Замена втулок кпп москвич 412

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 06.10.2024

ИЖ Москвич 412 ☭ USSR Luxury ☭ › Бортжурнал › Ремонт и установка КПП!

— В продолжении темы, после установки мотора и его проверки, оставалось разобраться с КПП, для дальнейшей её установки на авто.

— КПП была очень грязная, видно что текло масло и все это прикипало вместе с грязью. По этому для начала — была полностью отмыта. Дальше было понятно, что нужно снять крышку и посмотреть состояние изнутри. А внутри было все прекрасно, никаких следов каких либо дефектов, все чисто и в полном порядке. Да и нареканий на нее не было, очень хорошо работала, никаких люфтов. Видимо предыдущий владелец менял на новую, ибо состояние на родную не тянет.)
— Было принято решение заменить прокладки крышек КПП, дабы имелись небольшие подтеки, да и снимались крышки, а на старые ставить уже не камильфо.)
— Был куплен ремкомплект прокладок КПП, а заодно и ремкомплект кулисы со втулками.
— Прокладки доверия своим качеством не вызывали вовсе, по этому пришлось использовать еще и немного герметика. Итак поменяли все прокладки КПП, и пока все подсыхает, переходим к другим комплектующим.
— Берем кардан, траверсу и прочую мелочь, очищаем все и красим.

— Переходим обратно к КПП. Прокладки на КПП все поменяны, теперь ставим новый сальник вторичного вала в хвостовик. Сальник первичного вала уже стоит новый в куполе сцепления.
— Берем кулису и ремкомплект, меняем втулки и сухарь.
— Сама КПП готова к установке. Берем траверсу и ставим новую подушку КПП.
— Устанавливаем КПП на автомобиль, ставим траверсу, все прикручиваем.
— Далее ставим кардан.
— Устанавливаем ручку переключения передач, все прикручиваем.
— Тут начинаются танцы с бубном.) Берем тяги и начинаем их аккуратно устанавливать. Все узко, места мало, еще не налазиют. Вообщем люто пригорает, но спустя некоторое время я их победил.) Тяги поставлены и отрегулированы.

— Последним штрихом поставил трос ручника и натянул его, держит намертво.)
— Всё установлено и готово к использованию.

Простейший рычаг переключения передач КПП москвич. Избавляемся от кулисы

На нашем самодельном тракторе установлено две коробки переключения передач последовательно. Первой от двигателя стоит КПП от Москвича. При ее монтаже возникла проблема с установкой рычага переключения. Стандартную кулису ставить не хотелось по двум причинам:

Всем известно что втулки кулисы часто разбиваются и переключать передачи становится проблематично.
Даже если ставить родную кулису, то учитывая место установки рычага понадобилось бы увеличивать длину и менять форму тяг.

Долго не раздумывая решили сделать самодельный рычаг переключения. При поисках подходящего шарнира выбор пал на наконечник рулевой трапеции от ВАЗ классики. Палец наконечника приварили с внутренней стороны к раме минитрактора. Так как наконечник будет играть роль рычага, к нему приварили трубку нужной нам длины.

На расстоянии 100 мм от пальца наконечника приварили кольцо. Оно нужно для подвижного соединения нашего самодельного рычага с продольной тягой. Кольцо взяли от механизма переключения другой КПП Москвич.

Тягу использовали от автомобиля у которого переключатель передач был на рулевой колонке. Если честно я не знаю от какой именно марки и модели, но скорее всего от Москвича 407. Выбрали именно эту тягу потому что на ней был расположен подходящий кронштейн. Его видно на фото ниже. Извиняюсь за качество, фотки получились не очень, но думаю разобраться можно.

Чтобы исключить поперечное перемещение тяги при переключении изготовили крепление. Для этого взяли пластину толщиной 3 мм, просверлили в ней отверстия для крепления к КПП и сделали вырез. В него и ложится тяга.

После этого изготовили кронштейн для крепления тяги к механизму переключения. Для этого болт диаметром 8 мм приварили к вилочке тяги включения сцепления газ 53. Соединив все детали получили механизм переключения. Передачи переключаются довольно легко. Для того чтоб прикрепить ручку к рычагу переключения просто приварили болт.

Да, совсем забыл. На боковой крышке КПП сняли механизм отвечающий за продольное перемещение вала переключающего рычага. Я точно не знаю как он называется, но это тот механизм который отвечает за включение задней передачи.

На сегодняшний день механизм работает без нареканий. В принципе можно было сделать все лучше и чище, но во первых это был пробный вариант, во вторых все сделано из хлама. В работе в основном переключаем передачи на КПП ГАЗ 53, так что решили все оставить как есть.

Замена втулок кпп москвич 412

Длина картера сцепления Иж 2126 и АЗЛК 2140 одинаковая – 155 мм.

Коробка у Иж имеет 6 точек крепления. Кардан стыкуется с коробкой как у ТАЗа, через эластичную муфту и имеет подвесной подшипник.

Коробка 2140 + кардан 2140 = 1934 мм

Коробка* ВАЗ + кардан ВАЗ = 2010 мм

Коробка* ИЖ + кардан ВАЗ = 1933 мм

*) Длина коробки – размер Е

= Вазовская КПП =

И Ваз и Москвич проектировались приблизительно в одно время и относятся к одному классу, поэтому замена КПП трудностей не вызывает. Главное – приобрести переходную плиту для согласования крепежных отверстий картера сцепления и КПП. Плиту придется искать на рынках или заказывать. Материал, из которого она изготовлена, - сталь, силумин или дюралюминий - особого значения не имеет (хотя сталь предпочтительнее). Главное, чтобы изготовители точно выдержали все размеры - расположение отверстий и проточек под подшипники и сальник. Поперечину задней опоры силового агрегата лучше взять от Москвича производства АЗЛК, с двумя крепежными отверстиями (а не с четырьмя) - она лучше поддается доработке. В качестве крепежа стоит применять черные каленые болты повышенной прочности.

Плита заводского изготовления ( 1) отличается от кустарной ( 2) наличием специальных вырезов, которые позволяют снимать и устанавливать КПП на машину без демонтажа картера сцепления. Отверстие для сапуна находится в торце (обозначено стрелкой).

Карданный вал берут от Ваза, укорачивают и приваривают заднюю вилку крестовины от Москвича. Если аккуратно выполнить эту операцию, впоследствии вал даже не нужно балансировать.

Из-за того, что диаметр и размеры шлицев первичного вала новой КПП другие, приходится устанавливать также Вазовские диск сцепления и подшипник в маховик - без каких-либо переделок.

Пространства для новых агрегатов под днищем 412- го и 2140- го маловато. Требуется, либо "дорабатывать" тоннель кувалдой, либо вваривать тоннель ВАЗ. Иначе коробка встает со значительным перекосом.

В зависимости от конструкции стояночного тормоза могут возникнуть некоторые трудности с поиском нового места для крепления рычагов его привода. Обычно для этого используют Вазовский кронштейн для крепления приемной трубы.

У коробки передач не должно быть осевого и радиального люфтов вторичного вала, но допускается некоторое радиальное пошатывание первичного ( 0,5 - 0,7 мм на конце вала).

Кардан лучше выбирать с неизношенными крестовинами и хорошо сохранившимися эластичными элементами – муфтой и опорой подвесного подшипника. В шлицевом соединении переднего кардана наверняка будет люфт, но если он невелик, им можно пренебречь.

Опытные мастера, на чьем счету не один десяток таких операций, отработали технологию до мелочей. Так, еще при разборке рекомендуется выкрутить из картера сцепления шпильки стартера – это облегчит демонтаж картера с машины и последующую его установку вместе с КПП.

Кольцевую выемку вокруг сальника в картере сцепления нужно очистить от грязи, иначе центрирующий концентрический выступ на переходной плите не сможет занять свое место. Сапун Вазовской коробки переставляют в специальное отверстие переходной плиты (кстати, его наличие нужно проверить при покупке).

Запрессованный в маховик подшипник, на который опирается передний конец первичного вала КПП, в обоих автомобилях имеет одинаковый наружный диаметр, поэтому заменить его Вазовским не составит труда.

При установке промежуточной опоры (подвесного подшипника) важно правильно определить ее положение, чтобы обеспечить соосность вторичного (выходного) вала КПП и переднего кардана. Это легко сделать, ориентируясь по технологической линии на боковой поверхности эластичной муфты. Если линия не искривлена по всей окружности, значит, промежуточная опора и вал сориентированы правильно. Когда автомобиль будет снят с подъемника и под его весом рессоры выпрямятся, оси обоих карданных валов окажутся на одной линии – что и требуется для их нормальной работы.

Промежуточная опора кардана может крепиться к кузову по-разному. Вариант с дистанционными втулками на длинных болтах подходит для городских условий. Но в целом предпочтительнее другая конструкция – с использованием штатной Вазовской поперечины.

Из существенных недостатков следует отметить более низкое расположение КПП (но она все равно оказалась не ниже элементов выпускной системы). Вероятность зацепиться одним из имплантированных узлов за неровности дороги снизила проходимость Москвича.

Доработка КПП

В переходную плиту устанавливается сальник первичного вала коробки вместе с корпусом от картера сцепления Ваза. Семь болтов, крепящих плиту к КПП, вкручивают в отверстия от штатных Вазовских шпилек – шесть болтов крепления маховика ВАЗ (М 10) и один меньшего диаметра (М 8).

На прикрепленную к Вазовской коробке плиту ставится москвичевский картер сцепления. Через родные отверстия картера сцепления (их нужно рассверлить до 12,5 - 13 мм) четыре болта М 12 х 30 мм вкручиваются в резьбовые отверстия плиты.

Гибридная КПП ВАЗ-Москвич с простой плитой на автомобиль монтируется, как в Жигулях - в сборе с картером сцепления.

Переделка карданного вала

От обоих карданов – Вазовского и москвичевского – отрезается задняя часть. Москвичевская подлежит доработке.

Для последующей сварки в отрезанной части сверлят четыре ряда отверстий (по 3 в ряд), симметрично расположенных по окружности.

Перед тем как надеть москвичевский обрезок на укороченный Вазовский вал, необходимо их отцентровать. Для компенсации разницы их внутреннего и наружного диаметров нужны прокладки из мягкого листового металла.

Части свариваются. Обе вилки следует расположить в одной плоскости.

Суммарная длина вала от края до края вилок должна равняться 720 мм.

Монтаж на автомобиль

Отверстие в полу под рычаг КПП увеличивается в длину примерно вдвое.

Опорный подшипник ведущего вала в маховике заменяется аналогичным Вазовским.

Вазовский диск сцепления становится в москвичевскую корзину без проблем.

Новая КПП вместе с колоколом садится на четыре штатные шпильки блока цилиндров.

Москвичевской поперечине подвески силового агрегата придается большая кривизна, крепление к ней Вазовской подушки подгоняется по месту, как и расположение всей конструкции на кузове.

Вариант крепления подвесного подшипника – на дистанционных втулках .

Варианта крепления подвесного подшипника – на переделанной Вазовской поперечине.

Вместе с КПП придется менять и спидометр. В щиток АЗЛК- 412 1970- х г. в. хорошо подходит прибор от ВАЗ- 2105, -06. Погрешность его показаний будет около 2% – за счет разности передаточных чисел главной пары ( 4,3 – 4,22).

Пятиступенчатая коробка заднеприводных ВАЗов сделана на базе 4- ступенчатой КПП модели 2105. Ее пятую передачу конструкторы разместили под новой задней крышкой. Длина агрегата не изменилась. По установочным и присоединительным размерам, а также точкам крепления пятиступенчатая коробка не отличается от старой, четырехступенчатой. Соответственно, на Москвич эта Вазовская коробка устанавливается так же, как и четырехступенчатая.

Более серьезным может стать вопрос соответствия передаточных чисел КПП ВАЗа числу главной передачи Москвича и характеристикам двигателя УЗАМ- 412. Мощность узамовского мотора – 75 л. с. при 5800 об/мин. Наиболее близкий к нему по этим показателям силовой агрегат модели ВАЗ- 2103 – 77 л. с. при 5600 об/мин. Практически одинаковы крутящие моменты обоих моторов и обороты, при которых они достигаются. На пятиступенчатые Вазы с таким двигателем устанавливали задние мосты двух типов: с передаточным числом 4,1, реже – 3,9. При этом главная пара моста Москвича отличается от них в сторону повышения тягового усилия – 4,22. Еще сильнее увеличит общее передаточное число москвичевской трансмиссии Вазовская КПП, чей ряд также имеет большую тяговитость. То есть переделанный Москвич становится более динамичным при разгонах, но менее скоростным при равномерном движении по трассе на высшей четвертой передаче. Однако пятая ступень поможет компенсировать этот недостаток, и машина получается более скоростной. Кстати, пятиступенчатая КПП по своим передаточным числам – одна из наиболее близких к штатной узамовской коробке.

Условия работы двигателя УЗАМ с пятиступенчатой КПП ВАЗ не станут более тяжелыми. А при длительной езде на высокой скорости мотор может даже выиграть – если придерживаться скорости 100 км/ч, на повышающей передаче он будет работать на меньших оборотах.

Ремонт коробки передач автомобиля Москвич

Основные данные коробки передач и ее механизм управления

На автомобиль установлена четырех скоростная коробка передач с четырьмя передачами вперед и одной назад.
Все шестерни коробки передач имеют косые зубы кроме шестерен заднего хода 16 и 45 (рис. 1) и соответствующего венца блока промежуточных шестерен. Коробка снабжена синхронизаторами для включения первой, второй, третьей и четвертой передач.

Рис. 1

Первичный вал 1 и шестерни первой 21, второй 15, третьей 13 передач находятся в постоянном зацеплении с блоком 40 шестерен промежуточного вала. Ведомая шестерня заднего хода 16 свободно перемещается по шлицам ступицы 17. Шестерни первой, второй и третьей передач установлены на вторичном валу на зафиксированных относительно вала 26 стальных втулках. В промежуточную шестерню заднего хода запрессована бронзовая втулка.
Механизм переключения передач смонтирован на боковой крышке. Переключатель 12 передач (рис. 2) с помощью рычага 6 может устанавливаться в три положения: включение первой и второй передач, включение третьей и четвертой передач, включение заднего хода, с одновременным воздействием при этом на подпружиненный упор заднего хода 17.

Рис. 2

В картере 53 (см. рис. 1) на неподвижном стержне 51 установлены две скользящие вилки переключения передних передач. Вилка включения заднего хода 55 расположена на поперечном валике 54 рычага.
Стальной кронштейн 36 задней опоры двигателя размещен в средней части удлинителя 30.
Коробка управляется рычагом 6 (рис. 3), смонтированным на напольном механизме управления коробкой передач. Механизм управления коробкой имеет два выходных рычага 23 и 24 (рис. 4), соединенных тягами с рычагами механизма переключения, смонтированного на боковой крышке коробки передач.

Рис. 5. Снятие коробки передач с автомобиля (вид снизу, сзади):
1 — сливная пробка; 2 — поперечина задней опоры двигателя; 3 — болты крепления поперечины к основанию кузова; 4 — оттяжная пружина; 5 — болты крепления подушки задней опоры

Возможные неисправности

Оценка технического состояния коробки передач

Снятие коробки передач с автомобиля (без снятия двигателя)

Снятие механизма управления коробкой передач с автомобиля

Разборка коробки передач

Разборку коробки передач осуществляйте, закрепляя ее в тисках за правые лапы картера. При этом на губки тисков должны быть установлены мягкие накладки. Затягивайте тиски минимальной силой, необходимой для удержания картера.
Разборку коробки передач производите в следующем порядке:
- отверните болты крепления крышки 56 люка паразитной шестерни заднего хода (см. рис. 1), снимите крышку;
- снимите со шлицев рычага вилку включения заднего хода 55;
- поставьте в нейтральное положение переключатель передач 48 (в этом положении он беспрепятственно перемещается вдоль своей оси);
- отверните болты крепления боковой крышки (с механизмом переключения передач в сборе) и снимите крышку, перемещая ее вначале параллельно самой себе до тех пор, пока шлицевой конец рычага вилки включения заднего хода не выйдет из отверстия в бобышке картера;
- отверните болты крепления кронштейна задней опоры двигателя к удлинителю и снимите кронштейн 36;
- отверните болты крепления удлинителя и выдвиньте удлинитель из картера на величину не менее 5 мм. Затем поверните удлинитель вокруг его продольной оси так, чтобы предусмотренная в его фланце выемка совместилась с осью блока шестерен 44, что необходимо для выпрессовки оси дальнейшей разборки коробки передач;
- при необходимости проверки или замены паразитной шестерни заднего хода 2 (рис. 6) и ее оси 1 последнюю выпрессуйте из картера при помощи болта 5, втулки 3 и набора шайб 4;

Рис. 6

- выпрессовку оси блока шестерен промежуточного вала производите при помощи трех оправок (заводские №№ 9454-529, 9454-530, 9480-2374), изображенных на рис. 7, предупреждающих рассыпание игл подшипников блока шестерен.

Рис. 7

Выпрессовку оси начинают короткой оправкой 2 со стороны переднего торца картера. За короткой оправкой направляют полую оправку 1 и полностью вводят ее в отверстие блока шестерен. В процессе работы следите за тем, чтобы применяемые оправки не имели забоин. Допускается применение одной оправки той же длины, что и полая, но без рамок;
- поверните удлинитель вокруг его продольной оси так, чтобы открыть доступ к стержню 51 (см. рис. 1) вилок переключения передач;
- отверните винт 35 (для отвертывания винта нужно приложить повышенное усилие, так как головка винта закернена). При помощи выколотки выбейте из картера направляющий стержень вилок переключения передач. Для облегчения этой операции после перемещения стержня примерно на 12 мм поверните его с помощью бородка на 90 градусов, чтобы шарики фиксатора не попали в лунки стержня, затем извлеките из картера обе вилки и выпавшие из вилок шарики фиксаторов и их пружины;
- выведите из картера удлинитель с вторичным валом в сборе, для чего предварительно опустите блок шестерен промежуточного вала (в сборе с полой оправкой) до упора в дно картера;
- выпрессуйте из картера первичный вал, нанося по торцу его зубчатого венца легкие удары молотка через упирающуюся в венец бронзовую оправку.

Разборка первичного вала

Разборка удлинителя и вторичного вала

Разборку удлинителя и вторичного зала производите в следующем порядке:
- отверните болт крепления привода спидометра и, поворачивая редуктор, выньте его из удлинителя;
- установите вторичный вал 5 (см. рис. 8) задним концом в закрепленный стакан и отверните концевую гайку, предварительно разогнув стопорную шайбу;
- удалите с вторичного вала муфту со ступицей включения третьей и четвертой передач;
- установите лапки съемника между шестернями 4 и 5.
При отсутствии съемника выполните эту операцию с помощью двух отверток, которые следует вставить между шестернями 3 и 4;

Рис. 8

- удалите с помощью того же съемника ступицу шестерни заднего хода 5. Эту операцию также можно выполнить и двумя отвертками, заведенными, как и съемник в пространство между торцом удлинителя 9 и шестерней первой передачи 7. При этом примите меры, исключающие деформацию торца удлинителя, что может быть достигнуто применением широких отверток или с помощью подкладок;
- снимите упорное кольцо среднего подшипника вторичного вала щипцами и легкими ударами деревянного бруска в задний торец вторичного вала выбейте вал в сборе с подшипником из удлинителя;
- снимите со вторичного вала стопорное кольцо, а затем ведущую шестерню привода спидометра. Далее ударами деревянной рейки по вторичному валу выбейте шарик-фиксатор шестерни из отверстия вала;
- установите вторичный вал передним концом на деревянный брусок и с помощью трубок, опираясь во внутреннее кольцо подшипника, спрессуйте подшипник 8 (рис. 9) с вторичного вала 10;
- выпрессуйте из хвостовой части удлинителя сальники. Если сальники подлежат замене, то можно удалить их отверткой.

Рис. 9

Разборка механизма переключения передач (боковой крышки коробки)

Разборку механизма переключения передач производите в следующем порядке:
- аккуратно выбейте палец 4 (рис. 2), предварительно расшплинтовав и сняв гайку, и снимите рычаг 6;
- отверните винты крепления кронштейна 5. Снимите кронштейн и выньте упор 17 с пружинами. Если между упором заднего хода и пластиной кронштейна окажутся регулировочные прокладки, то при сборке механизма все прокладки обязательно поставьте на место;
- отверните гайку и медной выколоткой выбейте клин из рычага переключения передач и снимите рычаг;
- разогнув стопор 2, отверните гайки 3 и снимите кронштейн 4 с упором переключения заднего хода;
- выньте из крышки замок 14 (см. рис. 2) с переключателем передач 12 и выньте из кольцевой канавки втулки сальник 13.

Рис. 10.

Разборка механизма управления коробкой передач

Проверка состояния деталей

Перед осмотром детали промойте в керосине или бензине, очистите от отложений и остатков смазки. Прочистите смазочные и балансировочные отверстия в шестернях первой, второй, третьей передач и в первичном валу, а также масляный канал в задней части удлинителя (у втулок).
При определении пригодности деталей для дальнейшей эксплуатации руководствуйтесь рекомендациями таблицы 13, при необходимости — справочными данными таблицы 12, а также помещенными ниже указаниями по подбору блокирующих колец к конусам шестерен.

Автоклуб "Москвичемания"

Всем привет!
Всем известны проблемы с герметичностью КПП заднеприводных москвичей. самое проблемное место, которое не победить стандартными методами это вал выбора передач. сколько коробок у меня было - все текли именно там. я как-то забивал на это и просто подливал масла по мере падения уровня. но с люксом я решил так не поступать. хватит поливать землю трасмиссионкой! ремкомплект был куплен, заменено колечко, заменен чистик. но к моему искреннему удивлению оно потекло СРАЗУ! ни единого километра пробега! ни единого движения ручкой переключения передач! СРАЗУ! не знаю чем руководствовались инженеры, применяя такое решение для герметизации вала, но оно явно ненадежно исходя из статистики. мозговой штурм привёл к мнению что пара вал-втулка в боковой крышке должны иметь минимальный зазор и не должны быстро изнашиваться. плюс ремонт затруднен. замена уплотнительного колечка тащит за собой снятие кпп, демонтаж и полную разборку боковой крышки. боковых крышек у меня в запасе есть немного потому нужно попробовать решить проблему кардинально. рубить так сказать на корню.
решение проблемы известно многим - в крышке фрезеруется посадочное место под сальник, ставится сальник и вуаля. но не совсем. не нравилось мне это решение ввиду уменьшения длины стальной втулки потому до сих пор я его нигде не реализовал. но однажды камрад mouseTPAKTOPuCT (ник на драйве) пришел к более элегантному решению.
тыц номер раз
тыц номер два
решил это дело повторить. написал Маусу в личку. получился такой вот диалог

Я:
привет!
собираюсь повторить твой вариант установки сальника на вал выбора передач кпп 412.
интересны результаты эксплуатации — пробег и в каком состоянии вал с сальником.

Маус:
14 июля в 00:08
пробег 40 тысяч за 2 года зимой и летом
всё тип топ
недавно снимал кпп, поменял его просто для профилактики, не тёк

получив подтверждение того что оно работает я окончательно решился на доработку. в магазине с сальниками был куплен сальник размером 14х25х7.

боковая крышка кпп разобрана и вместе с валом и сальником отправилась к den2715 (ник на драйве). Денис всё сделал в лучшем виде. забрав у Дениса крышку прямиком поехал к аргонщику. пять минут и всё проварено как нужно.

отпилил кусок от кронштейна рычага - в стандартном варианте он удерживает чистик. примерка рычагов показала что с этим сальником ничего подпиливать не нужно. механизм переключения передач никуда не упирается, все передачи включаются и выключаются как надо, хоть и сухарь рычага впритык к приваренной втулке.

убедившись что всё отлично работает забил на место сальник

полирнул войлочным кругом с пастой гои вал выбора передач до зеркала и собрал крышку окончательно

итак что мы имеем по итогу чисто теоретически - сальник уплотнение получше чем резиновое кольцо и работать может при небольших люфтах. замена сальника не влечет за собой снятие кпп и разбор боковой крышки. достаточно снять тяги и заменить сальник. далее будем посмотреть.

теперь бюджет доработки.
сальник - 25 грн
токарные работы - за спасибо. спасибо оценено мной в размере 50 грн (типа на пиво с рыбкой)
сварка - 50 грн
итого - 125 грн

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Модернизация трансмиссии «Москвича»: Достойная замена

После нескольких десятилетий верной службы старину «Москвича» вооружили более современной КПП. Народные умельцы освоили технологию установки на модели -2140 и -412 коробок от заднеприводных ВАЗов.

После нескольких десятилетий верной службы старину «Москвича» вооружили более современной КПП. Народные умельцы освоили технологию установки на модели -2140 и -412 коробок от заднеприводных ВАЗов.

Владельцы автомобилей московского и ижевского производства решаются на трансплантацию КПП из-за низкой надежности и малого ресурса «родной» коробки, проблем с включением передач и качеством запчастей для нее. Целесообразность замены подтверждена опытом многочисленных новаторов, которые катаются на «Москвичах» с «вазовскими» КПП уже около десяти лет. Как делается и во что обходится модернизация, мы решили проверить на собственном опыте.

Условия задачи

Обе машины – и донор ВАЗ, и реципиент «Москвич» – проектировались приблизительно в одно время и относятся к одному классу, поэтому «пересадка» такого жизненно важного «органа», как КПП, оказалась довольно безболезненной. Главное – приобрести переходную плиту для согласования крепежных отверстий картера сцепления и КПП. Карданный вал берут от ВАЗа, укорачивают и приваривают заднюю вилку крестовины от «Москвича». Если аккуратно выполнить эту операцию, впоследствии вал даже не нужно балансировать.

Из-за того, что диаметр и размеры шлицев первичного вала новой КПП иные, приходится устанавливать также «вазовские» диск сцепления и подшипник в маховик – без каких-либо переделок.

Пространства для новых агрегатов под днищем 412-го и 2140-го достаточно. В зависимости от конструкции стояночного тормоза могут возникнуть некоторые трудности с поиском нового места для крепления рычагов его привода. Обычно для этого используют «жигулевский» кронштейн для крепления приемной трубы.

Правильно укомплектоваться

Если используются бывшие в употреблении узлы-«трансплантанты», следует быть особенно внимательным при их покупке. Так, у коробки передач не должно быть осевого и радиального люфтов вторичного вала, но допускается некоторое радиальное «пошатывание» первичного (0,5 – 0,7 мм на конце вала). Нужно иметь в виду, что кончик рычага переключения на «бэушных» КПП часто бывает сломан или согнут, а комплект виброгасящих втулок от него утерян.

«Кардан» лучше выбирать с неизношенными крестовинами и хорошо сохранившимися эластичными элементами – муфтой и опорой подвесного подшипника. В шлицевом соединении переднего «кардана» наверняка будет люфт, но если он невелик, им можно пренебречь.

Ключевая деталь модернизации – переходная плита, которую придется искать на рынках или заказывать. Материал, из которого она изготовлена, – сталь, силумин или дюралюминий – особого значения не имеет. Главное, чтобы изготовители точно выдержали все размеры – расположение отверстий и проточек под подшипники и сальник. Поперечину задней опоры силового агрегата лучше взять от «Москвича» производства АЗЛК, с двумя крепежными отверстиями (а не с четырьмя) – она лучше поддается доработке.

В качестве крепежа стоит применять «черные» каленые болты повышенной прочности, которые в больших количествах есть на тех же «разборках».

Несколько нюансов

Кольцевую выемку вокруг сальника в картере сцепления нужно очистить от грязи, иначе центрирующий концентрический выступ на переходной плите не сможет занять свое место. Сапун «вазовской» коробки переставляют в специальное отверстие переходной плиты (кстати, его наличие нужно проверить при покупке).

Запрессованный в маховик подшипник, на который опирается передний конец первичного вала КПП, в обоих автомобилях имеет одинаковый наружный диаметр, поэтому заменить его «вазовским» не составит труда.

При наличии необходимых навыков и оснащения замена коробки занимает менее шести часов.

Он уже не «Москвич»

Первая же поездка на «Москвиче» с агрегатом от ВАЗ-2101 подтвердила восторженные отзывы тех, кто переоборудовал свое авто раньше. Во-первых – четкое, тумблерное переключение передач. Во-вторых – безупречная работа самой коробки, что в оригинальных «Москвичах» сегодня уже практически не встречается. В третьих – отсутствие воя и гула. К тому же, передаточные числа всех ступеней (кроме 4-й) в «копеечной» КПП больше, поэтому изменилась динамика автомобиля. Нельзя сказать, что старый 412-й таким образом превратился в «ураган», но низшие передачи, ставшие более тяговыми, сделали разгон машины порезвее.

Условия задачи

Правильно укомплектоваться

Несколько нюансов

Кольцевую выемку вокруг сальника в картере сцепления нужно очистить от грязи, иначе центрирующий концентрический выступ на переходной плите не сможет занять свое место. Сапун «вазовской» коробки переставляют в специальное отверстие переходной плиты (кстати, его наличие нужно проверить при покупке).

При наличии необходимых навыков и оснащения замена коробки занимает менее шести часов.

Он уже не «Москвич»

Как поставить коробку ваз на москвич

Тема не новая. Каждый приходит к решению заменить КПП по своим причинам, поэтому здесь я не призываю никого, а лишь описываю то, как это сделал я. Решил описать процесс потому что при установке КПП возникли были особенности которые могут интересны тем кто решит сделать то же самое.
Обращаю внимание, что я у меня процесс был проще, так как двигатель у меня был уже со сцеплением ВАЗ (от 2141), КПП ВАЗ я купил вместе к переходной плитой, а кардан купил готовый.

ТЕХ ЗАДАНИЕ:
Установка КПП ВАЗ 01-06 на ИЖ-412.
ВНИМАНИЕ! Обращаю ваше внимание, ниже описана установка КПП именно на ИЖ 412 – не смотря на общую схожесть конструкции с АЗЛК, есть разница – например траверса крепления КПП. Поэтому если заметите расхождения – будьте готовы.

КУПИТЬ:
Основное:
— Коробка передач от ВАЗ 01-07 в комплекте – с резиновой муфтой.
— Переходная плита* — можно купить (делают умельцы) или сделать «самому».
— Карданный вал Москвич-ВАЗ с опорой карданного вала ВАЗ* — можно купить (делают умельцы) или сделать «самому».

Для двигателя:
— Подшипник коленчатого вала ВАЗ (180502) – опорный для вала коробки в маховике – 150 руб.
— Диск сцепления ВАЗ 2106 (2106-1601130) – 700 руб.
— Болт М8×80 – 2 шт. – крепление колокола к двигателю (вместо шпилек) — вариант.

Для КПП:
— Подушка КПП от ВАЗа – для крепления КПП к траверсе – бывают двух видов — зависит от КПП.
— Гайка М8 – 2 шт — крепление подушки КПП к КПП.
— Болт М8×60 и гайка – 2 шт – крепление траверсы КПП ИЖ к подушке КПП.
— Распорная втулка крепления подушки КПП – 2 шт (старые).
— Болт М10×50-60 и гайка – 2 шт. — крепление траверсы к кузову.

Для плиты:
— Направляющая втулка выжимного подшипника КПП ВАЗ-2101 (лейка) (2101-1701036) – 330 руб.
— Кольцо ВАЗ-2101-07 пружинное подшипника КПП (2101-1701038) – 100 руб.
— Сапун ВАЗ-2101-07 картера КПП (2101-1700020) – 20 руб.
— Гайка М12 – 6 шт. – крепление коробки к плите.
— Гайка М10 – 1 шт. – крепление коробки к плите.
— Болт М12×60 под внутренний шестигранник – 4 шт – для крепления колокола к плите.

Для карданного вала:
— Кардан Москвич* – для изготовления кардана переходного кардана.
— Кардан ВАЗ 2101-07* – для изготовления кардана переходного кардана.
— Подвесной подшипник ВАЗ 2101-07* – для изготовления кардана переходного кардана.
— Болт М8×30 и гайка – 2 шт. – крепление траверсы к кузову.
— Болт М8×20 – 2 шт. – крепление траверсы к подвесному подшипнику.
— Болты и гайки крепления карданного вала к заднему мосту Москвич – 4 шт (старые).

Другое (здесь не описано):
— Спидометр/привод спидометра – в зависимости от выбранного варианта.
— Чехол рычага КПП — подобрать по месту.

ИНСТРУМЕНТ:
— Сварочный аппарат (полуавтомат).
— Набор ключей, головок, воротки.
— Дрель со сверлами 8, 10, 12 мм.
— Болгарка.
— Тиски.
— Домкрат подкатной (если нет ямы).

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:
— Оправка диска сцепления ВАЗ 2101-07 – 140 руб (или вал КПП ВАЗ).

МАТЕРИАЛЫ:
— Герметик;
— Смазка Литол;
— Краска – для защиты от коррозии деталей и кузова.

ИЗГОТОВИТЬ:
— Переходная плита* — можно купить (делают умельцы) или сделать «самому».
— Карданный вал Москвич-ВАЗ с опорой карданного вала ВАЗ* — можно купить (делают умельцы) или сделать «самому».
— Траверса для крепления опоры карданного вала (подвесного подшипника) к тоннелю кузова.
— Закладные-усилители для крепления Траверсы КПП к кузову – 2 шт.
— Проставки для крепления Траверсы КПП к кузову – 2шт.
— Закладные для крепления опоры карданного вала к кузову – 2шт.
— Заглушка старого отверстия КПП* – еще не делал.
— Крепление чехла рычага КПП* – еще не делал.

ДОРАБОТАТЬ:
Кузов:
— вырез под рычаг КПП ВАЗ;
— отверстия и закладные-усилители для крепления траверсы КПП;
— отверстия и закладные для крепления траверсы подвесного подшипника.
КПП:
— шпильки крепления КПП;
— траверса крепления КПП.

А теперь подробнее…
Изготовление деталей:
Переходная плита, карданный вал.
Как я уже писал – я пошел по легкому пути и самые основные детали я уже купил готовыми.
Но при необходимости информацию об их изготовлении можно найти здесь:
www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=90

Траверса для крепления опоры карданного вала (подвесного подшипника) к тоннелю кузова – изготавливал по чертежам с того же сайта (чертеж ниже). При установке пришлось немного подогнать по месту – изогнуть сильнее.

Установка КПП ВАЗ

Привет господа автолюбители "Москвичей". С невероятным удовольствием прочитал весь форум с самого начала. Чрезвычайно рад что наш "народный" автомобиль волнует молодые сердца. Проблема переделок мною была решена в 1985 году и за последующие годы конструкция и технология переделки была отработана до мелочей.(В общей сложности переделано мною порядка 60 автомобилей М-408,403,412,2140,"Пирожок" и их модификации

1. Подшипник на коленчатый 180502 (От Жигулей).

2. Диск сцепления желательно от ВАЗ 2106.

3. Переходная плита.

6. Коробка передач от любого ВАЗа.

7. Комплект сальников КПП.

8. Привод спидометра с шестернёй 12 зубьев.

9. Подушка КПП от ВАЗа.

10. Карданный вал от ВАЗа. (Как вариант от «Оды» но хуже по качеству).

11. 4-е болта крепления карданного вала к заднему мосту ВАЗа.

12. Рычаг переключения передач.

13. Новые тросы «ручника».

14. 2 болта М8×30.

15. 2 болта М10×30/60 (Если траверса КПП 2140/Если траверса КПП ИЖ)

16. Масло для коробки.

17. Герметик «Гермесил»

Если переделывать самостоятельно то необходимо иметь сварочное оборудование в идеале полуавтомат-углекислотку, можно автоген и электросварку, при очень умелых руках просто электросварку, набор ключей, головок, воротки, электродрель, болгарку, тиски и самое сложное доступ к токарному станку или хороший знакомый токарь.

Изготавливать заново придётся:

1. Переходную плиту. Можно изготовить на токарном станке (При умелых руках), можно на координатно-расточном станке роли не играет важно соблюсти точность.

2. Траверсу для крепления подвесного подшипника к тоннелю кузова.

3. Червячное колесо для привода спидометра.

4. Винты М12×30 переделать на М12×1,25×30.

Заменяйте запись × на слово "длина" проблемы шрифтов.

Материал плиты вообще не играет роли. Сталь, Чугун, Алюминиевые сплавы, даже был прецедент изготовления плиты из стеклотекстолита.

Изначально ещё на заре "жигулизации" "Москвича" вопрос о схеме переделки был решён однозначно в пользу следующего варианта:

— Кожух сцепления москвича, плита, коробка передач ВАЗ, всё это собрано в единый блок который целиком монтировался на автомобиль.(Как у жигулей). Поэтому плита была цельной с центрирующим кольцом для стыковки с кожухом сцепления. Монтаж такого блока не представляет ни какой трудности. С плитами других конструкций на практике встречался но в усложнении конструкции плиты только для того что-бы снять отдельно коробку не вижу смысла.

— Вариантов переделки карданов есть несколько:

1. Короткая часть ВАЗ, подвесной подшипник, переделанная вилка подкрестовину, обрезаный кардан.вал М408.

2. Тоже самое только обрезанный кард.вал М412.

3. Кард.вал ВАЗ укороченный на 100 мм, переделаный задний фланец вала для стыковки с мостом.

4. Каким то заводом автоагрегатов в период повального дефицита ВАЗовских крестовин выпускался кард.ВАЗ с крестовинами от "Москвича" его нужно было укоротить по месту и поставить на него задний фланец от "Москвича".

Качество кард.вала-заготовки было "дерьмовым".

5. Кард.вал от "ОДЫ". Обрезается по длинне.

— Наилучший вариант 3. Сочетание цена-качество оптимальны.

Переделка карданного вала

Представленный вариант на сегодняшний день самый простой и надёжный по стабильности получаемых результатов. Что бы сделать фотографии мы специально "зарезали" один кардан это всё заняло 20 мин.

Ранее рассказывал о нескольких вариантах переделки Кард.Вала. Один из вариантов был с использованием вала М412, там несколько иная переделка. Но тоже не просто "отпилил и приварил" нужно повозится.

И если вы ввязались в автомобильные дела то не забывайте что автомобиль изначально сам ШЕДЕВР.

Высвободившийся после переделки кард.вал Москвича можно продать любителю традиционной конструкции. Если вы всё-таки горите желанием зарезать вал, то давайте поработаем над этим. Но мне кажется вал с двумя разными крестовинами это дилетантское решение задачи, а мы должны работать почти профессионально, чтобы "КУЛИБИНЫ" народ произносил с придыханием а не уничижительно. Извините за высокий "штиль".

Как вы уже наверное поняли слишком навороченные чертежи как для серийног производства в общем то не нужны важна технология и способы изготовления в достаточно кустарных условиях по этому если вас устраивает такой уровень информации как по кардану то постепенно коснёмся всех аспектов переделки. Я упомянул не "кустарные условия" а "достаточно кустарные условия" т.е. наличие токарного станка типа 1К62 обязательно, наличие сверлильного станка обязательно, а если есть и плоско шлифовальный станок то вообще замечательно. Все затеи с кажущимися сложностями только ради одного: Получить надёжный результат. Отбалансировать Кард.Вал без специального оборудования очень не просто (Практ. невозможно). Необходимо постараться как можно меньше нарушить заводскую балансировку.

Всё о чём мы сейчас говорим о КПП ВАЗ для Москвича относится к двигателю М412, а к двигателю М408 немного всё по другому. И плита не такая и длинна кард.вала другая.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Учись учиться, не учась! 10273 — | 7824 — или читать все.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно

После нескольких десятилетий верной службы старину «Москвича» вооружили более современной КПП. Народные умельцы освоили технологию установки на модели -2140 и -412 коробок от заднеприводных ВАЗов.

Условия задачи

Правильно укомплектоваться

Несколько нюансов

Кольцевую выемку вокруг сальника в картере сцепления нужно очистить от грязи, иначе центрирующий концентрический выступ на переходной плите не сможет занять свое место. Сапун «вазовской» коробки переставляют в специальное отверстие переходной плиты (кстати, его наличие нужно проверить при покупке).

При наличии необходимых навыков и оснащения замена коробки занимает менее шести часов.

Он уже не «Москвич»

Игорь Широкун
Фото автора

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: