Замена вилки сцепления ваз 21099

Обновлено: 23.04.2024

Прежде чем разбирать полностью все узлы, требуется разобраться, как это все работает в собранном виде.

Система сцепления необходима для выполнения двух функций:

Кратковременного отсоединения двигателя автомобиля от трансмиссии.
Плавного подключения двигателя обратно к трансмиссии во время смены передач.

Сцепление на ВАЗ-2109 также является защитой трансмиссии от повреждений и перегрузки во время работы, так что этот узел необходимо поддерживать в рабочем состоянии и менять поврежденные детали, как только было обнаружено повреждение.

На «девятке» установлена самая простая фрикционная однодисковая система. Работает она по такому принципу:

Пока педаль не нажата, ведомый диск сжимается пружинным механизмом между маховиком и ведущим (нажимным) диском. В таком состоянии сцепление включено и обороты передаются через систему на КПП.
При нажатии педали срабатывает механизм, который отсоединяет ведущий диск от ведомого, пропадает связь между элементами системы, поэтому крутящий момент больше не передается дальше.

В этой схеме нас больше всего интересует несколько деталей:

Ведомый и ведущий диск, которые очень часто быстро снашиваются, из-за чего теряют необходимые эксплуатационные свойства.
Привод — устройство, которое приводит в работу узел при нажатии педали. Если он неисправен, вы будете чувствовать рывки и вибрации при попытке сменить передачу.
Тросик сцепления — соединяет педаль с системой. Со временем его натяжение ослабляется, из-за чего возникает эффект неполного включения механизма.

Неисправности

Замена сцепления на ВАЗ 2109 — это не самое простое занятие, поэтому следует правильно определять момент, когда стоит что-то полностью демонтировать, а когда достаточно ремонта нескольких деталей.

В «девятке» наблюдается 4 распространенные проблемы, которые предшествуют замене или ремонту элементов сцепления:

Неполное переключение передачи, сцепление ведет.
Неполное включение системы, возникает буксировка в системе.
Рывки с вибрацией при попытке сменить передачу и отключить сцепление.
Шум из-под машины во время смены передач.

Если возникают проблемы из первого пункта, сделайте вот что:

проверьте ход рычага вилки, он может быть слишком малым, из-за чего система работает некорректно;
проверьте тросик, при повреждениях понадобится замена троса сцепления ВАЗ-2109 с последующей корректировкой;
почистите шлицы, чтобы ступица ведомого диска работала нормально;
возможно, нужно заменить сам кожух сцепления с пружинами, а также может понадобиться замена нажимного диска.

При неполном включении сцепления:

проверьте диски (ведомый и ведущий), замена диска сцепления на ВАЗ-2109 выполняется, если он поврежден либо его элементы стерлись;
замените сальники и почистите детали системы;
проверьте состояние привода;
проверьте вилку выключения системы.

При рывках чаще всего приходится менять и ремонтировать диски либо привод сцепления. Шум возникает, когда неисправен именно ведомый диск, его понадобится демонтировать в сборе. Также гул может быть из-за подшипников.

Признаки и причины неисправности сцепления

Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корзины, нажимного подшипника, ведущего и ведомого диска. Основными признаками неисправности сцепления считаются пробуксовка сцепления и неполное его выключение:

При неполном выключении (педаль нажата) наблюдается затрудненное включение передач на работающем двигателе, шумы и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.
При «пробуксовке» сцепления (педаль отпущена) может ощущаться запах гари в салоне от горения накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, мотор может перегреваться, увеличится расход топлива.

Чаще всего, причиной поломки сцепления ВАЗ 2109 является неправильная эксплуатация автомобиля.Например, если машина «села» в снегу, а вы продолжаете усиленно газовать, или очень любите трогаться с пробуксовкой – все это сокращает срок службы сцепления.

Кроме самого диска сцепления, может выйти из строя и выжимной подшипник – он служит для плавного включения и выключения сцепления. При предельном износе выжимного подшипника можно услышать характерный визг – это верный признак того, что подшипник нужно менять. Причиной отказа сцепления может быть также поломка в механизме его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечка жидкости из гидропривода, если сцепление гидравлическое, или другие подобные поломки в приводе.

Кстати, при замене выжимного подшипника на СТО вам могут посоветовать заменить также и диск сцепления. Обычно, если начались проблемы со сцеплением, то лучше заменить все эти детали, потому как замена сцепления весьма тяжела: необходимо снимать коробку передач. Но если кто-то хочет сэкономить на этом, то все детали сцепления можно купить и отдельно.

Для работы будет необходимо следующие:

ключи на 8, 10, 13, 17 мм;
динамометрический ключ, торцовая головка на 8 мм;
домкрат;
ёмкость для слива масла;
смотровая яма или подъёмник.
отвёртка плоская, молоток.

При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины сцепления, чтобы не повредить их.

Как добраться до нужного узла?

Теперь о том, как заменить сцепление правильно. Если хотите добраться до этого узла, вам придется снять коробку передач и несколько деталей дополнительно. Для этого вам обязательно нужен домкрат, смотровая яма либо эстакада. При необходимости можно изготовить и самодельную эстакаду. Без таких приспособлений не обойтись, поскольку для того, чтобы заменить сцепление на ВАЗ, вам придется пролежать почти сутки под своей машиной.

Когда вы сможете нормально работать под машиной, вам придется демонтировать КПП по частям. Это выглядит так:

Отсоедините узел стартера — отключите все контакты, потом открутите три винтовых крепления и снимите устройство.
Далее следует заняться приводом смены передач. Ослабьте хомут, и вытащите устройство.
Отключите трос от спидометра и провода заднего хода.
Дальше вы увидите растяжки к рычагам подвески. Необходимо ослабить их крепления, а потом отвести их в разные стороны.
Снимите шаровые опоры с поворотных рычагов.
Вытащите наконечник ШРУС и сразу заткните его какой-нибудь заглушкой, иначе польется масло.
Демонтируется нижняя часть защиты картера сцепления, там всего 3 болта.
Чтобы двигатель и КПП не упали, под них делают опоры.
Дальше откручивайте оставшиеся опоры, после чего можно аккуратно вытащить узел КПП.

Как снять сцепление?

Теперь осталось всего несколько шагов, прежде чем получится извлечь сцепление из его посадочного места.

Понадобится открутить несколько болтовых креплений. Не забудьте как-нибудь зафиксировать ведомый диск, иначе он упадет, как только вы попробуете пошевелить узел сцепления.

Аккуратно вытаскиваем всю систему в сборе, проводим осмотр и меняем поврежденные детали.

Как поменять диск сцепления? Сами детали у вас на виду, вам необходимо проверить их работоспособность. Проверьте пружины, само состояние всего устройства. Если выявлены какие-либо повреждения, демонтируем деталь согласно руководству пользователя. Менять лучше на такую же запчасть.

Если хотите поставить диск сцепления, то лучше замените все детали в сборе, то есть и ведущий, и ведомый элементы вместе с выжимным подшипником. В продаже как раз есть наборы из всех деталей.

Замена тросика сцепления ВАЗ-2109 производится, если он поврежден либо сильно изношен. После замены необходимо провести регулировку. Подтяните трос так, чтобы ход педали не превышал 160 мм. Для этого подтягивайте гайку крепления троса к рычагу, замеряйте расстояние, затем опять корректируйте натяжение, если это необходимо.

По окончании работ установка сцепления производится в обратном порядке. Некоторые особенности монтажа и демонтажа могут меняться в зависимости от модификаций «девятки», вы можете узнать подробности, взглянув в инструкцию пользователя для своего автомобиля.

Если у вас нет достаточно свободного времени, подгоните свой автомобиль в СТО, там всю работу выполнят за несколько часов, правда, за это придется отдать немалую сумму.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Замена Сцепления Ваз 2109 Без Снятия Коробки

Замена сцепления ВАЗ-2109 без снятия коробки

Даже если вы будете следовать всем инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации автомобиля, замена Сцепление не легкое вообще. Необходимым условием для этого является то, что не у каждого автовладельца есть яма, путепровод и, мягко говоря, лифт.

Если вы подниметесь до 100, сцепление изменится почти через час, но цена не поднимет вам настроение и, скорее всего, целый день, если не два, будет полезен для этой задачи. Все зависит от ваших знаний и скорости. Большая часть времени уходит на разборку и сборку, а на установку самих деталей уходит 20-30 минут. Как обойтись без ямы и лифта?

Начиная

Первое, что обычно интересует автолюбителя при замене сцепления: возможно ли произвести замену, не снимая коробку передач? Где бы вы ни находили ответ, смотрите видео или фото, единого ответа нет. В конце концов, возможно, что вы встретите чью-то рецензию, в которой говорится, что процедура вполне реальна. Кроме того, для вас даже примеры могут привести. Тогда вы все поймете. пора взяться за дело и поменять деталь своими руками.

READ Замена Ремня Грм Лифан Солано 1.6

Для начала нужно найти пару огромных пней, высота которых около 40 см, и несколько баров. Для обеспечения безопасности и предотвращения падения автомобиля во время ремонта необходимо установить два обычных колеса под днищем машины.

Даже находясь под автомобилем, вы можете колебаться, не снимая коробку передач, потому что, если коробка передач упадет на землю, ее будет очень трудно поднять, поскольку практически невозможно пролезть через днище машины. Во-первых, вам необходимо полностью отключить аккумулятор, отключив всю систему. Тогда весь процесс начинается. Следующий шаг разведение все лишние детали, а именно:

Замена сцепления и подшипника выхлопа ВАЗ 2114 без снимая коробку

Замена сцепления

и
выходной подшипник ВАЗ
2114 (
ВАЗ
2108,
2109
)
без снятия коробки
, диски (гранаты) и канализация.

ВЫ 2110 ОТКРЫТЬ КРЫШКУ БЕЗ снимая коробку и слить масло, самостоятельно ремонтировать!

Получите льготы на ремонт, техническое обслуживание и ремонт ВАЗ

колеса. После удаления их следует свернуть и перевернуть так, чтобы ничто не мешало;
освободить полки. Для этого удалите рулевые наконечники;
откручиваем болты крепления шарикоподшипника;
тогда защита двигателя должна быть удалена с помощью кабеля;
слить все масло из коробки;
на крыльях ослабьте гайку и затем удалите ее;
откручиваем все гайки на обеих подушках;
Теперь домкрат или другая опора должны быть установлены под двигателем;
отключить датчик заднего хода;
стартер должен быть аккуратно отсоединен, отвинчен и удален;
открутить гайки маховика и заглушки;
Далее очень важный момент. Необходимо снять сустав CV, но только с правой стороны, не нужно прикасаться к левому;
отвинтить к коробке передач.
последний шаг. избавиться от гайки над правым шовным суставом.

READ Рав 4 Омыватель Фар Как Включить

Изменить сцепление

Почти все готово, чтобы вытащить коробку из двигателя, но не торопитесь. Чтобы продолжить процесс, вам понадобятся два болта от верхнего рычага классика. Они имеют ту же резьбу, что и те, которые соединены блоком двигателя и коробкой. Мы свернем их сверху, и тогда вы можете начать отсоединять узлы от мелкого лома.

ВАЗ- введена замена сцепления2109. Это кропотливый процесс, но вы можете многое сделать, чтобы все было сделано быстро и надежно. Из-за зазора, образовавшегося после предыдущей процедуры, необходимо избавиться от выпускного подшипника, открутить болты на корзине. Но установка немного отличается от инструкций, найденных в руководствах. Мы ставим новый релиз сцепления на свое место. Затем поместите диск на маховик и корзину над ним. Закручиваем болты буквально на два оборота, их нельзя затянуть. Затем очень осторожно начинаем проталкивать входной вал на шлицы диска.

Имейте в виду, что лепестки корзины этого автомобиля имеют небольшую выходную мощность. Это вполне нормально, поскольку подшипник находится в постоянном контакте с ними. Так что, если вы заметили такую деталь, не отчаивайтесь. Это не принесет вам неприятных сюрпризов, если корзина будет заменена вовремя.

READ Плавают Обороты Skoda Octavia Тур 1 6

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию у нашего корпоративного юриста, просто отправив свой вопрос в форму ниже.

Вам потребуются: отвертка, пассатижи.
1. Снимите подшипник выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления»).
2. Осторожно поддев отверткой резиновый защитный чехол 1, снимите его с рычага вилки 2 выключения сцепления. Порванный или потерявший упругость защитный чехол замените.
3. Сжав пассатижами лепестки фиксатора с внутренней стороны картера сцепления и поддев отверткой снаружи, выньте пластмассовую втулку оси вилки. Замените пластмассовую втулку оси вилки, если она сильно изношена или повреждены лепестки фиксатора.

6. Замените вилку выключения сцепления, если погнулся либо треснул рычаг 1 вилки или сильно изношены лапки 2 вилки в местах контакта с муфтой подшипника.
7. Изношенную металлическую втулку выпрессуйте, затем запрессуйте новую до упора.

8. Перед установкой вилки смажьте металлическую и пластмассовую втулки консистентной смазкой.

9. Установите вилку выключения сцепления в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на то, чтобы выступ на пластмассовой втулке попал в паз на картере сцепления, а ее лепестки надежно зафиксировали втулку в картере от выпадания.

Всем доброго времени суток!
На пробеге в 84000 км машинка заболела: у нее пропало сцепление. Причем стало пропадать постепенно: жмешь на газ — обороты растут, а скорость — нет. Подтянул тросик — немного помогло, но все равно буксует.
На таком сцеплении я умудрился съездить в Кунгур и обратно, ну и еще около двух месяцев прокатался. Тут ведь главное как: буксует — сбрось газ. Иначе маховик перегреется и песец котенку.

Для замены сцепления на ВАЗ передний привод нам понадобится:
1 — Сцепление в сборе (корзина, диск, выжимной)
2 — помощник — очень тяжело снимать коробас в одну каску
3 — нормальный набор всевозможных инструментов
4 — кувалда (куда ж без нее :) )
5 — два домкрата

После долгих выборов достойного кандидата на связующее звену между мотором и коробкой было выбрано сцепление фирмы Sachs.

Открываем новенькую коробку и в ней видим…

О, вот и фоточка пробега:

Теперь сама процедура замены сцепления. По пунктам.
1 — Подготовительные работы: тачку — в бокс\эстакаду. Ключи — по порядку. Домкраты — на изготовку.
2 — Снятие коробки.
2.1. Откручиваем все, что видим сверху (фильтр, датчики, стартер, болты соединения мотора-коробки)

2.2. Откручиваем все, что видим снизу (шаровые, кулиса, болты соединения мотора-коробки, подушки коробки). Сливаем масло с коробки!

2.3. Снимаем коробку (пыжимся-кряхтим). По желанию коробку можно немножко почистить изнутри. Чтобы новое сцепление работало в чистоте. Немного пооттирал нагар, пыль, грязь да и забил. Сцеплению от этой чистоты ни жарко, ни холодно.

3 — Меняем сцепление. Тупо откручиваем 6 болтов на 8 от корзины. Главное — не слизать шляпки, головка должна быть нормальной. Нет. НОРМАЛЬНОЙ, НЕ Китайской. Центруем новую корзину и диск спец. оправкой (либо пластиковой — идет вместе со сцеплением, либо покупаем — стоит копейки). Оправка эта имитирует первичный вал коробки. Про выжимной тоже не забываем.
Вот и фоточки старого сцепления.

4 — Курим, отдыхаем.
5 — Втыкаем коробку обратно (это потруднее, чем снять). Главное в этом пункте — попасть шлицами вала в шлицы ведомого диска. Если что-то куда-то не лезет — отверткой подкручиваем маховик, дабы шлицы совпали.
6 — Собираем все обратно: подушки-привода-шаровые. Радуемся.

Теперь поговорим о том, как поменять сцепление без снятия коробки.
Отличий, на самом деле, не так уж и много. Распишу по пунктам:

1 — Стартер откручивать не надо, тупо откручиваем его провода + провода ЗХ, датчик скорости.
2 — Домкратим тачку, откручиваем обе шаровые, кулису.
3 — Ослабляем, откручиваем все болты соединения мотора и коробки.
4 — Откручиваем две подушки (заднюю и боковую).
5 — Нежно сдергиваем коробку, она виснет на обоих приводах и места для замены сцепления хватит с избытком.
Если имеются хоть какие-нибудь навыки работы руками и нормальный инструмент, то поменять можно за пару часов.

Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.

Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.

Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления

Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.

Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.

Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:

нажимного и ведомого диска;
выжимного подшипника и его муфты;
диафрагменной пружины;
вилки сцепления;

Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления.

Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).

Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.

В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.

Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.

Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие требуется достаточно большое.
Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.

Замена вилки сцепления своими руками

Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.

Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку.

Для снятия старой вилки потребуется:

осуществить демонтаж рабочего цилиндра сцепления. Снимается цилиндр вместе со штоком. После снятия цилиндр отводят в сторону вместе со шлангом, к которому он прикреплен;
снять защитный чехол со старой вилки, извлечь вилку из кожуха сцепления. Затем нужно провести осмотр кожуха, очистить его от грязи;
выполнить подготовку к установке новой вилки. Замена вилки сцепления без снятия коробки своими руками не представляется сложной. Для этого в кожухе сцепления нужно найти шарообразный палец, под который просовываются лепестки фиксатора вилки;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете о том, как регулировать педаль сцепления, а также на какие нюансы следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Что в итоге

Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов, высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым сцепление становится мягким, падает педаль сцепления и т.д.

Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.

Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Замена заглушки расцепление сцепления на автомобиле ваз 2108 мы производим в случае поломки. Теперь вам нужно снять трос сцепления с заглушки сцепления. Замена ВАЗ сцепления 2109.2115. Почти всегда основной причиной отказа вилки является деформация ее рычагов или самой вилки, а также вилки сцепление сняты для замены пружинных зажимов. Для ремонтных работ необходимо снять коробку передач, а затем снять выхлопной подшипник. Замена масла ВАЗ 2109 как поменять и сколько литров. Замена вилки сцепления на ВАЗ 2108. Для работы вам понадобится стандартный набор инструментов. Процедура ремонта заключается в следующем:

Сняв коробку передач и подшипник сцепления, снимите крышку с заглушки, повернув край резиновой крышки отверткой с плоской головкой. Если он поврежден, имеет зазоры или резина устарела, крышку необходимо заменить.
Далее снимаем втулку с пластиковой оси вилки муфту, для этого необходимо выдавить фиксирующие лепестки изнутри корпуса сцепления и подтянуть втулку к себе с помощью плоскогубцев снаружи. Аналогичным образом проверьте пластиковую втулку на наличие повреждений фиксирующих выступов и самого корпуса и замените ее пластиковой втулкой.
Теперь вы можете удалить заглушку расцепление сцепления, Для этого слегка приподнимите вилку и снимите ось с втулки, которая вдавливается в картер, затем снимите рычаг и саму ось с отверстий в корпус сцепления.

замена заглушки сцепления и втулки сцепления ВАЗ 2114

На Vas 2114 стало туго сцепление, скрипит и дергается, кланяется? Не смазывали втулки?

Как заменить вилка сцепления без снятия коробки передач

в качестве заменить заглушку сцепления легковые автомобили ВАЗ-2101-2107 без снятия коробки передач ремонтной группы вконтакте.

Теперь, когда вилка сцепления снята, сожмите концы пружинного зажима, расположенного на оси вилки. Снятие и последующая замена вилки сцепления на ВАЗ 2108 производится в случае отказа или. Как снять и почистить форсунки на ВАЗ 2109 (инжектор)? Содержание: Место, где требуется замена Снятие и замена Очистка Снимите форсунки с автомобиля-форсунки ВАЗ. Независимо от состояния защелки рекомендуется заменить ее на новую. Визуально осмотрите рычаги на оси, они не должны быть согнуты, проверьте качество их соединения с осью, не должно быть трещин. Замена ВАЗ Муфта 2108, 2109, 2114, 2115 | Автоисправление. Если обнаружены какие-либо дефекты, заглушку необходимо заменить. Сварочные работы не допускаются для восстановления работоспособности. Вилку также необходимо заменить, если в месте контакта с подшипником сцепления имеется сильный износ стопы.

Перед установкой новой заглушки проверьте металлическую втулку корпус сцепления, Для этого вставьте конец оси трубки в отверстие втулки, пока это не допускает зазора, т.е. ось не должна быть свободной. Замена сцепления на ВАЗ 2114 без отверстия. Если втулка сломана, ее необходимо заменить, просто вырезав старую и вставив новую на место, используя оправку соответствующего диаметра. Вставив пластиковую удерживающую втулку в отверстие на корпусе втулки, Заметка, чтобы убедиться, что защелки отодвинуты и надежно зафиксированы. Дальнейшая сборка муфты вилки сцепления ВАЗ 2108 происходит в порядке, обратном снятию.

Замена вилки и подшипника выключения сцепления ВАЗ 21099

2. Аккуратно подцепите отверткой защитный чехол, выньте его из отверстия в картере и снимите с вилки выключения сцепления.
Порванный защитный чехол обязательно замените.

4. Снимите подшипник выключения сцепления с направляющей втулки.
Подшипник выключения сцепления закрытого типа и в процессе эксплуатации не требует смазки.

5. Снимите пружину.

7. Подцепите отверткой за выступ и снимите пластмассовую втулку вилки выключения сцепления.

8. Выведите ось вилки из опорной втулки.

9. Выньте вилку включения сцепления, выведя ее рычаг из отверстия картера сцепления.

10. Установите вилку и подшипник выключения сцепления в обратном порядке с учетом следующего:

11. При установке вилки смажьте втулки вилки смазкой ШРУС-4.

12. Болты крепления направляющей втулки затяните моментом 5-6,5 Н·м (0,5-0,65 кгс·м).

13. Установите концы пружины на лапках муфты, как показано на фотографии.

Видео про "Замена вилки и подшипника выключения сцепления" для ВАЗ 21099

Замена вилки и втулки сцепления Ваз 2114 Как заменить вилку сцепления без снятия кпп . ВАЗ 2110 ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ без снятия коробки и слива масла Ремонт Своими руками!

Поломка сцепления – одна из неприятностей, которая может подстерегать водителя в дороге. Обычно при этом автомобиль просто прекращает свое движение, при том, что мотор нормально работает. Не всегда такая поломка происходит внезапно, часто пред этим можно наблюдать некоторые признаки скорой поломки.

Признаки и причины неисправности сцепления

При неполном выключении (педаль нажата) наблюдается затрудненное включение передач на работающем двигателе, шумы и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.
При «пробуксовке» сцепления (педаль отпущена) может ощущаться запах гари в салоне от горения накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, мотор может перегреваться, увеличится расход топлива.

Для работы будет необходимо следующие:

ключи на 8, 10, 13, 17 мм;
динамометрический ключ, торцовая головка на 8 мм;
домкрат;
ёмкость для слива масла;
смотровая яма или подъёмник.
отвёртка плоская, молоток.

Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП

Проводить замену сцепления ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП достаточно сложно. Вы не найдёте инструкций и рекомендаций в руководстве по эксплуатации автомобиля на эту тему. Данные рекомендация основана на опыте автолюбителей, которые делятся своим опытом замены сцепления.

Основная проблема при замене сцепления заключается в том, что не у каждого автомобилиста имеется эстакада, яма, а тем более подъемник, и надо сделать так, чтобы массивная КПП не упала на землю. А поднимать ее проблематично, так как подлезть под машину с ней невозможно. Все действия по снятию КПП почти не отличаются от выше приведенной инструкции, за исключением нюансов:

Приобретите в магазине два болта с верхнего рычага передней подвески «классики». У них резьба точно такая же, как и на тех болтах, которыми стянута коробка и блок ДВС.
Вкрутите их сверху, только после этого, небольшим ломиком или отверткой, начинаем рассоединять узлы. Задняя часть коробки после отодвигания ляжет на поперечную тягу, а между картером сцепления и маховиком образуется зазор – около 15 сантиметров.
Через образовавшуюся щель снимается выжимной подшипник, выкручиваются болты на корзине.

А вот установка немного отличается от того процесса, который показан в инструкции:

Поставьте новый выжимной на свое место. Затем на маховик устанавливается диск и поверх него корзина.
Наживите болты буквально на пару оборотов, но не затягивайте!
Аккуратно начинайте насаживать первичный вал на шлицы в диске.
Потом коробку отодвигаем назад и проводим затяжку болтов на корзине. Затяжка болтов крепления корзины происходит только лишь после установки коробки на свое место.
После этого можно ставить КПП и затягивать на ней болты.

Какую корзину сцепления ставить на ВАЗ 2109, ВАЗ 21099?

Оригинальный номер корзины сцепления 2108-1601085.

Fenox PP60004C3 — 1369 руб.
БелМаг BM.3792 — 1114 руб.
Valeo PHC LDC-01 — 1526 руб.

Какой диск сцепления ставить?

Оригинальный номер диска сцепления 2108-1601130, средняя цена 320 руб.

Valeo PHC LD-03 — 1060 руб.
Sachs 1861 696 146 — 1458 руб.
Fenox CP61004C3 — 798 руб.

Какой подшипник сцепления ставить?

Оригинальный номер подшипника сцепления 2108 1601182.

Pilenga PC-P 2108 — 360 руб.
Luk 500 0439 20 — 1156 руб.
Fenox TP2116C3 — 345 руб.

Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора «4», снимаем разъем с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) «2», ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ «3», вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра «1».

Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач.

Снимаем защитный кожух сцепления. Отсоединяем провод «массы» и датчик верхней мертвой точки от картера сцепления. Отсоединяем провода от выключателя света заднего хода. Сливаем масло.

Откручиваем 3 болта крепления кронштейна к кузову. Откручиваем гайку крепления растяжки рычага.

Поддомкрачиваем автомобиль. Извлекаем два болта «1» и отсоединяем шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака. Откручиваем гайку «2» крепления растяжки к рычагу подвески, вынимаем продольную растяжку вместе с рычагом.

Снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку и отворачиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку, затем выводим ШРУС из отверстия подшипника.

Уперев монтировкой в картер коробки передач, впрессовываем внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни, для этого резко бьём по корпусу внутреннего шарнира молотком. Выбиваем шарнир из полуосевой шестерни.

Крепление шаровой опоры без привода переднего колеса.

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира выбора передач. Также необходимо подставить подпорку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.

Отвернув болты крепления задней опоры подвески силового агрегата, вынимаем кронштейн подвески из проушин лонжерона кузова.

Ключом «на 17» откручиваем гайку и вынимаем болт левой опоры двигателя. Отвинчиваем три гайки крепления стартера и снимаем стартер.

Ключом «на 19» отворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее.

Накидным ключом «на 8» откручиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику. Чтобы болты легко отвернулись, простукиваем их головки медным молотком. Для отворачивания болтов можно также воспользоваться головкой «на 8».

Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления. Проверяем степень износа фрикционных накладок. Если головки заклёпок углублены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклёпочные соединения, диск необходимо заменить. Трещины или механические повреждения на деталях ведомого диска не допускаются.

Если при визуальном осмотре обнаружено ослаблении заклепочных соединений деталей корзины сцепления и ведущего диска, то следует заменить ведущий диск сцепления в сборе.

Смазываем посадочное место выжимного подшипника на валу, а также направляющие вилки сцепления, затем устанавливаем подшипник.

Ставя сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью в сторону ведущего диска и вставляем центрирующую оправку.

Вводим оправку в отверстие коленчатого вала и в этом положении закрепляем ведущий диск сцепления, равномерно (по одному обороту за проход) затягивая болты. Болты закручиваем не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировать фланец ведущего диска сцепления. Собираем всё в обратной последовательности.

Возможные причины неполадок

Растянулся трос сцепления
Сильный износ самой поверхности ведомого диска (до заклепок)
Появление на ведомом диске трещин и изъянов (например, разрушение накладок)
Сломались либо согнулись пружины диафрагмы
Поломка либо прогиб лепестков ведущего диска
Появилась выработка маховика
Износился выжимной подшипник
Погнулась вилка сцепления

Простым поверхностным осмотром эти неисправности не выявить – придется разбирать.

Снимаем и разбираем сцепление

Начинаем со снятия троса (он не требует снятия коробки):

Вооружившись стандартным набором инструментов, заезжаем на эстакаду, либо подъемник, можно на яму
Снимаем клеммы с аккумулятора
Сначала вывешиваем передок машины, откручиваем и снимаем колеса
Затем отключаем, а провод массы от корпуса коробки передач

Снимаем трос сцепления.
Операция несложная:

Сначала отверните все регулировочные гайки
Затем внимательно осмотрите систему сцепления, постарайтесь запомнить расположение ее деталей
Потом извлекаем из кронштейна нижний наконечник троса

Откручиваем регулировочные гайки, извлекаем нижний конец тросика из кронштейна

Отсоединяем тросик от рычага вилки сцепления
Затем снимаем стопорную скобку с пальца педали, расположенной внутри салона
Отсоединяем наконечник тросика от педали

Снимаем стопор и отсоединяем тросик от педали

Со стороны двигательного отсека вынимаем резиновую подушку, которая стоит в отверстии в щите передка
Затем вытягиваем в сторону двигательного отсека через это отверстие наконечник троса
Полностью вынимаем трос сцепления, осматриваем, при необходимости устанавливаем новый
Убедитесь, что втулка, расположенная между резиновыми подушками входит в кронштейн, расположенный на коробке передач, в противном случае вы повредите резьбу
После установки обязательно отрегулируйте привод сцепления

Если вся проблема заключалась в тросике, ремонт завершен, однако чаше проблема находится гораздо глубже.

Снимаем коробку

Чтобы добраться до остальных деталей сцепления, придется снимать коробку передач, наша инструкция вам поможет:

Снятие коробки начинаем со снятия стартера(см.Ремонт стартера Ваз 2109 своими руками – возможность неплохо сэкономить)
Выкручиваем три гайки, которыми он крепится (одна из них располагается с обратной стороны корпуса стартера)
Не забываем открутить все провода и клеммы
Ослабляем хомут привода переключения передач, сдергиваем его
Снимаем тросик спидометра
Снимаем колодку провода датчика заднего хода
Откручиваем крепления растяжек
Открутив гайки крепления растяжек, отводим их (растяжки) в стороны.
Далее выпрессовываем из поворотного рычага палец опоры
Предварительно вытаскиваем шплинт и откручиваем гайку
Выкручиваем два болта, чтобы отсоединить от поворотного кулака весь шарнир
Выдавливаем монтировкой наконечник внутреннего шруса
Заглушаем отверстие в коробке, иначе разольется масло при снятии
Переходим к корпусу сцепления:
Чтобы снять нижнюю защиту, откручиваем три болта
Обязательно опираем мотор и коробку на подставки либо бруски, или вывешиваем агрегат с помощью лебедки
Сначала откручиваем заднюю опору, а затем левую

Теперь переходим к самой коробке:

Снимать коробку в одиночку не рекомендуется, лучше позовите помощника
Откручиваем крепления корпуса коробки (три болта и гайка)
Стаскиваем КПП строго по горизонтали, не задеваем при этом первичным валом лепестки нажимной пружины (если сломать их, возрастет цена ремонта)
Аккуратно ставим коробку на пол, убираем, чтоб не мешала под ногами

Вилка и нажимной подшипник

Вилка сцепления ваз 2109

После снятия коробки передач, снимаем вилку и подшипник, для этого:

Отверткой аккуратно поддеваем защитный чехол
Достаем чехол из отверстия в корпусе коробки
Порванный, либо потерявший упругость чехол заменяем
Плоскогубцами, сжимаем лепестки фиксатора с внутренней стороны корпуса сцепления и одновременно подцепляем отверткой снаружи, чтобы вынуть пластмассовую втулку на оси вилки сцепления
Если втулка изношена, либо повреждены лепестки ее фиксатора, заменяем втулку
Приподнимаем вилку сцепления, и выводим ось вилки из втулки, которая запрессована в корпус сцепления
Снимаем вилку сцепления, выводим ось, затем рычаг через отверстие в корпусе сцепления.
Снимаем концы пружинки с лапок муфты подшипника, концы отжимаем отверткой

Пружина, прижимающая муфту подшипника к вилке

Снимаем выжимной подшипник с направляющей втулки
Осматриваем состояние вилки, если лапки погнуты, либо имеют выработку, вилку следует заменить
Заклинивший, плохо вращающийся, скрипучий подшипник подлежит замене
Если муфта подшипника имеет сколы, повреждения лапок, или посадочного места под подшипник, она подлежит замене
Устанавливаем назад вилку с подшипником

Разбираем сцепление

И так переходим к разборке и дефектовке сцепления:

Теперь нам потребуется специальная оправка, чтобы не выпал наш ведомый диск
Вместо нее вполне годится старый первичный вал
Зафиксируем прочной отверткой ведущий диск, от проворачивания
Выкручиваем все болты, крепящие корзину
Вставляем оправку, и снимаем все сцепление в сборе

Совет 1: При откручивании болтов, крепящих корзину сцепления, застопорите маховик при помощи отвертки. Установите болт ля лучшего упора отвертки

Совет 2:Снимать корзину сцепления можно и без помощи оправки, при этом лишь надо придерживать ведомый диск, во избежание его выпадения из кожуха сцепления, она понадобится при постановке корзины на место. Оправку надо либо выточить (заказать) по форме и диаметру первичного вала либо использовать старый первичный вал

Вставляем оправку в отверстие для первичного вала (фото внизу)
Откручиваем болты, крепящие корзину сцепления к маховику (смотри советы 1 и 2)

Откручиваем корзину сцепления

Снимаем аккуратно кожух сцепления с ведомым диском
Осматриваем ведомый диск

Так выглядит ведомый диск ваз 2109

Проверяем износ его фрикционных накладок.
Заменяем фрикционные накладки либо ведомый диск целиком в случаях:

Углубление головок заклепок менее 0,2миллиметра
Замаслена поверхность накладок
Заклепочные соединения ослаблены
Наблюдаются трещины и выкрашивание накладок

Если они сломаны, диск необходимо заменить
Если вы обнаружили коробление диска, то проверьте его на биение
Когда значение биения более 0,5миллиметра, заменяем диск

Осматриваем трущиеся поверхности маховика и снятого нажимного диска:

Не допустимо наличие глубоких рисок, забоин, задиров следов перегрева и износа

Поверхность нажимного диска корзины сцепления

Ослабление заклепочных деталей нажимного диска недопустимо
При обнаружении дефектов маховика либо нажимного диска, их рекомендуется заменить

Внимательно осматриваем и оцениваем пригодность диафрагменной пружины, а так же опорных колец снятого нажимного диска:

Исправная диафрагменная пружина

Опорные кольца с трещинами и следами износа означают замену корзины
Не допускается наличие трещин (сколов) на диафрагменной пружине
Места соприкосновения лепестков пружины с выжимным подшипником должны располагаться в одной плоскости, не иметь при этом видимых следов износа
Укладываем ведомый диск в корзину так, чтобы наименее выступающая часть его ступицы смотрела в сторону маховика

Наиболее выступающая часть ведомого диска смотрит в сторону коробки передач

Вставляем оправку в шлицы нашего ведомого диска
Устанавливаем корзину на маховик и закручиваем шестью болтами к маховику
Болты закручиваем равномерно и по диагонали, с моментом 1,9-3,1 кгс·м

Закручиваем корзину сцепления на место, равномерно и по диагонали обжимая болты крепления

Теперь можно вынуть центрирующую оправку
Смазываем шлицы первичного вала КПП и внутреннюю поверхность выжимного подшипника смазкой (тонким слоем)
Устанавливаем на место коробку передач
Снова воспользуйтесь помощью напарника

Закончив работу, регулируем натяжение тросика и проверяем работу сцепления:

Ослабляем контргайку, которая находится на нижнем конце тросика
Крутя регулировочную гайку, устанавливаем необходимый ход педали
Несколько раз нажимаем на педаль, до упора ее в пол, снова проверяем ход педали, зажимаем контргайку

На этом ремонт сцепления завершен, рекомендуем дополнительно посмотреть видео.

Читайте также: