед тем, как подобрать правильное масло, необходимо знать, когда проводить замену жидкости. Многие владельцы Kia Rio, судя по положительным отзывам, подтверждают высокую надежность автоматической коробки данного авто. Ее надежность обусловлена, конечно же, своевременным обслуживанием. При этом сама коробка передач постоянно подвергается высоким нагрузкам, и в связи с этим трансмиссия нуждается в регулярной смазке.

Масло обеспечивает охлаждение компонентов КПП, и тем самым предотвращает их перегрев. Таким образом, чем чаще менять масло, тем меньше будет проблем, связанных с перегревом и необходимостью замены не только масла, но и всей коробки передач по причине ее выхода из строя. В связи с этим существует регламент замены, который, по данным производителя, составляет 70-80 тысяч километров.

Kia Rio — компактный городской автомобиль, одна из самых продаваемых иномарок в России, наравне с Hyundai Solaris. Машина пользуется высоким спросом в первую очередь благодаря сбалансированным характеристикам, а также высокой надежности. К тому же, упрощенная конструкция машины позволяет самостоятельно выполнять некоторые ремонтные процедуры.

Коробка передач – сложный механизм, состоящий из большого количества мелких деталей. Каждая из них подвергается колоссальной нагрузке. Масло поддерживает работоспособность этих деталей, смазывает и охлаждает их, и тем самым предотвращает перегрев. Закономерность такова, что чем качественнее масло, тем дольше срок службы коробки передач. Можно сказать иначе – правильно подобранная смазка прослужит гораздо дольше, а ее полезных свойств хватит на продолжительный пробег.

С целью предотвращения преждевременного механического износа деталей ведущие инженеры разработали специальные параметры – например, стандарты температурной вязкости, а также классы качества. Более вязкое масло обладает дополнительными присадками, за счет которых становится лучше устойчивость к разным негативным климатическим факторам.

Интересно, что состав трансмиссионных масел во многом схож на моторные масла. Например, жидкость для коробки передач обладает такими же компонентами, которые предупреждают образование ржавчины, а также предотвращают быстрый износ деталей. Отличия кроятся лишь в соотношении количества тех или иных компонентов.

Трансмиссионное масло включает в себя комплекс сильнодействующих химических веществ, среди которых – фосфор, хлор и сера. Эти компоненты образуют прочную масляную пленку, которая выдерживает повышенное давление и механические воздействия.

Виды масел

Синтетическое – самое современное масло на сегодняшний день. Обладает рекордной степенью текучести. Это самое редкое масло, которое не способно замерзать при экстремально низких температурах. Благодаря этому синтетика особенно востребована не только в летний сезон, но и в суровых зимних условиях
Минеральное – полная противоположность синтетике. Это самое густое масло, которое быстро застывает при низких температурах. Из-за этого возможны проблемы с переключением передач и даже запуском двигателя. Поэтому такая смазка не рекомендована для зимних условий. Смысл в минеральном масле есть только при очень большом пробеге. «Минералка» пользуется высоким спросом у владельцев старых машин
Полусинтетическое – эдакая разновидность между синтетикой и минералкой. В этом масле есть содержится примерно одинаковое количество двух типов, однако минеральной смазки все же немного больше. Полусинтетика также не рекомендована для экстремальна низких температура. И все же, по качеству и устойчивости полусинтетика в несколько раз лучше, чем минеральное масло.

Вязкость

Трансмиссионное масло различается по степени вязкости, от которой зависит устойчивость продукта к тем или иным температурам. Вязкость обозначается как SAE и API. Параметр API, в свою очередь, подразделяется на семь групп. При этом к самым востребованным можно отнести параметры GL-4 (для умеренных нагрузок) и GL-5 (для высоких нагрузок).

Что касается параметра SAE, он образует три типа масел – всесезонное, зимнее и летнее.

Замена масла в коробке (МКПП) Киа Рио 3 своими руками на видео

Kia Rio – самая продаваемая иномарка на российском рынке, наравне со своим аналогом Hyundai Solaris. Машина пользуется высоким спросом – во многом благодаря качеству комплектующих и хорошим ездовым характеристикам. Надежность автомобиля уже давно подтверждена положительными отзывами таксистов и обычных владельцев.

В период гарантии обслуживать машину гораздо проще. Другое дело, это ремонт автомобиля своими силами. Самостоятельное обслуживание дает возможность сэкономить, и тем самым отказаться от дорогостоящих услуг дилерского центра Kia. К счастью, многие ремонтные работы с Kia Rio решаются самостоятельно. Начинать нужно, как правило, элементарных и, в то же время, очень важных процедур. Среди них – замена масла в коробке передач. Рассмотрим подробно, как это сделать правильно на примере Kia Rio третьего поколения.

Трансмиссионное масло для Kia Rio третьего поколения рассчитано на весь срок службы эксплуатации авто. Благодаря этому многие владельцы, последовавшие официальным рекомендациям, предпочитают вообще не менять масло, а через 50-60 тысяч километров сталкиваются с необратимыми последствиями, вплоть до полной замены трансмиссии.

Можно сделать вывод, что периодичность замены масла в коробке Kia Rio зависит от условий эксплуатации. Так, производитель рекомендует проверять жидкость через 90-100 тысяч километров. Надо признать, что такой регламент подходит скорее для благоприятного климата, нежели для суровых погодных и дорожных условий в России.

В данном случае надо следовать рекомендациям компании Kia. Так, корейский производитель советует заливать оригинальную смазку либо аналогичный ей аналог с такими параметрами: SAE 75W-85, либо API GL-4 75-90. При выборе масла в первую очередь надо обращать внимание на фирменный продукт от концерна Hyundai. В качестве этого масла сомнений быть не может.

Процесс замены трансмиссионного масла выглядит следующим образом:

Совершить короткую городскую поездку, чтобы прогреть двигатель и коробку передач до рабочей температуры. Чем горячее будет масло, тем его больше выльется из коробки для последующей замены
Установить автомобиль на подъемник. Как вариант, подойдет смотровая яма или эстакада
Заходим под машину, находим заливное отверстие, закрытое специальной пробкой. Это место расположено в передней части агрегата
Воспользовавшись гаечным ключом, аккуратно откручиваем пробку. Выкрутив ее до половины, наблюдаем, с какой скоростью выходит отработанное масло в заранее подготовленный поддон. Если напор хороший, значит уровень масла, скорее всего, в норме. Но в любом случае, стоит дождаться полного вытекания горячей жидкости. Следует остерегаться попадания брызг, и работать в резиновых перчатках, чтобы не обжечься
После полного слива масла до конца откручиваем пробку, снимаем ее, затем выкручиваем крышку слива
Обратим внимание, что может понадобится комплексная промывка коробки передач от остатков старого масла, а также грязевых отложений и металлической стружки. Но эта процедура актуальна только в том случае, если будет заливаться новое масло с другими параметрами, которые не совпадают с параметрами оригинального заводского масла. Или наоборот, необходимость в промывке отпадает, если новое масло заливается только в первый раз, и используется только оригинальная жидкость
Итак, после слива старого масла плотно закручиваем крышку
Следующий этап – заливка нового расходного материала, который вводится в соответствующую горловину. Сделать это можно с помощью шприца или лейки, чтобы избежать брызг. Перед заливкой надо очистить горловину от грязи и стружки, и только после этого заливать свежую жидкость.
Проверяем уровень жидкости, при необходимости доводим его до оптимального уровня, согласно инструкции по эксплуатации
Совершаем короткую поездку, затем снова проверяем уровень. Если он в норме, процесс замены масла в МКПП Kia Rio 3 успешно завершен.

Замена масла в КПП Киа Рио 2 не предусмотрена, об этом сообщает нам производитель в мануале. Тем не менее, большинство автовладельцев предпочитают сменить трансмиссионное масло после 100 тыс. км пробега, при этом проверять уровень и состояние масла рекомендуется уже после 60 тыс. км.

Учитывая, что в замене масла в КПП нет ничего сложного, мы рекомендуем делать это при необходимости и не пренебрегать диагностикой состояния масла в указанные сроки.

API GL-4 SAE 80W-90 или API GL-4 75W-85 – заливается на заводе.
SAE 75W-90 – рекомендовано производителем.

Также подойдут масла:

Ravenol MTF-1 75W-85,
ZIC G-F TOP 75W-85,
Mobil1 75w90.

Замена масла в коробке Киа Рио – автоматической и механической

В нашей стране автомобиль марки Киа Рио достаточно популярен, а многие автомобилисты занимаются обслуживанием своих машин самостоятельно, экономя на услугах специализированных сервисов. Как часто требуется замена масла в коробке Киа Рио, какие жидкости нужны для МКПП и АКПП, и как сделать все правильно в домашних условиях?

По регламенту замена масла в механике Киа Рио должна вообще не требуется, то есть оно заливается на заводе на весь срок службы машины. Как вы понимаете, ничего вечного нет, поэтому и трансмиссионная жидкость должна периодически меняться на новую.

Специалисты советуют производить обслуживание каждые 90 тыс. километров пробега во избежание серьезных поломок агрегата.

Узлы и детали механической коробки передач Киа Рио

На легковые автомобили Киа Рио в вариантном исполнении устанавливают пятиступенчатую механическую коробку переключения передач модели M5CF1.

Рис.7. Узлы и механизмы МКПП автомобиля Киа Рио

Механическая коробка передач Киа Рио выполнена по двухвальной схеме с синхронизированными передачами. Коробка передач и главная передача с дифференциалом имеют общий картер.

1- рычаг управления коробкой передач; 2- кулиса рычага управления коробкой передач; 3- трос переключения передач; 4- трос выбора передач; 5- рычаг механизма переключения передач; 6- механическая коробка передач.

Для обеспечения четкого включения передач рычаг переключения передач механизма переключения изготовлен за одно целое с массивным противовесом. Тросы выбора и переключения передач конструктивно отличаются друг от друга и невзаимозаменяемы.

Рис.9. Механизм переключения передач КПП Киа Рио

Главная передача выполнена в виде пары цилиндрических шестерен, подобранных по шуму. Крутящий момент передается от ведомой шестерни главной передачи на дифференциал и далее на приводы передних колес.

Замена сальников коробки переключения передач Киа Рио

Причиной замасливания диска сцепления автомобиля Киа Рио с механической коробкой передач может быть течь сальника первичного вала коробки передач M5CF1 или заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Для замены сальника первичного вала необходимо разобрать коробку передач. Данная процедура требует определенных навыков, поэтому при необходимости замены сальника первичного вала обращайтесь на специализированный сервис.

Замена тросов управления механической коробкой передач Киа Рио

При нечетком переключении передач привод управления регулируется передвижением регулировочной скобы наконечника троса переключения передач.

Снятие и установка кулисы рычага управления механической коробкой передач Kia Rio

Снятие и установка механической коробки передач автомобиля KIA Rio

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).

Коробка передач довольно тяжелая и имеет неудобную для удерживания форму, поэтому рекомендуется снимать ее с помощником.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите защиту картера и брызговики двигателя (см. «Снятие и установка защиты картера и брызговиков двигателя»).

3. Снимите аккумуляторную батарею.

4. Снимите в сборе воздухоподводящий рукав и корпус воздушного фильтра (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

5. Отсоедините колодку жгута проводов от электронного блока управления двигателем (см. «Снятие и установка электронного блока управления двигателем»).

6. Выверните болты крепления кронштейна электронного блока к полке аккумуляторной батареи…

8. Снимите блок управления двигателем в сборе с кронштейном.

9. Выверните пять болтов крепления полки аккумуляторной батареи…

10. …и снимите полку.

11. Выверните болт крепления кронштейна жгута проводов…

12. …и отведите его в сторону со жгутом проводов.

13. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов выключателя света заднего хода и отсоедините колодку от выключателя.

14. Подденьте отверткой шплинт крепления наконечника троса…

15. …и извлеките его из отверстия оси рычага переключения передач.

16. Снимите шайбу…

17. …и наконечник троса с оси рычага переключения передач.

18. Извлеките шплинт крепления наконечника троса из отверстия оси рычага выбора передач…

19. …и снимите наконечник троса с оси рычага выбора передач.

20. Извлеките наконечники оболочек тросов из гнезд кронштейна на коробке передач и отведите тросы управления коробкой передач в сторону.

21. При необходимости выверните три болта крепления кронштейна тросов управления коробкой передач…

22. …и снимите кронштейн.

23. Нажмите на пружинный фиксатор колодки жгута провода датчика скорости и отсоедините колодку от датчика.

24. Отжав фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

25. Выверните болт крепления наконечника провода «массы»…

26. …и отведите провод в сторону.

27. Выверните болт крепления кронштейна трубопровода привода сцепления к корпусу коробки передач.

28. Выверните два винта крепления рабочего цилиндра.

29. Отведите рабочий цилиндр с кронштейном и трубопроводом в сторону и закрепите его на кузове, например, с помощью проволоки.

30. Снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера»).

31. Слейте масло из коробки передач (см. «Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач автомобиля KIA Rio»).

32. Снимите приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).

33. Установите надежные опоры под коробку передач и двигатель.

34. Выверните три болта крепления коробки передач к кронштейну опоры подвески силового агрегата.

35. Выверните два болта верхнего крепления коробки передач.

Шланги системы охлаждения двигателя для наглядности сняты.

36. Снимите заднюю опору подвески силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата»).

37. Выверните пять болтов нижнего крепления коробки передач.

38. Поддерживая коробку передач, уберите из-под нее опору.

39. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода первичного вала из ступицы ведомого диска сцепления…

40. …и аккуратно снимите коробку передач с автомобиля.

При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

41. Установите коробку передач, все детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.

Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. «Снятие и установка сцепления»).

42. Залейте масло в коробку передач (см. «Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач»).

Замена троса капота Kia Rio

Сегодня рассмотрим непредвиденную ситуацию на автомобиле Kia Rio.

Дело в том, что автомобиль прибыл на СТО КорАвто для замены масла в двигателе. Казалось бы, что может быть проще, чем поменять масло? Оказалось, что на автомобиле оборван трос капота, причем достаточно давно. А владелец просто забыл об этой неисправности (счастливый человек).

Предстояло сначала вскрыть капот, без каких либо повреждений, ну разве что трос капота уже было не жалко. С первой задачей справились. Большинство сервисов работает по принципу сломалось - починим/поменяем. Однако самое важное при любом ремонте автомобиля это разобраться не только со следствием, но и с причиной возникновения неисправности. В нашем случае заржавел и заклинил механизм замка капота. Необходимо сначала его демонтировать, оценить его состояние и либо его заменить, либо, если есть такая возможность, восстановить его работоспособность. Мы пошли по второму пути, поменяли возвратную пружину механизма замка капота, почистили и заставили работать замок капота лучше нового.

Разработали и смазали и ответную часть замка капота.

Для замены троса капота необходимо снять передний левый локер и брызговик.

А так же для более комфортной работы снять переднюю левую фару и аккумулятор.

Установив новый трос капота необходимо сначала убедиться в правильной установке всех компонентов и только после этого «хлопать» капотом. Автомобиль снова в строю и готов к дальнейшей замене масла в двигателе.

Замена сцепления на «Киа Рио 3» – когда требуется, инструменты и пошаговая инструкция

Неполадки с трансмиссией машины увеличивают нагрузку на двигатель. Замена сцепления «Киа Рио 3» — единственное решение проблем от изношенных деталей. Процедуру легко выполнить самостоятельно без обращения в автомастерскую.

Признаки неисправности сцепления «Киа Рио 3»

Чаще всего выявить поломку МКПП можно по хрусту и стукам — это шум от кареток синхронизаторов. Также о необходимости ремонта узла свидетельствуют следующие симптомы:

вибрация педали;
при запуске мотора с выжатым сцеплением машина резко дергается;
отсутствие движения автомобиля при включенной передаче;
при переключении коробки происходит пробуксовка и появляется запах горелого пластика.

Еще одним признак неисправности — слишком тугое нажатие на сцепление «Киа Рио 3», которое раньше не наблюдалось.

Инструменты и оборудование для замены

Для того чтобы провести техническое обслуживание самостоятельно, нужно подготовить инструменты и детали. Рекомендуется купить заводское сцепление (артикул оригинала – 413002313). Кроме того, понадобится:

гаечный ключ или торцевая головка на 10 и 12 мм;
перчатки, чтобы не испачкаться и не пораниться;
маркер для отметок;
отвертка;
сальник трансмиссии;
лопатка для монтажа;
токопроводящая смазка.

Лучше всего оригинальное сцепление Kia Rio 3 ставить полным комплектом, а не частями. Чтобы потом не потребовался повторный ремонт.

Пошаговый алгоритм замены

Процедура выполняется в несколько этапов. Первый шаг — демонтаж аккумулятора. Для этого надо сделать следующее:

Заглушить автомобиль и открыть капот.
Ослабить болты на наконечниках ключом на 10 мм.
Сжать фиксаторы на плюсовой клемме и убрать защитную крышку.
Снять прижимную планку, удалив крепежи ключом на 12 мм.
Извлечь аккумулятор.

Болты установочного бокса тоже можно открутить. Главное – потом при обратной установке АКБ не спутать полярность и не забыть нанести смазку.

Второй шаг— удаление воздушного фильтра:

Убрать фиксаторы на вентиляционной трубе.
Оттянуть хомут и удалить шланг.

Такую же процедуру сделать в дроссельном узле. Затем убрать рукава, открутить крепежи. После этого достать фильтр.

Третий шаг — демонтаж главного блока двигателя:

Поднять закрепленную скобу.
Отсоединить проводку.
Снять все крепежи по периметру ЭБУ.
Извлечь блок.

Четвертый шаг — удаление тросов и проводки с коробки передач:

Отключить колодку от выключателя заднего света, отжав жгут проводки.
Вытащить осевой шплинт с рычага, для этого его надо поддеть отверткой.
Убрать шайбу.
Аналогичную провести процедуру с тросиками, датчиками коленвала и скорости.

Пятый шаг — разборка стартера:

Отсоединить колодку от тягового реле.
Открутить крепеж под защитным колпачком.
Убрать силовой провод от места контакта.
Снять болты с держателя и отодвинуть его.
Удалить оставшиеся крепежи вместе со стартером.

Шестой шаг — демонтаж привода:

Снять колесный датчик, контролирующий вращение.
Убрать наконечник тяги с поворотного кулака.
Отодвинуть в бок стойку подвески.
Вытащить наружный шрус с 2 сторон (при помощи лопатки).

Седьмой шаг — извлечение МКПП:

Поставить поддержку под трансмиссию и силовую установку.
Открутить все болты сверху и снизу на кронштейне подвески.
Аккуратно убрать заднюю стойку двигателя.
Снять механическую коробку передач.

Восьмой шаг — удаление деталей маховика мотора:

Отметить маркером расположение нажимного диска для сохранения балансировки, если понадобится его поставить обратно.
Открутить поэтапно крепежи на корзине, придерживая маховик монтажной лопаткой.
Извлечь детали из-под ведомого диска.

Девятый шаг — снятие прижимного подшипника сцепления:

Поддеть пружинный фиксатор на шаровой опоре отверткой.
Вытащить вилку из пазов муфты.
Переместить подшипник по направляющей втулке.

После каждого шага тщательно осмотреть детали на наличие износа или повреждений. Неисправные запчасти заменить на новые. Убедиться, что ведомый диск хорошо двигается по шлицам и не заедает (предварительно надо нанести тугоплавкую смазку). Затем можно производить сборку в обратном порядке с 9 по 1 пункт.

Регулировка после замены

Отладка сцепления заключается в проверке свободного хода педали. Допустимый диапазон 6-13 мм. Для измерения и регулировки потребуется линейка и два гаечных ключа на 14.

Выжать сцепление Kia Rio 3 рукой до возникновения сопротивления.
Измерить расстояние от дна до площадки педали.

Нормальный показатель — 14 см. При более высоком значение сцепление начинает «вести», при меньшем возникает «пробуксовка». Для калибровки до нормы надо ослабить крепеж педали, затем изменить расположение датчика на узле. Если отрегулировать ход никак не получается, то требуется прокачка гидропривода.

Замена сцепления на «Киа Рио 3» своими руками поможет решить проблему с изношенными деталями трансмиссии и привода. Ремонт в домашних условиях по инструкции займет не менее 5-6 часов, но зато водитель получит полезный опыт и сэкономит средства на обслуживании в сервисном центре.

Читайте также: