Замена вилки сцепления солярис
Обновлено: 29.04.2024
Работу проводим при замене подшипника или вилки выключения сцепления Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач).
Сдвигаем подшипник по цилиндрической поверхности картера сцепления и снимаем его, выводя усики подшипника из-под вилки выключения сцепления.
Подшипник выключения сцепления.
Вынимаем грязезащитный чехол из отверстия картера сцепления и снимаем его с вилки выключения сцепления.
Отверткой вынимаем один конец пружины из паза вилки…
…и снимаем вилку с шаровой опоры.
Вилка выключения сцепления.
Перед установкой вилки смазываем шаровую опору пластичной смазкой.
Устанавливаем подшипник и вилку выключения сцепления в обратной последовательности.
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.
При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе (см. Снятие и установка сцепления ).
Подшипник А выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой Б выключения сцепления. Вилка своими цапфами вставлена до упора…
…в пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления. Фиксацию вилки в определенном положении обеспечивает ее гофрированный резиновый грязезащитный чехол, вставленный в окно картера сцепления.
1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка механической коробки передач ).
2. Перемещая подшипник выключения сцепления по направляющей втулке вперед…
3. …выведите вилку из пазов муфты подшипника и снимите подшипник.
4. Подденьте отверткой фиксатор крепления вилки на шаровой опоре и выведите концы фиксатора из зацепления с вилкой выключения сцепления.
5. Извлеките вилку выключения сцепления из картера сцепления.
6. При необходимости снимите грязезащитный чехол.
Поврежденный грязезащитный чехол можно заменить, не снимая вилку выключения сцепления.
Для этого подденьте пальцем край грязезащитного чехла…
…и извлеките его.
7. Смажьте тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления.
8. …поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой.
9. …и с муфтой подшипника выключения сцепления.
10. Установите вилку выключения сцепления, грязезащитный чехол и новый подшипник в сборе с муфтой (убедившись в плавности и бесшумности его вращения и отсутствии люфтов) в порядке, обратном снятию.
В этой статье рассмотрим замену выжимного подшипника и вилки сцепления, а также замену главного цилиндра сцепления
В предыдущей статье мы рассмотрели замену дисков сцепления
Замена подшипника и вилки выключения сцепления
Если возникает повышенный шум при нажатии на педаль сцепления, при работающем двигателе, то, скорее всего дефект связан с выходом из строя выжимного подшипника
Подшипник «А» выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой «Б»
Вилка своими цапфами вставлена до упора в пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления.
Фиксируется вилка за счет гофрированного резинового чехла, который вставляется в окно картера сцепления
Снимаем коробку передач
Сдвигаем подшипник сцепления вперед по направляющей втулке
Выводим вилку из пазов муфты подшипника и снимаем подшипник
Поддеваем отверткой фиксатор крепления вилки на шаровой опоре и выводим концы фиксатора из зацепления с вилкой выключения сцепления
Вынимаем вилку выключения сцепления из картера сцепления
Если необходимо, то снимаем грязезащитный чехол
Резиновый чехол можно заменить, не снимая вилку сцепления.
Для этого поддеваем пальцем край чехла и вынимаем его
Смазываем тонким слоем консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления
Смазываем поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой
Смазываем поверхности вилки, контактирующие с муфтой выключения сцепления
Устанавливаем вилку выключения сцепления, грязезащитный чехол и новый выжимной подшипник в сборе с муфтой.
Замена главного цилиндра привода сцепления
Для работы понадобятся инструменты: ключ на 10, 12, емкость для слива тормозной жидкости
Специальный ключ для гаек крепления трубопроводов
Открываем бачок главного тормозного цилиндра
Снимаем блок управления двигателем в сборе с кронштейном
Пассатижами сжимаем отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости из бачка главного тормозного цилиндра
Сдвигаем хомут по шлангу
Отсоединяем шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра и сливаем тормозную жидкость в подготовленную емкость
Бачок разделен на три отдельные секции, две для тормозов и одна секция для сцепления
Извлекаем пружинный фиксатор поддев отверткой
Отсоединяем наконечник трубки
Соединение трубок с главным цилиндром уплотняется резиновым колечком
При каждом разъединении нужно заменять эти кольца
Сжимаем отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления
И сдвигаем хомут по шлангу
Отсоединяем шланг от штуцера главного цилиндра привода выключения сцепления и снимаем его
Дальнейшие операции показываем на снятых узлах
В салоне автомобиля под панелью приборов поддеваем фиксатор
Вынимаем его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления
Поддеваем отверткой наконечник штока
И снимаем с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления
Откручиваем три гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кронштейну педали и вынимаем их
Вынимаем главный цилиндр привода выключения сцепления из моторного отсека
Устанавливаем все детали в обратном порядке и прокачиваем сцепление
Замена рабочего сцепления привода выключения сцепления
Обычно рабочий цилиндр сцепления заменяется при неполном выключении сцепления, чаще всего это происходит при износе уплотнительных манжет, которые стоят в цилиндре, вследствие чего появляется течь рабочей жидкости.
Отводим его от рабочего цилиндра. Глушим отверстие штуцера, чтобы не вытекала тормозная жидкость
На штуцере устанавливаются две медные шайбы
Шайбы при сборке заменяем новыми
Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления
Снимаем рабочий цилиндр
Устанавливаем все детали в обратном порядке и прокачиваем гидропривод сцепления
Замена шланга и трубки гидропривода сцепления
Откручиваем гайку крепления трубки к наконечнику шланга
Отводим трубку в сторону и глушим ее, чтобы жидкость не вытекала
Сливаем жидкость в подготовленную емкость
Поддеваем отверткой фиксирующую скобу
Снимаем фиксирующую скобу
Выводим наконечник шланга из кронштейна
Также отсоединяем второй наконечник шланга и снимаем его
Для замены трубки гидропривода откручиваем гайку ее крепления к штуцеру рабочего цилиндра
И отсоединяем трубку
Устанавливаем детали в обратном порядке
Снятие и установка педали сцепления
Педаль сцепления снимаем для устранения люфта при износе пластмассовых втулок, или при появлении других дефектов.
Отжимаем фиксаторы и отсоединяем колодку проводов от датчика начала хода педали сцепления
Отжимаем отверткой фиксатор и отсоединяем колодку от датчика конца хода педали
В салоне автомобиля под панелью приборов отверткой поддеваем пружинный фиксатор
Вынимаем его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления
Поддеваем отверткой наконечник штока
Снимаем с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления
Откручиваем четыре гайки крепления педали сцепления к кузову
Снимаем педаль сцепления
Выводим из зацепления с педалью сцепления отогнутый конец возвратной пружины
Отжимаем фиксаторы крепления колодки жгута проводов датчика конца хода педали сцепления и отсоединяем колодку от кронштейна педали сцепления
Откручиваем гайку крепления датчика конца хода педали сцепления
Также снимаем датчик начала хода педали сцепления
Откручиваем гайку крепления оси педали сцепления, удерживая ось от проворачивания вторым ключом
Вынимаем ось из отверстий педали и кронштейна
Снимаем с педали возвратную пружину
Вынимаем дистанционную втулку
Извлекаем из отверстий педали пластмассовые втулки
Ось и втулки смазываем консистентной смазкой и собираем в обратном порядке
1. Снимаем коробку передач, как описано здесь.
2. Сдвигаем подшипник по цилиндрической поверхности картера сцепления и снимаем его, выводя усики подшипника из-под вилки выключения сцепления.
Примечание:
Так выглядит подшипник выключения сцепления.
3. Вынимаем грязезащитный чехол из отверстия картера сцепления и снимаем его с вилки выключения сцепления.
4. Отверткой вынимаем один конец пружины из паза вилки.
5. Снимаем вилку с шаровой опоры.
Примечание:
Вилка выключения сцепления.
6. Устанавливаем подшипник и вилку выключения сцепления в обратной последовательности.
Примечание:
Перед установкой вилки смазываем шаровую опору пластичной смазкой.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе, как описано здесь.
Ресурс муфты корейского автомобиля Hyundai Solaris обычно составляет не более 100 тыс. км пробега. Он может снижаться из-за частого переключения скоростей, регулярного передвижения в черте крупного города и других причин чрезмерной нагрузки. Часто замена сцепления Хендай Солярис проводится вынужденно и незамедлительно, иначе владелец с такой машиной создаёт аварийную ситуацию на дороге.
Признаки неисправности и поломок сцепления
Вот какие симптомы наблюдаются, если повреждаются какие-либо элементы сцепления:
- возникает сильная тряска в салоне при старте с места или переключении скоростей, так как муфта пробуксовывает;
- появляется металлический скрежет при нажатии педали — признак изношенного подшипника;
- слышится посвистывание или звон при отпускании муфты в режиме нейтрального хода — так заявляет о себе повреждённая выжимная вилка.
Ещё один характерный признак, свойственный механизму Hyundai Solaris. Муфта начинает пробуксовывать на 4-5 передаче. В большинстве случаях это указывает на истирание диска. Проверяется так: на высокой передаче резко выжать акселератор. Если обороты пойдут вверх непропорционально, то есть медленно, или будет наблюдаться провал, замена сцепления Hyundai Solaris неизбежна.
Вообще, проверяется ресурс данного механизма обязательно после езды. Детали сцепления должны проработать на разных режимах. Следующий вариант тестирования подразумевает включение наиболее высокой передачи сразу после опускания ручного тормоза. Педаль газа выжимается до 2000 оборотов в минуту. Затем быстро выжимается муфта. Если двигатель заглохнет, передающий момент механизма в порядке.
Особенности замены сцепления
На Хёндай Солярис рекомендуется проводить замену механизма в полном ассортименте. Это объясняется трудоёмкостью процесса демонтажа и установки, а также слабым ресурсом старых деталей. Иначе говоря, детали сцепления для корейского автомобиля лучше покупать в одном комплекте: диск 41100-23136, корзину 41300-23136, выжимной 41421-32000. Одновременно можно заменять сальники коленвала и первичного вала коробки: 21443-2B010 и 43134-39011. Также необходимо поменять трансмиссионное масло (рекомендуется ZIC GFT 75W-90) и направляющую для центровки (кусок первичного вала от ВАЗ не сойдёт). Сильно облегчит процесс заправки смазки в МКПП шприц, с вдетой на него трубочкой от капельницы.
Теперь про важные особенности ремонта, которые необходимо знать прежде, чем начинать.
- 1.Кроме подкапотной зоны надо будет разбирать на Солярисе ещё и часть передней подвески.
- 2.Над правой внутренней гранатой расположен не обычный, а металлический пыльник. Снимать его придётся обязательно, иначе к коробке не подойти.
- 3.Одному лезть менять сцепление на Hyundai Solaris не стоит. Потребуется помощь хотя бы одного человека, желательно с опытом. Если и получится снять в одиночку коробку, то ставить её из ямы — тут без четырёх рук не обойтись.
- 4.По направляющим для центровки. Нужны: на 15 мм для внутреннего отверстия маховика и на 20 мм для отверстия диска.
Процедура замены сцепления Hyundai Solaris: пошаговая инструкция
Замена включает несколько этапов работы. Идут они в такой последовательности: подготовка, снятие, разборка и установка. Если нет соответствующих навыков, процесс желательно доверить специализированным автосервисам по Киа/Хёндай, действующим в Москве и других городах России. Цена здесь не кусается, а работу проводят качественно.
Подготовительные работы
Перед выполнением мероприятия, автомобиль необходимо поставить на яму или эстакаду. Если имеется возможность, лучше вывесить на подъёмнике. Задние колёса надо заблокировать, защиту с нижней части мотора снять. Оба передних колеса демонтировать. Масло из коробки слить.
Демонтаж
Пошаговая инструкция выглядит так:
- демонтировать аккумулятор вместе со своей площадкой;
- снять корпус воздушного фильтра с патрубками;
- вытащить стартер;
- отсоединить от КПП всё навесное оборудование;
- снять ШРУСы передних колёс;
- скинуть тросы включения и выбора передач;
- отключить колодку включения заднего хода и датчик скорости с КПП;
- вытащить рабочий цилиндр и шланг гидравлики;
- надёжно зафиксировать силовую установку;
- демонтировать опору двигателя, соединяющую её с картером КПП;
- отсоединить коробку от мотора и отодвинуть — первичный вал должен выйти из зацепления.
Отсоединить коробку от движка можно без особых проблем, если обмотать её тросом и через крюк в потолке и домкраты регулировать. По ходу процесса демонтажа рекомендуется проверять состояние подушек двигателя, шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора (сайленты) и рулевых наконечников. Если их внешний вид вызовет сомнение — менять на месте.
Разборка
Вытаскивается сцепление так:
- открутить болты, соединяющие маховик с корзиной — надо обеспечить неподвижность коленвала, вставив рычаг между зубьями маховика;
- демонтировать диски, добившись совмещения штифтов, расположенных на маховике с отверстиями нажимного.
Обычное дело — полный износ до заклёпок диска, просадка одного или нескольких лепестков корзины, ослабление тефлоновой втулки подшипника и вилки. Тщательно рекомендуется тестировать маховик. Желательно проверить его на биение — не более 0,5 мм. На нём не должно быть глубоких борозд или следов неравномерного износа. В противном случае элемент идёт под замену.
Установка
Крайне желательно смазывать вилку в трёх местах и шлицы первичного вала литиевой или любой другой высокотемпературной смазкой. Отцентрировать сцепление легче с заранее подготовленными направляющими. А вот установить коробку с первого раза не всегда получается. Она довольно тяжёлая, а зона работы — тесная.
На завершающем этапе залить новое масло в коробку. Сцепление обязательно прокачать, чтобы вышел воздух. Затем провести проверочный тест-драйв. Вероятно, что педаль муфты будет сначала лёгкой, но постепенно она наберёт тугость.
51 245000 км, похоже сцепление просится на замену - педаль приходится вжимать в пол, машина очень вяло разгоняется.
Отсюда вопрос, меняем сцепление в сборе или достаточно заменить диск? Не подскажите партномер, что-то не получилось найти?
Для СПб, сколько в среднем стоит замена у дилера?
| Меню пользователя Eugenе |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Eugenе |
| Найти все сообщения от Eugenе |
| Просмотр загрузок |
| Меню пользователя МАКС702 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные МАКС702 |
| Найти все сообщения от МАКС702 |
| Меню пользователя Eugenе |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Eugenе |
| Найти все сообщения от Eugenе |
| Просмотр загрузок |
| Меню пользователя МАКС702 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные МАКС702 |
| Найти все сообщения от МАКС702 |
| Меню пользователя МАКС702 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные МАКС702 |
| Найти все сообщения от МАКС702 |
| Меню пользователя Eugenе |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Eugenе |
| Найти все сообщения от Eugenе |
| Просмотр загрузок |
Вот мой набор на экзисте когда я себе менял:
1. Диск сцепления - 41100-23136
2. Корзина сцепления - 41300-23136
3. Подшипник выжимной - 41421-32000
4. Масло трансмиссионное синтетическое "Spirax S5 ATE 75W-90", 1л - Spirax S5 ATE 75W-90 1L x 2 шт.
Замену делал не у официалов. Вышло намного дешевле. Но был знакомый, хороший сервис.
Информация актуальна для моделей Хендай Солярис (RB) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска.
Моменты затяжки см. тут
Вам потребуются: ключ «на 12» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска.
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
- повышенный (по сравнению с привычным) шум при выключении сцепления;
- рывки при работе сцепления;
- неполное включение сцепления (сцепление буксует);
- неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).
1. Снимите коробку передач (см. тут).
2. Если устанавливается прежний нажимной диск, следует пометить любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
Так расположены болты крепления нажимного диска к маховику.
4. Снимите с маховика нажимной и ведомый диски сцепления, придерживая ведомый диск.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Ведомый диск состоит из двух кольцевых фрикционных накладок, которые укреплены на ступице диска через демпферные пружины. Если накладки ведомого диска замаслены, то причиной может быть износ сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок ведомого диска. Если головки заклепок утоплены менее чем на 1,4 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика.
10. .и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен быть более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной.
15. .и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
16. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
17. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
18. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.
19. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления кожуха к маховику. Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.
20. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в последовательности, показанной на фото.
21. Снимите оправку и установите коробку передач.
22. Проверьте работу сцепления (см. тут).
Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.
Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.
Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления
Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.
Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.
Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:
- нажимного и ведомого диска;
- выжимного подшипника и его муфты;
- диафрагменной пружины;
- вилки сцепления;
Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления.
Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).
Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.
В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.
Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.
- Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
- Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
- Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие требуется достаточно большое.
- Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
- Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.
Замена вилки сцепления своими руками
Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.
Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.
Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку.
Для снятия старой вилки потребуется:
- осуществить демонтаж рабочего цилиндра сцепления. Снимается цилиндр вместе со штоком. После снятия цилиндр отводят в сторону вместе со шлангом, к которому он прикреплен;
- снять защитный чехол со старой вилки, извлечь вилку из кожуха сцепления. Затем нужно провести осмотр кожуха, очистить его от грязи;
- выполнить подготовку к установке новой вилки. Замена вилки сцепления без снятия коробки своими руками не представляется сложной. Для этого в кожухе сцепления нужно найти шарообразный палец, под который просовываются лепестки фиксатора вилки;
Что в итоге
Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов, высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым сцепление становится мягким, падает педаль сцепления и т.д.
Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.
Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.
Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.
Читайте также: