Suzuki ts 50 тюнинг
Обновлено: 25.04.2024
Шаг цепи - это ширина между пластинами цепи и длина между роликами цепи. Он определяется звездами. Безопасно использовать только совпадающие по шагу цепь и звезды.
Длина цепи определяется мотоциклом и размерами звезд. В нашем каталоге указана длина цепи для заводских размеров звезд! При изменении размеров звезд больше чем на 1 зуб длина цепи может поменяться, см. ниже про подбор звезд.
Прочность на разрыв. Цепь должна выдерживать мощность вашего двигателя. В характеристиках каждой цепи указано, какой максимальный объем двигателя она может выдержать. Всегда лучше брать цепь с запасом по прочности, это гарантирует безопасность и долгую эксплуатацию.
Сальники в цепи повышают срок службы в 2-4 раза по сравнению с цепью без сальников. За такой цепью проще ухаживать. Но сальниковые цепи дороже и имеют чуть больший вес и потерю мощности около 1% по сравнению с бессальниковыми. Бессальниковые цепи обычно берут для экономии бюджета или для соревнований.
Как выбрать звезды?
Подбор звезд делается по нескольким ключевым параметрам:
- Посадочные размеры (модель звезды)
- Материал и дизайн
- Количество зубьев (размер звезды)
Выбор модели звезды
Для этого нужно найти ваш мотоцикл в нашем каталоге и доступные для него модели звезд. У разных мотоциклов разные посадочные места под звезды. Поэтому правильный выбор модели звезды - ключевой параметр подбора!
Выбор модификации звезды
Берите, что считаете нужным. Тут уже на ваше усмотрение.
- Алюминиевые звезды легкие и прочные, но дорогие
- Стальные классические звезды - золотая середина
- Самоочищающиеся облегченные - суть понятная из названия
- С резиновым демпфером - для уменьшения ударов цепи о звезду
Выбор размера звезд
В нашем каталоге приведены стандартные заводские размеры звезд. Но вы можете взять и другие размеры!
Размер звезды влияет на передаточное отношение, то есть на ускорение и максимальную скорость.
Чем больше передняя ведущая звезда, тем больше максимальная скорость, но меньше ускорение.
Чем больше задняя ведомая звезда, тем больше ускорение, но меньше максимальная скорость.
Ниже приведена таблица передаточных чисел для всех вариантов передних и задних звезд.
На практике, изменение задней звезды на 1 зуб практически не заметно, разница идет от изменений на 2 и более зубов. А вот изменение даже на 1 зуб передней звезды уже существенно влияет на динамику.
Мы не рекомендуем отклоняться от заводских значений размеров звезд более чем на 2 размера, если вы не уверены в том, что делаете.
Изменение длины цепи при изменении размера звезд
Изменение размера звезды на 2 зуба и больше обычно приводит к изменению длины цепи. Учитывайте это при выборе длины цепи. Если сомневаетесь в длине цепи, лучше возьмите с запасом. Отрезать всегда проще, чем нарастить. В интернете есть калькуляторы изменения длины цепи при изменениях в звездах, но мы не гарантируем их корректную работу.
плюсы ямахи 4 цилиндра, и больший объем
у сузуки 3 цилиндра и меньший объем, но короткий сапог.
у ямахи есть электропривод с регулируемым наклоном подъема, вот у сузуки не знаю есть или нет подобная фича.
буду ставить на прогресс 4.
И думать нечего по статистике Суза ламается чаще всех
Конечно если пойдёшь на Субурусского и послушаешь их то купишь именно Сузу но потом будешь локти кусать и на деньги влетишь.
Короче бери только Ямаху она крепче всех.
а как насчет длинного дейдвуда? и прогреса? сколько редукторов сломать можно?
и что значит режим движения по мелководью
Не понял пиши по русски что за дейдвуд? Сапог ты имеешь в виду?
Движение по мелководью это когда мотор поднят на50% и на малом газу можно потихоньку двигатся вперёд. Быстро ехать не получится.
Гидроподьёмник очень удобен но если на горных речках ходить будешь то можно остатся без редуктора.На Лене только в навигацию (без льдин нормально будет)
что значит без льдин?
Это кода весной на уток выезжаешь между льдин ползаешь
То иногда проезжаешь или перепрыгиваешь через льдину тогда мотор бьёт об льдину и ломает или транец или в месте соединения с редуктором. То же самое и осенью в шугу.Ну и тут твой железно держащий положение гидрачь помогает тебе оставить редуктор на дне, он тупо отламывается и тонет.Будут свистеть про аварийный клапан но верить не советую он никогда ещё не срабатывал.А если без гидроча то при не сильном ударе мотор поднимается и опускается от удара без поломок.
Suzuki DF50TS
Ездил на данном моторе 4 года, мотор оставил только положительные впечатления, короткий речной сапог(транец не требуется в подъеме), маленький расход топлива(от переправы на Мархинке до устья Алдана 35л бензина), самый легкий в своем классе, низкое передаточное число редуктора, качественные винты, есть гидроподъем, был продан в прошлом году, сейчас радует нового хозяина. Сейчас такой мотор не выпускают, а пошла серия ATS, в принципе то же самое. Про "самый лучший в мире мотор Yamaha" у меня нет данных, Yamaha F50 FETL не имел, но отличия Suzuki от Yamaha, описанные выше сделали выбор в пользу первого, о чем я ни сколько не пожалел. Хотабыч, насколько мне известно, по статистике больше всех ломаются Yamaha только потому, что их выпускают больше и все. На деньги влетишь на любом моторе если в голове пусто.
какая скорость была?
какие отличия серии ats?гидроподьем регулируется? то есть самому можно ругелировать угол наклона прямо на ходу
В Якутии имелось в виду ломаются именно Сузы я пытался лечить много раз но поломки капитальные или
Вообще изначально не подходят для наших условий.
Ты про старые не пиши да. Их в магазине нет.Но старые Сузы были отличными машинами. 40ка 2Т и кирасинка старая это классные аппараты.
А сейчас таких нет только те что требуют эксплуатации где нибудь в США и Европе. А Ямаха именно потому и лучше для нашей дыры что пока продают старые модели.
Да конечно все гидроподъёмники это позволяют делать
Поднимаешь и опускаешь на ходу и можешь ехать при удобном положении.
В продаже есть "старые" модели 40 и 50WT.
Есть и новые АТ. Моторы с гидроподъемом.
Скоро стартует акция по Хонде (все модели).
Может рассмотрите вариант по Хонде?
Глядишь и Хатабыч.ру хаять не будет!
Это называется критика))
Вот Ходна это уже другой разговор.
Думаю стоит расмотреть эту альтернативу.
И вообще это не косяк Сузуки что у нас ни топлива не облуживания должного нет.
Они то делают все возможное для улучшения своей продукции.И идут в первых рядах .Просто мы застряли в 80х годах это не их проблемы а наши.
а у тебЯ какой мотор?))
Угадай с трех раз))
Были Ямахи конечно 2Т. Счас пешком всё больше)
Но покавырятся и водить приходилось всех кроме Хонды только их старых не было а новые вроде ремонт требуют редко.
Извини, конечно, но ерунду пишешь
"Вообще изначально не подходят для наших условий".
"Но старые Сузы были отличными машинами". "А Ямаха именно потому и лучше для нашей дыры что пока продают старые модели".
Если интересно сравнивай сам а мне достаточно того что
В 4Т Сузах бензин по жизни затикает в картер и его приходится менять в
итоге выходит расход сравнимый с 2Т. А если не менять то влетишь на ремонт ценой в мотор меньшей мощности.
Я и писал что сузы старые круты)
Нет плохих моторов
В хороших рука и п-да плоскагубцы.
Есть плохие моторы называются Вихрь и Нептун))
И есть моторы которые не отвечают требованиям.
А вот редуктор
Вернее шестерни на Ямаха лучше. Да и выбор по производителям и ценам на винты Ямахи лучше.
шестерни не знаю, т.к. не имел дело, не ломались. Про винты мне выбор не нужен, езжу только на оригинальных сузуковских, а они существуют для 40-60л.с. с шагом 13,14,15,16 больше и не надо. Помоему для Yamaha винты делаются по заказу и поэтому они такие слабые и плюс еще скорость вращения редуктора у Yamaha больше. Ни чего хорошего при использовании винтов других производителей не ощутил(попадание на деньги), потому только оригинальный винт.
у меня в первое время была новая 2-т Yamaha, на втором часу работы отлетели 2 лепестка-клапана из шести, настроение было обосрано, был первый иномарочный мотор, и все же я не считаю и не распространяюсь, что Yamaha плохой мотор. Вообще зачем встревать если нет опыта и знаний, ведь речь изначально шла о не 2-т старой Yamahа. Для а: новая серия AT отличается от старой новым впрыском(возможность работы на обедненной смеси), соответственно новым компьютером, небольшим понижением веса за счет обрезания всех выступающих частей(мотор тяжело перемещать на руках, не за что взяться) и заменой некоторых деталей на пластик. У Yamahа сейчас аналогичные моторы с похожей системой питания, так что при выботре необходимо учитывать ТТХ, а не название и советы фанатов своего. На мой выбор повлияли: речной сапог(не требуется переделка транца, кроме усиления), низкий расход топлива(что бы не говорили, но он ниже чем у аналогичной Yamahа, проверено), качественный оригинальный пропеллер(на Yamahа пропеллер кончался за сезон, а может и раньше, на Suzuki 5-ый сезон, не одной помятины), маленький вес и меньшая стоимость, а не то что Yamahа - плохой мотор(я так не считаю). Крессерская скорость(4600об/мин, винт 16) на Казанке5М2+Suzuki DF50TS вниз +-45, вверх +-35, максимальная 58(5900об/мин). Сейчас на 60-ке, в принципе то же самое, только увеличение и запас мощности(при большей загрузке отпала необходимость в смене винта на меньший шаг) и увеличение максимальной скорости до 62(6200об/мин). У новых моторов как Yamaha и Suzuki существует две основные проблемы: рост уровня масла в картере за счет неполного сгорания топлива(не качественное топливо и езда на больших оборотах), засерание форсунок, но все это легко лечится и мало по сравнению с удовольствием, которое получишь от использования данной техники. Еще раз желаю тебе удачного выбора.
автор Mike_1 Чт 11 Мар 2010 - 13:51
автор komisar Чт 11 Мар 2010 - 18:46
автор loki Пт 12 Мар 2010 - 2:43
Фотки завтра вывешу.
Крестообразный винтик - просто заглушка.
Соски справа и слева карба - вентиляция поплавковой камеры.
Перелив и слив отстоя сделан на заднем нижнем соске в одном флаконе. (Единственное что слив идет при откручивании болтика, а перелив - автоматически, при переполнении камеры).
Подсос сделан по-хитрому, когда рычаг нажат - воздух идет в поплавковую камеру. Когда не нажат - подается ЗА дроссельную заслонку в боковую стенку выпускного коллектора. (Пока точно в этом не уверен, просто моя догадка).
ЗЫ. может кто знает способ безболезненного выкручивания глухих болтиков? Без высверливания?
WD-шку "жидкий ключ" уже пробовал, не помогло.
автор loki Пт 12 Мар 2010 - 6:11
Поплавковая камера:
автор komisar Пт 12 Мар 2010 - 6:57
автор loki Сб 13 Мар 2010 - 3:34
автор Sergij Сб 13 Мар 2010 - 10:32
автор loki Чт 18 Мар 2010 - 8:37
ЗЫ. Здесь есть кто-нибудь из Евпатории?
автор komisar Чт 18 Мар 2010 - 19:34
автор loki Пт 19 Мар 2010 - 6:16
Спасибо за предложение, однако насчет своего движка я все-же ошибся, слава богу, т.к. вчера все-же
удалось его запустить, прыснув во впускной коллектор 2 мл. бензина из
шприца.
Впускной коллектор карбюратора перекрывал тряпкой (на фото видно) - вроде никаких "обратных выбросов" не было.
Холостые на прогретом движке держатся стабильно, на уровне двух тысяч оборотов (правда лампочка нейтралки мельтешит чего-то).
На резкое открытие/закрытие заслонки реагирует нормально, без провалов и отключений.
Вообще - нормальные холостые сколько должны быть?
ЗЫ. Здесь есть кто-нибудь из Евпатории?
автор komisar Пт 19 Мар 2010 - 7:16
автор Mike_1 Пт 19 Мар 2010 - 9:58
автор ganss67 Ср 24 Мар 2010 - 20:58
автор loki Пн 29 Мар 2010 - 8:20
А где брали, если не секрет?
Про ведущую звезду пока ничего сказать не могу - не лазил туда.
Что мне нравится в «японцах» - продуманность в мелочах. Даже казалось-бы на «несерьезной» мопедке имеются замок зажигания, замок блокирующий колонку руля и седло.
В воздушном фильтре сзади обнаружился патрубок для слива случайно попавшей в корпус фильтра воды или иных посторонних жидкостей.
Отверстие для забора воздуха расположено под седлом и довольно высоко.
автор ganss67 Пн 29 Мар 2010 - 18:14
автор loki Вт 30 Мар 2010 - 9:44
автор ganss67 Вт 30 Мар 2010 - 17:40
автор ganss67 Вт 30 Мар 2010 - 17:42
автор loki Вт 30 Мар 2010 - 21:10
автор ganss67 Чт 1 Апр 2010 - 16:46
автор loki Пт 2 Апр 2010 - 0:34
автор vag Ср 7 Апр 2010 - 10:33
Карта ТО:
Карта смазки:
Последний раз редактировалось: vag (Чт 8 Апр 2010 - 9:33), всего редактировалось 4 раз(а)
автор vag Ср 7 Апр 2010 - 11:16
Отсюда следует: передняя звезда сток 12 зубъев. Задняя - 46.
Изменение передаточных чисел можно посмотреть по таблице:
http://begemoto.com/index.php?show_aux_page=54
В продаже на вемото я видел звезды от 12 до14 зубов передняя и от 32 до 51 - задняя (на ибэе видел также кастомную заднюю звезду на 58 зубов по цене порядка 100 уе с доставкой в Украину. ). Также, возможно(!), с небольшой доработкой подойдет ведущая звезда на 11 зубов от Ямахи из каталога Вемото: 263/416-11 Front Sprocket Yamaha RD,DT,TZR125 Alternative.
автор loki Чт 8 Апр 2010 - 11:42
Вчера испытал ШОК.
Снял аккумулятор китайского производства, который ВООБЩЕ НЕ ЗАРЯЖАЛСЯ.
Вскрытие показало ПОЛНОЕ отсутствие электролита.
От ощущения что "хуже уже не станет" залил его обычной холодной водопроводной водой. Поставил на зарядку. Акк начал брать заряд на уровне 0.5 ампера и постепенно, за час, примерно, повысил до 2-х ампер!
Не веря счастью подключил шуруповерт.
- Крутит!
Секунд 30-40 покрутил, затем стал "проседать".
Вобщем, промыл его "РеАктором", заменил электролит на свежий, снова зарядил и оставил на ночь отстояться.
Утром снова подсоединил Шурик. Замерял специально по секундомеру - 5 минут работы на холостом ходу при токе разряда ВЫШЕ 10-ти ампер!!
(Мог бы поработать и больше, но жалко стало).
ЗЫ. Совдеповские аккумуляторы при таких условиях хранения обычно умирают безвозвратно. Без возможности реанимации.
Репутация: 0
Посмотрев эти фотографии, присланные мне продавцом, я поехал из Харькова в Николаев покупать его)
Мопед оказался откровенно убитым. Увы его хозяин, в техническом плане, оказался полным балбесом. Но как человек - сильно мне помог: в МРЭО прия снятии с учета сделали замену цвета и еще много чего без лишних трудностей)
Репутация: 23
Сергей Б. Просмотр профиля
Репутация: 24
ВерталеТ Просмотр профиля
Репутация: 3
abc2824
Репутация: 0
Первым делом, нужно было все отмыть, так как мопед был очень сильно запачкан.
Начал я снимать всю пластмассу:
После снятия всей пластмассы, мопед как следует вымыл и просушил. Намного приятнее работать с чистой техникой. В процессе мойки, краска равномерно слазила с пластика и оказалось, что мопед раньше был белым. Зачем его нужно было красить в этот жуткий цвет детской неожиданности, мне не ясно.
Пластик был отдан на покраску.
Сам мопед отвез к мастеру, которого мне расхвалили. Мастер "вытянул" и "выдул" ударенную трубу и сплюснутый резонатор, заменил шпильки на креплении выпуска, почистил глушитель, и проверил состояние поршневой. 
Параллельно с работой мастера, занялся поиском ЗИПа.
Нашел и купил:
- задний маятник
- прогрессию
- радиатор
- панель приборов
- трос сцепления
- трос газа
- механизм ручки газа(без самой ручки)
- накладку на резонатор
Забрав мот от мастера, заменил заднюю подвеску и повесил пластик:
И тут я решил все-таки проехать на нем пару километров. Как же я был разочарован, поняв, что коробке передач конец( Передачи не включаются, вылетают, между передачами находятся нейтрали. Короче наездил я на нем километров 20 и поставил в гараж.
Дальше пошла работа и времени на мопед не было.
В данной статье рассказано о том, как я тюнинговал свой аппарат и что получилось и не получилось… Здесь нету шаблонов, по которым обязательно надо делать, тут написано, что делал я и что вышло!
Вообще весть тюнинг у меня происходил поэтапно, это приятнее, но эффективность из-за износа ранее поставленных вещей снижается…
Как не странно, но первой моей покупкой был вариатор POLINI, так как родной уже давно "умер". Заметно улучшилась динамика, скорость возросла буквально на 3 км/ч… Ещё я прикупил пружинки для стандартного сцепления.
Затем была куплена поршневая POLINI Corsa. Установка и обкатка не вызвала проблем. Динамика возросла до предела и скорость ещё на 15 км/ч, после настройки карбюратора.
Надо сказать, что карбюратор на Sepia/Address достаточно слабое место и частенько выходит из строя по непонятным причинам, кроме того в нём напрочь отсутствует точная регулировка смеси (только иглой). Вот его я и заменил следующим делом, на 19мм, тут фирма значения не имеет, ведь карбюратор всё равно DELORTOвский, а разница в 2мм особой прибавки не даст… Карбюратор был установлен со стандартным жиклером и положением иглы. Его установка дело не очень простое, особенно прокладка тросиков. Обратите внимание на патрубки выходящие из карбюратора, если они не согнуты под углом 90 градусов, то наверняка, при просадке амортизатора, они упрутся и сломаются об потолок, хуже будет, если они разворотят карбюратор. Не гните их в месте прошлого изгиба, желательно под нагревом согнуть их "колесом", я себе сделал некие эластичные герметичные соединения. Не лишнем будет перемотать изолентой (не скотчем) места соединений. Ах да, ещё я прикупил фильтр, если в нём есть поролоновые детали, то ОБЯЗАТЕЛЬНО нанесите на него специальное масло для фильтров, или в крайнем случай ваше моторное масло с бензином в пропорции 3:1. Эта процедура необходима. Если вам не дали изогнутый патрубок, то его можно примудрить от родного фильтра.
Далее последовал коммутатор Малосси, в комплекте был коммутатор и катушка зажигания, всё это дело премудростей в установки не требует. Он дал некоторую покладистость на высоких оборотах. Максималка - 80 (карб ещё не настроен).
Потом рекомендуется "располовинить" движок и посмотреть состояние коленчатого вала, его подшипников и сальников. Лучше всё сразу взять и заменить, я поставил усиленное калено Malossi и хорошие подшипники, и не поленитесь поменять сальники. Главное места износа колена это шатун, где крепится палец поршня, в стандартном колене это место достаточно тонкое и от высоких оборотов может развалиться, что чревато потерей всего! Хороший тюнинг может убить новое стандартное колено!
Всё это убрало странные звуки дребезжания на больших оборотах.
Далее операция мучительная, жиклёр был слишком мал и карбюратор "беднил", поэтому пришлось полегонечку рассверливать жиклёр, если вы найдёте жиклёры, тем лучше, но всё равно их надо подбирать… Поставил, прокатился, иглу переставил и так до достижения лучшего результата. Ещё я доработал свой глушитель, правда дедовским способов: отрезал заднюю часть, и просверлил две дырки до конца глушителя длинным сверлом, звук стал громче, но тяга на верхах повысилась и МАХималка на 5км/ч.
Фильтр очень быстро засорялся. Все попытки перенести его вперёд у меня хорошо не закончились… В итоге был сделан пылеотбойник из пластикового цветочного горшка, был разрезан вертикально пополам и подделан до нужных размеров, очень коротким саморезиком был прикручен к фильтру.
Потом, по моему тупизму был уничтожен вариатор Полини, пришлось менять, но заменил я его уже на Малоссиевский, надо сказать, что Malossi заметно лучше по стабильности. Ремень Полини износился довольно быстро…
Затем я сделал ещё одну величайшею глупость - перестал разбавлять масло с бензином, ну накладно получается литр - 300 рэ и в бак и в бензин. Мне повезло, я остался только без колец, а могло бы быть и хуже! Результат - НЕ ДОВЕРЯЙТЕ системе автосмазки, даже если на первый взгляд всё работает, она иногда не достаточно смазывает всё и при стандартной конфигурации, без тюнинга.
Затем я купил Шестерни, которые с лёгкостью встали на место. Максималка - вялые 95 км/ч
Вы скажете, вроде должно быть лучше, а НЕТ. Дело - ТРУБА.
Всё дело в ней, вообще тюнинг первой ступени - поршневая и труба. Одного растюнения родной не хватает, так как в спортивной трубе стоит резонатор. Сделать самому можно, но насколько я знаю, особо никому это не удавалось… Мне посчастливилось, что друг схватил клинка, а у него была отличная спорт. Труба за 400 баксов, сделанная ему по заказу, и он мне дал её на временное пользование на месяц. ВОТ ОНО, недостающее звено! Максималка тугие, но 110, даже страшно стока ехать! До 100 разгон за 6 - 8 секунд, и динамика, как при старте! Зверь!
Мелочи:
При этом были заменены все подшипники, некоторые сайлент блоки + собран амортер, о нём уже сил нету говорить. Также куплена резина Дунлоп задняя и передняя. Бензоклапан был убран вообще и поставлен фильтр тонкой очистки с краником. Скутер был перекрашен в серебро, наклеены наклеечки, поставлена музыка и галагенка, в будущем рассчитываю на подогрев ручек …
Осталось только купить собственную трубу…
П.С. На всё это ушёл год…
Тюнинг надо делать весь сразу! Не экономить на масле! Есть деньги - отдать мастеру, чтобы там всё сделали, если хочешь выжигать, а если научится "ремеслу", то надо делать самому. Покупать глушак сразу после поршневой, причём хороший глушак. Отладить тормоза и привести в порядок все узлы рамы. Не допускать попадания хоть одной пылинки при сборке.
Комментарии от Scooteria.
1. Действительно, большинство европейских фирм предлагают карбюраторы фирмы Dellorto. Разница комплектации, которая у разных фирм отличная. Malossi к карбюратору для Suzuki прилагает: коллектор, трос газа, ручной обогатитель (подсос) (это избавит вас от вечной болезни Электромагнитного клапана), эластичные резиновые колпачки для защиты от грязи тросиков и соединений их с карбюратором, изогнутые под углом 90 градусов трубки-соединители для тросиков.
2. Осмотор, диагностику двигателя следует провести до установки тюнинговых комплектов, причем на Suzuki рекомендуем заменить коленвал при малейшем подозрении на его износ ввиду того, что это узел очень слаб на указанной модели. При замене коленвала обязательно поменяйте подшипники и сальники.
3. Для увеличения диаметра жиклера не следует использовать сверло, используйте только специальные развертки.
4. У Malossi есть специальный, пылезащищенный фильтр, что избавит вас от еженедельной чистки и пропитки фильтрующего элемента.
5. Самостоятельная переделка трубы чаще всего приводит к отрицательным результатам.
6. Если вы собираете мотороллер для гонок, то действительно стоит ставить все (поршневую, коленвал, глушитель, вариатор …) сразу, если нет, то зачем лишать себя удовольствия ставить деталь за деталью и наслаждаться изменениями, которые вы внесли в свой мотороллер.
Описание мотоцикла Suzuki TS 50 1974 находится в очереди на публикацию статьи.
Анонс:
Сегодня чуть ли не под каждый нарождающийся на свет мотоцикл маркетологи стремятся выкроить свою нишу. Тот — дорожный спорт, этот — прогулочный эндуро. А вот к какому классу отнести мотоцикл, в котором всего понемногу? Хороший байк должен обладать надежным двигателем, иметь удобную эргономику и простое управление .
Suzuki TS 50 очень популярный в России мотоцикл . Несмотря на то, что хорошие модели мотоциклов отличаются весьма солидной ценой, а сезон их использования относительно короткий, рынок мототехники стремительно развивается. А если верить словам дилеров, то некоторые модели недавно выпущенных мотоциклов в начале сезона расходятся как горячие пирожки, и привезенных в Россию моделей явно не хватает для полного удовлетворения потребительского спроса.
Мотоцикл давно перестал быть альтернативой автомобиля, и забыты те времена, когда эту технику покупали только потому, что не хватало денег на полноценный автомобиль. Сейчас двухколесные транспортные средства во многих случаях можно назвать чудесами техники, и их стоимость может сравниваться с ценой на престижные автомобили.
Многие люди стали покупать мотоциклы для увлечений, так как езда на них или даже коллекционирование стали хорошим развлечением для многих людей. Многие мотоциклы, например Suzuki TS 50 технические характеристики которого позволяют назвать модель престижной маркой, пользуются спросом как у начинающих, так и у опытных мотоциклистов.
В настоящее время приобрести новый мотоцикл Suzuki TS 50 1974-го модельного года нереально, так как их производство остановлено еще 42 лет назад. При этом Suzuki TS 50 технические характеристики имеет отличные, поэтому многие стремятся приобрести если не новый, то хотя бы подержанный вариант.
Перейти ко всему модельному ряду мотоциклов Suzuki, на этой странице вы сможете найти мотоциклы Suzuki TS 50 других годов выпуска и информацию о них
Цена Suzuki Suzuki TS 50 по объявлениям о продаже
* Внимание! Под максимальной, средней и минимальной мотоцикла Suzuki Suzuki TS 50 на данной странице указывается средняя стоимость по объявлениям о продаже в интернете, без учета года выпуска, комплектации и поколения модели мотоцикла.
Статистика продаж Suzuki TS 50 по регионам РФ (в виде долей)
- Московская обл. 8.70%
- Краснодарский край 8.60%
- Москва 8.10%
- Санкт-Петербург 6.60%
- Крым 4.50%
- Свердловская обл. 3.90%
- Приморский край 3.20%
- Нижегородская обл. 2.70%
- Ставропольский край 2.50%
- Самарская обл. 2.30%
Пять случайных мотоциклов:
Пять случайных статей о мотоциклах:
Jawa 638-5-00
Мотоцикл Ява 638 модель 5-00 Со второй половины 1984 года в СССР стали поступать чехословацкие мотоциклы . Это модель переходная между хорошо известной машиной Ява-634 и новой конструкцией Ява-638-0-00 («За рулем», 1984, №10). Новые двигатель, электрооборудование, передняя вилка — вот что прежде всего отличает модель 638-5-00. Двигатель. Хотя компоновка его принципиально не изменилась, он подвергся основательной модернизации. Цилиндры не из чугуна, а из алюминиевого сплава с запрессованной чугунной гильзой. У алюминиевых головок теперь по-иному расположены ребра. Результат — более эффективное охлаждение цилиндров и головок, более равномерное распределение тепловых нагрузок. Также в целях лучшего охлаждения наклон осей цилиндров относительно вертикали уменьшен с 25 до 15°. 1. Расстояние между осями цилиндров увеличено на 12 мм по сравнению с моделью ЯВА-634. Это позволило в интересах повышения долговечности установить среднюю шейку коле.
Использование кожуха цепи от мотоцикла Восход на Ява 634
Чехлы для Явы На некоторых мотоциклах Ява-634 (из первых партий поставки) довольно быстро выходят из строя чехлы цепи, а приобрести новые пока еще трудно. Вместо них для защиты цепи можно использовать чехлы от мотоцикла Восход. Переделка кожуха:1— рамка; 2— пластина; 3— распорная втулка; 4 — старая часть кожуха; 5 — удлинитель Чтобы закрепить их. надо изготовить два удлинителя 5 (см. рисунок) и две распорные втулки 3, посредством которых соединяем половины кожуха. Удлинители делаем, пользуясь оправкой. К ним привариваем (или припаиваем) рамки 1, которые предварительно при помощи тонкого зубила срубаем со старыхкожухов. Все соединения на кожухе желательно загерметизировать пайкой или другим способом. Для более надежного крепления кожухов следует изготовить новые хомутики или усилить старые, приварив к ним металлические пластинки.На моем мотоцикле после пробега 5000 километров чехлы имеют первоначальный вид.А. КОРНИЛОВ 606230, Горьковская обла.
Ява 250 Триал - Jawa 250 Trial
Триал для всех Jawa 250 Trial Конструкция мотоцикла Ява 250 Триал Триал — мотоциклетное соревнование на мастерство вождения по пересеченной местности завоевывает в мире все большую популярность. На конгрессе ФИМ даже обсуждался вопрос сделать триал дисциплиной номер один в международном мотоспортивном календаре и рекомендовать его в программу Олимпийских игр. В массовых соревнованиях по триалу, исключая официальные встречи, проводимые под эгидой ФИМ, используют обычные дорожные мотоциклы. Переделки сводятся к защите двигателя снизу, уменьшению хода вилки и регулировке мотора для достижения максимальной мощности на двух-трех первых передачах (скорость здесь не имеет значения). В то же время ведущие зарубежные мотоциклетные фирмы наладили выпуск специальных машин для триала. Чехословацкий завод ЯВА в Праге тоже приступает к производству таких мотоциклов. В конструкции мотоцикла Jawa 250 Trial учтена специфика, обусловленная трассой соревнований. Шасси обеспечивает мак.
Сложности при переключении передач на мотоцикле ИЖ Юпитер
Причина в сцеплении «На моем мотоцикле «ИЖ-Юпитер» что-то непонятное происходит с переключением передач. На стоянке, когда мотор не работает, все передачи переключаются совершенно четко. Когда же заведу двигатель — включить или выключить передачу чрезвычайно трудно. В чем дело!» — спрашивает Ю. Гринько из Ирбита.Устранение этого дефекта надо начинать с регулировки привода выключения сцепления. Поскольку у мотоциклов «Юпитер» переключение передач сблокировано с выключением сцепления, то в операции регулировки есть несколько особенностей. Для начала необходимо полностью ввернуть штуцер на левой стороне руля, чтобы полностью освободить трос сцепления. После этого откройте лючок на левой крышке картера (о том, что предварительно надо снять рычаг переключения передач, можно бы и не говорить), ослабьте стопорную гайку регулировки сцепления и, ввертывая или вывертывая регулировочный винт в центре нажимного диска, найдите такое его положен.
После расточки цилиндра и установки новых поршня и колец в двигателе мотоцикла ИЖ появились стуки
«. причина которых мне непонятна. В чем может быть дело?» — спрашивает К. Симаков из Хабаровска.Наиболее вероятно, что стук издают кольца при встрече с кромками окон, в которые они немного западают во время движения поршня. Это явление, характерное для двухтактных двигателей, приводит и интенсивному износу цилиндра в месте расположения окон, а иногда и к поломке колец.Чтобы устранить их задевание, демонтируйте цилиндр и кольца. Снимите с нижних и верхних кромок окон при помощи надфиля и шкурки фаски, нак показано на рисунке, и тщательно удалите продукты обработки. Притупите наружные ребра колец на токарном станке (в оправке) или вручную напильником и шкуркой. После сборки двигателя, если работа выполнена правильно, вместо стуков вы должны услышать легкий шелест, издаваемый кольцами при перемещении в канавках поршня и переходе через окна, свидетельствующий о нормальной работе этих деталей.1974N03P18
Для вашего поискового запроса Suzuki Ts 50 X мы нашли 50 песен, соответствующие вашему запросу. Теперь мы рекомендуем загрузить первый результат Suzuki Ts 50 X который загружен Ryan Corker размером 6.19 MB, длительностью 4 мин и 42 сек и битрейтом 192 Kbps.
Обратите внимание:
Слушают сейчас
Giuditta Scene 2 Finale Zwei Die Sich Lieben Live
Cinq Mars Cg 10 Acte Iii V Ô Marie
Munich Boys Choir St Matthew Passion Bwv 244 Part I Recitative Da Ging Hin Der Zwolfen Einer Evangelist Judas
Die Rose Von Stambul Act Iii Ehemals Wenn Am Theatr Sich Ein Paar In Liebe Fand Live
Der Fliegende Holländer Act Ii Scene 8 Auf Hohem Felsen Lag Ich Träumend Erik Senta
Ezio S Family Ost Metal Version
I Wanna Be Your Slave На Руском
Marylene Dosse Album Op 72 2 Carillon
Однажды Он Сказал Твой Полет Всего Лишь Сон Ремикс
Der Fliegende Holländer Act Ii Scene 11 Wie Aus Der Ferne Längst Vergang Ner Zeiten Holländer Senta
Venom Tik Tok Remix
Ulug Bek Rahmatullayev Dadamga Ichirmang Улугбек Рахматуллаев Дадамга
Munich Boys Choir St Matthew Passion Bwv 244 Part I Recitative Da Versammleten Sich Die Hohenpriester Evangelist Chorus Jesus
Roland Error 109
Symphony No 1 In G Minor Op 7 3 Allegro Comodo
Der Fliegende Holländer Act Iii Scene 4 Willst Jenes Tags Erik
Simplicius Simplicissimus Act Iii Scene 4 Ihr Alle Martert Und Qualt Unsaglich Gouverneur Chorus
Лучшие Номера С Ксенией Корневой Уральские Пельмени
Der Fliegende Holländer Act I Scene 1 Ouvertüre
Misteri Panembahan Eyang Wanaroba Karangkemiri Maos Kabupaten Cilacap
Die Rose Von Stambul Act I Liebes Tagebuch Live
Philharmonia Orchestra Eine Kleine Nachtmusik Serenade In G Major K 525 I Allegro
Die Rose Von Stambul Act Iii Hier Wohnt Doch Fridolin Müller Live
Die Rose Von Stambul Act Ii Ihr Stillen Süßen Frau N Live
Belisario Part I The Triumph Ah Da Chi Son Io Tradito Belisario Irene Alamiro Antonina Eutropio Giustiniano Chorus
Marylene Dosse Caprice Arabe Op 96
Die Rose Von Stambul Act Ii Dem Glücklichen Schlägt Keine Stunde Live
Die Rose Von Stambul Act Ii Ich Bin Noch Etwas Schüchtern Live
Die Rose Von Stambul Act Iii Zwei Augen Die Wollen Mir Nicht Aus Dem Sinn Live
Suzuki Address 50
Сегодня тщательнейшему анализу будет подвергнут популярный в России скутер Suzuki Adderss с 50-кубовым двигателем. Чтобы материал был более интересным, мы специально обратились к модели, не прошедшей предпродажную подготовку: посмотрим, какие сюрпризы может таить неподготовленный скутер.
Итак, приступим. Address, довольно популярный у нас скутер, оснащенный относительно просторным сиденьем, строгой внешностью (1-8) (в принципе, отвечающей содержанию), двигателем, точно таким же, как и у Сепии. Грубо говоря, Address от Сепии конструктивно отличается не сильно, но при этом Сепия – некий намек на уличного хулигана, а Адрес - приличный семьянин, совсем не располагающий к мыслям о приключениях.
Аппарат, попавший к нам в руки, внешне выглядит отлично, т.е. на четверку с плюсом: краска родная, потертостей на пластике минимум, ручки тормозов целые и т.п. А вот внутри нас ждали ехидные сюрпризы, о них расскажем ниже. Да, прежде чем начать экзекуцию, не могу не упомянуть о «чудесной» идее японских конструкторов, воплощенной в передней подвеске некоторых моделей Хонды и Судзуки – имеется в виду рычажная вилка, которая довольно длительное время соперничала с телескопом. Достоинства такой вилки ограничивается большим ходом при малой высоте механизма, однако критически сказывается на управляемости. Аппарат, оснащенный такой вилкой, обретает свойство валиться на малой скорости при маневрировании и приличным клевком при торможении (этакая «баржа»), также при работе такой вилки меняется база мопеда, т.к. ось колеса постоянно передвигается относительно продольной оси скутера, что требует от водителя излишнего внимания и концентрации на управлении. Конечно, это чисто субъективное мнение, но практика мирового производства мототехники показывает полный отказ от систем демпфирования такого типа.
Собственно, разбирать эту модель - удовольствие среднее, какая-то она не продуманная, кривоватая. Но отбросим предрассудки и приступим.
Начнем с аккумулятора, просто потому что подсветка багажника, после снятия седла будет как сажать его, так и мешать Вам при дальнейшей работе: на переднем внутреннем пластике имеется специальная крышка, запирающаяся одним саморезом (9), за лючком прячется АКБ и предохранитель (10) (в корпусе прячется еще и запасной предохранитель (11)). Открутим клеммы (12) и, отцепив резинку, вытаскиваем аккумулятор.
Теперь освободим переднюю облицовку от винтов (13), если посмотреть на крыло снизу, то легко обнаружить два самореза (14) и еще два сверху, на виду (15). Теперь освобождаем защелки по бокам детали и снимаем ее (16). Дадим небольшой совет: чтобы снять любую пластиковую деталь, сначала открутите все, что, ее может держать, затем еще раз осмотрите ее со всех доступных сторон, крайне желательно понять устройство защелок, затем попытайтесь подвигать пластик по всем направлениям, если он готов к снятию, то должен хоть немного свободно перемещаться во все доступные стороны, в противном случае - что-то еще его держит, кроме защелок, и есть шанс сломать что-нибудь нужное, а затем сокрушаться над щелями и вспоминать былую красоту Вашего любимца.
Снимаем облицовку руля: длинный винт под фарой (17), саморез под левой ручкой (18), еще два с тыльной стороны (19) и последние вверху приборки (20). Самое время отключить клеммы фары и поворотников (21).
Далее - задний пластик, на этой модели нет обычных «лыж», прикрывающих верхнюю видимую часть двигателя. Сначала снимем багажник, для этого трубочкой «на 10» откручиваем три гайки (22-23), не потеряйте шайбы, предохраняющие пластик (24).
Чтобы не отвлекала, вытаскиваем обивку багажного отделения, с интересом рассматриваем пенопластовую вставку на дне (25-26) и продолжаем: два винта с боков (27), два самореза под хвостом (28).
Лучше сразу снять корытце заливных горловин – освободим его от крепежных элементов (29-30), снимаем обе пробки и, покачивая, тянем деталь вверх, держать ее будут только уплотнительные резинки (31).
И снимаем задний пластик целиком, а вот тут придется потратить максимум внимания, дело в том, что он крепится к металлическому корпусу «унитаза» здоровенными резиновыми фиксаторами, расположенными точно посередине бочин и крючками в передней нижней части. Действия следующие – мягко тянем на себя весь бок, вытаскивая пластиковый штырь и резиновое кольцо, при этом поворачивая пластик против часовой стрелки. Повторяем с другой стороны. (32). Настал черед передних «лыж», залезаем под скутер и находим сзади два самореза (33), возвращаемся вперед и откручиваем еще два (34) и просто сдергиваем элемент обвеса.
Хватаем любимую трубочку «на 10» и снимаем полик (35). Оставшийся пластик: выкручиваем спрятанные спереди «шурупы» (36), лезем в люк АКБ, выворачиваем винт (37) и завершаем мучения с пластиком, помучив отверткой последний винт (38).
Настала пора заняться непосредственно двигателем и питающими его органами. Начнем с воздушного фильтра: отверткой расправляемся с крепежом (39-40), затем резиновые фиксаторы в верхней части коробки сдвигаем по направлению к носу аппарата, снимаем крышку и любуемся первым сюрпризом (41) – внутренность, следующая за поролоном, откуда производится забор воздуха прямо в карбюратор, сильно забрызгана маслом и грязью.
Причем в этой дикой смеси присутствовали и ощутимые на ощупь крупицы песка, что вообще недопустимо, т.к. все это летит в цилиндр и царапает стенки. По всей видимости, неисправен лепестковый клапан, цель которого – не допустить выход смеси обратно в карбюратор, а грязь могла появится там только в случае повреждения поролона. Однако фильтр (хотя и вырезанный из листа специального поролона) на вид опасности не представлял, значит, имеет место неграмотный ремонт. Настроение упало - такой благополучный на вид скутер оказался пораженным самым распространенным заболеванием. Но это еще не все.
Снимаем коробку фильтра целиком (42-43), она является также продолжением подкрылка (44), защищающего карбюратор от грязи и обязательно затыкаем диффузор чистой тряпочкой.. Кстати, патрубок, подводящий смесь к карбюратору, проходит в самом грязном месте скутера – на него летят все дорожные суррогаты…
Далее совсем просто снять глушитель, здесь тоже странность: почему так не продумано – снять его, не демонтировав воздушный фильтр, нельзя, верхний болт (45) закрывается коробкой (46-47), а снять колесо, не сняв глушитель, нельзя.
Ну да ладно, вернемся к скутеру. Снимаем колесо (50) и проверяем тормозные колодки и сальник редуктора (51).
На этой модели Судзуки есть интересная конструктивная особенность – масляный бачок и бензобак смонтированы на общем поддоне, что достаточно удобно. Снимаем шланги, идущие к упомянутым узлам: бензошланг со зловредного клапана (52), оный с карбюратора (53) , открутим клапан (54), дабы не мешал, масляный шланг с маслонасоса и откручиваем болты, держащие поддон (56-57), и снимаем все целиком (58), кстати, бензобак пластиковый.
И теперь любуемся распотрошенным скутером, готовым к снятию двигателя (59). Еще раз любуемся пенопластовой вставкой в «унитазе» - уникальная штуковина, наверное, вместо нее можно спрятать драгоценности или блок сигнализации (60).
Еще одна неприятность аппарата, и весьма существенная: выкрутить свечу обычным свечником не получится, даже не пытайтесь (способ описан в журнале "Мото" за ноябрь 2004-го и в позапрошлом выпуске СД). Но первый способ, который приходит в голову – выкатить двигатель, вот этим и займемся. Амортизатор можно отсоединить в верхней точке как сначала, так и в конце, но все же удобней сделать это сразу (61). Тоже сразу отсоединяем трос заднего тормоза (62-63),
петлю-держатель вместе с массовым проводом (64), трос газа (65-66)
и вторую петлю (67), отсоединяем все клеммы (68-69), идущие от двигателя с катушки зажигания - тоже (70). Про катушку скажу еще пару «ласковых»: расположена она в грязном, незащищенном месте и, если одна клемма изолирована, то вторая смотрит на мир нагишом, что приводит к ее окислению и потере контакта и временному выходу системы зажигания из строя. До тех пор, пока Вы, стоя на обочине, измазавшись грязью, не почистите злополучный контакт. То же самое касается и массового провода, но в меньшей степени (71).
Теперь можно снимать силовой агрегат. Фиксируем ось рожковым ключом (72) и воротком откручиваем гайку (73) и выкатываем двигатель (74-77).
Вот так выглядит несущая конструкция без двигателя (78), места, пораженные ржавчиной, желательно зачистить и обработать антикоррозийным составом заранее, ибо известны случаи, когда корпус прогнивал насквозь. Пора подбираться к цилиндропоршневой группе, для этого требуется удалить кожух охлаждения, что совсем просто: крышку крыльчатки легко снимаем (79-81),
подходим с другой стороны и отвинчиваем катушку и оставшиеся винты (82-84).
С интересом разглядываем открывшиеся нам красоты (85) и снимаем головку цилиндра (86-87) и заглядываем внутрь (88-89), в нашем случае обнаружились небольшие задиры около выпускного окна – следствие попадания грязи. В принципе, не очень страшно, если вычистить всю систему подвода смеси и забыть про царапины, но это уже признак нездоровый.
Пожалуй, можно снять карбюратор: бензошланг (90), два болта, крепящие узел к входному патрубку (91) и он - у нас в руках.
Карбюратор оказался чистым и дальнейших операций не требовал. Вот так (92-97) должен выглядеть карбюратор и его внутренности. Причину неработоспособности системы слива бензина при переливе выявить не удалось.
Беремся за клапан: сначала снимаем впускной патрубок (98-99), а четыре болта, крепящие его, держат также и клапан (100-102), действительно, лепестки неплотно прилегали к корпусу односкатного «домика». Можно заглянуть в кривошипную камеру (103).
Ну, а напоследок заглянем в вариатор: по кругу отвинчиваем все болты (104) и снимаем крышку (105), стараясь не повредить прокладку, если Вы ее все же порвете - не страшно – надо удалить ее остатки и либо поставить новую, либо промазать все герметиком. «Подкапотное» пространство (106-107) вариатора порадовало целостностью узлов, щеки вариатора имели незначительный износ. Обнаружился новый ремень, можно бы смело наездить 5-7 тысяч, не заглядывая больше туда, если бы не супер сюрприз – в месте выхода коленвала к механизмам явно видны потеки масла, а масла в вариаторе быть не должно. Все это - следствие износа левой манжеты (сальника) кривошипа, а это – точно скорая смерть двигателя и самый дорогостоящий ремонт, связанный с двигателем.
Итог: скутер получает четверку за внешний вид и два с плюсом - за техническое состояние. Аппарат направляется на стапель ремонтников восставать из хлама.
Приложение: несколько фото, отражающих последовательность снятия переднего колеса, что особой сложности не предоставляет и не таит в себе неожиданностей (108-112).
Читайте также: