Распредвал тюнинг ваз 2109

Обновлено: 16.05.2024

Установка спортивного распредвала на ВАЗ 2109

Если у вас появилась мысль сделать тюнинг двигателя на ВАЗ 2109? То Вам сюда. Причин для тюнинга существует много. Некоторым хочется больше скорости, некоторым комфорта и т.д. В данной статье я расскажу Вам каким образом увеличить мощность и динамику Вашего силового агрегата.

Конечно же если менять какую-то отдельную деталь, этого будет недостаточно. Если Вы действительно хотите добится результата, то стоит поменять многое в двигателе автомобиля. В это статье будет рассказано о замене распредвала ВАЗ 2109 на спортивный.

Приступим. Для начала стоит изъять старую деталь. Сперва удаляем кожух ремня генератора. После чего снимаем крышку ГБЦ. Положение коленчатого вала - ВМТ для первого цилиндра.

Обратите особое внимание! После снятие, распредвал больше не трогайте. В противном случае Вы собьете его настройку, и врядли сможете вернуть положения на заводские. Также при снятии головки двигателя, были замечены проблемы. Пришлось покупать контрактные двигатели для того, чтобы устранить дефекты. Все испорченные детали движка были заменены.

Удаляем зубчатый ремень ГРМ. При помощи мнтажки клиним распредвал. он должен находится спереди шипом. Действовать нужно с особой аккуратностью, чтобы не повредить ГБЦ.

Откручиваем болт крепления распредвала, убираем его зубчатое колесо и шпонку. На данном этапе выполнения работ требуется пометить крышки коренных подшипников, чтобы во время установки тюнингованного спортивного растпредвала избежать лишней путаницы.

Процесс установки тюнингованного спортивного распредвала на ВАЗ 2109 происходит в обратной последовательности.

Форсирование двигателя ваз

Прежде чем приступить к описанию процесса доработки и увеличения мощности двигателя ВАЗ 2109 карбюратор, стоит понимать, какие силовые агрегаты устанавливались на транспортное средство, а также рассмотреть основные технические характеристики.

В процессе производства на «девятку» ставилось три варианта карбюраторных двигателей:

21081 (1,1 8V)

Наименование	Показатель
Объем	1,1 литр (1099 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Топливо	Бензин
Система впрыска	Карбюратор
Расход топлива	6,7
Диаметр цилиндра	76
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

2108 (1,3 8V)

Наименование	Показатель
Объем	1,3 литра (1289 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Топливо	Бензин
Система впрыска	Карбюратор
Расход топлива	7,0 л
Диаметр цилиндра	76
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

21083 (1,5 8V)

Наименование	Показатель
Объем	1,5 литра (1499 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Топливо	Бензин
Система впрыска	Карбюратор
Расход топлива	7,0 л
Диаметр цилиндра	76
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

Мощность двигателя на ваз 2109:рассмотрим подробно …

1 Способы увеличения мощности двигателя на Ваз 2109 … Как известно, на автомобиле Ваз 2109 установлен бывает карбюратор ДААЗ 2108, собранный на …. пользоваться наглядными пособиями: фото и видео – материалами.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 — различные варианты — AutoRemka.ru

На «девятки» ставят обычно двигатели с модели ВАЗ 21083, и в результате форсирования можно увеличить объем агрегата до 1 … В результате доработки ВАЗ 2109 получает мощность мотора 98 … Тюнинг двигателя : карбюратор также нужно заменить вместе с другими … Тюнинг двигателя ВАЗ — видео …

Тюнинг: основное описание

Тюнинг карбюраторного двигателя предусматривает в первую очередь расточку блока цилиндров. Это делается для того, чтобы увеличить камеру сгорания, а соответственно и давление внутри нее.

Также, устанавливаются облегченные детали, которые дают возможность уменьшить вес мотора, что даст увеличение динамики разгона.

Процесс тюнинга

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 своими руками начинается с демонтажа мотора с автомобиля. Так, придется отключить подачу питания, систему зажигания и прочие системы. Итак, рассмотрим, все этапы проведения доработки мотора самостоятельно. Полностью тюнинг провести своими руками невозможно, поскольку все равно придется на некоторых этапах обратиться в автосервис.

Демонтаж мотора

Чтобы снять движок придется пройти определенный процесс отключения и демонтажа вспомогательных систем. Итак, приступим непосредственно к процессу:

Снимаем АКБ и удерживающую полку.
Демонтируем воздушный фильтр и карбюратор.
Снимаем элементы зажигания, которые размещены в моторном отсеке.
Сливаем охлаждающую жидкость и моторное масло.
Откручиваем КПП от ДВС.
Демонтируем радиатор, чтобы было проще снять мотор.
Вынимаем шрус двигателя.
Откручиваем подушки двигателя.
Снимаем капот и демонтируем двигатель.

Расписанный процесс не полный, а только основные действия, которые необходимо проделать.

Разборка силового агрегата

Разборка силового агрегата делается за несколько часов. Так, для начала необходимо демонтировать крышку головку блока и поддон картера. Лучше всего проводить данную операцию на специальном стенде.

После этого начинаем снимать основные узлы. Раскручиваем болты крепления головки блока и блоку цилиндров. Затем, головку отставляем в сторону и работаем непосредственно с блоком цилиндров. Итак, рассмотрим, что придется снять:

Откручиваем бугеля и вынимаем коленчатый вал. Предварительно демонтируем шкив.
Демонтируем водяной и масляный насос.
Вынимаем поршневую группу. Демонтируем шатуны. Если есть, необходимо вынуть гильзы.
Теперь, блок готов к дальнейшим манипуляциям.
Последним этапом становится мойка деталей и блока.

Когда блок разобран, можно перейти к разборке головки блока цилиндров.

Демонтируем крышку распределительного вала.
Снимаем распредвал.
Рассухариваем клапаны.
Снимаем пружины и сальники.
Вынимаем клапаны.
Выбиваем с головки седла и направляющие втулки.
Проводим мойку деталей и основания головки.

Определение приоритетов доработки

Чтобы увеличить мощность двигателя ВАЗ 2109 карбюратор потребуется приобрести поршневую группу, клапаны, распределительный вал, шатуны и коленчатый вал. Все эти детали должны быть облегченные и изготовлены именно производителями тюнинга.

Так, поршневая группа, клапаны и седла подходят компании ATI. Направляющие втулки, лучше всего устанавливать бронзовые производства американського производителя K-line. Коленчатый и распределительный вал приобретаются у немецкой компании TDR.

Работа с блоком цилиндров

Для начала, блок цилиндров необходимо расточить под новые поршни, соответственно с размером — 82 мм. Затем, проводится установка коленчатого вала и новых вкладышей, которые идет в комплекте с главной деталью.

Чтобы все работало, как часы, необходимо установить облегченное тюнинг сцепление производства Sachs. После того, как к валу прицепили сцепление необходимо сделать балансировку. Желательно проводить операцию на специальном стенде.

Проводим сборку поршневого узла, а именно крепим поршни к шатунам. Затем, можно приступить, к так называемому процессу «перевязки». Под ним подразумевается крепление шатунов с поршнями к коленчатому валу. Монтируем сальники и подшипники коленчатого вала. Устанавливаем бугеля и можно зафиксировать поддон. Затем, проводится сборка остальных вспомогательных узлов, таких как шкив, водяной насос и ролик.

Тюнинг головки

Тюнинг головки блока цилиндров — это фактически сборка новых деталей на старые посадочные места. Так, разобранная ГБЦ собирается из старого корпуса и новых тюнинг элементов. В данном процессе нет ничего сложного.

Сборка узла

После того, как основные системы и узлы собраны, можно преступить непосредственно к процессу сборки двигателя воедино. Так, в обратной последовательности к блоку цилиндров крепятся — головка блока, клапанная крышка, шкивы, ремень ГРМ.

После сборки, рекомендуется обкатать двигатель на холодную, но поскольку не у всех имеется обкаточный стенд, то большинство автомобилистов проводят эту операцию на горячую, непосредственно на автомобиле.

Доработка вспомогательных систем

После того, как основные узлы силового агрегата собраны, можно приступить к установке вспомогательных систем. Итак, устанавливаем в первую очередь, систему впрыска топлива. Старый карбюратор Солекс не стоит ставить, поскольку он не будет давать необходимого количества горючего в камеры сгорания. Поэтому, необходимо найти улучшенный карбюратор Солекс Мега-2 или чешский вариант — ИКОВ.

Стоит доработать систему зажигания. Вместо стандартных свечей, стоит установить свечи зажигания Бриск с маркировкой А2. Также, стандартные высоковольтные провода меняются на тюнинг версию производства Тесла.

Не стоит забывать за систему охлаждения, поскольку увеличенное количество оборотов коленчатого вала, ускорит все процессы, а соответственно и увеличенный выброс тепла. Поэтому на ВАЗ 2109 устанавливают кит комплект системы охлаждения, в которую входят: силиконовые патрубки, спортивная помпа и двухкамерный термостат. Также, рекомендуется установить спортивный радиатор, сделанный с алюминия. Это облегчит вес автомобиля на несколько килограмм.

Последней доработкой становится установка воздушного фильтра «нулевого» сопротивления. Монтаж этого узла проводится достаточно просто, на стандартные крепления старого корпуса «воздухана». Воздухозаборник выводится так, чтобы была прямая подача воздуха.

Также, кроме стандартных доработок, на двигатель можно установить нагнетатель воздуха. Конечно, такая доработка быстрее изнашивает элементы мотора, поэтому рекомендуется установить «улитку».

После проведения всех доработок, двигатель устанавливается на транспортное средство, и проводится обкатка и регулировка.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 карбюратор

В последнее время стало популярным проводить тюнинг старых автомобилей Лада. В особенности, многим автомобилистам особенно нравится проводить доработку мотора ВАЗ 2109 карбюратор. Делается это для увеличения мощностных характеристик. Не многие знаю, как проводится непосредственно сам процесс.

Технические характеристики

В процессе производства на «девятку» ставилось три варианта карбюраторных двигателей:

21081 (1,1 8V)

Наименование	Показатель
Объем	1,1 литр (1099 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Топливо	Бензин
Система впрыска	Карбюратор
Расход топлива	6,7
Диаметр цилиндра	76
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

2108 (1,3 8V)

Наименование	Показатель
Объем	1,3 литра (1289 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Топливо	Бензин
Система впрыска	Карбюратор
Расход топлива	7,0 л
Диаметр цилиндра	76
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

21083 (1,5 8V)

Наименование	Показатель
Объем	1,5 литра (1499 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Топливо	Бензин
Система впрыска	Карбюратор
Расход топлива	7,0 л
Диаметр цилиндра	76
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

Тюнинг: основное описание

Процесс тюнинга

Демонтаж мотора

Снимаем АКБ и удерживающую полку.
Демонтируем воздушный фильтр и карбюратор.
Снимаем элементы зажигания, которые размещены в моторном отсеке.
Сливаем охлаждающую жидкость и моторное масло.
Откручиваем КПП от ДВС.
Демонтируем радиатор, чтобы было проще снять мотор.
Вынимаем шрус двигателя.
Откручиваем подушки двигателя.
Снимаем капот и демонтируем двигатель.

Расписанный процесс не полный, а только основные действия, которые необходимо проделать.

Разборка силового агрегата

Откручиваем бугеля и вынимаем коленчатый вал. Предварительно демонтируем шкив.
Демонтируем водяной и масляный насос.
Вынимаем поршневую группу. Демонтируем шатуны. Если есть, необходимо вынуть гильзы.
Теперь, блок готов к дальнейшим манипуляциям.
Последним этапом становится мойка деталей и блока.

Когда блок разобран, можно перейти к разборке головки блока цилиндров.

Демонтируем крышку распределительного вала.
Снимаем распредвал.
Рассухариваем клапаны.
Снимаем пружины и сальники.
Вынимаем клапаны.
Выбиваем с головки седла и направляющие втулки.
Проводим мойку деталей и основания головки.

Определение приоритетов доработки

Работа с блоком цилиндров

Чтобы все работало, как часы, необходимо установить облегченное тюнинг сцепление производства Sachs. После того, как к валу прицепили сцепление необходимо сделать балансировку. Желательно проводить операцию на специальном стенде.

Тюнинг головки

Сборка узла

Доработка вспомогательных систем

После проведения всех доработок, двигатель устанавливается на транспортное средство, и проводится обкатка и регулировка.

Вывод

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 карбюратор можно провести самостоятельно в гараже. Расписанная в статье доработка проводится за месяц и ее стоимость, если покупать новые детали, будет стоять около 4000-5000 долларов. Конечно, такая доработка нецелесообразная с экономической стороны, но находятся автолюбители, которые проводят такой вид тюнинга.

Установка распредвала ваз 2109 карбюратор

Сальник представляет собой резиновое кольцо на металлической основе. Основное назначение резинового манжета – не допустить протекания масла, а вспомогательное – защитить узел от попадания грязи, пыли и влаги при достаточной затяжке болтов. Сальник стоит на распредвале сразу за его шкивом. Резиновая прокладка может быть причиной стука при работе мотора.

Расположение сальника за шкивом

Пошаговая инструкция по замене сальника распредвала ВАЗ 2109

1. Обесточьте автомобиль.

Рекомендуем: Топливные фильтры на ВАЗ 2110–2112: замена своими руками

2. Снимите переднюю крышку привода ремня ГРМ.

3. Головкой на 17 ослабьте натяжной ролик и снимите ремень газораспределительного механизма.

4. Снимите шкив и ремень генератора.

5. Демонтируйте шпонку.

6. Извлеките сальник, слегка поддев его плоской отверткой. Прежде, чем установить на его место новый, смажьте тот с рабочей стороны моторным маслом.

7. Установите уплотнительный манжет смазанной стороной вовнутрь головки блока. С помощью деревянной палки, аккуратно, чтоб ничего не повредить, заправьте кромку сальника на распредвал.

8. Окончательно усадите сальник на посадочное место с помощью оправки подходящего диаметра.

9. Произведите сборку в обратной последовательности:

вставьте в распредвал шпонку и наденьте шестерню;
отслеживая совпадение метки шестерни и усика на задней крышке ремня ГРМ, наденьте последний;
натяните ремень, закрутите натяжной ролик;
подключите питание и заведите двигатель, провернув пару оборотов, отследите правильность натяжения ремня привода (в случае необходимости – подтяните – при заглушенном авто, естественно);
верните крышку ГРМ на ее законное место.

Причины и признаки неисправности

Сколько времени прослужит сальник, зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль, затяжки болтов, натяжения ремня. Если у водителя спортивный стиль езды, то двигатель часто испытывает нагрузки, что приводит к их преждевременному износу составляющих.

Сальники следует менять:

при смене масла;
при обнаружении дефектов;
если обнаружены следы масла;
если стучит двигатель.

Кроме того, обязательно меняется манжета при замене штатного распредвала на спортивный.

Преимущества спортивного распредвала над стандартным

Решающее значение в мощности автомобиля имеют фазы газораспределения. Фазами называют периоды времени, в течение которых выполняется открытие впускных или выпускных клапанов и продолжительность впуска или выпуска отработавших газов. Подача смеси напрямую зависит от длины фазы, а значит, чем больше длина фазы, тем более высокая тяга характерна для данного двигателя.

Стандартный распредвал не способен обеспечить требуемую длину фазы, так как имеет недостаточные размеры кулачков, однако эти недостатки отсутствуют у спортивного распредвала, который имеет необходимую длину кулачков, а значит, нужную продолжительность фаз.

В результате, мотор имеет более высокую тягу на низких оборотах, а значит, разгон и начало движения будет более продуктивным и сэкономит на таких расходных деталях, как сцепление.

Руководство по замене

Если установлено, что двигатель стучит из-за манжет, то необходимо их заменить.

В этом видео показывается, как устранить биение распредвала и заменить прокладку.

Инструменты

Для ремонта потребуется минимальный набор инструментов:

накидной ключ на «17»;
головка с удлинителем на «10»;
шлицевая (плоская) отвертка;
оправка для манжеты;
молоток.

Покупать новый расходник лучше оригинальный, от этого зависит, сколько он прослужит.

Необходимые инструменты для ремонта

Этапы

Процедура замены сальника распредвала на ВАЗ2109 состоит из двух этапов: снятия и установки. При снятии деталей следует запомнить порядок, чтобы соблюдать его при сборке.

Снятие

В первую очередь следует отключить питание автомобиля, сняв минусовую клемму с аккумулятора.
Далее нужно выставить положение поршня в первом цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого следует выставить метки на коленвале и распредвале.
Теперь, ослабив затяжку болта крепления распредвала и натяжной ролик, можно снять ремень ГРМ.
Затем выкручиваем болт и снимаем шкив распределительного вала и шпонку.
С помощью отвертки или шила вынимаем сальник распредвала.

Момент вынимания манжеты распредвала отверткой

Установка

Перед тем как устанавливать новый расходник, нужно смазать его кромку моторным маслом.

Манжета распределительного вала

После окончания ремонта следует завести мотор и проверить его работу: не должно быть слышно никаких стуков, посторонних звуков.

Если двигатель стучит, значит нужно искать причину стука и устранять неполадку, возможно, нужно выполнить затяжку болтов.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Установка распредвала.

1. Вычищаем сопрягаемые поверхности корпусов подшипников и головки цилиндров от остатков старого герметика и масла.

2. Смазываем распредвал моторным маслом. Укладываем распредвал в опоры головки цилиндров так, чтобы выпуклости кулачков первого цилиндра были направлены наверх.

3. В местах выхода распредвала, на поверхность головки цилиндров, наносим тонкий слой силиконового герметика.

4. Устанавливаем постели и равномерно затягиваем гайки в два приема.

5. Сначала затягиваем гайки в последовательности, указанной на схеме, до прилегания поверхностей постелей к головке цилиндров. Установленные втулки постелей должны свободно войти в свои гнезда.

6. Затем затягиваем гайки моментом 21,6 Н•м (2,2 кгс.м) в такой же последовательности.

7. После окончательной затяжки постелей, тщательно удаляем выдавленный герметик. Проверяем тепловые зазоры клапанов и в случае необходимости отрегулируем их . Затем устанавливаем новый сальник распредвала.

8. Произведем сборку в последовательности, обратной разборке.

Тюнинг двигателя производится для увеличения параметров и характеристик мощности и динамики силового агрегата. При этом следует учитывать один немаловажный фактор: необходимо производить замену всех элементов на спортивные, а не какого-то одного. Для начала заменим распредвал со стандартного на спортивный.

Для снятия распредвала необходимо удалить пластиковый кожух ремня генератора. После удаления кожуха вскрываем крышку ГБЦ. При этом следует обратить внимание на положение коленчатого вала — ВМТ для первого цилиндра.

При снятии распредвала не рекомендуется трогать большой коленчатый вал, так как это может привести к сбросу заводских настроек, восстановить которые самостоятельно будет невозможно.

Далее удаляем зубчатый ремень ГРМ. Распредвал в это время надо заклинить с помощью монтажки. При этом распредвал должен находиться шипом спереди. Во время снятия зубчатого ремня ГРМ следует действовать аккуратно, чтобы не повредить головку блока цилиндров, рекомендуется подложить под монтировку деревянную пластину, либо что-то наподобие неё с целью предотвращения повреждений головки блока цилиндров.

После того как зубчатый ремень ГРМ снят, следует открутить болт крепления распределительного вала и убрать его зубчатое колесо и шпонку.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2109 1,5 литра 8 клапанов с фото и видео

Старенькая ВАЗ 2109 с двигателем 1,5 8 клапанов, замена ремня ГРМ. А вообще это могла быть и ВАЗ 2114 или 2110, разници в работе ни какой, восьмиклапанный мотор везде одинаковый. Вместе с ремнем поменяем помпу, натяжной ролик и два шкива, распредвала и коленвала. При обрыве ремня ГРМ, клапана на этом двигателе не гнет, но лучше до такого не доводить. Менять помпу и ролик — это обязательное условие, что бы через тысячу километров пробега не разбирать все снова. А вот шкива это решать вам, цена вопроса 150 рублей за пару. Встречались машины где немного погнутый шкив заставлял ремень сползать и постепенно его стирало, уменьшая срок службы. На этой машине ремень стерло в половину.

Мы рекомендуем вам периодически контролировать состояние ремня, чтобы исключить досадные последствия и не искать того, кто дотащит до автомастерской. Замену производить каждые 40 000 километров.

А вот собственно и сам пациент.

Для замены нам понадобится ключ для натяжного ролика, цена вопроса пол сотни рублей. Купить можно в любом автомагазине. А так же набор ключей и головок и два часа свободного времени.

Начинаем

Все что нам понадобится.

Откручиваем три болта на десять крепления защитной крышки ГРМ и снимаем ее.

Далее ослабляем гайку на тринадцать крепления генератора и выкручивая натяжной болт на десять.

Генератор отводим к двигателю и снимаем ремень.

Снимаем защиту двигателя и сливаем антифриз. Выставляем метку распредвала, крутя по часовой стрелки коленвал. Отлив на шкиве должен быть напротив загиба крепления защитной крышки.

Откручиваем болт крепления шкива коленвала. Сажаем помощника в салон и заставляем включить пятую передачу и нажать на тормоз. А сами в это время легко и непринужденно откручиваем болт используя головку на 19 и трубу метра полтора. Закручен должен быть на совесть, а еще некоторые умельцы смазывают его герметиком и ждут после этого добрых слов в свой адрес.

С левой стороны видим датчик положения коленвала. Он понадобится нам для последующей проверки правильности установки ремня ГРМ. Снимаем шкив коленвала и видим совпадение меток.

Откручиваем гайку на 17 натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем. После чего откручиваем болт шкива распредвала и снимаем последний. Аккуратно не потеряйте шпонку. Откручиваем все что крепит защитный металлический щиток, а именно одну гайку на десять и болт крепления крышки, три болта крепления помпы.

Снимаем защитную крышку и помпу. Может выльется антифриз, оставшийся в блоке, если вы его не слили. Аккуратно он сладкий.

Отчищаем все детали от масла и остатков ремня, а также посадочное место помпы от старой прокладки и герметика.

Смазываем герметиком прокладку новой помпы и ставим на место. Ставим металлическую защиту и закручиваем все болты и гайки, крепящие ее. Болты помпы закручиваем равномерно по кругу, после проверяем крутится ли помпа. Недавно принес клиент оригинальную помпу у которой оказались лепестки немного больше и после установки она закусывала. Пришлось доработать болгаркой и несколько раз снимать мерку. Вот такие у нас запчасти.

Проверяем не потерялось ли шпонка на распредвале и ставим шкив. Затягиваем его болт на семнадцать.

А теперь самое интересное – установка нового ремня

Проверяем совпадение всех меток. Ставим ремень сначала на коленвал и помпу. Затем натягиваем правую нисходящею ветвь ремня и одеваем на шкив распредвала и натяжной ролик. Еще раз проверяем все метки и натягиваем ремень роликом. Натяжка считается достаточной если вы, усилием двух пальцев, можете перекрутить самую длинную ветвь ремня максимум на 90 градусов. А проще, берем двумя пальцами за правую ветвь ремня и крутим, если больше чем на 90 это не очень плохо, а меньше очень. Перетянутый ремень быстро износится, а также уменьшит срок службы помпы.

Ставим нижнею защитную пластиковую крышку. А на шкиве коленвала отмечаем двадцатый зуб после пропуска двух зубьев. Считаем против часовой стрелки.

Эта метка соответствует верхней мертвой точки первого цилиндра. Ставим шкив на место и метка должна встать на против датчика положения коленвала. Точнее на против маленького железного сердечника датчика. Иногда он попадает в промежуток между зубьями, это считается допустимым. Затягиваем шкив также как откручивали, при помощи напарника.

Проворачиваем коленвал на два оборота и проверяем метки, тут нам и пригодится наша метка на шкиве.

Если все попало, собираем все что разобрали. Как пишут в умных книжках – установите детали в порядке обратном снятию. Не забываем залить антифриз.

Заводим автомобиль, принимаем поздравления от родных и близких и вперед, на встречу приключениям.

Установка распредвала ваз 2109 карбюратор

Распредвал на автомобилях ВАЗ 2109-2108 приходится менять довольно редко, и делать это нужно только в том случае, если на шейках и кулачках есть ощутимый износ. Проверить его без специального оборудования можно даже руками: проведя ногтем по шайкам и кулачкам поперек палец не должен не за что цепляться, то есть канавок и неровностей быть не должно. Если даже пальцем чувствуется выработка, то распределительный вал необходимо заменить новым.

Вся работа по снятию и установке выполняется без каких-либо проблем даже в домашних условиях, ведь даже для такой, казалось бы, сложной работы, инструмента надо совсем немного. Список необходимого приведен ниже:

Шестигранник на 5 или аналогичная бита с держателем
Ключ на 13 рожковый или накидной
Головка торцевая на 10 глубокая
Удлинитель
Трещоточная рукоятка

Прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, нам необходимо будет выполнить следующие действия:

Также, нужно отсоединить корпус привода вспомогательных агрегатов, на который, кстати, устанавливается трамблер. Для этого как раз-таки и понадобится шестигранник, где им откручиваем болтик крепления корпуса:

И затем отсоединяем его, при необходимости поддев тонкой плоской отверткой на стыке с головкой блока цилиндров:

Затем можно приступать к отворачиванию гаек крепления корпуса распредвала на ВАЗ 2109-2108, и всего придется открутить 10 штук. Ниже на фото все они промаркированы:

Если в корпус планируется менять на новый, то из старого необходимо выкрутить шпильки крепления клапанной крышки, вывернув их при помощи глубокой головки и трещотки. После чего можно снимать корпуса, короткий и длинный, так как больше их ничего не держит:

Ну и остается извлечь сам распредвал из постели, подняв его вверх:

Если вал нуждается в замене, то новый можно купить практически в любом магазине автозапчастей, цена которого составляет на ВАЗ 2109-2108 в пределах 800-900 рублей. Установка производится в обратном снятию порядке и стоит обратить внимание, что при замене распределительного вала придется после сборки регулировать клапана — соответственно покупать новые регулировочные шайбы подходящего размера.

На двигателе ВАЗ-2111 ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления «массовых» проводов к шпилькам заглушки головки блока цилиндров и снимаем провода со шпилек.

Ключом «на 10» отворачиваем болт…

…и две гайки крепления заглушки.

Снимаем заглушку и ее уплотнительное кольцо.

На двигателе ВАЗ-21083 снимаем корпус вспомогательных агрегатов Снимаем зубчатый шкив распределительного вала Отворачиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ

Головкой «на 13» равномерно в несколько приемов (до снятия давления пружин клапанов) отворачиваем десять гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала.

Снимаем со шпилек передний и задний корпусы подшипников распределительного вала.

Немного отведя от головки блока цилиндров заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем распределительный вал.

Снимаем сальник распределительного вала. Устанавливаем распределительный вал в указанной ниже последовательности. Очищаем сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и корпусов подшипников от старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала. Укладываем вал в опоры головки блока цилиндров таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх (см. рис. 1). На поверхности головки блока цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников в зоне крайних опор, наносим тонкий слой силиконового герметика (см. рис. 2). Устанавливаем корпусы подшипников и затягиваем гайки их крепления в два приема. Предварительно затягиваем гайки в последовательности, указанной на рис. 3, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке блока цилиндров. При этом необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда.

Окончательно затягиваем гайки моментом 21,6 Н.м (2,2 кгс.м) в той же последовательности. После затяжки гаек тщательно удаляем остатки герметика, выдавленного из зазоров. Проверяем зазоры в клапанном механизме. Запрессовываем новый сальник распределительного вала Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

ВАЗ 2109 | Моменты затягивания резьбовых соединений

* При затяжке гаек и болтов допускается округлять моменты затяжки до десятых значений кгс·м в пределах допуска.

Деталь	Резьба	Момент затягивания, Н·м (кгс·м)
Деталь	Резьба	номинальный	минимальный	максимальный
Двигатель
Болт крепления крышек коренны х подшипников	М10 х 1,25	80,36 (8,2)	68,31 (6,97)	84,38 (8,61)
Болт крепления масляного картера	М6	7,8 (0,8)	5,4 (0,52)	8,23 (0,84)
Шпилька крепления крышки сапуна	М8	19,6 (2,0)	16,66 (1,7)	20,58 (2,1)
Гайка крепления крышки сапуна	М8	13,72 (1,4)	8,92 (0,91)	14,41 (1,4)
Болт крепления головки цилиндров:
– предварительное затягивание	М12 х 1,25	39,2 (4,0)	33,3 (3,4)	41,16 (4,2)
– окончательное затягивание	–	112,7 (11,5)	95,94 (9,8)	118,4 (12,1)
Болт крепления головки цилиндров*	М8	37,24 (3,8)	36,67 (3,13)	39,1 (4,0)
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов	М8	24,5 (2,5)	20,87 (2,13)	25,77 (2,6)
Гайка болта крышки шатуна	М9 х 1	50,96 (5,2)	43,32 (4,42)	53,51 (5,5)
Болт крепления ма х овика	М10 х 1,25	83,3 (8,5)	60,96 (6,22)	87,42 (8,9)
Болт крепления, башмака натяжителя цепи	М10 х 1,25	44,1 (4,5)	36,75 (3,75)	46,55 (4,7)
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	21,5 (2,2)	18,33 (1,87)	22,64 (2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала и вала привода масляного насоса*	М10 х 1,25	48,62 (4,9)	46,1 (4,7)	58,8 (6,0)
Гайка регулировочного болта клапана	М12 х 1,25	50,96 (5,2)	43,3 (4,42)	53,5 (5,46)
Втулка регулировочного болта клапана	М18 х 1,5	98 (10)	83,3 (8,5)	102,9 (10.5)
Свеча зажигания	М14 х 1,25	37,24 (3,8)	30,67 (3,13	39 (4,0)
Болт крепления насоса о х лаждающей жидкости	М8	25,48 (2,6)	21,66 (2,2)	26,75 (2,7)
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки о х лаждения	М8	21,56 (2,2)	15,97 (1,63)	22,64 (2,3)
Храповик коленчатого вала	М20 х 1,5	119,6 (12,2)	101,33 (10,34)	125,6 (12,8)
Болт кронштейна генератора	М10 х 1,25	51,94 (5,3)	44,1 (4,5)	58,31 (5,9)
Гайка крепления установочной планки генератора	М10 х 1,25	43,12 (4,4)	28,63 (2,9)	45,27 (4,6)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну	М12 х 1,25	68,6 (7,0)	58,3 (5,95)	72 (7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору	М10 х 1,25	43,12 (4,4)	28,63 (2,86)	45,27 (4,6)
Гайка крепления подушки опоры к кронштейну двигателя	М10 х 1,25	33,3 (3,4)	21,6 (2,2)	35 (3,57)
Гайка крепления подушки к поперечине передней подвески	М10 х 1,25	32,3 (3,3)	27,4 (2,8)	34 (3,46)
Гайка крепления пластины к подушке	М6	8,8 (0,90)	5,7 (0,58)	9,2 (0,94)
Гайка крепления поперечины задней подвески двигателя	М8	17,6 (1,8)	15 (1,53)	18,6 (1,9)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач	М8	27,4 (2,8)	23,3 (2,4)	28,8 (2,94)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине	М8	24,5 (2,5)	15,9 (1,62)	25,7 (2,62)
Сцепление
Болт крепления сцепления	М8	29,4 (3,0)	19,1 (1,95)	30,9 (3,15)
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза	М12 х 1,25	19,6 (2,0)	12,7 (1,3)	20,6 (2,1)
Гайки крепления главны х цилиндров сцепления и тормозов	М8	14,7 (1,5)	9,8 (1,0)	15,7 (1,6)
Гайка трубопровода сцепления	М12	29,4 (3,0)	24,5 (2,5)	31,4 (3,2)
Коробка передач
Выключатель света заднего х ода	М14 х 1,5	43,1 (4,4)	28,4 (2,9)	45,1 (4,6)
Болты крепления картера сцепления к двигателю	М12 х 1,25	83,3 (8,5)	53,9 (5,5)	87,2 (8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М10 х 1,25	49 (5,0)	31,8 (3,2)	51,4 (5,2)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	24,5 (2,5)	15,7 (1,6)	25,5 (2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков	М8	24,5 (2,5)	15,7 (1,6)	25,5 (2,6)
Гайка крепления задней крышки	М8	24,5 (2,5)	15,7 (1,6)	25,5 (2,6)
Гайка заднего конца вторичного вала	М20 х 1	78,4 (8,0)	66,6 (6,8)	82,3 (8,4)
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала	М12 х 1,25	93,1 (9,5)	79,4 (8,1)	98 (10)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач	М6	17,6 (1,8)	11,7 (1,2)	18,6 (1,9)
Карданная передача
Гайка вилки переднего карданного вала	М16 х 1,5	93,1 (9,5)	79,4 (8,1)	98 (10)
Гайки болтов крепления эластичной муфты	М12 х 1,25	67,6 (6,9)	57,8 (5,9)	71,5 (7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора	М8	32,3 (3,3)	27,4 (2,8)	34,3 (3,5)
Задний мост
Болт крепления редуктора	М8 х 1,25	41,2 (4,2)	35 (3,6)	43,2 (4,4)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала	М10 х 1,25	51 (5,2)	43,3 (4,42)	53,5 (5,46)
Болт крепления ведомой шестерни	М10 х 1,25	98 (10)	83,3 (8,5)	102,9 (10,5)
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне	М16 х 1,5	См. подраздел 7.4.9
Гайка экцентрика регулировки колодок заднего тормоза	М10 х 1,25	49 (5,0)	41,6 (4,25)	51,4 (5,25)
Рулевое управление
Гайка болта крепления картера рулевого ме х анизма	М10 х 1,25	39,2 (4,0)	33,3 (3,4)	41,2 (4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага	М10 х 1,25	39,2 (4)	33,3 (3,4)	41,2 (4,2)
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода	М13 х 1,5	50 (5,1)*	42,1 (4,3)	53 (5,4)
Болт крепления вала рулевого управления к валу червяка	М8	24,5 (2,5)	15,7 (1,6)	25,5 (2,6)
Гайка крепления рулевого колеса	М16 х 1,5	49 (5)	31,4 (3,2)	51 (5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания	М8	17,6 (1,8)	15 (1,53)	18,6 (1,9)
Гайка крепления сошки	М20 х 1,5	235,2 (24)	199,9 (20,4)	247 (25,2)
Гайка оси маятникового рычага	М14 х 1,5	98 (10)	63,7 (6,5)	102,9 (10,5)
Передняя подвеска
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова	М12 х 1,25	93,1 (9,5)	78,4 (8,0)	98 (10)
Гайка нижни х болтов крепления поперечины к лонжерону кузова	М12 х 1,25	78,4 (8,0)	66,6 (6,8)	82,3 (8,4)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага	М12 х 1,25	78,4 (8)	66,6 (6,8)	82,3 (8,4)
Гайка оси нижнего рычага	М14 х 1,5	98 (10)	63,7 (6,5)	102,9 (10,5)
Гайка оси вер х него рычага	М14 х 1,5	88,2 (9,0)	57,3 (5,8)	92,1 (9,4)
Гайка крепления вер х него конца амортизатора	М10 х 1,25	32,3 (3,3)	27,4 (2,8)	34 (3,46)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора	М10 х 1,25	58,8 (6,0)	50 (5,1)	61,7 (6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса	М18 х 1,5	См. подраздел 8.1.3
Болт крепления суппорта к кронштейну	М10 х 1,25	34,3 (3,5)	29,1 (2,97)	36 (3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости	М8	17,6 (1,8)	15 (1,53)	18,6 (1,9)
Гайка крепления шаровы х пальцев к поворотному кулаку	М14 х 1,5	98 (10)	83,3 (8,5)	102,9 (10,5)
Болт крепления колеса	М12 х 1,25	68,6 (7,0)	58,8 (6,0)	72, (7,35)
Гайка болтов крепления поворотного кулака	М10 х 1,25	58,8 (6,0)	50 (5,1)	61,7 (6,3)
Задняя подвеска
Гайки крепления амортизаторов	М12 х 1,25	58,8 (6,0)	38,2 (3,9)	61,7 (6,3)
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг	М12 х 1,25	78,4 (8,0)	66,6 (6,8)	82,3 (8,4)
Тормоза
Гайки соединений трубопроводов привода тормозов	М10	17,6 (1,8)	14,7 (1,5)	18,6 (1,9)

Снимаем распредвал двигателя 2108 | Twokarburators.ru

Снимать распределительный вал с двигателя (2108, 21081, 21083) придется при замене маслосъемных колпачков, его износе, снятии головки блока, капитальном ремонте двигателя и пр. На перечисленных двигателях эта процедура практически одинакова.

Читайте также: