Жидкость сцепления ваз 2114 куда заливать

Обновлено: 16.05.2024

Из этой статьи вы узнаете, как распознать, что пришло время замены масла в коробке ВАЗ 2114, и также как произвести замену своими руками.

Через сколько нужно менять масло в КПП?

У каждого автопроизводителя существуют рекомендации, как часто менять масло в коробке. Например, у ВАЗ 2114 это 60000 км, но при условии обычного использования автомобиля. Если вы часто проезжаете большие расстояния, эксплуатируете автомобиль в тяжелых условиях и на дорогах плохого качества, лучше менять каждые 30000 км.

В этом видео наглядно продемонстрирован процесс замены масла в КПП ВАЗ 2114:

Неплохо будет научиться чувствовать и слышать свой автомобиль. Если у вас появились лишние звуки из МКПП, включать передачи стало труднее – это явные признаки, что пора заменить смазочный материал в коробке передач.

Какое масло выбрать?

Выбор масел для КПП в автомагазинах растет с каждым годом, приходят новые линейки от именитых производителей, завозятся все больше иностранных производителей и можно не разобраться без помощи консультантов, а если их нет?

Существует три вида масел: синтетическое, полусинтетическое и минеральное. Последний тип брать определенно не стоит, так как оно низкого качества. Синтетическое более качественное, но имеет слишком высокую цену и будет по карману не всем. А вот полусинтетическое отлично подходит по параметрам цена-качество.

Опытные автомобилисты советуют брать синтетическое вязкостью 75W-85W, а полусинтетическое 85W-90W.

Но многое зависит от климата, если он холодный, лучше взять менее вязкое, так как при морозах оно может стать слишком густым, если климат теплый, можно взять чуть гуще, что позволит ему лучше выполнять свои функции.
Для автомобиля ВАЗ 2114 подойдет:

Shell Spirax S5 ATF X, полусинтетическое, 1 л. – 450 рублей
Kixx ATF Multi Plus, синтетическое, 1 л. – 350 рублей
ЛУКОЙЛ ATF, полусинтетическое, 1 л. – 370 рублей

Все они обладают отличными отзывами, и многие автолюбители пользуются данными брендами.

Сколько заливать?

Сколько заливать литров в коробку ВАЗ 2114? Туда входит 3,3 литра. В магазинах такой емкости вы не найдете, там будут 1,3 и 5. Решайте сами, можете взять две канистры, чтоб в сумме получилось 4 или купить одну на 5 литров. Лишний запас никогда не повредит, так как в процессе эксплуатации может потребоваться доливка.
После покупки можно сразу приступить к его замене.

Необходимый инструмент

Для замены масла в КПП ВАЗ 2114 лучше заехать на яму или эстакаду. Также нам потребуется совсем немного инструментов:

Ключ на 8 и на 17 (Можно использовать головку и вороток);
Емкость, в которую можно слить старую жидкость;
Воронка или масляный шприц.

Если вы подготовили все необходимое, давайте разбирать вопрос «как заменить масло в коробке ВАЗ 2114».

Процесс замены масла в КПП

Приступая к замене масла в коробке передач ВАЗ 2114 лучше немного покататься на машине перед самим процессом. Это поможет разогреть масло в коробке, что позволит слить его намного быстрее.
После заезжаем на эстакаду или яму и снимаем защиту двигателя. Откручиваем пробку и сливаем масло в подготовленную емкость. Ждем несколько минут, пока жидкость стечет из коробки.

Далее закручиваем сливную пробку на место и поднимаемся под капот автомобиля.
Куда заливать новый состав? Залить масло в коробку ВАЗ 2114 можно через отверстие щупа, отмеряя 3,3 литра.

После вставляем щуп и проверяем уровень. Если он не дотягиват до максимума, то добавляем еще немного.

В процессе эксплуатации автомобиля проверяйте и поддерживайте уровень смазочной жидкости, так как масленое голодание может привести к выработке шестерней внутри коробки и в дальнейшем выведет ее из строя.

Нужно ли использовать промывку?

Промывку стоит делать каждую 2-3 замену масла в КПП. Это способствует:

Размягчению и удалению отложений, продуктов износа и т.д;
Прочищению каналов, что улучшает циркуляцию смазочной жидкости;
Полному удалению старого масла;
Продлению срока службы сальников и резиновых уплотнителей.

Из этого следует, что пренебрегая рекомендациям и не используя промывку, можно забить коробку лишними отложениями. Это возможно впоследствии испортит механизмы внутри коробки.

Как проверить уровень?

Объем масла в коробке, как говорилось ранее, проверяется с помощью щупа. Он расположен на корпусе и доступ к нему открыт через моторный отсек.
Правильная проверка уровня происходит в такой последовательности:

Находим щуп и извлекаем его из коробки передач. Не смотрите на его значение сейчас, так как показания скорее всего не правильные.
Протрите его тряпкой без ворсинок или ветошью. Полностью уберите смазочную жидкость с щупа, он должен быть чистым.
Затем вставьте его обратно в свое место и немного подождите.
Снова извлеките щуп и поверните его стороной с отметками. Пятно должно быть на верхней отметке максимум. Если ниже, значит нужно долить масло.

Подходите к процессу проверки и замены смазочных материалов ответственно. Если затягивать с этим, пытаясь экономить, можно вывести из строя коробку. Так как за время работы масло теряет свои свойства и смазывает механизм хуже, чем свежее. Соответственно, начинает происходить сильная выработка на шестернях, так как они начинают тереться друг об друга, создавая при этом стружку. Если этот кусочек метала попадет между ними, коробка может заклинить. Если на вид масло стало слишком темным и время замены примерно подходит, лучше сразу заняться этим вопросом.
Поменять масло в коробке передач ВАЗ 2114 можно и самому, никаких особых знаний не требуется. Достаточно иметь под рукой набор ключей и эстакаду или яму в гараже. Сама работа занимает не больше часа и экономит вам около 1000 рублей. Конечно, если вам не хочется пачкаться и ухаживание за автомобилем не приносит вам удовольствия, можно переплатить и обратиться на любое СТО.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Задача сцепления – обеспечить плавный старт «железного коня», а также качественное и четкое переключение передач.

Как прокачать сцепление

При его неисправности снижается ресурс коробки передач и повышается ее износ. Чтобы исключить проблемы, может понадобиться прокачка сцепления. Для чего это необходимо? Как выполнить это работу правильно?

Когда производить прокачку сцепления?

Основной симптом неисправности – проблемы при переключении передач (слышно явный звук зубцов механизма, хотя педаль сцепления выжата до пола).

Одна из причин – попадание воздуха в систему из-за нарушение герметичности трубопроводов или плохой протяжки соединений.

Промедление в такой ситуации может привести к целому ряду проблем — поломке коробки передач или полному выходу сцепления из строя. Дальнейший ремонт вытянет не одну тысячу из кармана.

Особенности работ и инструмент для прокачки сцепления

Перед тем как прокачать сцепление, подготовьте все необходимое. Вам понадобится:

Новая тормозная жидкость для замены ,
обычный набор инструментов из багажника авто,
пустая тара (в нее будет сливаться старая тормозная жидкость),
шланг необходимого диаметра (убедитесь, что он подходит к сливному штуцеру),
помощник, который будет нажимать на педаль сцепления.

Если же такового нет, то придется фиксировать педаль специальным инструментом.

Перед началом работ нужно отрегулировать сцепления. В противном случае замена жидкости и удаление воздуха из системы может не дать ожидаемых результатов.

Основное внимание уделите настройке свободного хода, работе запорного клапана и оттяжной пружины.

Как правильно прокачать сцепление своими руками

1. Находите бачок главного цилиндра и доливайте жидкость. Оптимальный уровень – от полутора, до двух сантиметров от горловины бачка. Заливайте состав через фильтрующий элемент, чтобы избежать попадания в систему различного «мусора» и примесей.

2. Убирайте резиновый колпак с перепускного клапана и натягивайте на его место подготовленный шланг. Второй край опускайте в специальную тару с тормозной жидкостью. Проследите, чтобы емкость была заполнена не менее чем на треть.

3. Сделайте один оборот перепускного клапана в сторону выкручивания. Это необходимо, чтобы дать путь воздуху для выхода.

4. Давайте команду помощнику нажимать педаль сцепления на максимум. Делается это до момента, пока из шланга перестанут выходить воздушные пузырьки.

5. Во время выполнения работ требуется следить за жидкостью в бачке. Не допускайте снижения уровня ниже 3.5-4 сантиметров от края.

Внимание! Если объем уменьшился, незамедлительно производите доливку жидкости.

6. Педаль должна быть нажата до тех пор, пока выход пузырьков не закончится. Как только это произошло, плотно перекрывайте перепускной клапан.

7. По опыту эксплуатации процесс прокачки можно ускорить. Для этого стоит закручивать клапан после каждого нажатия на педаль. После этого отпускайте сцепление и повторяйте операцию заново. Уже после 2-3 нажатий на педаль воздух полностью покидает систему.

8. Стягивайте шланг со штуцера и возвращайте на место защитный колпак. После этого убедитесь, что уровень жидкости в норме (полтора, два сантиметра от верха).

9. Проверяйте, насколько качественно выполнена работа. Нажимайте сцепление и измеряйте ход толкателя поршня. Если все сделано правильно, то он должен быть около 26-28 мм. В случае отклонения от этого параметра требуется дополнительная регулировка.

Советы в помощь

При выполнении работы (и не только) учтите несколько важных советов:

— во-первых, используйте только качественную тормозную жидкость, которая рекомендуется производителем. Если же не следовать этому правилу, то может произойти нарушение целостности резинок в системе сцепления. Итог – вытекание жидкости и вероятный отказ сцепления. Также не забудьте прочитать статью замена сцепления ВАЗ 2110 ;

— во-вторых, при выполнении работ берегите руки от попадания жидкости на кожные покровы. Надевайте защитные перчатки;

— в-третьих, будьте внимательны и не допускайте попадания грязи (пыли) в бачок. В противном случае придется чистить всю систему;

— в-четвертых, не используйте повторно отработанную жидкость. Такая экономичность может привести к негативным последствиям в будущем;

— в-пятых, если нет уверенности в идентичности доливаемого состава, то лучше произвести полную замену жидкости в системе;

— в-шестых, следите за уровнем в процессе эксплуатации. Его снижение – это яркое свидетельство утечки в системе. Старайтесь не запускать эту проблему и сразу устранять причину течи.

Внимание! Появление воздуха в системе сцепления требует немедленной реакции. При этом нет нужды ехать на СТО и тратить деньги на ремонт.

Теперь вы знаете, как правильно прокачать сцепление, и можете с легкостью сделать эту работу своими руками.

Главное – верить в свои силы, подобрать тормозную жидкость и выделить немного личного времени. Удачи на дорогах.

Сцепление -это механизм в автомобиле, с помощью которого передаётся вращательное движение, получаемое коленчатым валом мотора, коробке передач и дальше колёсам машины. Его главной задачей является обеспечение трогания с места без рывков, а переключать передачи без шума.

Сцепление в сборе

ОБ УСТРОЙСТВЕ СЦЕПЛЕНИЯ

Его конструкция на этом автомобиле аналогична механизмам 2113 и 2115. Изготовлено сухим, однодисковым. Выпускается с устройством, гасящим крутящие колебания, а также имеется пружина нажимная. Устройство сцепления ваз 2114 представлено на рисунке.

Составные части сцепления

Сцепление ВАЗ 2114 состоит (см. рисунок):

Тросик соболочкой;
Наконечниктроса (нижний);
Регулировочная гайка;
Корпус для крепления оболочки на КПП;
Разделительные шайбы;
Гайка для регулировок;
Резиноваязащитная оболочка;
Поводок троса;
Вилка выключения;
Корзина;
Болты, крепящие корзину к маховику;
Нажимной диск;
Маховик;
Диск ведомый;
Первичный вал КПП;
Щиток;
Кожух;
Пружина (нажимная);
«Выжимной»;
Прокладка;
Корпус «выжимного»;
Наконечник тросика;
Упорная шайба троса;
Узел крепления тросика;
Оська педали;
Оттяжная пружина;
Педаль выключения.

Как видно из схемы механизма, здесь имеется два рабочих узла, один из них будет ведущим,а второму уготована роль ведомого. Ко второму относится диск,у которого с обеих сторон приклепаны накладки, и установлены пружины демпфера. Он установлен и двигается по шлицам, которые имеются на всех первичных валах КПП. Когда нажимают педаль, диск ведомый оказывается прижатым к маховику нажимным диском.

К ведущему узлу относят диск нажимной с кожухом сцепления, который крепится с маховиком шестью болтами. Для его центровки предусмотрены на маховике штифты и направляющие отверстия в кожухе.Сцепление имеет конструкцию без зазорного типа и приводится в действие с помощью троса.

Чтобы его выключить, установлен привод сцепления, который работает от нажатия педали. К ней шарнирно прикреплён трос своим верхним наконечником. Нижний конец троса также имеет шарнирную связь с выключающей вилкой. Своим движением «тросик» поворачивает её, а она двигает «выжимной».

КАК ЕГО МЕНЯЮТ

Можно с уверенностью отметить, что ремонт или регулировка сцепления производятся в случае износа накладок, реже случаются проблемы с нажимным диском или с маховиком.

КАКИЕ БЫВАЮТ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Виновниками поломок раньше времени практически всегда, являются владельцы транспортных средств, а если конкретно, то их стиль вождения машины. Резкое, с «пробуксовкой», начало движения, или длительное удержание ноги на педали, оказывают негативное воздействие на этот механизм.

О наличии проблем в механизме свидетельствуют следующие факты:

Наличие рывков и вибрации во время движения;
Шум во время переключения КПП;
Невозможность включить или выключить механизм сцепления.

Иногда, к сожалению, подводят запасные детали низкого качества изготовления.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ «БАРАХЛИТ» ЭТОТ УЗЕЛ: РЕГУЛИРОВКА, ЗАМЕНА ТРОСА И СЦЕПЛЕНИЯ

Первое, что необходимо сделать, это попробовать отрегулировать сцепление ВАЗ 2114. Цель такой регулировки заключается в том, чтобы изменить длину троса, его оболочки, относительно его крепежа на КПП. Этими регулировками можно увеличить или уменьшить рабочий ход для педали. Операция эта довольно простая, её сможет выполнить любой водитель.

Чтобы правильно отрегулировать, порядок действий будет таков:

Устанавливают машину на ровной площадке и запускают мотор;
Включают первую скорость и пробуют тронуться с места. Необходимо заметить момент начала движения машины.
Когда это произойдёт под конец рабочего хода педали, то нужна его регулировка;
С помощью измерительной линейки измеряют рабочий выбег педали. Для этого полностью её выжимают и рядом устанавливают линейку. На ней необходимо сделать отметку и отпустить педаль. В конце хода снова делают отметку. Расстояние между отметками должно находиться в пределах 125 – 135 мм. Если размеры другие, нужно провести регулировку;
Открывают капот машины и находят узел крепления троса на коробке передач;
На этом узле имеются две регулировочные гайки. Ими добиваются нужного рабочего хода для педали.

Иногда на резьбовой части наконечника троса появляется ржавчина. Для её удаления обработайте это место «ведешкой», жидкостью из тормозной системы или маслом. Это облегчит процесс проведения регулировочных работ.Заодно проверяют ход троса в оболочке, его состояние. Если обнаружатся оборванные жилы, трос меняют новым.

Рассмотрим как производится замена троса сцепления. Процедура замены троса несложная. Чтобы её выполнить, нужно приготовить инструменты:

Ключи гаечные на «17»;
Трос сцепления;
Средство для отворачивания ржавых гаек;
Консистентную смазку Литол 24.

Когда всё будет готово, приступают к работе. Можно пригласить кого-то в помощь, но это необязательно. Приступают к работе в таком порядке:

Открывают капот и находят место крепления троса на коробке передач;
Ключами на «17» отпускают трос в креплении и извлекают его ;
Выводят из вилки сцепления наконечник троса;
Дальнейшая работа выполняется в салоне машины. Убирают коврик и обивку в районе узла педалей;
Находят ушко троса и отсоединяют его от педали;
После этого его вытаскивают в моторный отсек;
Если трос извлечён, тогда можно установить новую запасную часть. Это делают с обратной последовательностью. На этом замена тросика сцепления будет завершена.

Перед установкой нового троса снимите и осмотрите втулку с педали, на которой он вращается. Если есть следы сильного износа её необходимо заменить новой.

Снова необходимо запустить мотор и проверить работу механизма сцепления. Если проблемы исчезли, и оно работает, как положено, продолжайте движение.Если они остались, то нужно менять изношенные детали. Как правило, изнашиваются накладки ведомого диска. В таком случае выручит только замена диска сцепления.

Чтобы заменить диск сцепления на ВАЗ 2114, или так называется выполнить замену сцепления на ВАЗ 2114, необходимо отсоединить КПП от двигателя. Для этого нужно приготовить:

Накидной ключ и головку на «8», «19»;
Бородок с небольшим плоским жалом;
Г-образный вороток;
Головку на»32»;
Монтировку, желательно с изгибом;
Ключ и головку на «15»;
Отвёртку плоскую;
Оправку для центровки диска сцепления;
Домкрат.

В дальнейшем поступают таким образом:

Отключают и снимают аккумуляторную батарею, корпус вместе с воздушным фильтром и датчик массового расхода воздуха. Нужно снять стартер искоростной датчик с коробки передач;
Установите упоры под задние колёса и затяните ручник. Поднимают левую сторону домкратом и снимают левое колесо, а затем таким же образом снимают и правое;
Далее следует отвинтить контргайки на ступице и снять рычаг. Если имеется брызговики и защита картера, их тоже снимают;
Под двигатель необходимо подставить опору и произвести фиксацию двигателя в таком подвешенном состоянии;
Снимают реактивную тягу и кулису с КПП;
Следующим шагом будет слив масла с картера КПП, отключение разъёма от выключателя задней скорости;
Ключ на «19» предназначен для отвинчивания коробки от блока двигателя;
Когда болты будут сняты, немного опускают двигатель и отводят от блока коробку. Для выполнения этой операции потребуется помощник;
Выдёргивают оба привода, а на их место ставят заглушки. Они нужны для фиксации главной передачи. Можно выполнить снятиеКПП;
Ключом на «8» или головкой отвинчивают болты, крепящие корзинус маховиком, и снимают её.

Устанавливать КППнужно в обратной последовательности. Только ведомомудискунужна центровка. Её делают с помощью специальной оправки.После того как он будет отцентрирован, можно затянуть болты, крепящие корзину.

СОВЕТ ПО ВЫБОРУ

Наш совет о том, какое сцепление лучше на ВАЗ 2114. Специалисты рекомендуют устанавливать такие марки, как Valeo из Франции, LUK из Германии, ВазИнтерСервис из России и другие. Стоимость замены в автосервисе может колебаться от 6 до 10 тысяч рублей.

Если во время отпускания педали сцепления ВАЗ 2114 начинает пробуксовывать или трястись – значит, пришло время сделать ремонт сцепления ВАЗ 2114. Появление треска и различных шумов тоже может говорить о неисправности механизма. Обычно такие проблемы вызывает износ ведомого диска или образование трещин его поверхности.

Первым делом нужно визуально изучить механизм. Даже если поврежден один или два элемента, рекомендуется менять сцепление в сборе. Но если нет лишних средств, можно поменять и отдельные детали. К примеру, ведомый диск. Менять его нужно в следующих случаях:

Трущаяся поверхность имеет трещины, значительную потертость;
Демпферные пружины болтаются в гнездах. Это говорит о том, что они сломаны.
Глубина посадки заклепок менее 0.2 мм.

Ремонт сцепления ВАЗ 2114 или замена сцепления?

В этой статье рассмотрен вариант замены сцепления ВАЗ 2114, который требует демонтажа коробки переключения передач. Проходит замена при помощи подъемника/смотровой ямы, набора ключей, домкрата и монтировки.

Инструкция

С левого колеса нужно удалить болты крепления, а затем поставить переднюю часть ВАЗ 2114 на надежные держатели. Когда колесо будет демонтировано, необходимо удалить крепления нижней шаровой.

Из аккумуляторной батареи необходимо выдернуть минусовую клемму. Далее следует демонтировать датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и воздушный фильтр.

Когда путь свободен, можно извлечь тросик с вилки.

Следующий шаг – демонтаж болтов крепления.

Вилку сцепления нужно полностью освободить от креплений: болт крепления стартера, КПП.

Замена сцепления может быть выполнена без демонтажа оправки. Для этого нужно придерживать диск, чтобы он не выпал из кожуха.

В результате, коробка передач должна быть снята. Извлекать КПП нужно максимально аккуратно: коробка отводится от мотора и кладется вниз.

На заключительном этапе отворачиваются шесть креплений, на которых держится кожух сцепления. Для более удобной работы рекомендуется заблокировать маховик подходящим инструментом. Далее кожух извлекается с нажимным и ведомым диском.

Так выглядит разобранное сцепление ВАЗ 2114. Теперь осталось оценить степень износа или поломки. Трещины и сколы поверхности дисков говорят о том, что нужно замена.

Регулировка

Регулировка сцепления – это не такая сложная процедура, как замена, но времени на неё может уйти достаточно много. Заключается регулировка в изменении длины тросика. Процесс проходит следующим образом: относительно узла регулировки меняется длина оболочки, как результат – рабочий ход изменяется в меньшую или большую сторону. Уменьшается длина оболочки – уменьшается ход педали. Работает эта регулировка и в обратном направлении. Сцепление можно считать отрегулированным, когда педаль ходит на 12.5-13.5 сантиметров.

Меняется длина оболочки при помощи изменения натяжения гаек, которые находятся на конце регулировочного узла. Чтобы понимать работу и расположение, рекомендуется ознакомиться с инструкцией по замене, описанной выше. Первым делом следует ослабить контрящую гайку, а только потом крутить регулировочное крепление. При откручивании педаль будет перемещаться к полу ВАЗ 2114, при накручивании – педаль будет подниматься. Рекомендуется позвать товарища, так как работа будет выполнена быстрее: один человек проверяет ход, а второй подкручивает регулировочную гайку.

Важно убедиться во время настройки, что тросик ходит исправно и не зажимается. Визуально его нужно осмотреть и проверить, нет ли на нем поврежденных жил. Если дефекты есть, нужно поменять трос сцепления, так как в дальнейшем он разойдется как веревочка, а усилия будут напрасными.

Когда заданные параметры в 12.5-13.5 см достигнуты, необходимо надежно затянуть контрящую гайку крепления на конец тросика. После этого нужно ещё раз проверить ход педали сцепления: педаль выжимается до мертвой точки, а затем снова производится замер. Если показатели поменялись и вышли за допустимый диапазон, регулировка должна быть выполнена повторно. Есть более простой способ проверки, которым пользуются большинство владельцев ВАЗ 2114: если в середине хода педали обеспечивается нормально движение автомобиля, значит трос отрегулирован правильно.

Финальная проверка

После операций в гараже, нужно выполнить финальное испытание, которое проводится следующим образом:

ВАЗ 2114 выезжает на ровные участок дорожного полотна.
Затягивается стояночный тормоз.
Заводится мотор и включается передача.
После проводится попытка движения без нажатия на педаль сцепления.

При исправном сцеплении мотор должен заглохнуть. Если результат противоположный, значит педаль неисправна, требуется повторная регулировка или замена.

Описать тест можно так: движение автомобиля происходит из-за отсутствия прижатия диска к корзине и поверхностям маховика. Признак неисправности может заключаться в том, что при старте передаче не запускается или начинает работать натягом. Причина – сцепление «ведет», его нужно отрегулировать или поставить новое. При выборе нового механизма, автомобилисты задаются вопросом: «А какое сцепление нужно оставить?». Лучше всего ставить оригинальные механизмы, так как они лучше всего адаптированы на работу с КПП и силовой установкой ВАЗ 2114.

Subaru Forester 2.0 МТ › Бортжурнал › Замена жидкости гидропривода сцепления (фотоотчет)

Здравствуйте. Полностью перезаписал этот пост. Этой зимой в морозы мне не понравилось как работает выжим сцепления. С утра пока не прогреется подкапотное пространство, сцепление выжималось как-то туго и боле жестко что-ли. Посмотрев состояние жижи в бачке сцепления решил что неплохо бы его поменять. В холода как-то заниматься этим совсем не айс, решил подождать пока потеплеет. Сегодня выдался выходной, солнышко светит, птички поют, заехал в магазин купил пол литра тормозухи и поехал в гараж поменять жидкость сцепления. Приобрел тормозную жидкость ROSDOT 4:

Почему выбрал эту жижу — качество ее на ОЧЕНЬ хорошем уровне, а цена ОЧЕНЬ радует, пол литра — 80 рублей.

Итак, протираем бачок, открываем крышку и видим что жидкость там плещется темно желтого цвета а на дне слой продуктов износа:

Для замены нам потребуется трубочка от омывателя стекла, плоская отвертка, ключ на 8 и специальное приспособление для откачки старой жидкости:

Откачиваем жижу из бачка в какую нибудь тару и любуемся на этот шмурдяк. Берем кусочек чистой тряпочки и запихнув ее в бачок отверткой протираем начисто дно бачка:

Одеваем трубочку на штуцер а другой конец вставляем в бутылку:

Наливаем свежей тормозухи, просим друга нажать и удерживать педаль, откручиваем штуцер на пол оборота, жидкость вышла — закручиваем, отпускаем педаль. А вот здесь алгоритм немножко другой в отличии от прокачки тормозов. После того как педаль сцепления будет отпущена она не вернется самостоятельно назад, нужно ее рукой поднять вверх. Ну и дальше продолжаем в том же духе: Нажал педаль и удерживаеш в нажатом состоянии — открутил штуцер — слилось — закрутил штуцер — отпустил педаль — поднял рукой. И так прокачал три бачка, главное за уровнем следить чтобы воздуха не попал в систему. После того как прокачали главный цилиндр нужно прокачать рабочий. Снимаем ресивер, для этого ослабляем два хомута, достаем пистон и отсоединяем трубку от ресивера:

Сняв ресивер получаем доступ к рабочему цилиндру:

Точно также одеваем трубочку на штуцер и другой ее конец опускаем в бутылку:

Повторяем ту-же процедуру как с прокачкой главного цилиндра. Прокачать сцепление можно и одному, используя вместо напарника например щетку для снега, просто времени это займет больше:

Доливаем жидкость до уровня между метками и закрываем бачок. Новая жидкость чистая и прозрачная, на фото кажется что бачок пустой, хотя если присмотреться между метками виден уровень жидкости —

Ну вот и все, произведя профилактическую замену жидкости радуемся проделанной работе. Педаль стала нажиматься как -то более мягко что-ли. Особенно это будет заметно в морозы следующей зимой. Всем добра…

Что заливать в бачок сцепления

скачать фото на мобильник Содержание:- Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2106

Проверка уровня и доливка жидкости в бачок гидропривода сцепления автомобиль ВАЗ 2106

РЕКОМЕНДАЦИЯ Тип тормозной жидкости: «Томь» или «Роса» классом не ниже DOT-4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тормозная жидкость токсична. Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью. Не допускайте попадания тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали. При попадании тормозной жидкости на такие детали немедленно протрите их. Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем автомобиля ВАЗ 2106. Не используйте слитую из системы жидкость повторно – такая тормозная жидкость загрязнена, насыщена влагой и воздухом. Доливайте в бачок сцепления тормозную жидкость той марки, которая уже используется в системе, или совместимую с ней.

Какой лучше ставить

На ВАЗ 2101 необходимо устанавливать гидропривод сцепления, предназначенный для ВАЗ 2101–07. Цилиндры, рассчитанные на работу в автомобилях УАЗ, ГАЗ и АЗЛК, для установки на «копейку» не подойдут. Аналогичная ситуация с импортными аналогами. Внедрить ГЦС от какой-либо иномарки будет довольно проблематично, что обусловлено разным креплением узла, другой резьбой и конфигурацией трубок. Однако на «классику» подойдёт гидропривод от ВАЗ 2121 или от «Нивы-Шевроле».

Выбор производителя

Сегодня существует немало фирм, которые изготавливают главные цилиндры сцепления. Однако при выборе и покупке рассматриваемого узла предпочтение следует отдавать таким производителям:

Средняя стоимость гидропривода сцепления составляет 500–800 р. Однако есть изделия, которые стоят около 1700 р., например, цилиндры от ATE.

Таблица: сравнение гидроприводов сцепления разных производителей по цене и отзывам

Изготовитель, страна	Торговая марка	Стоимость, руб.	Отзывы
Россия, Тольятти	АвтоВАЗ	625	Оригинальные ГЦС сделаны качественно, стоят дороже аналогов
Беларусь	Fenox	510	Оригинальные ГЦС недорогие, сделаны качественно, популярны среди водителей
Россия, Миасс	Брик Базальт	490	Усовершенствованная конструкция: отсутствие технологической пробки на торце цилиндра и наличие противовакуумной манжеты повышает надёжность изделия
Германия	АТЕ	1740	Оригиналы отличаются высочайшим качеством. Цена привязана к курсу ЕВРО
Германия	HORT	1680	Оригинальные ГЦС надёжны и долговечны в эксплуатации. Цена привязана к курсу ЕВРО
Россия, Миасс	Кедр	540	Оригинальные ГЦС особых нареканий не вызывают

Что заливать в бачок сцепления

Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

система сцепления или тормоза ремонтируется

. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

элементы систем сцепления/торможения сильно изношены

В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Что заливать в бачок сцепления ваз 2107

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ

• Убедитесь, что уровень жидкости в бачке находится между метками «MIN» и «МАХ», когда двигатель холодный.

• Визуально проверьте, нет ли утечек жидкисти вокруг бачка.

• Если уровень жидкости чрезвычайно низкий (ниже метки «MIN»), проверьте, нет ли утечек жидкости из системы сцепления.

ПРОЦЕДУРА ПРОКАЧКИ

Примечание: Не пользуйтесь вакуумным или механическим устройством для прокачки гидропривода, поскольку подобные приспособления не обеспечивают полное удаление воздуха из системы.

Внимание:

• Следите за уровнем жидкости в бачке и не допускайте его опорожнения.

• Не проливайте жидкость для сцепления на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой.

• Выполните прокачку соединительной муфты (1).

1. Заправьте бачок свежей жидкостью для сцепления.

2. Подсоедините прозрачный виниловый шванг к штуцеру прокачки соединительной муфты.

3. 15 раз медленно до упора нажмите на педаль сцепления и отпустите с интервалом 2-3 секунды и удерживайте ее нажатой.

4. Надавите на стопорный палец (1) соединительной муфты (2) и зафиксируйте в таком положении,

Внимание: Удерживайте педаль нажатой, чтобы не дать трубке отойти от соединительной муфты при подводе давления к трубке.

5. Сдвиньте трубку сцепления (1) в направлении, показанном стрелкой.

Размер «А»: 5 мм

Зачем менять тормозную жидкость

Тормозная жидкость автомобиля обладает многообразием химических свойств, которые присуще только ей.

Главные свойства тормозной жидкости:

Стойкость к высоким температурам
Гигроскопичность(свойство впитывать воду)

Так как тормозная система автомобиля, работает в крайне тяжелых условиях (особенно при городской эксплуатации), тормозная жидкость может нагреваться до очень высоких температур (до 180 и выше).

Сейчас уже изобрели специальные формулы тормозной жидкости, которые смогут выдержать до 300 градусов, на так или иначе в любой тормозной системе скапливается конденсат попадающий в тормозную жидкость, тем самым понижая ее температуру кипения.

Когда тормозная жидкость начинает закипать, в ней начнет образовываться воздух в виде пузырьков. Необходимое давление перестает образовываться и система будет работать неправильно. Торможение или выжим сцепления будет не эффективным.

Смотрим картинку, читаем названия деталей, а после, вдумываемся в логическое объяснение – что и зачем – после картинки:

подшипник основного вала (на роликах)
втулка опоры вилки-выключателя
пружинка нажима
Корпус-защита
Выключатель (подшипник)
диск нажима
диск второстепенный
маховик
основной вал коробки скоростей
шкала
болтик крепежа к маховику
еще одна втулка-выключатель
картер
вилка-выключатель
тумблер вилки.

Схема строения механизма не такая уж сложная. Главными характеристиками являются такие параметры: оно в один диск-тормоз, сухой по типу и замкнутый, на ведомом диске присутствует устройство, которое гасит все колебания, пружинка нажима диафрагменная.

Схема привода сцепления

Что касается пассивной части, то она состоит из диска (второстепенного), со специальными прокладками-форсунками (предохраняющими диск от износа) и демпфером, установленным прямо на шлицах основного вала. Действует она так: вы выжимаете сцепление, в этот момент на ведомый диск действует та самую пружинка, он сопрягается с маховиком и диском, что жмет, чехол, прикрепленный к маховику, и пружинки.

Схема привода сцепления ВАЗ 2114

Второй важной картинкой является схема привода сцепления. Аналогично первой, разбираемся со сборкой:

Педалька
Кронштейн крепежа конца оболочки тросика снизу
Тело тросика
Конец тросика (который снизу)
Крепеж
Кожух
Повод тросика
Рычаг вилки-выключателя сцепы
Пружинка педали
Сам тросик
Наконечник тросика (верхний)
Обойма
Стоп-скобы
Педальная ось
Кронштейн педали сцепы и тормоза
Втулка (дистанционная)
Втулка педали (сцепления)
Тормозная педалка
А и Х – это элементы поводка тросика и хода педальки

Привод четырнадцатой по типу беззазорный и на тросике (это значит, что пространства между пружинкой нажима и подшипником отключения сцепы нет!)

Смотреть схему, конечно, хорошо, но лучше подойти к своей четырнадцатой и разобраться на наглядном примере:

В самом кронштейне есть педаль сцепления и педаль тормоза, все это дело находится на педальной оси. От педали сцепы идет трос, другая часть которого закреплена на вилке его выключения с помощью 2 гаек и кронштейна. Сам трос закреплен на кузове и упирается в обойму специального буфера.

Чтобы сцепление работало исправно, нужно обязательно обратить внимание на неприметный факт, но очень важный по функционалу – ход педальки. Оптимальное значение хода – это от 12 до 13.5 см.

Чтобы отрегулировать правильно этот ход, нужно сначала его замерить: от центра площади педальки мерим расстояние между ее максимумом и минимумом, когда тапок в пол. Если не хватает миллиметров, нужно увеличить ход – увеличить длину тела троса, открутив немного гайки и вытащив нужное количество троса. Аналогично поступаем, если миллиметров перебор.

Сцепление – дело тонкое. Смотрите внимательно за таким параметром, как ход педальки. Прокладки на пассивном диске имеют свойство заканчиваться, тем самым увеличивая ход (это визуально заметно, так как педаль начинает подниматься). Значение равное 160 мм – это потолок вашего предела, потом все, можете вообще угробить всю коробку.

Для отлаживани нужно следовать простым шагам:

Отвинчивайте гайки равномерно.
Проверять надо нажимом педальки в пол несколько раз и каждый раз замерять миллиметры.
Момент затяжки гаек при нормальном ходе равен 14,4 + 4,8 Нм.

Как и любая другая деталь машины, сцепление приходит в негодность. Только не надо сразу бежать за новым: цена на сцепление ВАЗ 2114 бьет по карману – от 3000 до 5000 рублей! Если его еще и в сервисном центре менять, то цена на замену сцепления ВАЗ 2114 вас окончательно добьет. Гораздо выгоднее следить за механизмом и во время устранять мелкие недочеты.

Основной список возможных неприятностей:

Ход педали – как уже было сказано, это самая популярная поломка-недочет, которую легко устранить.
Пассивный диск может покорежить – либо выпрямлять, либо замена.
Может заесть ступицу диска, который ведут, – ее достаточно прополоскать, точнее, ее щлицы (кстати, из-за их поломок может навернуться основной вал, его однозначно только под замену).
Если диск нажима покорежен – нужно поменять и кожух, и диск, и пружинку.
Навернулись накладки – под замену.
Заел привод сцепы – посмотрите, почему и отрегулируйте его.

Так же, сцепление может буксовать. Это возникает чаще всего из-за следующих недочетов:

Накладки накрылись на ведомом диске – под замену всю систему.
Накладки могут просто замаслиться и замазать диск и маховик – снять, промыть, заменить сальники, поставить все на место.

Или оно может работать с перебоями, дергаться:

Из-за того, что все накладки пассивного диска заляпаны маслом.
Из-за косяков с приводом.
Из-за покореженного нажимного диска.

Что с этим всем делать вы уже знаете. Еще пару моментов: если вы вдруг слышите посторонние шумы, когда давите на педаль сцепы – это поломались пружинки демпфера диска (пассивного). А может быть у вас течка: смазка просочилась из отключателя (подшипник).

Замена

Для того, чтобы самостоятельно снять и поставить сцепление, вам потребуется много умения и времени. А вот навык этот хорош: вы сможете сами купить сцепление на ВАЗ 2114 и поставить его, оградив себя хотя бы от части расходов.

Начинаем гаек, которые снизу, они крепят тело тросика привода, отвинчиваем их, вытаскиваем низ троса из кронштейна. Потом убирайте контакт от вилки-выключателя, снимаем стоп-скобу, отсоединяем тросик полностью (от педальки). С обшивки долой обойму и прорезиненный буфер.

Если задумали снимать педаль сцепления, то действия следующие: первым делом убираем пружинки педальки тормозов и сцепы. Стягиваем стоп-скобку с пальца педальки и уберите контакт от вилки, что толкает усилитель вакуума. Затем, убираем скобку на оси и вынимаем эту балку. С нее уже снимаем обе педальки – сцепы и тормозов.

Чтобы снять диск (пассивный) просто уберите коробку переключения скоростей, ослабьте болты крепежа сцепления к маховику и уберите чехол и диск нажима.

Естественно, что сборка делается строго порядке наоборот с одним моментом – нужно все прополоскать, коли представилась такая возможность. Хорошо подойдет вдшка или уайт-спирит. Кстати, не мешало бы посмотреть, как чувствуют себя шлицы. И не надо на них мазать толстый слой смазки: она спрессуется и покорежет свой же ведомый диск.

Если вы все таки умудрились в процессе сборки или разборки что-то забыть, то помните, вы погубили свое сцепление на ВАЗ 2114, цена которого немаленькая! По этому, очень внимательно проверяем все гайки, накладки, подшипники, сальники и шлицы. В данном случае мелкая оплошность обойдется вам очень дорого.

Читайте также: