Замена вилки сцепления на тагаз тагер
Обновлено: 16.05.2024
Каждая коробка передач имеет сцепление, но иногда оно выходит из строя из-за вилки. Ее задача соединять соединятся и тем самым отсоединять крутящий момент от колес. Это важная делать в конструкции.
В принципе все детали в автомобиле важны и работают они совместно друг с другом. Свой крутящий момент мотор передает на КПП, а та в свою очередь на ось. Именно поэтому, если что-то пойдет не так, то все не будет работать корректно. Между силовым агрегатом и коробкой передач присутствует сцепление, качество и исправность которого влияет на скорость и плавность переключения передач.
Сама вилка создана для помощи переключения передач и частенько она изнашивается и ее необходимо заменить. Именно об этом мы вам расскажем, но для начала разберемся с принципом работы, симптомами неисправность и наконец, затронем процесс замены.
Как работает сцепление
Сцепление как мы уже говорили выполняет очень важную функцию, оно связывает коробку передач с мотором и основная ее задача, это передача крутящего момента. Но вдобавок к этому его задача увеличить срок службы мотор и КПП защищая их.
Принцип работы бывает разные, но самый известный и распространенный это фрикционный. Система простая, работа происходит с помощью силы трения. Но помимо него присутствует система гидравлический принцип, жидкость при котором привод в действие всю систему. Также еще существует электромагнитная система, которая использует электромагнитное поле для того чтобы заставить всю систему работать. Очень редко встречаются совмещенные механизмы.
Присутствует системы выжимной диск, который еще называют корзиной. Он размещен между пружинами и маховиком, а в центре всего этого расположен упорный подшипник. Еще присутствует ведомый диск, который прикреплен к муфте, фрикционам и пружинам. Помимо всего этого присутствует педали, рычаги и сама вилка, но все перечисленное ранее является самым важным.
Если педаль отпущена, то ведомый диск трется и тем самым передает крутящий момент к коробке. Но если педаль нажата, то диск уже не трется, а вместо него начинает работать вилка, которая переходит в маховик.
Ищем проблемы
Итак, вы поняли, что вилка является важной частью и именно поэтому вам необходимо уметь определять, есть у нее неисправности или нет. Самый простой способ, это стуки и шумы, но еще бывает, появляется горелый запах. Это связано с тем, что диск подвергся деформации по каким-то причинам, но бывает это связано с плохим крепление двигателя и коробки. Ваша задача при этом заменить данную деталь и улучшить крепление.
Детали, которые были повреждены необходимо заменить. В том случае, если присутствует буксировка, то можете сразу грешить на цилиндры или жидкость. Гидравлическая жидкость скорее всего утекла или же есть проблемы м правильностью работы цилиндров. Если у вас плохая отзывчивость на педаль, то скорее всего проблема связана с подшипником или рычагом. В данном случае поможет только замена.
Процесс замены вилки сцепления
Вся система имеет достаточно важный механизм, это вилка сцепления. Ее задача передвигать пружину с муфты, тем самым выключая механизм. Если вилка выходит из строя ее нужно просто поменять, а сделать это не так уж и сложно. Суть в том, что разбирать коробку не надо, так как все происходит через люк.
В самом начале вам необходимо изначально приобрести. Подойдите к этому правильно, обращайте внимание на качество и на сточенность. Деталь должна быть изначально сточена для того чтобы, болты закручивались без особых усилий. Затем, ваша задача начать производить замену и делать эту нужно аккуратно, так как деталь можно повредить.
Решение данной проблемы делится на две части, в первой мы снимаем старую деталь. Необходимо снять возвратную пружину, после отогнуть цилиндр и наконец снять вилку. Но очень часто присутствует защитное покрытие, которые тоже необходимо снять.
Теперь нам нужно вставить новую деталь, но перед этим нужно пружину вставить в люк и аккуратно продвинуть его до конца. Теперь вставляем саму вилку и смотрим на то чтобы все прошло мимо пружины, муфты и подшипника не зацепив их. В конце вас встретит углубление с лепестками пружин, которые должны охватить новую деталь. При необходимости можно использовать молоток, но лучше с ним быть крайне аккуратным. Ну и наконец необходимо все собрать и хорошо закрутить, установив после обратно.
Сколько это стоит
В принципе вы можете обратиться в автосервис, где решат вашу проблему примерно за 5 000 рублей. Но если вы имеете прямые руки, то можете произвести замену вилку сцепления своими руками, ведь это не так уж сложно. Весь комплект стоит около 3-х тысяч рублей, а сама вилка отдельно примерно 500 рублей.
Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.
Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.
Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления
Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.
Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.
Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:
- нажимного и ведомого диска;
- выжимного подшипника и его муфты;
- диафрагменной пружины;
- вилки сцепления;
Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления.
Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).
Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.
В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.
Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.
- Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
- Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
- Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие требуется достаточно большое.
- Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
- Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.
Замена вилки сцепления своими руками
Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.
Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.
Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку.
Для снятия старой вилки потребуется:
- осуществить демонтаж рабочего цилиндра сцепления. Снимается цилиндр вместе со штоком. После снятия цилиндр отводят в сторону вместе со шлангом, к которому он прикреплен;
- снять защитный чехол со старой вилки, извлечь вилку из кожуха сцепления. Затем нужно провести осмотр кожуха, очистить его от грязи;
- выполнить подготовку к установке новой вилки. Замена вилки сцепления без снятия коробки своими руками не представляется сложной. Для этого в кожухе сцепления нужно найти шарообразный палец, под который просовываются лепестки фиксатора вилки;
Что в итоге
Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов, высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым сцепление становится мягким, падает педаль сцепления и т.д.
Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.
Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.
Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.
Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)
Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)
Есть и такие высказывания .
Небольшой обзор на этот раз посвящен автомобилю ТАГАЗ Tager, дизелек, 2.9 литра.
Сразу оговорюсь, данным авто я, лично, не владею, отзыв написан по опыту работы у официального дилера. пишу о том, с чем сталкивались за год обслуживания данной модели ДЖИПППА
По слухам, якобы лицензионный Мерседесовский. но от этой темы одно название, на деле, что-то по качеству все хромает.
Не редки потеки масла через разнообразные сальники и прокладки, не критично, но неприятно.
В сервисе с бензиновыми движками работать проще!
С дизельками проблем глобальных почти не было, как правило, наблюдается утечка солярки через соединения трубок высокого давления к форсункам, а также преждевременное разбухание резиновых трубок топливой обратки, ну это так, мелочи жизни. )))
Дизельки на Тагере сравнительно простые, с механическим ТНВД, поэтому к соляре, в отличие от Кайронов, не капризны.
Не любит движка, когда в баке мало соляры. если хапнет воздух. а случается это при движении в горку, завести машину одному практически нереально Очень много таких авто привозили на веревке.
Отсюда вывод - держи бак полным))). и будет тебе счастье)))
Единственно, что всегда напрягало меня в дизеле Тагера - работает нереально шумно. как трактор. порой там слышен такой букет всяких звуков, что диву даешься.
Нердки случаи, когда на дизельках загорается лампа "Проверь ДВС" (Чек). с чем связано - выяснить не смогли. практически не лечится. при чем если снять все разъемы с блока управления двигателем - авто заводится и ездит. весело)))
Это вообще. пипец. хочется спросить у конструкторов: "Вы чего там такое курите на досуге. "
Приезжает оригинал - Сан Енг Корандо, чудный авто. скорости включаются шикарно, ручка МКПП с нормальными четкими ходами.
Садишься в Тагер и охреневаешь. ручка переключения передач как в камазе. километровые ходы. надо же так модернизировать хорошую задумку в откровенную шляпу. Вот это вообще НЕ ЗАЧЕТ ТАГАЗУ.
Ну и самая веселая особенность - порой эта самая ручка остается у тебя в руках. и ладно, если тачка в нейтрали. много горя хапнули владельцы с этой заманухой. Причина - вылетает штифт на кулисе МКПП. лечится установкой подходящего болтика и самостопорящейся гайки. правда приходится попотеть, так как при данной процедуре приходится работать на ощупь. т.к. мешает коробка передач. кулису практически не видно.
Еще одна из проблем - износ и поломка вилки включения сцепления - практически поголовное явление. лечится заменой вилки, но требуется демонтаж МКПП. в основном делали по гарантии, только вилок на всех не хватала, так что рекомендую держать в запасе)))
Нередки случаи нечеткого включения (со скрежетом) 3-й передачи. меняли синхронизаторы с шестернями.
В целом, надежная!
Передок на торсионах - легко регулируется дорожный просвет, захотел - поднял морду, захотел - опустил.
Если передок занижен, что встречается довольно часто - нередки случаи поломок стоек переднего стабилизатора.
Энергоемкость хорошая.
Тормозная система адекватная, но бывают проблемы с системой ABS. но это редко.
***
Система полного привода
***
Постоянно ведущие - задние колеса. Межосевого дифференциала нет.
Поэтому передок подключается по мере необходимости, можно делать это прямо в движении, при помощи спец. переключателя.
Есть пониженная передача, но для ее включения требуется полная остановка авто.
Самый больной вопрос - ненадежность пневматической системы подключения передка - нерельно высокий процент отказа система, особенно в самый неподходящий момент. Лечится заменой сальников либо, в некоторых легких случаях, продувкой воздушных магистралей.
Рекомендую сразу ставить на передок механические хабы. Это обходится в итоге дешевле, чем замена сальников. )))
В целом, сделан неплохо. не гремит, не скрипит. Сидения, на мой взгляд, удобные.
Но кожа на руле и ручке МКПП быстро затирается.
Нередки случаи отказа в работе элеметов подогрева сидений.
Обзорность в машине не очень, площадь остекления маленькая. наружные зеркала маленькие. немного напрягает. Бывают случаи выхода из строя моторчиков электрорегулировки зеркал.
Это проблема. порой доходящая до абсурда.
Все лето 2010 года на территории простоял Тагер в ожидании раздатки - так и не дождался, с ТАГАЗА не смогли привезти, ее там попросту не было.
Таже ситуация со многими кузовными деталями.
Банальная ситуация - почти полгода пытались заказать со склада РЗГА задний правый фонарь - бесполезно, его там как не было, так и нет. Кое-как нашел б/у. был, конечно, вариант заказа фонарей от корандо через Екзист, но нужно заказывать оба, т.к. они с ТАГАЗОВСКИМИ различаются. цена вопроса 10 килорублей за пару. кусается)))
Вот такой вот своеобразный автомобиль. на любителя.
Made in Russia.
Отдельный пламенный привет ТАГАЗУ. Когда же вы перстанете над согражданами издеваться и делать нормальную продукцию.
Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Тагаз Тагер делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.
Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления:
| Варианты | Стоимость |
|---|---|
| Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель) | от 3500 руб. |
| Адаптация | от 1500 руб. |
| Снятие / установка подрамника | от 2000 руб. |
Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.
Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.
Гарантия на работу - 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Срочно нужен недорогой и надежный аккумулятор? Если на следующий день после покупки он у меня сломается, что делать? Где вы находитесь?
Калининград, ул. Дзержинского 19Б. Еще продаю вилка сцепления тагаз тагер 2 3. Вопрос к АСК-Авто: Возможно ли у Вас заменить вилку сцепления вилка в наличии - без снятия коробки ибо дорого со снятиеми Вилки одни и те же, сам ТагАЗ эти запчасти не производит, а получает их из Кореи.
ТагАЗ Tager - Замена вилки сцепления
Кпп на ниву цена, аккумулятор sebang Корея 65Ah. Купить дворники шкода октавия, аккумулятор автомобильный varta 56Ah A. Двигатель субару аутбек 2. Аккумуляторы в ассортименте с доставкойреле обогрева заднего стекла форд фокус 2 рестайлинг. Аккумуляторы в ассортименте с доставкойголовка блока цилиндров ваз 8 клапанов цена бу купить.
Мерседес s класса кузов s, аккумулятор автомобильный varta 56Ah A.
Задние фары на opel astra, мерседес решетка в капот. Дефлекторы боковых стекол форд фокус 2 рестайлинг седан купить, решетка радиатора на мерс.
Двери Опел вектра, ленд крузер 17 год цена. Масло для акпп октавия а5 1.
Отзывы владельцев TagAZ
Объявления Калининграда Запчасти и аксессуары Автозапчасти Аккумуляторы для автомобиля. Восстановленные аккумуляторы. Цена 1 р. Часто задаваемые вопросы: А сколько такой аккумулятор у меня проходит? Замена вилки сцепления. Другие наши объявления: В наличии ближний свет авео т, распродажа остатков со склада в Калининграде. Печать Пожаловаться Номер объявления: Посмотреть похожие: Так же у нас находили Контрактные запчасти в Светлом Купить рено дастер в Калининграде Автобус 1 в Светлом Крестовина переднего кардана камаз в Калининграде Ступичный подшипник форд фокус 3 цена в Калининграде Тормозные колодки тойота купить в Янтарном Купить лошадь недорого в Калининграде Kia stinger в Советске Душевые двери раздвижные в Васильково Купить б у Камаз в Калининграде Зеркала ваз купить в Озерске Сцепление для ваз kraft купить в Калининграде Популярные категории: С этим объявлением смотрели: Бендикс стартера krauf, мерседес фары.
ВИДЕО: Замена вилки сцепления без снятия КПП
Вопрос спорный: как мы знаем, у современных Wrangler до сих пор неразрезные мосты и спереди, и сзади, а у Korando и его лицензионной версии, Tagaz Tager, спереди – независимая торсионная подвеска на поперечных рычагах. В остальном же все и правда по-армейски брутально: есть и полноценная рама, и задний неразрезной мост на пружинах и тягах.
Как ни странно, Tager может быть и моноприводным, так что будьте внимательны при осмотре. Версии же с колесной формулой 4х4 имеют раздаточную коробку с понижающей передачей и подключаемым передним мостом. Кстати, задействовать его можно на скорости до 70 км/ч! Для повышения проходимости редуктор заднего моста комплектуют дифференциалом повышенного трения. В передних колесах установлены хабы с вакуумным приводом, раздаточная коробка переключается электроприводом. То есть рычагов смены режимов трансмиссии в салоне нет – только «крутилка» на приборной панели.
В свое время исходник – SsangYong Korando – был построен с применением лицензионных «мерседесовских» агрегатов. Их же, разумеется, получил и «таганрожец». Под агрегатами понимаются два бензиновых мотора – старых добрых рядных М161 рабочим объемом 2.3 литра и M162 рабочим объемом 3.2 литра, а также пара дизелей – 2.6-литровый ОМ 661 и 2.9-литровый OM 662. Все моторы хорошо знакомы поклонникам Gelandewagen и прочих «мерседесовских» раритетов. Они гарантируют бесхлопотную эксплуатацию в течение долгих лет и отсутствие каких-либо врожденных болезней. Как и для Mercedes-Benz в свое время, важно использовать моторные масла надлежащего качества и соблюдать периодичность прохождения ТО. Однако некоторые привнесенные «усовершенствования» порой выходят боком. Так, бензиновый мотор рабочим объемом 2.3 литра может подкинуть сюрприз в виде потекшей и даже заклинившей помпы. Новая помпа стоит около 2000 руб., ее замена обойдется в 5000 руб. вместе с промывкой системы. Так как поломка помпы часто происходит в период между 20 000 и 30 000 км пробега, большинство «трехлеток» уже прошли через эту процедуру. Поклонники Tager советуют сразу установить «мерседесовский» аналог, цена которого немного больше – 3500 руб.
Дизели более требовательны к применяемым маслам и к топливу, но в силу предельно отработанной конструкции – никаких common rail, только классический ТНВД – и не слишком высоких применяемых технологий (соответствие стандарту Евро-3 достигается только благодаря катализатору) за Tager, как и за его предшественниками, закрепилась слава «всеядных» машин, не особо боящихся провинциальных заправок. Наиболее надежным считается 2.9-литровый дизель – это чисто немецкая конструкция, которой не коснулась рука корейского, а затем и таганрогского технолога. Вопреки распространенному заблуждению, на этом «мерседесовская» начинка Tager заканчивается и начинаются трансмиссионные вариации, лучше или хуже воспроизводящие разнообразные прототипы.
В качестве трансмиссий предлагают 4-ступенчатый «автомат» и 5-ступенчатую МКПП. И если «автоматы» не вызывают нареканий вплоть до 100 000 км пробега, то «механика» с двигателем 2.3 л создает регулярные проблемы, вызванные неправильным подбором материала вилок переключения передач и синхронизаторов. Заводской брак! Это самая частая поломка Tager, причем выполненная переборка не гарантирует отсутствия рецидивов. В свое время ТагАЗ вынужден был организовать на своем предприятии специальный цех по гарантийному ремонту коробок, и все равно они часто переключаются с хрустом. Стоимость комплекта синхронизаторов на одну передачу – около 2500 руб., работа по его замене – порядка 25 000 руб. у «официалов» и почти вдвое меньше на непрофильном сервисе. При ремонте коробки могут потребоваться подшипники валов (около 1500 руб. за штуку) и прокладки с маслом – еще тысяч на пять.
На машинах с дизельными двигателями механические КПП еще и гремят внутренностями из-за больших крутильных колебаний коленвала, изнашиваются еще сильнее и по большому счету вообще не годятся дизелю в пару.
Винить сам ТагАЗ в этом не совсем справедливо – маркетологи SsangYong утаили от наших инженеров истинные масштабы проблемы. Корень ее кроется в крайне низком качестве производства большинства деталей коробки передач, которую корейские партнеры ТагАЗа, похоже, производили на безымянных китайских заводах. Кроме того, даже после неоднократной переборки из-за несоосности половинок корпуса коробки могут «умереть» подшипники валов, попортив при этом и сам корпус. Тут приговор прост и ясен – замена КПП.
Наиболее продвинутые обладатели Tager 2.3 научились устанавливать восстановленные коробки Т5 от Korando или гораздо более современные TSM54 от Rexton. С минимальными переделками их можно считать взаимозаменяемыми, но цена вопроса от 50 000 до 100 000 руб. только за «контрактный» агрегат уже не выглядит демократичной. Кардинально устранить все проблемы с «родной» КПП удается, лишь подвергнув все ее части, вплоть до корпуса, точной подгонке с расточкой и установкой новых опорных поверхностей подшипников, что можно приравнять к эксклюзивному инженерному тюнингу – как вы понимаете, весьма недешевому. Подобная процедура не каждому по зубам, поэтому большинству обладателей тагазовских вездеходов остается мириться с треском или осваивать архаичную технологию переключения с двойным выжимом сцепления.
Кстати, о сцеплении. Вторая по распространенности неисправность у самой частой комплектации 2.3 литра, «бензин» с МКПП, – поломка вилки выжимного механизма (банальное «протыкание» ее опорным пальцем). Стоимость детали – 900 руб., работа по замене – 12 000 руб. у «официалов» и примерно 5000–6000 руб. в неофициальном автосервисе. «Рекстоновская» КПП TSM54 имеет принципиально иной механизм выжима сцепления без вилки и с этой точки зрения также надежнее.
Тормоза на бездорожье работают достаточно адекватно, но на высоких скоростях они не слишком информативны, что вкупе с валкостью в виражах приучает владельцев к «бюргерской» вальяжной езде без лишних напряжений и экстремизма на асфальте.
Таганрожско-корейский внедорожник хорошо заводится даже в 30-градусный мороз, но его полноприводные атрибуты могут спасовать на зимней дороге. Вакуумные механизмы подключения передних колес зимой зачастую становятся совершенно беспомощными. Все, кто предпочитает иметь полноценный вездеход круглый год, меняют продвинутую, но капризную систему на надежные механические хабы. Да, придется выходить из теплого салона и крутить вручную «флажки», но зато полный привод гарантирован. Стоимость комплекта механических муфт подключения колеблется от 10 000 до 15 000 руб. С их заменой даже начинающий автолюбитель самостоятельно справится без проблем. Электромоторчик переключения раздаточной коробки обычно проблем не вызывает, как и сама раздатка.
Более-менее надежна и электроника, которой в Tager, впрочем, не так много. Среди чемпионов по отказам – блок регулировки температуры (3200 руб. + замена 2000 руб.). Достаточно крепкий кузов не издает скрипов даже после серьезного пробега – вот они, достоинства рамной конструкции. Досаждают лишь туго закрывающиеся двери, требующие увесистого хлопка.
Особое внимание обладателям Tager нужно уделить крестовинам кардана. Они нуждаются в регулярном шприцевании, чего не делали некоторые официальные дилеры ввиду отсутствия такого пункта в перечне работ ТО.
Подвеска весьма энергоемка и охотно «глотает» большие колдобины. Управляемость от этого, конечно, страдает – машина «валится» из стороны в сторону, не резко реагирует на движения рулем. Но для автомобиля, ведущего род от армейских вездеходов, это вполне простительно. По крайней мере, 120 км/ч по трассе на нем поддерживать можно, благо шумоизоляция на высоте и вибраций минимум.
Единственное, что может огорчить в подвеске, – быстро «устающие» пружины сзади, которые обычно меняют на усиленные (комплект пружин – 5000–6000 руб.), и амортизаторы, которые лучше сразу заменить на Kayaba (около 2000 руб. за один). Торсионы можно просто подкрутить, подняв таким образом кузов на 4–5 см и избавив Tager от еще одного врожденного недоразумения – способности черпать передним спойлером дорожную грязь на серьезных ухабах. Помимо самого спойлера под бампером расположены противотуманные фары, продолжительность жизни которых на внедорожном участке стремится к нулю.
А бездорожье Tager любит, благо сочетание моста сзади с торсионной передней подвеской позволяет очень многое. Добавив к этому знаменитую тяговитость «мерседесовских» двигателей, получим отменную способность лазать по лесам и горам даже на штатной резине. Ну и как основа для офф-роудного тюнингового проекта Tagaz Tager имеет право на жизнь.
Для рядового же пользователя эксплуатация, особенно напряженная, подобного автомобиля неизбежно выльется в обширные знания врожденных болячек, в поиск подходящих неоригинальных и взаимозаменяемых узлов и деталей, доступных сервисов и соблюдение технических ограничений. Пользоваться услугами официальных дилеров довольно накладно. Судите сами: стоимость стандартного ТО с заменой масла в моторе и всех фильтров на сертифицированном сервисе составит примерно 10 000–15 000 руб. Раз в 40 000 км регламентировано большое ТО, при котором к стандартному объему добавится замена масла в КПП, раздаточной коробке, редукторах, шприцевание кардана. Такой объем работ в зависимости от комплектации автомобиля потребует 17 000–28 000 руб. Цены, может, и нормальные – но только для дорогих импортных внедорожников.
С другой стороны, Tager устроен довольно просто и с его ремонтом справится любой нормальный сервис. Однако главный вопрос – поиск качественных и доступных по цене запчастей – ограничивает область применения этих внедорожников вдалеке от крупных мегаполисов, в то время как именно глубинка с традиционным бездорожьем – его стихия. Привлекательный по цене, Tager в большинстве случаев «вещь в себе» с довольно обширным списком заводских и дилерских недоработок. Он доступен по цене, но в эксплуатации требует внимания, погружения в тему и, увы, расходов.
Мнение владельца: Сергей, Tagaz Tager T2, 2.3 л, 2009 г. в.
В свое время Korando привлек «мерседесовской» начинкой и доступной ценой. Когда брал Tagaz Tager в 2009 году, другого полноценного вездехода ценой до миллиона рублей за новый не было. Конечно, в сравнении с «Нивами» и «УАЗами» «тигренок» казался комфортным, хотя коробка отказалась переключаться вниз с пятой передачи сразу по выезду из салона, и через пару недель захрустела еще и третья. КПП дважды меняли по гарантии, потом гарантия кончилась и больше я к «официалам» не ездил. Мне в профессиональном сервисе по ремонту коробок «откапиталили» ее как следует – два года не хрустела, сейчас опять «подает голос».
Обслуживаю машину исключительно сам, благо есть условия и знания. Амортизаторы текли, все пришлось поменять. Под пружины установил проставки, отрегулировал торсионы. Заменил передний бампер на силовой. Добавил пару прожекторов дальнего света вместе с бампером и кенгурином. Муфты передних колес сразу снял и поставил механические. Вот и все дополнительное оборудование.
Пробег – 86 000 км. К мотору претензий нет – лишь поменял генераторный ремень. Если не гнать выше 90, едет спокойно. На скорости повыше управляется лениво и расход под 20 литров. А по городу 15 – обычное дело, опять же, если ехать спокойно.
Признаком необходимости замены выжимного подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.
Примечание:
При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.
Подшипник А выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке Б и прикреплен пружиной к вилке В выключения сцепления.
1. Снимите коробку передач,если она не была снята для ремонта сцепления. (см. Снятие и установка коробки передач)
2. Поддев пассатижами, выведите концы фиксирующей пружины из зацепления с вилкой и снимите пружину.
3. Сдвинув по направляющей втулке, снимите выжимной подшипник в сборе с муфтой.
4. При необходимости снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры и высвободите ее конец из грязезащитного чехла.
5. Осмотрите новый выжимной подшипник выключения сцепления, убедитесь в плавности и бесшумности его вращения, в отсутствии люфтов.
6. Нанесите тугоплавкую консистентную смазку на поверхности вилки, контактирующие с подшипником и толкателем рабочего цилиндра.
7. Установите вилку, подшипник выключения сцепления и все снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию. При сборке смажьте тугоплавкой консистентной смазкой наружную поверхность направляющей втулки и шаровую опору вилки.
Проехав 40 тыс. км на Тагере, на очередном техническом обслуживании был выявлен дефект вилки сцепления. Со слов мастера, была обнаружена трещина с наружной стороны места упора шарнира, которая была диагностирована путем ощупывания данного места пальцем. Сразу после обнаружения дефекта мне было заявлено, что дефект не гарантийный, но после нескольких раундов обсуждений, техцентр согласился с устранением данного дефекта по гарантии.
Так как вилки на складе не было, мне было приказано ездить до тех пор, пока трещина не разойдется, и соответственно, пока вилка не наденется на шарнир.
После этого можно будет приезжать в техцентр на галстуке и сдавать машину в ремонт. Ориентировочные сроки поставки вилки на склад техцента – 2 недели.
Загнав машину на яму обнаружил, что пыльник не был надет, как необходимо, после выполнения ТО в техцентре (см. рисунок ниже).
При снятии защиты пришлось спиливать болгаркой болты крепления, так как коррозия сделала свое дело, и даже после WD-40 болты упорно не желали откручиваться.
Открутив два болта и сняв гидравлический цилиндр со штоком, сняв пыльник с вилки, пришлось немного попотеть при выдергивании самой вилки. Вилка упиралась и не хотела выдергиваться с руки, поэтому пришлось применить маленькую фомку, уперев ее в край выемки посадочного места шарнира и сдернуть ее с помощью рычага.
Наконец старая вилка была побеждена. Осмотрев ее действительно убедился в том, что присутствует трещина (см. рисунок ниже).
Проведено сравнение вилки старой «тагазовской» и новой «корандовской» (см. рисунок ниже).
Действительно, как было описано многими, кто делал замену тагазовской вилки на корандовскую, вилка корандовская имеет меньший изгиб по профилю, и при прочих равных, при установке ее на место тагазовской, в месте, где шток цилиндра упирается в вилку образуется зазор примерно в 15 мм.
Во время установки корандовской вилки, также пришлось немного помучиться, так как своими усами не попадала в посадочное место выжимного подшипника.
Далее, шток цилиндра был снят, выполнен замер длинны (68.75 мм) и диаметра штока (7.77 мм), подобрана заготовка для изготовления нового. Изготовление нового удлиненного (на 15 мм) штока заняло около 20 минут, для этого потребовались заготовка, тиски, болгарка и точильный станок.
Старый шток цилиндра представлен на рисунке ниже.
Установлен новый шток, болты цилиндра закручены, защита картера демонтирована, проведена проверка, все работает, дефект устранен. Выемку на новом штоке под пыльник делать не стал, плотнее будет сидеть. В общей сложности вся процедура у меня заняла около 5-ти часов. Если бы не закисшие болты и время на обдумывание, как сдернуть вилку, найти заготовку для изготовления нового штока цилиндра, то наверно бы уложился часа за 1,5.
В окончание всего этого, хочется грубо выразиться по отношению к умельцам с тагаза, у которых нет мозгов и руки растут не из того места. Удешевить автомобиль за счет использования низкокачественных комплектующих и после убеждать пипл, что это не входит в гарантию, потому, что гарантия действует только до 20 тыс. пробега. Создать условия, при которых спасение утопающих, дело рук самих утопающих, когда отсутствие ЗИПа распространенных дефектов на складе официального техцентра, и сроки их поставки в разы превышают реально возможные.
Экономия на всем в ущерб качественному результату и удовлетворению запросов потребителей. Вот она истинная стратегия развития тагаза.
С таким подходом к делу вы, тагазовцы, далеко не уедете. Очевидно, что у вас элементарно отсутствует гордость за свое предприятие, за свою продукцию, и ваша цель - срубить бабла, да при этом еще и не один раз. Первый раз, когда поставили дешевую низкокачественную вилку, второй раз, когда она меняется "не по гарантии". Так поступают только временщики!
В итоге, во всей этой истории меня пугает только одно, сколько еще таких «вилок» спрятано в Тагере, «умельцами» с тагаза.
Вы про автора дизайна этих авто? Тагер и Актион в любом окружении будут выделяться в потоке маздотроеклоганошкод и через 20 лет после начала производства без рекламы и рассказов о "фирменном стиле". По теме - движки 2,3 до сих пор на Йонги ставят, особых проблем нет; правда, их сразу после покупки на газ переводят edit log. Проверить на месте ли гайки стоек передного стабилизатора и "не идут" ли они от руки-встречается очень часто 3. Попросить сервисменов проверит уровень масла в МКПП- были случаи недолива.
При переключении передач при езде убедиться в отсутствии хруста. Выяснить у дилера, сделан ли развал на машине, желательно проверить, мне пришлось делать самому. У меня не были отбалансированы колеса. Проверить регулировку фар- делал самостоятельно. Прошприцевать карданы и крестовины- у меня не было масла А я бы посоветовал заменить вообще все заводские жидкости, так как видел, что сливали с моего на масла и антифриз это было мало похоже.
Проверить крепление проводов к генератору- часто их забывают затянуть Рулевые наконечники обязательно надо смотреть у меня левый был не затянут хотя гайка была и шплинт стоял а он там гулял Главное не забывайте!
Тагаз Тагер — отзывы
Поэтому, если вы не сами или неизвестные "механики" протягивают ваш авто, всё таки советую перепроверить по мере возможности всё ещё. Поверьте, в этих авто есть что подтянуть, долить, заменить. Для аналогии скажу- те, кто имел дело с ближайшим в сравнении авто нашего изготовления это ниваможете представить с чем придётся столкнуться знаю и ниву, а теперь и таг. Кстати, после нескольких десятков км. Я плохо представляю, что с ним бы случилось, если бы я ездил по реальному бездорожью, читайте, сухая статистика без комментариев: 1.
Полгода не работала система подушек SRS -горела лампа-причина- плохой контакт с блоком управления подушек.
Внимание! Есть заказанный товар со статусом "Отказ поставщика".
Что с этим делать не знали даже на заводе, хотели блок менять, но потом дилеры подергали контакты и лампа погасла. Потек бачок омывателя-заклеил самостоятельно. Как у всех накрылась МКПП. Взорвался пиропатрон ремня безопасности водителякм- история темная, то ли дилеры виноваты, то ли завод-меня рядом не было, ставили паркторник на корму, пришел-меня порадовали-был взрыв. Поменяли по гарантии-значит завод вину признал.
Полное отсутствие масла в карданах, крестовинах, отсутствовал развал, регулировка фар, колеса неотбалансированы были левый торсион был перетянут машина была завалена, течь антифриза из патрубка- это мелочи. В холод плохо заводилась- перепрошили за 15 мин. В Сочи не проблема, но севернее ощутил-заводилась со 2 раза. Пару раз глючила приборка в сентябре- скидывал клемму и вроде все, больше не повторяется. Это мелкий глюк.
Некорректно работает датчик уровня топлива- когда израсходовано уже 20л он сдвигается влево всего на 1 деление. Но к этому приноровился, есть комп. Это не знаю даже неисправность ли-скорее да чем. Подтекал антифриз- подтянули патрубок и течь ликвидировалась. Сейчас эту машину в жизни бы не купил.
Хруст при переключении со 2й на 3ю передачи. Ремонтируют по гарантии сразу же без вопросов. Поначалу эта проблема была почти у всех МКПП. Сейчас сколько встречаю на улице Тагероводов и РПводов, многие даже и не слышали про такую проблему как и про форум корандовод кстати.
ВИДЕО: Замена вилки и втулки сцепления Ваз 2114
Люди ездят, десятки тыщ км накручивают и даже не знают, что по словам некоторых умников, у них машина ну просто разваливается Еще раз скажу - На форумах ноют те, кому не повезло с машиной! А такое бывает и с авто за тыщ и за 3 миллиона!
Итог: авто куплен для езды зимой по Москве и летом - на раскопки. И еще - он реально страшный и, наверное поэтому, народ меня пропускает edit log.
А на Марку Ея Величиства гнать ненада! Эта н7и мицубися сраная. На счет тигера. Можно на передние колеса мех. Не доверяю я пневматике. И нехрен обсирать Тагазоводов, многие их берут не как единственный авто, а так как я - для говн и зимы. Да я смотрел именно на Дискарь осенью, когда Тага продавать надумали.
Жена хотела Лехус трехсотой серии, а я пытался ее уболтать на Дискаря.
Но почитав отзывы - одумался вовремя. Не настолько богат знаете. Чтобы такие ремонты осилить. А так Аж кушать не могу! Shooter: Акцент сложно испортить даже кривыми руками Ха! Напомнить анекдот про стальные шарики?
Двигатель (Двс) D4HG i Kia Picanto, лучшее предложение
Нет в мире такого, что русский человек сломать не смог бы! А на тигру я оч. Как на чиста городскую машинку. Shooter: про двои дефы ходят легенды Легенды - это хорошо. О какой еще мафынке ходят легенды?
Прощай, ТагАЗ! Здравствуй, ТагАвто Пром!
До свиданья, налоги? Санта-Фе январский - шт. Byd - шт. Тинго - шт. Тагер - шт. МТ3 Корда - шт. Tractor - 96шт. Каунти - шт. ТагАЗ же делает не свои модели, а собирает машинокомплекты? На вкус аонечно все фломики разные но что отстой то отстой edit log. К вопросу про уменье выбирать L Был куплен с пробегом 47 за т.
Снятие вилки сцепления ТагАЗ Тагер
Причем все что нужно уже есть Не скрою машину искал неспешно посмотрел 17 машин в течении 3 недель Попадались кстати варианты и за т. Изучайте вопрос прежде чем что-то писать в ответ. Ну а если у вас не хватает терпения выбирать авто НИВА не ломается. Она не ломается. А случись что Двигатель 1-й комплекции - 26 р - за 4 часа поменял и в путь.
Это гораздо лучше чем некондиционный машинокомплект непонятного мутанта edit log.
На вкус аонечно все фломики разные но что отстой то отстой Врать то не надо! Интересно, где там пластик на панели? Может обьяснишь? А то третий год езжу на Тагере и все никак не могу понять, где же это находят пластик? Скажи честно, не видел, но осуждаю! Купленном в году. Почитайте господа хулители. А что касаемо Л Да машин неплохой.
Но недаром народ сложил поговорку? Но для этого нужны - руки и книжкажелательно перевод с польского - ибо поляки пишут так : - Для снятия сальника нужно приспособление SAно если у вас этого приспособления нет - просто подковырните сальник двумя отвёртками. Обращаться на сервис для ремонта топливной аппаратуры дизельного мотора и ждать результата 3 месяца
Читайте также: