Замена тросов кпп приора

Обновлено: 15.05.2024

Меняем тросик сцепления на Лада Приоре своими руками

Замена тросика сцепления на Ладе Приора необходима при его затруднительном перемещении в оболочке или обрыве. Выполнить все работы можно самостоятельно, не обращаясь на СТО.

Алгоритм замены

Расположение тросика сцепления под капотом.

Открываем капот и снимаем корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем датчик (ДМРВ), откручиваем хомут и снимаем с посадочных отверстий сам корпус.

Схема демонтажа корпуса воздушного фильтра.

Трос и вилка КПП.

Используем ключ на 17. Пшикните WD-40 если трудно идёт.

Используем ключ на 8.

Эту скобу аккуратно подцепляем отвёрткой.

Вытягиваем старый трос.

Установка троса – это еще не всё ведь нужно отрегулировать его натяжение. Чтобы это сделать, необходимо вытянуть тросик до упора вперед за резьбовой наконечник. Взяв штангенциркуль, измеряем расстояние от рычага выключения сцепления до троса. Оно должно составить 27 мм.

Далее собираем всё в обратной последовательности.

Как узнать, что трос пора менять

Старый и новый тросы.

О необходимости замены троса сцепления свидетельствуют следующие признаки:

Появляются цокающие звуки при нажатии на педаль сцепления. Они могут устраняться подтяжкой тросика. Если же подобные манипуляции не помогают, деталь придется заменить.
Периодические заедания педали.

Затягивать с заменой троса не следует, ведь он может разорваться в самый неподходящий момент. В такой ситуации можно включить первую скорость и завестись со стартера. Автомобиль покатится вперёд стартером и заведётся, у вас будет первая скорость чтобы доехать до СТО или места стоянки! Но это опасно и мы не рекомендуем так делать. Тем более, что стартеру от этого может быть плохо.

Лада Приора Универсал Самэц Чернопопика(Боров) › Бортжурнал › Установка тросовой КПП на Приору

Дыра в тоннеле заделана была резиной листовой болтами и саморезами(герметик нанесли на резину) . Да очень интересный сюжет с блокировкой противоугонной на КПП. Демонтаж этой какашки занял ОООчень моного времени. Округлые болты несьемные меня убили. Дрель и болгарка только их и одолели. Рычаг переключения был болтами прикручен к тунелю. Перед этим мат под капотом и поиск места для сверления отверстия для тросов переключения. Осторожно как раз проводка по месту сверления. Сверлили два раза коронкой, чтобы получить овал. Дефектовка приводов выявила одну погибающую гранату. Было решено поменять все. Так плюсом нужно было воткнуть промвал. Промвал первый попался с дефектом, дырки засверлены криво, поменяли. На фото видно болты поменянные на черные и сверленные сбоку, я обвязал их вязальной проволокой от раскручивания, ну фиксатор резьбы соответственно. Резьбу на блоке лучше пройти метчиком и промыть бензином. Для установки промвала нужна еще одна граната. Сцепление другое, маховик и стартер тоже. Пыльник родной КПП (жестянку) подгонять опухнешь. Нового не было. По списку 21901-1602210-00 — Трос сцепления
21901-1602300-00 — кронштейн крепления троса
21810-1601121-00 — пыльник маховика
21810-1601211-00 — чехол вилки сцепления
21100-1001240-02 — опора двигателя левая
21710-1703113 — троса привода КП
Это без маховика, стартера и сцепления.
Троса легли слева от печки впритык. Маховик снимаете — ставьте метку на коленвал, просрал этот момент. Хотя в этой КПП нет отверстия для наблюдения метки. Сама коробка "брыкалась" не хотела вставать, хотя по направляйке ставили сцепление. Яма мелкая, подпорки не было, на руках ее загоняли. Моменты установки гранат в КПП тоже интересные. Туго или нет зависело от колец стопорных. Продаются разные, приходилось сжимать по размеру чтоб вошли в КПП. Скалка левая короткая новая встала на правую строну. Гранаты лучше отвести спецам, за 15 минут соберут привода как положено, больше провозишься без опыта и инструмента. Трос сцепления изначально вынес мне мозг. Передачу не мог воткнуть и вынуть. Решилось ослаблением гайки в салоне у педальки и натяжением троса с немалым усилием на рычаг выжимного и натяжением кожуха троса той же гайкой в салоне. Трос сперва трещит, потом находит свое место. Недавно пришлось повторять эте процедуру. Туго начали втыкаться передачи, автонатяжение троса — какашка. Кстати трос не встает сразу пришлось кой че подогнуть в месте крепленя троса у педальки. Да переключалка горизонтальная с грузиком была модернизирована. Спилен грузик, отпилены клепки, укорочен рычаг. Щечки грузика прижаты заново и приварена обратно. Не было хода преключателя горизонтального, уперся в подушку.

По результатам установки получили четкие хода рычага, отсутствие дерганий рычага, мягкое сцепление, старт двигателя в секунду. Ускорение без уводов и тасканий по дороге. ОООчень быстрый старт на паре 4.3 Комфортный 103 ряд для города и трассы в т.ч. Езда где попало, где раньше и мыслей не было. Получен неожиданный отрицательный результат — снос передней оси в повороте. Поиск носом любой колеи, края дороги и ям. Без привычки улететь на раз. Липучка срочно была поменяна на шип. Начал заново учиться ездить. Поворот вопреки всему заезжать с газом и нужной скоростью. С низшей чем нужно скоростью — вынос на обочину, с большей — встречка. Далее вопрос неожиданно решился в процессе усовершенствований(позже).

Как происходит замена троса сцепления Лада Приора

Как свидетельствует практика, сама по себе замена троса, соединяющего привод сцепления с КПП на Ладе Приора, требуется очень редко. Он достаточно нечасто рвется. Самая распространенная с ним проблема – нити, его составляющие разлохмачиваются. По этой причине механизм сцепления начинает регулярно заедать и педаль, в итоге не желает возвращаться на место.

Процедура замены не является особо сложной, но требует времени и определенного старания. Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

набор ключей;
отвертка плоская;
фиксатор для троса.

Добраться до него можно в Приоре только через моторный отсек. Для этого, естественно, понадобится открыть капот. Сам трос расположен рядом с коробкой передач.

В каких случаях нужно заменить элемент:

при обрыве;
из-за заедания;
по причине растяжения;
в случае отказа механизма, регулирующего его длину.

Процесс снятия

Прежде всего, потребуется демонтировать фильтр воздушный:

снимают сам тросик, выведя его при помощи поводка из вилки привода отключающего сцепление;
воспользовавшись ключами на 17 (2 штуки) раскручивают не полностью две гайки, удерживающие его оболочку на кронштейне кратера КПП и вытаскивают ее;
под приборной панелью, расположенной непосредственно в салоне автомашины, скручивают гайку ключом на 8 с самой педали.

Стоит только помнить, что добраться к тому месту, где нижняя часть тросика крепится к педали, будет достаточно непросто.

Доступу мешает с одной стороны перегородка отсека двигателя, а с другой – нижний край панели приборов. Рабочее пространство существенным образом ограничено. Но выполнить требуемую операцию довольно просто – прибегнув к помощи, подходящей по длине плоской отвертки.

Намного сложнее будет удалить скобу. Чтобы орудовать было проще, педаль поднимают насколько можно выше. В идеале кронштейн должен показаться над проемом. Главное – снять крепление с самого троса. В дальнейшем скобу нетрудно надеть или при помощи пассатижей с длинными губами, или со стороны силовой установки руками.

Далее нужно будет:

убрать бачок расширительный охладительной системы мотора;
демонтировать теплоизоляцию двигателя с левой стороны;
раскрутить болты и удалить скобы креплений, удерживающие на месте резиновый чехол (как слева, так и справа) и снять его полностью;
при помощи отвертки аккуратно убирают скобу-фиксатор с крепящей оси поводка троса;
последний, в свою очередь, снимают с пальца ножного привода.

Важно при этом не потерять пластиковую втулку, установленную там. Без нее тросик крепить нельзя. Если она пришла в негодность – необходимо надеть на палец новую.

Наконец, остается только вытащить держатели коврика (их 2 штуки). Делать это нужно аккуратно – поскольку они пластмассовые и легко ломаются.

После этого нужно извлечь чехол из резины, установленный в перегородке отсека двигателя, и окончательно вытащить испорченный трос.

Как установить

Перед установкой нового тросика требуется хорошенько смазать на педали и втулку и палец. Лучше всего для этого подойдет пластичный состав Литол-24.

Затем конец троса продевают в отверстие, расположенное в переборке двигательного отсека со стороны салона автомашины так, чтобы он оказался в подкапотном пространстве. Туда же заправляют и резиновый чехол.

Поводок наконечника зубчатого надевают непосредственно на палец привода сцепления и фиксируют скобкой.

Торец оболочки крепят гайкой к кронштейну педали. Следует убедиться, что фиксация надежна. Вряд ли кому-нибудь понравится, в случае чего, вновь туда лезть из-за некачественного соединения.

Далее под капотом нижнюю часть оболочки втыкают в специальное отверстие на кронштейне коробки передач.

Поводок накручивают на наконечник троса (там есть резьба) – последний должен выступать примерно на один оборот наружу, но не более.

Наступает черед регулировки привода сцепления. По завершении этого процесса педаль два или три раза нажимается до упора и затем настройку повторяют.

Рабочая поверхность поводка наконечника обязательно обрабатывается вышеназванной смазкой.

Остается только убедиться, что теперь весь механизм работает исправно и установить все ранее снятые детали на места.

Подробнее с процессом можно ознакомиться по нижеприведенному видео:

Замена троса привода выключения сцепления Ваз 2170 Приора

набор ключей;
отвертка плоская;
фиксатор для троса.

В каких случаях нужно заменить элемент:

при обрыве;
из-за заедания;
по причине растяжения;
в случае отказа механизма, регулирующего его длину.

О работе на LADA Priora троса сцепления

Изначально на легковых отечественных ВАЗах с системой заднего привода, сцепление включалось благодаря обыкновенной гидравлической системы. Принцип точно такой же, как и у тормозного привода: от основного цилиндра все давление подается на так называемый рабочий цилиндр. Только современные автомобили, такие, к примеру, как рассматриваемая нами Лада Приора, получили систему переднего привода, специалисты автомобилестроительной компании отказались от такого принципа работы рассматриваемого устройства, что значительно облегчило обслуживание. В компании разработали надежную, и весьма простую систему включения автомобильного сцепления, с использованием тросика, теперь он главный во всей системе. Тут применен принцип так сказать, коромысла, то есть, нажимая на нижнюю часть соответствующей педали, сидя в авто, ее рабочая часть, находящаяся вверху, проходя через шток (так называемое основание), непременно начинает уходить в совершенно иную сторону, плюс ко всему прочему в это время она тянет трос прямо и конечно же за собой.

2-ой конец троса находится на приводной вилке системы сцепления. Когда нажимается педаль, сцепление выключается, непосредственно давая, таким образом, возможность перекл./вкл. передачу.

Причины поломок и решение проблем

Отечественные автопроизводители не отличаются особой надежностью и долговечностью эксплуатируемых деталей и агрегатов. Не является удивительным тот факт, что многие комплектующие автомобилей достаточно быстро выходят из строя и не подлежат дальнейшей эксплуатации. Все это обуславливает наличие у многих автовладельцев характерных проблем в работе механизма сцепления на автомобиле. Однако не стоит обвинять во всех возникающих проблемах только автопроизводителей, поскольку многие неисправности являются следствием небрежной эксплуатации авто самим автолюбителем.

Причина	Решение
Недостаточный ход педали из-за чего «ведет» само сцепление	Для устранения данного дефекта необходимо регулирование самого привода механизма. В решении данной проблемы могут помочь профессионалы станции технического обслуживания автомобиля.
Заедание педали сцепления	Эта проблема возникает, как правило, при повреждении деталей механизма привода. Устранить ее можно путем замены поврежденной детали

Регулировка троса должна проводиться как можно чаще. Дело в том, что такие профилактические работы помогают избежать ряда проблем и, соответственно, позволяют сэкономить немалую долю финансовых средств автовладельцев. Нормальная работа механизма сцепления — залог безопасной эксплуатации автомобиля.

Устройство в Priora троса сцепления

Дабы привод работал исправно и стабильно сердечник (тросик) находится внутри специального кожуха, полностью неподвижно закрепленного. Как говорилось выше, один конец тросика закреплен у вилки сцепления, как вы понимаете, на коробке передач, а 2-ой конец находится в салоне у педали. Каждый из концов оснащен крепежным устройством. Концы друг от друга сильно отличаются, и как-либо перепутать их попросту нельзя. Еще есть муфта из резины, она устанавливается в кузове в отверстие, где тросик переходит в отсек, где располагается мотор, из автомобильного салона.

Итак, устройство состоит из следующих элементов:

В двойном экземпляре крепеж для кожуха.
Тросик сцепления.
Крепежный элемент для вилки.
Для педали специальная петля.
Кожух из резины, для защиты салонного отверстия.

Как вы уже поняли, сердечник находится внутри жесткой оболочки, там он передвигается под воздействием возвратных пружин и собственно педали. Благодаря этому и осуществляется его стабильная работа.

Диагностический разъем Приора
Приора плохо заводится на горячую

Какие бывают основные неисправности в Priora троса сцепления

Когда на Лада Приора трос сцепления уже в состоянии, близкому к выходу из строя, или даже, возможно, вышел из строя, водитель это сразу почувствует. Когда будет осуществляться попытка включить сцепление, дабы переключить или же включить передачу. Основные виды поломок:

Сломан приводной крепеж к педали или вероятно, к вилке. Всегда при таком моменте будет педаль проваливаться в пол.
Тросик взлохмачен. При этом нажать на педаль сцепления практически невозможно.
Произошел обрыв тросика. В данном случае педаль тоже свободно проваливается.

Все это свидетельствует о том, что пора провести доскональную проверку привода на Лада Приора. Каждая из приведенных выше неисправностей говорит о том, что требуется замена троса сцепления и все можно сделать даже своими руками. Нет смысла заменять отдельные детали.

Если вам нужно обслужить полный привод, то вам нужно обратиться к специалистам и они вам проведут профилактические работы, авто с полным приводом требует постоянного контроля за агрегатами.

Советы, рекомендации и полезные видео по ремонту

1. Придерживайтесь общих рекомендаций по эксплуатации трансмиссии для увеличения срока службы.2. Срок службы 80-100 тысяч циклов нажатий на педаль, не выжимайте и не удерживайте сцепление без надобности.3. Перед установкой производите обильное смазывание нового ВП.4. Съём МКПП длительная по времени операция (2 часа), поэтому рекомендуется сразу произвести дефектовку диска, вилки, маховика, а так же сделать замену тросика по необходимости. 5. Не приобретайте запчасти на авторынке или в других сомнительных торговых пунктах.6. Смотрение полезные видео по ремонту, замене сцепления и не только!

1. СцеплениеЛада Гранта и его возможные неисправности

2. Регулировка и замена троса сцепления на Лада Гранта

3. Операциипо регулировке троса сцепления Лада Гранта

4. Как устранить скрипы и щелчки педали сцепления Гранты

Сцепление Лада Гранта и его возможные неисправности

На автомобиле установлено сцепление от модели Лада Калина. Сцепление представляет из себя маховик, на котором закреплена корзина. Корзина постоянно поджимает диск сцепления, именно за счет этого передается крутящий момент на КПП от двигателя. При нажатии на педаль сцепления, натягивается металлический трос, подсоединенный к вилке сцепления. Лепестки корзины отжимаются, перестают поджимать диск к маховику, при этом крутящий момент от двигателя не передается.

Здесь приведен рисунок лишь для ознакомления, с конструкцией сцепления Лады Гранты.

Сцепление и его привод: 1 — металлический трос привода сцепления; 2 — оболочка троса; 3 — нижний наконечник оболочки троса; 4 — защитный чехол; 5 — поводок; б — рычаг вилки; 7 — направляющая втулка подшипника; 8 — подшипник выключения сцепления; 9 — кожух сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — нажимной (ведущий) диск сцепления; 12 — маховик; 13 — фрикционные накладки ведомого диска; 14 — ведомый диск; 15 — пружина демпфера; 16 — демпфер крутильных колебаний; 17 — ступица ведомого диска; 18 — пружина; 19 — зубчатый наконечник троса; 20 — корпус механизма автоматической регулировки длины троса; 21 — распорная втулка; 22 — кронштейн оболочки троса; 23 — картер сцепления; 24— первичный вал КПП

Сцепление не нуждается в регулировке на протяжении всего срока службы.

Неисправностисцепления Лады Гранта

В таблице ниже, приведены возможные неисправности сцепления автомобиля Лада Гранта и методы их устранения. Более подробную информацию о проводимых операциях по ремонту сцепления машины, смотрите в отдельных статьях категории.

Регулировка и замена троса сцепления на Лада Гранта

На автомобиле Лада Гранта сцепление выключается, включается изменением положения лепестков сцепления. Лепестки отжимаются при помощи подшипника сцепления, который перемещается вилкой сцепления. Вилка сцепления, является фактически рычагом на оси, приводится в действие металлическим тросом сцепления. В данной статье приведена информация по замене и регулировке троса сцепления на автомобиле.

Инструменты необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка плоская

Процесс замены троса сцепления на автомобиле Лада Гранта

1. Со стороны салона, под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели) отверните гайку крепления упора оболочки троса сцепления к кронштейну педального узла и снимите упор со шпильки.

2. С помощью отвертки снимите с стержня педали сцепления стопорную скобу и пластиковый корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления.

3. В моторном отсеке вытащите из отверстия в перегородке между салоном и моторным отсеком уплотнитель оболочки троса привода сцепления. 4. Потяните трос вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Снимите трос с углубления на вилке выключения сцепления (см рисунок ниже).

5. Отверните поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач (см рисунок ниже) и демонтируйте трос с автомобиля. Извлеките его из отверстия в перегородке.

Меняем на Приоре тросик сцепления

Как мы и говорили, замена троса сцепления в вашей LADA Priora возможна и своими руками, самое главное, это знать, как поменять правильно. Об этом читайте далее.

Для замены потребуются такие инструменты:

Ключи обыкновенные на 8“/17“.
Плоскогубцы/отвертка/монтировка.

Замена начинается с демонтажа старого привода, и начинать нужно с салона LADA Priora. Делать все придется с помощником. Алгоритм действий:

Вилку сцепления потихоньку отжимаем. При этом помощник снимает скобку крепления троса с педали.
Откручиваем крепление кожуха около педали. Использовать для этого ключ на 8.
Переходим уже в моторный отсек, и при помощи отвертки следует аккуратно выдвинуть имеющийся там уплотнитель и туда же вытянуть трос.
Отключаем минусовую клемму АКБ, поскольку работа будет проводиться рядом с приводом стартера.
Снимаем воздушный фильтр. Теперь открыт доступ к крепежу троса.
Используя ключ на 17 легко отпускаем фиксатор оболочки. Таким образом, сердечник будет ослаблен и наконечник в вилке в месте включения муфты свободно вынимается.
Снимаем кожух из паза. Это все что требуется, дабы привод стал свободен.
Переходим в салон. Приступаем к установке нового устройства. На данном этапе помощник должен протянуть трос из моторного отсека в салон. Перед тем как начать установку, смазываем все открытые участки крепежа наконечников и самого сердечника.
Укладываем его как следует в салоне, закрепляем механизм наконечника , конечно же на педаль.
Прикрепляем кожух.
Отжимаем вилку и крепим фиксатор непосредственно для вилки.
Ставим на место, где и положено быть креплению кожуха, непосредственно уже на коробке передач. Используя ключ на 17 производим регулировку натяжения рассматриваемого устройства.
Закрепляем в специальном отверстии салона извлеченный ранее оттуда уплотнитель.
На законное место ставим такое устройство, как автомобильный воздушный фильтр.

Когда нужна регулировка механизма привода муфты?

Несмотря на наличие новаторских идей в области управления трансмиссией, тольяттинские автопроизводители все равно рекомендуют при каждом ТО проверять состояние храпового механизма. Кроме этого не лишним будет обратить внимание на признаки, которые сигнализируют о неполадках в системе управления сцеплением:

Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
«Провисание» педали муфты.
Затрудненное переключение передач.
Посторонние звуки при использовании педали муфты.

Симптомы в целом идентичны тем, когда нужна регулировка привода на ВАЗ 2110 , т.е. их идентификация не должна вызывать никаких проблем. При этом нельзя забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в 27 мм – это и есть тот самый ход компенсатора.

Иными словами, в процессе эксплуатации диска именно на эту длину смещается вилка. Поэтому задача, как отрегулировать сцепление на автомобиле Приора, практически решается элементарно. При всем желании излишне «нагрузить» выжимной подшипник у вас не получится.

Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?

Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:

Замена троса сцепления Лада Приора

В случае обрыва троса или его тугого перемещения в оболочке заменяем трос в сборе. Сегодня мы Вам расскажем, как заменить трос сцепления на Лада Приора своими руками.

Замена троса сцепления Лада Приора

1. Снимаем воздушный фильтр. В моторном отсеке.

2. Потянув трос вперед, вынимаем поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления.

3. Ключом «на 17» отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.

4. Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач. В салоне автомобиля под панелью приборов.

5. Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали.
Операцию по снятию корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления приходится выполнять в труднодоступном месте. Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя.

6. Чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова.
Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления.

7. И снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).

8. Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления. Из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса.

9. Вытягиваем трос в салон.

10. Отворачиваем и снимаем поводок с резьбового наконечника троса. Перед установкой троса.

11. Проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец и втулку пластичную смазку.

Устанавливаем трос в следующей последовательности:
– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;
– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
– надеваем корпус механизма автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;
– закрепляем оболочку троса;
– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.

После установки троса регулируем привод сцепления. Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины, и удерживаем трос в таком положении.

Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.

При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса) поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Проверяем полный ход педали сцепления, который не должен превышать 146 мм.

Напомним, что предыдущая новость была о том, как заменить передние стойки на Лада Приора своими руками.

Замена троса сцепления на приоре

Примечание!
Чтобы осуществить работу по замене троса сцепления, запастись нужно: Всеми ключами которые лежат у вас в наборе (Если таковой есть) и линейкой или же штангенциркулем (В общём тем, чем измерить можно будет расстояние между вилкой и поводком) и ещё рекомендуем в магазине запчастей для автомобиле, приобрести фиксатор который трос сцепления к пальце крепят, консультанту прямо так и скажите, данный фиксатор вам ещё понадобится, если вы старый вдруг потеряете (А потерять его легко очень)!

Краткое содержание:

Где находится трос сцепления?
У него два конца как у любого другого троса, один конец подсоединяется к педали сцепления, второй же за вилку выключения сцепления цепляется, отчётливо увидеть трос можно только открыв капо у автомобиля и заглянув в то место, где коробка передач располагается, только смотреть нужно не снизу автомобиля, а именно сверху, на фотографии ниже кстати показан трос сцепления для наглядности стрелкой, вы и у себя его тоже разыщите.

Когда нужно менять трос сцепления?
Когда педаль начинает заедать, в некоторых случаях цоканья у неё появляются, они лечатся либо же подтяжкой троса, либо же его заменой, хотя с этими цоканьями можно и ездить, наверняка вы уже слышали их в таких автомобилях как Лада Калина и Лада Гранта (В них просто трос сцепления немного по другому сделан, вот поэтому то на них гораздо чаще такое происходит и практически на каждом втором автомобиле эти цоканья можно будет услышать) они происходят именно из-за троса, но хотя в некоторых случаях и другие детали в этом виноваты но такое очень редко случается и кроме обоих перечисленных симптом, есть ещё одна, если вы её обнаружите, то сразу принимайтесь за смену тросика сцепления на новый, а именно если вы заметили что трос размахрился в каком то месте или вот вот порвётся, то тянуть с заменой не в коем случае не стоит, потому что если он вдруг порвётся в самый неподходящий момент, а вы по привычке катясь включите понижающую скорость (К примеру впереди крутой поворот, вы скидываете на нейтралку рычаг КПП, скорость автомобиля 80 км/ч и перед поворотом вы включаете 2 передачу и представьте что будет если при такой скорости трос порвётся, а представьте что если это будет зимой, во-первых сцепление обратно с маховиком сойдётся, из-за высоких оборотов колёса заблокируются и растерявшись вас в лучшем случае развернёт, про худшие даже и говорить не будем, такие случае и в реальной жизни уже случались, поэтому берегите всегда свой автомобиль и в нужный момент, он вас сбережёт).

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Трос меняется очень легко, около 30 минут вам вполне хватит, ехать на СТО и там производить замену мы вам не рекомендуем, потому что это пустая трата денег (На СТО по сути заезжать нужно, когда что то серьёзное с автомобилем приключилось, что вам сделать не под силам, а из-за пустяков ездить туда постоянно, это уже на ваше личное усмотрение) и если их нет, то лучше не на запчастях экономить, а на работе!

Снятие:
1) Сперва выньте резиновый пальник, который закрывает отверстия в которое трос сцепления выходит, чтобы в него грязь не попадала и влага (Данный пыльник указан красной стрелкой), как только он будет вынут, при помощи гаечного ключа «на 8» выверните гайку (Ищите в том месте которое синей стрелкой указано, гайку на фотографии правда видно плохо), благодаря которой упор оболочки троса крепится к кронштейну и как только гайка будет вывернута, снимите упор с кронштейна.

2) Теперь посмотрите в то место, куда кончик троса сцепления подсоединяется (А подсоединяется он к концу педали, более подробней смотрите на фото ниже), данный кончик установлен на палец педали сцепления (Палец указан синей стрелкой) и закреплён на нём при помощи фиксатора, который указан красной стрелкой, как вы можете видеть, на фото этот фиксатор уже снят, у вас же он на пальце будет, чтобы его вынуть можно было, воспользуйтесь пассатижами или отвёрткой и помните кой что, заранее лучше купить фиксатор данный в автомагазине, так как в основном он всегда теряется и найти его практически не реально становится в салоне автомобиля.

Примечание!
После того как один из кончиков троса сцепления будет отсоединён, разыщите на пальце втулочку пластмассовую, обязательно проверьте не изношена ли она и не имеет ли никаких дефектов (Из-за неё посторонние шумы просто происходить могут в салоне, при выжимании сцепления), если с ней всё в порядке, можете даже её и не трогать, если же она имеет дефекты, то в таком случае данную втулку снимите и замените её на новую, при том новую втулку смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15 перед установкой смажьте и даже если вы не будете её менять, то всё равно мы вам рекомендуем смазать поверхность старой втулки одной из этих смазок!

3) Переходите в подкапотное пространство и находясь там, в начале второй кончик троса сцепления отсоедините от вилки выключение, для этого за наконечник троса потяните и как показано на фото 1, выведите наконечник из прорези в вилки, затем в середине примерно разыщите место где трос крепится к кронштейну и отсоедините его от него, для этого одним гаечным ключом удерживайте наконечник от проворачивания, другим в это время ослабьте гайку которая находится рядом с кронштейном (см. фото 2) и после этого потянув за тросик, выведите его из кронштейна и потянув трос вперёд (По ходу движения автомобиля) вытяните его сперва в подкапотное пространство, а затем и полностью тем самым снимите его с автомобиля.

Установка:
Установка троса осуществляется в обратном порядке и вставляется он через подкапотное пространство и выводится после чего в салон автомобиля, к вилки же сцепления трос крепится вот каким образом, сперва на наконечник наворачивается повод да так, чтобы наконечник у троса выступал прямо на чуть-чуть (Примерно на 1 мм) из поводка, кроме того поверхность поводка которой он входит в контакт с вилкой, рекомендуем помазать смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, затем установите наконечник в своё прежнее положение (На вилку сцепления) но только его вытяните когда он в прорезь войдёт, до упора (см. фото 1) и измерьте это расстояние которое указано буквой L штангенциркулем или же линейкой, оно должно составлять 27 мм, при несовпадении, отрегулируйте его за счёт поводка который на кончик троса накручивали и в завершение отпустите наконечник, под действие пружины он должен будет упереться в вилку (см. фото 2), проверьте чтобы не было никаких зазоров и после проверки нажмите раза 3 на педаль сцепления, после чего заново проверьте расстояние L и по необходимости его отрегулируйте за счёт поводка, расположен который на кончике троса.

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процесс замены троса сцепления на новый, вы можете в ролике который расположен ниже:

Как поменять трос сцепления на Приоре видео

На всех автомобилях производства российской автомобилестроительной компании АвтоВАЗ, в том числе и на популярнейшей в нашей стране модели Лада Приора сцепление в действие приводится благодаря такому механизму, как трос сцепления. Данный специальный механизм является очень важным в системе управления авто и иногда его называют муфтой. Тем автовладельцам, которые предпочитают своевременно и своими руками осуществлять замену и ремонт в машине, будет интересно изучить данный материал, в котором мы расскажем, про данное устройство и как осуществляется замена троса сцепления и другие нюансы.

О работе на LADA Priora троса сцепления

Устройство в Priora троса сцепления

Итак, устройство состоит из следующих элементов:

В двойном экземпляре крепеж для кожуха.
Тросик сцепления.
Крепежный элемент для вилки.
Для педали специальная петля.
Кожух из резины, для защиты салонного отверстия.

Какие бывают основные неисправности в Priora троса сцепления

Сломан приводной крепеж к педали или вероятно, к вилке. Всегда при таком моменте будет педаль проваливаться в пол.
Тросик взлохмачен. При этом нажать на педаль сцепления практически невозможно.
Произошел обрыв тросика. В данном случае педаль тоже свободно проваливается.

Меняем на Приоре тросик сцепления

Для замены потребуются такие инструменты:

Ключи обыкновенные на 8“/17“.
Плоскогубцы/отвертка/монтировка.

Вилку сцепления потихоньку отжимаем. При этом помощник снимает скобку крепления троса с педали.
Откручиваем крепление кожуха около педали. Использовать для этого ключ на 8.
Переходим уже в моторный отсек, и при помощи отвертки следует аккуратно выдвинуть имеющийся там уплотнитель и туда же вытянуть трос.
Отключаем минусовую клемму АКБ, поскольку работа будет проводиться рядом с приводом стартера.
Снимаем воздушный фильтр. Теперь открыт доступ к крепежу троса.
Используя ключ на 17 легко отпускаем фиксатор оболочки. Таким образом, сердечник будет ослаблен и наконечник в вилке в месте включения муфты свободно вынимается.
Снимаем кожух из паза. Это все что требуется, дабы привод стал свободен.
Переходим в салон. Приступаем к установке нового устройства. На данном этапе помощник должен протянуть трос из моторного отсека в салон. Перед тем как начать установку, смазываем все открытые участки крепежа наконечников и самого сердечника.
Укладываем его как следует в салоне, закрепляем механизм наконечника , конечно же на педаль.
Прикрепляем кожух.
Отжимаем вилку и крепим фиксатор непосредственно для вилки.
Ставим на место, где и положено быть креплению кожуха, непосредственно уже на коробке передач. Используя ключ на 17 производим регулировку натяжения рассматриваемого устройства.
Закрепляем в специальном отверстии салона извлеченный ранее оттуда уплотнитель.
На законное место ставим такое устройство, как автомобильный воздушный фильтр.

Подведем итоги

Особенности конструкции коробки передач ВАЗ 2170 Лада Приора

Снимаем брызговик силового агрегата (см. «Снятие брызговика силового агрегата», с. 255) и левый грязезащитный щиток моторного отсека (см.«Снятие грязезащитных щитков моторного отсека», с. 256).

Сливаем масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач», с. 25).

Снимаем стартер (см. «Снятие и проверка стартера на автомобиле с коробкой передач с тросами управления», с. 232).

Отсоединяем трос привода выключения сцепления от коробки передач (см. «Замена троса привода выключения сцепления», с. 120).

Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода», с. 246).

Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика скорости автомобиля (см. «Снятие датчика скорости автомобиля», с. 84). Снимаем приводы передних колес (см. «Снятие приводов передних колес», с. 161).

В моторном отсеке. . оперев шлицевую отвертку на рычаг выбора передач.

. снимаем наконечник троса выбора передач с шарового пальца рычага

механизма переключения на коробке передач.

блокируем рычаги сверлом 03,8 мм, и ставим его в отверстие корпуса механизма, как показано на фото (для наглядности показано на снятом механизме).

11осле установки коробки передач вливаем в нее масло.

Инженеры АвтоВАЗа исполняют свои обещания. Недавно появилась коробка передач новой конструкции с индексом ВАЗ-2181. Эта трансмиссия теперь устанавливается на все модификации «Лады». Это «Гранта», «Приора», «Калина», а также «Веста». Новая коробка передач с тросовым приводом имеет свои особенности и массу преимуществ перед традиционными конструкциями.

Характеристики кпп лада приора

Основание коробки переключения передач представлено узлами:

Картер сцепления;
Картер трансмиссии;
Задняя заслонка стартера трансмиссии.

Все элементы соединены друг с другом фиксирующими гайками, а также герметиком. Конструкция защищена от загрязнений посредством магнита удерживающего отработанные металлические продукты. Основной вал набор шестеренок, которые при вращении соединяются с дополнительными шестеренками всех скоростных режимов. Дополнительный вал предназначен для регулировки и распределения масляной эмульсии.

На валах кпп установлены два варианта подшипников: спереди шариковые, сзади роликовые. В целях соединения с наружной атмосферой предусмотрен сапун. Он расположен в верхней части узла.

Для автовазовской модели присуще два типа трансмиссии: с управлением посредством тяги, либо тросов. Механизм действия, конструкция обоих вариантов кардинально отличается друг от друга.

Все детали коробки – что внутри

Пятиступенчатая коробка лада приора сообщена с центральной передачей, дифференциалом. Кпп приоры представляет собой валы: первичный вал изготовлен как блок центральных шестеренок. Шестеренки скоростных режимов переднего хода имеют косые зубья, заднего хода – прямые. Они контактируют с шестернями второстепенного вала. В нижней части вторичного вала в области подшипника присутствует маслосборник. Он отвечает за распределение масляной эмульсии и подачу ее к второстепенному валу, а потом к ведомым шестерням всех передач. В конструкции кппприоры присутствует синхронизатор передач. Синхронизаторы 3, 4, 5 передач имеют аналогичную конструкцию. Разница заключается только в блокирующих кружках. Детали 1 и 2 передач имеют иное устройство. В них установлены две конусовидные площади трения, которые снимают нагрузку, равномерно распределяя ее между собой.

Механическая тросовая коробка передач Лада Гранта, Калина 2 (устройство и отзывы)

Вместо жестких тяг используется трос (японская фирма Atsumitec). За счет этого уменьшается вибрация на кузов и ручку КПП.
На 1 и 2 передачах установили многоконусные синхронизаторы. Это увеличивает срок службы узлов и снижает усилие при включении передач.
Диаметр сцепления увеличили до 215 мм. В связи с этим пришлось использовать другой картер, а стартер расположить не вдоль коробки, а вдоль двигателя.
Уменьшили угол скоса зубьев синхронизаторов (со 125 до 100º), а также усилие предварительного поджатия (со 150 до 70 Н). Это позволило облегчить переключение.
Механизм выбора передач был разработан заново (группа компаний Schaeffler).
Механизм выбора передач перенесли снизу вверх. Это позволило устранить течь масла и облегчить переключение передач в мороз.
В конструкции механизма выбора передач предусмотрена селекторная пластина, обеспечивающая чёткую схему переключения передач.
В механизме предусмотрели блокировку от случайного включения заднего хода.
Объем масла в КПП уменьшился с 3,3 литров до 2,2.
С завода в КПП заливают вместо минералки — полусинтетику.

Рекомендуем прочесть: Монетка тюмень со скольки начинают продажу алкоголя

1 – ведущая шестерня главной передачи; 2 – вторичный вал; 3 – первичный вал; 4 – вилка включения пятой передачи; 5 – вилка включения третьей и четвертой передач; 6 – выключатель фонарей заднего хода; 7 – картер сцепления; 8 – механизм переключения передач; 9 – центральный фиксатор.

Неисправности кпп лада приора и пути их устранения

Как любой узел автомобиля, коробка подвержена негативному воздействию внешних разрушающих факторов. Кпп лада приора также может ломаться. На характер и частоту поломок влияет стиль управления, условия эксплуатации, своевременность технического обслуживания, качество ухода. Завод – изготовитель рекомендует менять смазочный материал через каждые 60 000 – 70 000 километров пробегов. Качество и правильность выбора вещества также влияют на срок службы. Условно все неполадки узла принято делить на две большие категории: неполадки самого узла, либо его механизма.

Основные виды неисправностей приведены в таблице:

Существует ряд основных причин, способствующих возникновению поломки.

Факторы, провоцирующие дефекты, поломки:

Эксплуатация автомобиля ненадлежащим образом. Несвоевременное техническое обслуживание, несвоевременная замена масла, недостаточное количество, эксплуатация автомобиля с неисправным сцеплением;
Некачественные детали узла;
Эксплуатация автомобиля с изношенными деталями узла, несвоевременная их замена;
Нерациональная замена деталей, выполненная неквалифицированными специалистами.

Водитель может заподозрить неисправность кпп лада приора при появлении симптомов.

Замена кулисы КПП

Для начала стоит определиться, будете ли вы покупать готовую короткоходную деталь или сделаете ее самостоятельно. Для водителей Лада Приора, которые не занимались модернизацией компонентов, мы рекомендуем выбрать первый вариант. Инструкция будет проводиться с учетом доработок.

Для работы нам понадобятся:

Две металлические пластины.
Карданчик от Калины.
Сварочный аппарат.
Набор ключей, в том числе и накидных.
Болгарка с отрезным кругом, в качестве альтернативы можно использовать ножовку по металлу.

Пошаговая инструкция

Начинается ремонт и замена со снятия декоративного чехла с рычага КПП. Набалдашник может не поддаваться, но он ни чем не закреплен, поэтому просто сильно потяните на себя;

Признаки неисправности коробки:

Первая передача включается с усилием.
Переключение происходит бесконтрольно.
Автомобиль дергает во время движения.
Передачи не включаются.
Наличие нехарактерных звуков при переключении режимов: скрипов, треска, скрежета.
Подтекает масло.
Автомобиль вибрирует при движении.
Шум коробки при работающем моторе, который исчезает после того, как выжимается сцепление.

Точно определить характер поломки проблематично, так как один и тот же признак может свидетельствовать о разных дефектах. Для определения поломки необходима разборка узла. Часто причина заключается в сцеплении, так эти два элемента неразрывно связаны друг с другом.

Для устранения неполадок требуется демонтаж кпп лада приора, замена изношенной детали, масла, регулировка зазоров.

Professional repair of manual gearboxes of cars of mark LADA PRIORA Moscow Russian Federation

Переборка кпп проводится с соблюдением двух подготовительных этапов: диагностики неисправности и прочистки всех элементов коробки. Анализ сбоев позволяет выявить причину сбоя, тогда как очистка помогает определить изношенные детали и сразу произвести их замену.

Неисправностями – автомобилисты обращаются за помощью к профессиональным сотрудникам автосервисов, когда слышат подозрительные звуки во время переключения мощностей (например, вой), сталкиваются с рывковым (своевольным) управлением или замечают утечку масла.
Использованием некачественных запчастей – установка новых запасных частей еще не является полной гарантией их износостойкости и качества. Например, шестеренки, изготовленные в китайском подвале, могут износиться уже через 1-2 недели.
Предпродажной подготовкой – перед передачей автомобиля другому владельцу стоит провести его комплексный осмотр. Отсутствие нарушений в работе коробки передач позволит автовладельцу выгодно оценить свою Ладу Приора.
Длительной эксплуатацией автомобиля – постоянная и длительная эксплуатация автомобиля Лада Приора может стать причиной износа шестеренок и других деталей в конструкции коробки переключения передач.
Длительным простоем автомобиля — от постоянного воздействия холода/жары и отсутствия масла шестеренки могут прийти в негодность. Диагностика и ремонт коробок позволяет избавиться от изношенных деталей перед началом эксплуатации автомобиля.

Передаточные числа мкпп лада приора

Передаточные числа – одна из характеристик коробки любого автомобиля. Под термином понимается соотношение количества зубьев двух шестеренок основного и придаточного валов, которые соприкасаются друг с другом при вращении. Если шестеренка первого вала имеет меньшее количество зубьев по сравнению с шестеренкой второго вала, то скорость на выходе снижается, а силовая тяга возрастает, и наоборот.

Передача	Значение
1	3.64
2	1.95
3	1.36
4	0.94
5	0.78
Задний ход	3.50
Главная передача	3.70

Переключение передач

Это положение применяется при вождении в обычных условиях. Автомобиль трогается с места на первой передаче, и затем происходят автоматические переключения между 2-й, 3-й и 4-й передачами. Момент переключения зависит от положения педали акселератора и скорости движения.
Это положение рекомендуется при движении по горным дорогам. При этом лучше используется мощность двигателя и возрастает эффект торможения двигателем. Трансмиссия автоматически переключается между первой и второй передачами. Третья и четвертая передачи заблокированы.

Последовательность:

Ключом на 8 отвинтить гайку корпуса привода. Отсоединить тросик от фиксатора педали сцепления.
Демонтировать с педали короб системы компенсации и колечко. Чтобы не повредить, короб аккуратно подковырните ножом.
Со штыря снимите пластмассовую втулку. Если имеются следы повреждения, замените новой. Перед установкой требуется обработка литолом.
Из отверстия в передней части щитка достать уплотнитель привода.
Извлечь наконечник, предварительно подтащив его по направлению перемещения автомобиля.
Отвинтить фиксирующую гайку наконечника троса. Она закручена на кронштейне, который прикреплен к трансмиссии головкой на 17.
После того, как достали наконечник, вытащите тросик.
Отстегнуть защелку и достать фишку скоростного датчика.
Выкрутить фиксирующие винты заслонки поддона, снять его.
Движок зафиксировать надежной подпоркой.
Выкрутить фиксирующий болт задней подушки движка к кронштейну.
Устранить ограничитель тыльной поверхности мотора.
Выкрутить болты, на которых мотор крепится к поверхности кузова.
Демонтировать опору с тыльной стороны.
Снять ограничительные валики снизу.
Выкрутить фиксаторы кронштейна мотора на задней поверхности картера трансмиссии.
Ключом на 8 открутить верхний винт, снять кронштейн.
Выкручиваем винт и снимаем фишку скоростного датчика.
Вывинчиваем болт, фиксирующий короба шарнира переключения скоростных режимов.
Демонтировать тягу перещелкивателя с основанием шарнира.
Ослабить фиксаторы реактивной тяги.
Снять дизайнерские колпаки с передней колесной базы.
Подцепив край ножом, демонтировать защитную накладку ступицы.
Выровнять ступичные гайки.
Ослабить винты, фиксирующие колесную базу. С помощью головки на 30 отвинтить ступичный болт.
При откручивании винтов, фиксирующий колесную базу, автомобиль расположен на площадке всеми колесами.
Для предотвращений смещения транспортного средства затянуть ручник, установить опоры под задние колеса.
Выкрутить фиксаторы шаровых опор, снять маневренные кулаки.
Из ступицы достать хвостовик.
После устранения левого привода на его место поставить заглушку.
Выпрессовать привод с правой стороны.Демонтировать его.
Под трансмиссию поставить подпорку.
Выкрутить винтики, фиксирующие трансмиссию к мотору.
Сместить кпп максимально назад, вынуть опору, придерживая ее.

Трансмиссия автовазовских моделей обладает преимуществом: в простоте конструкции и возможности устанавливать ее самостоятельно при наличии необходимых навыков.

5-ступенчатая коробка ВАЗ 2170 или кпп Приора выпускалась компанией с 2007 по 2015 годы и утанавливалась на одноименную модель АвтоВАЗа в кузовах седан, хэтчбек, купе и универсал. Данная трансмиссия по сути представляла из себя модернизированную версию кпп ВАЗ – 2110.

Читайте также: